Brevet FR2243283A1 — publié le 19750404

L'invention concerne un tissu double fonture à mailles tricotées et un procédé de fabrication d'un tel tissu. I1 existe, essentiellement, deux types de techniques radicalement différentes pour réaliser des tissus, les unes mises en oeuvre sur des métiers à tisser consistant à entrecroiser des fils de chaine longitudinaux et des fils de trame transversaux, les au- tres mises en oeuvre sur des métiers à tricoter consistant à exécu- ter des colonnes de mailles liées entre elles. Les techniques de tissage sont à l'heure actuelle les plus utilisées pour réaliser des étoffes servant en draperie à la fabrication de vestes, pantalons ou vêtements analogues, car elles permettent d'obtenir des tissus denses qui ne se déforment pas à l'usage si cet usage n'est pas anormal. Toutefois, ces étoffes tissées ne bénéficient que de très peu de souplesse et, si elles ré- sistent à un effort d'étirement modéré, elles se déchirent ou se déforment de façon permanente lorsque l'effort d'étirement dépasse un seuil déterminé de valeur relativement peu élevée. De plus et surtout, les métiers à tisser sont des métiers de productivité en général bien inférieure à celle des métiers à tricoter et exigent de surcroît une préparation préalable importante. Pour profiter du rendement élevé des métiers à tricoter, des fabricants ont réalisé des tissus tricetés, par exemple le tissu dit jersey, pour servir à la confection de vêtements notamment de pantalons ; mais les tissus connus de ce type, dont la souplesse longitudinale est satisfaisante, présentent l'inconvénient d'ê- tre élastiques dans le sens transversal et de se déformer rapidement à l'usage ; ces tissus "pochent" dans les zones où ils sont le plus souvent sollicités et chacun a pu constater pour les panta- lons en jersey, que ces derniers prennent un aspect néglige au bout d'un certain temps, des "poches" se formant, principalement au niveau des geneux.Malgré l'excellente qualité apparente de ces tis sus à l'état neuf, cet inconvénient en a détourné la clientèle qui est revenue aux tissus tissés ordinaires, tout au moins pour les vêtements du type pantalons, vestes, etc n Un autre inconvénient des tissus tricotés actuellement connus réside dans leur tendance à "boulocher", c'est-à-dire, à prendre un aspect granulé au niveau des zones qui sont soumises à des frottements répétés. La présente invention se rapporte aux tissus réalisés par tricotage du second type ci-dessus évoqué ; elle se propose de fournir un tissu à iaiiles tricotées (c'est-à-dire susceptible autre fabriqué sur des métiers à tricoter de productivité élevée), exempt des inconvénients ci-dessus mentionnés pour ce type de tissu. L'invention vise en particulier à fournir un tissu dont le degré de souplesse longitudinale dans le sens des colonnes de mailles est analogue à celui des tissus tricotés classiques mais dont la texture est bloquée dans le sens transversal de sorte que l'élasticité transversale de ce tissu soit très réduite, inférieu- re même à son élasticité longitudinale ; un tel tissu bénéficiera simultanément d'une souplesse satisfaisante dans les deux sens et d'un caractère indéformable permettant de l'employer sans inconvé- nient dans toutes applications, en particulier en draperie. Un autre but de l'invention est d'indiquer un procédé de fabrication d'un tel tissu sur un métier à tricoter de type classi- que. Un autre but de l'invention est de permettre de réaliser des bandes de tissu de largeur de l'ordre de un mètre cinquante, largeur couramment utilisée à l'heure actuelle en draperie en raison du faible pourcentage de chutes de tissu quelle détermine en pratique. Le tissu conforme à l'invention qui a été mis au point après de nombreux essais et tâtonnements, doite de façon quelque peu inattendue ses qualités à la combinaison de deux facteurs : d'une part, son amure spéciale, d'autre part, le chois particulier des fils qui le composent.Ce tissu est un tissu double fonture à mail- les tricotées dont l'armure est formée par un multiple de trois fils : - des fils d'un premier groupe qui seront désignés ciaprès par "fils de liaison", tricotés sur les deux fontures et mail- lant à la fois sur le ceté endroit et sur le côté envers du tissu - des fils d'un deuxième groupe, désignés par "fils d1en- vers", tricotés sur une seule fonture et maillant sur le côté en- vers du tissu ; - des fils d'un troisième groupe désignés par "fils d'en- droit", tricotés sur l'autre fonture par rapport aux fils d'envers et maillant sur le côté endroit du tissu. Les fils de liaison et fils d'envers présentent un titras ge analogue, de préférence, compris entre quatre vingt dix et cent soixante dix deniers. Au contraire, les fils d'endroit sont des fils spéciaux non élastiques, de titrage plus levé approlimative- ment compris entre 1,4 et 5 fois le titrage moyen des fils des deux autres groupes ; le titrage des fils d'endroit est avantageu- soient compris entre trois cents et six cents deniers. Selon un mode de réalisation préféré, les fils de liaison et fila d'envers sent dos fils de polyester texturé, cependant que les fils d'endroit sont des fils retors, type tissage, formés, cha cun, par une torsade de deux fils enlacés Itun avec l'autre.Cette dernière disposition permet de réaliser le tissu sur des métiers circulaires à double fenture de jauge courante, au type métier à fonture tournante "huit serrures" ; en effet, la grosseur élevée de Ces fils dtendroit est à la limite de celle des fils qui peuvent être travaillés sur ce type de métier et les protubérances locales que présente obligatoirement un fil simple de qualité ordinaire, rendraient difficile le fonctionnement convenable du métier s'il était alimenté avec de tels fils simples : les aiguilles auraient de la peine à cueillir correctement les mailles au niveau desdites protubérances. Au contraire, un fil retors formé de deux fils enla- cés présente un@régularité compatible, dans la fourchette de titrages indiqués plus hauts avec un fonctionnement normal. dix métier. De plus, l'aspect final du tissu obtenu au moyen d'un tel fil re- tors est très nettement supérieur à l'aspect obtenu avec un fil simple. les fils formant chaque fil retors sus-évoqué sont, de préférence, chacun, constitués par un fil composite comprenant approximativement entre quarante pour cent et soixante dix pour cent de fibre de polyester et le complément en fibre de laine ; les est sais ont montré que cette constitution améliore la qualité d'aspect du tissu obtenu et son indéformabilité. Selon un mode de réalisation avantageux, l'armure du tissu est telle que : - chaque fil de liaison maille sur le côté endroit à cha- que colonne de mailles (c'est-à-dire est travaillé, à la chute cor respondante du métier, sur toutes les aiguilles de la fonture d'en- droit) et maille une fois sur deux sur le côté envers (c'est-à-dire est travaillé sur une aiguille sur deux de la fonture d'envers) ; - chaque fil d'envers maille à chaque colonne de mailles sur le côté envers (c'est-à-dire est travaillé à la chute corres pendante sur toutes les aiguilles de la fonture d'envers) ; ; - chaque fil d'endroit maille une fois sur n sur le côté endroit, n compris entre 2 et 7 dépendant du motif à réaliser (c'est- à-dire que chaque fil d'endroit est travaillé la chute correspon- dante sur une aiguille sur n de la fonture d'endroit). L'invention s'étend à un procédé de fabrication d'un tissu double fonture du type sus-évoqué. Belon ce procédé, ledit tissu est réalisé sur un métier circulaire double fonture, pour lequel les aiguilles d'une fonture sont décalées par rapport à celles de l'autre, soit par construction (métiers double fonture dits à cô- tes) soit par réglage préalable (mêtiers polyvalents du type métier "huit serrures") ; ce métier présente un nombre de chutes égal à un multiple de trois et est alimenté au moyen de trois types de fils : - des fila d'un premier type, dits fils de liaison, guidés vers un groupe de chutes pour lesquelles des aiguilles des deux fontures sont sélectionnées pour travailler ; - des fils d'un second type, dits fils d'envers, guidés vers un autre groupe de chutes pour lesquelles seules des aiguilles d'une fonture, dite fonture d'envers, sont sélectionnées pour tra- vailler, les aiguilles de l'autre fonture, dite fonture d'endroit, étant mises hors action ;; - des fils d'un troisième type, dits fils d'endroit, guidés vers un troisième groupe de chutes pour lesquelles sanies dee aiguilles ds la fonture d'endroit sont sélectionnées pour travailler, des fils alimentant ce groupe de chutes étant non élastiques et présentant un titrage approximativement compris entre 1,4 et 5 fois le titrage moyen des fils des deux antres types. Le métier choisi pour mettre en oeuvre le procédé cidessus décrit est avantageusement un métier de jauge comprise en, tre dix huit et vingt quatre et de diamètre approximativement égal à sept cent soixante millimètres ; la jauge est choisie dans la fourchette indiquée en fonction du poids du tissu que l'on veut obtenir. Le métier choisi est, en outre, un métier pourvu d'un nofr bre de chutes égal à un multiple de trois compris entre vingt qua, tre et soixante quatre et, en particulier, égal à trente six.Ce mé- tier est alimenté au moyen de fils répondant aux conditions sus-évo- quées et bénéficiant, de préférence, d'un pouvoir de rétractation élevé ; le procédé est, alors, complété après tricotage, d'abord, par une opération de teinture entnant un retrait de ces fils, puis par une opération connue de thermo-fixation : la bande de tiesu gras sortant d'un métier de jauge vingt et de sept cent soixante millimètres de diamètre, présente dans ces conditions une largeur d'environ cent soixante dix centimètres, ramenée à environ cent vingt cinq centimètres après teinture et portée à environ cent cinquante centimètres après thermo-fixation.Le tissu ainsi obtenu en largeur courante présente de remarquables qualités d'indéformabili- té, notamment, dans le sens transversal. l'invention ayant été exposée dans sa forme générale, la description qui suit, en référence aux dessins annexés, permettra de mieux comprendre celle-ci et d'en dégager d'autres caractéristi- ques et avantages ; sur ces dessins qui font partie intégrante de la description :: - la figure 1 présente, à titre d1czemple, le schéma d'une armure de tissu conforme à l'invention, armure symbolisée selon l'habitude en cours dans la bonneterie ; - la figure 2 est un schéma à échelle dilatée de ce tissu dont les mailles ont été relâchées pour clarifier cette figure ; - les figures 3a, 3b et 3c sont des vues partielles, en perspective, d'un métier circulaire à double fonture en cours de travail, respectivement au niveau de trois chutes successives. Le tissu conforme à l'invention représenté à titre d'exem- ple à la figure 2 possède une armure symbolisée à la figure 1 formée de trois rapports r1, r2 et r3 comprenant, chacun, trois onutes, à savoir, chutes 1, 2, 3 pour le rapport rt, chutes 4, 5, 6 pour le rapport r2 et chutes 7, 8 et 9 pour le rapport r3. Selon l'habitude, on a schématisé à la figure I les aiguilles de chaque fonture par des traits verticaux: : par exemple aiguilles telles que 10 de la fonture d'envers et aiguilles telles que 11 de la fonture d'endroit; les aiguilles de la fonture d'envers sont décalées par rapport à cd; les de la fonture d'endroit de façon à être disposées en quinconce dans une position dite "en calage côte". L'armure du tissu comprend trois groupes de fils : - des fils de liaison travaillés aux chutes 1, 4 et 7 et respectivement référencés en 12, 13 et 14 ; - des fils d'envers travaillés aux chutes 2, 5 et 8 et respectivement référencés en 15, 16 et 17 - enfin, des fils d'endroit travaillés aux chutes 3, 6 et 9 respectivement référencés en 18, 19 et 20. Les fils de liaison 12, 13 et 14 sont, en l'exemple, des fils de polyester texturé d'un titrage sensiblement égal à cent trente deniers ; ces fils sont travaillés, à chaque chute 1, 4 et 7 de l'armure, d'une part, sur la fonture d'endroit à chaque aiguille de celle-ci, d'autre part, sur la fonture envers à une aiguille sur deux. Le fil de liaison 13 de la chute 4 (rapport r2) est déca- lé sur la fonture d'envers par rapport aux file de liaison 1 et 7 des rapports r1 et r, de façon que les mailles formées par ces fils sur le c8té envers soient disposées en quinconce. Les fils d'envers 15, 16 et 17 tricotés sur toutes les aiguilles de la seule fonture d'envers sont de mame nature que les fils de liaison et présentent un titrage sensiblement égal à cent cinquante deniers. Ces fils sont tricotée de la même façon aux chu, tes 2, 5 et 8 des trois rapports de l'armure. Les fils d'endroit 18, 19 et 20 dont le titrage et la na- ture sont essentiels, sont, en l'exemple, des fils retors, type tissage, d'un titrage global de quatre cent cinquante deniers ldgi- rement supérieur à trois fois le titrage moyen des fils de liaison et fils d'envers. Chaque fil d'endroit est formé par une torsade composée de deux fils enlacés l'un avec l'autre ; chacun de ces fils de titrage égal à deux cent vingt cinq deniers est un fil com, posite comprenant approximativement cinquante cinq pour cent de fibre de polyester et quarante cinq pour cent de fibre de laine.Com- me on le verra plus loin, la nature et la grosseur de ce fil retors confèrent au tissu les qualités recherchées et donnent, en outre, la possibilité de fabriquer ledit tissu sur des métiers circulaires à double fonture de jauge vingt, dotés de trente sis chutes et d'un diamètre de sept cent soixante millimètres. Dans le tissu décrit, les fils d'endroit 18, 19 et 20 sont travaillés sur une aiguille sur trois de la fonture d'endroit, pour compenser, par une densité inférieure de mailles, la grosseur plus importante desdits fils ; le fil d'endroit 19 forme des mails les décalées d'une aiguille par rapport au fil d'endroit 18 et le fil d'endroit 20 des mailles décalées de deux aiguilles, de sorte que le motif formé sur endroit du tissu est constitué par des li- gnes diagonales ai relief. On retrouve à la figure 2 - les fils de liaison 12, 13 et 14 qui ont été représen- tés hachurés ; les hachures sont interrompues dans les zones ah ces fils maillent sur le côté envers du tissu, - les fils d'envers 15, 16 et 17 maillant sur le côté en- vers du tissu et qui ont été représentés à cette figure en traits pleins discontinus, - les fils d'endroit 18, 19 et 20 maillant sur le côté endroit du tissu et qui fournissent le motif de celui-ci en octro- yant du ralief aux diagonales telles que D1. On a représenté par des lignes référencées en Cd à cette figure 2 les axes des colonnes de mailles à l'endroit du tissu et par des lignes référencées on or les axes des colonnes de mailles à 11 envers, qui sont décalés par rapport aux premiers ; la direc- tion longitudinale du tissu est parallèle à ces axes et la direc- tion transversale perpendiculaire à ceux-ci. On sait que les tissus tricotés de type connus tels que le jersey, présentent une élasticité transversale importante qui empêche de les utiliser dans de nombreuses applications à la place des tissus tissés en raison, notamment, de leur tendance à "pocher". Au contraire, le tissu ci-dessus décrit présente, comme l'expérience l'a montré, des caractéristiques remarquables quant à son bloca- ge dans le sens transversal ce qui le rend indéformable au cours du temps et permet de l'utiliser sans inconvénient pour confectionner des vttements tels que pantalonst vestes, etc... .Oette ind6 formabilité transversale est conférée au tissu essentiellement par la combinaison de deux facteurs : sa contexture particulière correspondant à l'armure sus-évoquée et les titrages relatifs des fils employés ; en outre, la nature de. ces fils et, notamment la nature du fil d'endroit, améliore encore la qualité du tissu et assure à sa contexture une régularité parfaite qui lui donne un aspect très attrayant. Un tel tissu est avantageusement fabriqué sur un métier circulaire à deux fontures tournantes et, notamment, sur un métier "huit serrures" de jauge vingt doté de trente six chutes. Des es sais ont montré qu'un tel métier, adapté pour réaliser l'armure dé- crite plus haut et qui est alimenté par des fils du type sus-évo- que, confectionne des bandes de tissu gras de largeur égale à un mètre soixante dix environ lorsque le métier est régié pour réali- ser des mailles serrées.L'opération de teinture détermine un ze- trait qui réduit la largeur de ces bandes à environ un mètre vingt cinq, cependant qu'une opération classique de thermo-fization, mise en oeuvre après teinture, ramène cette largeur à un mètre cinquante : comme on l'a déjà mentionné, c'est, généralement, en cette largeur que sont livrées les draperies aux professionnels car elle permet pour les vêtements de tailles courantes de limiter notable- ment les chutes de tissu.Quoiqu'à la limite des performances d'un tel métier, l'utilisation d'un fil retors de quatre cent cinquante deniers n'engendre aucun incident de fonctionnement et les aiguil les cueillent et forment les mailles sur ce fil de façon parfaitement normale en raison de l'excellente régularité dont bénéficie le diamètre d'un fil retors ; de plus, l'emploi d'un tel fil am & liore encore très sensiblement la régularité d'aspect du produit obtenu. On a représenté en vue partielle aux figures 3a, 3b et 3c un métier circulaire à fontures tournantes "huit serrures", en vue dus lustrer le travail des aiguilles au niveau de trois chutes successives correspondant respectivement aux chute 1 (figure 3a), chute 2 (figure 3b) et chute 3 (figure 3c) symbolisées à la figure 1. Bien entendu, on ne décrira pas en détail la structure de ce type de métier, bien connue à l'heure actuelle ; on aperçoit sur ces figures un plateau 21 de métier comportant des rainures telles que 22, dans chacune desquelles est logée une aiguille à clapet, telle que 23, de direction radiale et horizontale. En l'exemple, ce plateau constitue la fonture d'envers du métier et les aiguilles qu'il porte, réaliseront les mailles d'envers du tissa.La fonture d'endroit est constituée sur ce type de métier par un cylindre 24 doté également de rainures dans chacune desquelles est logée une aiguille à clapet telle que 25, de direction verticale. Le plateau 21 et le cylindre 24 sont solidaires en rotation et tournent dans le sens de la flèche P ; le métier est réglé "en calage côte", c'est-à-dire que le plateau est bloqué par rapport an cylindre dans une position angulaire telle que ses aiguilles soient disposées en quinconce par rapport à celles du cylindre. Au niveau de chaque chute, le plateau 21 et le cylindre 24 sont, chacun, pourvus de chemins de cames fixes (non représen- tés) qui guident le talon des aiguilles et permettent de séletion, ner certains aiguilles en vue de les entraîner dans un mouvement de direction parallèle à leur direction longitudinale, à savoir dans un mouvement ascendant et descendant pour les aiguilles du cylindre et dans un mouvement radial pour les aiguilles du plateau. De plus, au niveau de chaque chute un guide-fil guide le fil co respondant vers les aiguilles ; on a schématisé partiellement on 26 le guide-fil situé devant la chute 1 (figure 3a) qui distribue le fil de liaison 12 vers les aiguilles ; pour cette chute toutes les aiguilles du cylindre sont sélectionnées pour travailler et réaliser une maille d'endroit sur ce fil 12, cependant quatre ad- guille sur deux du plateau (par exemple aiguille 23a) est séleo tionnée pour travailler, les autres aiguilles (par exemple atguil- les 23b) étant mises hors action ; cette sélection est réalisée sur les métiers "huit serrures par un positionnement approprié des cames des chemins de cames. De façon analogue, on aperçoit en 27 à la figure 3b un guide-fil situé au niveau de la chute 2f qui distribue le fil 15 appelé à mailler sur I 'envers du tissu ; pour cette chute toutes les aiguilles du cylindre 24 sont mises hors action, cependant que toutes les aiguilles du plateau 21 sont sélectionnées pour travail leur. Â la figure 3c on aperçoit en 28 un guide-fil distribuant le fil d'endroit 18 dont le calibrage est, comme on 11a indiqué, trois fois supérieur à celui des deux autres fils ; au niveau de cette chute 3, toutes les aiguilles du plateau sont mises hors ao- tion, cependant qu'une aiguille sur trois du cylindre est sélec- tonnée pour travailler et réaliser une maille sur le fil 18. Pour mieux éclairer le processus de formation des mailles, on n'a pas représenté à ces figures le tissu déjà formé qui passe entre le plateau et le cylindre pour sortir à l'intérieur du cylindre et s'enrouler sur un enrouloir. À la chute suivante (chute référencée en 4 à la figure 1), la configuration des aiguilles sélectionnées est analogue à celle de la figure 3a (chute 1), mais les aiguilles telles que 23a du plateau qui avaient été sélectionnées pour travailler à la chu, te 1, sont mises hors action à cette chute 4, cependant que les aiguilles telles que 23b qui avaient été mises hors action à la chute t, sont sélectionnées pour travailler. Â la chute suivante (chute 5) la configuration des aiguilles au cours de leur travail est identique à celle représentée à la figure 3b (correspondant à la chute 2). À la chute suivante (chute 6) la configuration des aiguilles sélectionnées pour travailler le fil d'endroit 19 est analogue à celle représentée à la figure 3c mais les aiguilles séleo tionnées sont décalées par rapport à celles qui avaient été sélec- tionnées à la chute 3 ; de la même façon à la chute 9, les aiguilles sélectionnées pour travailler le fil d'endroit 20 sont celles qui n'ont pas encore travaillé aux chutes 3 et 6. Le rapport des trois chutes correspondant aux figures 3a, 3b et 3c est ainsi répé- té avec les décalages sus-évoqués sur tout le tour du métier (tren- te six chutes au total) de façon à réaliser un tissu dont la con texture est schématisée à la figure 2. Un échantillon d'un tissu de ce type est déposé en mEe temps que la présente demande. L'invention ayant maintenant été décrite et son intérSt justifié sur un exemple détaillé, les demandeuss s'en réservent l'exclusivité pendant toute la durée du brevet sans limitation au- tre que celle des termes des revendications ci-après. REVENDICATIONS 1 - Tissu double fonture à mailles tricotées, dont l'armure est for née par un multiple de trois fils, ledit tissu étant caractérisé en ce que : - des fils d'un premier groupe, dits fils de liaison, sont tricotés sur les deux fontures et maillent à la fois sur le côté en, droit et sur le côté envers du tissu, - des fils d'un deuxième groupe, dits fils d'envers, sont tricotés sur une seule fonture et maillent sur le côté envers du tissu, - des fils d'un troisième groupe, dits fils d'endroit, sont tricotés sur l'autre fonture par rapport aux fils d'envers et maillent sur le côté endroit du tissu, lesdits fils d'endroit étant non élastiques et présentant un titrage approximativement compris entre 1,4 et 5 fois le titrage moyen des fils des deux autres grou- pes. 2 - Tissu double fonture selon la revendication 1 caractérisé en ce que chaque fil d'endroit est un fil retors, type tissage, formé par une tersade d'au moins deux fils enlacés l'un avec autre. 3 - Tissu double fonture selon la revendication 2, caractérisé en ce que les fils formant chaque fil d'endroit sont, chacun, constitués par des fils composites comprenant approximativement entre quarante pour cent et soixante dix pour cent de fibre de polyester et le com- plément en fibre de laine, 4 - Tissu double fonture selon l'une des revendications 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que les fils de liaison et fils d'envers sont des fils de polyester texturé. 5 - Tissu double fonture selon I 'une des revendications 1, 2, 3 ou 4, caractérisé en ce que le titrage des fils de liaison et fils d'envers est approximativement compris entre quatre vingt dix et cent soixante dix deniers, cependant que le titrage des fils d'en- droit est approximativement compris entre trois cents et six cents deniers. 6 - Tissu double fonture selon l'une des revendications 1, 2, 3, 4 ou 5, caractérisé en ce que chaque fil~de liaison maille sur le côté endroit à chaque colonne de mailles et maille une fois sur deux sur le côté envers, cependant que chaque fil envers maille à chaque colonne de mailles sur le côté envers et que chaque fil d'endroit maille une fois sur n sur le côté endroit, n dépendant du motif à réaliser et étant compris entre 2 et 7. 7 - Tissu double fonture selon la revendication 6 caractérisé en ce que les mailles envers formées par le fil de liaison dune rangée transversale de l'azmuxe sont disposées en quin@once par rapport aux mailles envers formées par les fils de liaison des deux rangées voisines. 8 - Tissu double fonture selon l'une des revendicatians 6 ou 7, car ractérisé en ce que les mailles formées par le fil d'endroit d'une rangée transversale de l'armure sont décalées par rapport aux mail- les formées par les fils d'endroit des deux rangées voisines, ce décalage dépendant du motif à réaliser. 9 - Tissu double fonture selon l'une des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, caractérisé en ce qu'il est composé de fils à pouvoir de rétractation élevé, soumis, une fois tricotés, à une opération de teinture ayant entraîné leur retrait et à une opération de ther- mo-fixation. 10 - Tissu double fonture selon les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 prises ensemble, ce tissu étant caractérisé en ce qu'il présente une contexture du type de celle de l'échantillon de tissu déposé. 11 - Procédé de fabrication d'un tissu double fonture conforme à la revendication 1, ledit procédé étant caractérisé en ce que le tissu est réalisé sur un métier circulaire à deux fontures, pour lequel les aiguilles d'une fonture sont décalées par rapport à celles de l'autre, ledit métier présentant un nombre de chutes égal à un multiple de trois et étant alimenté au moyen de trois types de fils :: - des fils d'un premier type, dits fils de liaison, guidés vers un groupe de chutes pour lesquelles des aiguilles des deux fontures sont sélectionnées pour travailler - des fils d'un second type, dits fils d'envers, guidés vers un autre groupe de chutes pour lesquelles seules des aiguilles d'une fonture, dite fonture d'envers, sont sélectionnées pour tra- vailler, les aiguilles de l'autre fonture, dite fonture d'endroit, étant mises hors action - des fils d'un troisième type, dits fils d'endroit, guidés vers un troisième groupe de chutes pour lesquelles seules des aiguilles de la fonture endroit sont sélectionnées pour travailler, les fils alimentant ce groupe de chutes étant non élastiques et présentant un titrage approximativement compris entre 1,4 et 5 fois le titrage moyen des fils des deux autres types. 12 - Procédé de fabrication selon la revendication il caractérisé en ce que, pour le groupe de chutes où sont travaillés les fils de liaison, toutes les aiguilles de la fonture d'endroit sont séleo- tionnées pour travailler et une aiguille sur deux de la fonture d'envers, cependant que, pour le groupe de chutes ou sont travaillés les fils d'envers, toutes les aiguilles de la fonture d'envers sont sélectionnées pour travailler et que, pour le groupe de chutes ou sont travaillés les fils d'endroit, une aiguille sur n de la fonP ture d'endroit est sélectionnée pour travailler, n étant compris en tre 2 et 7. 13 - Procédé de fabrication selon la revendication 12 caractérisé en ce que, dans le groupe de chutes où sont travaillés les fils de liaison, les aiguilles de la fonture d'envers sélectionnées pour travailler à une chute donnée sont mises hors action aux deux chu- tes voisines du groupe, cependant que, réciproquement, les aiguilles de la fonture d'envers mises hors action à ladite chute sont sélectionnées pour travailler audit es chutes voisines. 14 - Procédé de fabrication selon l'une de. revendications 12 ou 13, caractérisé en ce qnt, dans le groupe de chutes ou' sont travaillés les fils d'endroit, les aiguilles de la fonture d'endroit sélectio nées pour travailler à une chute donnée sont décalées par rapport -aux aiguilles sélectionnées pour travailler aux chutes voisines de ce groupe. 15 - Procédé de fabrication selon l'une des revendications 11, 12, 13 ou 14, caractérisé en ce que le tissu est réalisé sur un métier circulaire de jauge comprise entre dix huit et vingt quatre et de diamètre approximativement égal à sept cent soixante millimètres. 16 - Procédé de fabrication selon l'une des revendications 11, 12, 13, 14 ou 15, caractérisé en ce que, les fils alimentant le métier étant des fils à pouvoir de rétractation élevé, le tissu est soumis après tricotage, d'abord, à une opération de teinture entraînant un retrait de ces fils, puis à une opération de thermo-fixation.