From: frerk@tk.telematik.informatik.uni-karlsruhe.de (Frerk Meyer)
Newsgroups: de.rec.fahrrad
Subject: de.rec.fahrrad FAQ Teil 1
Date: 25 Jan 1993 12:49:32 GMT
Organization: University of Karlsruhe, Telecooperation Group
Distribution: world
NNTP-Posting-Host: loophole.telematik.informatik.uni-karlsruhe.de
Keywords: FAQ, Fahrrad, Rad

Lang erwartet, heiss ersehnt, hier ist sie, die de.rec.fahrrad FAQ *TATAA*
Ergaenzungen und Berichtigungen bis zur naechsten Ausgabe bitte an mich:
<frerk@tk.telematik.informatik.uni-karlsruhe.de>

Teil 1 von 2
-----------------------------schnipp--------------------------------------
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FAQ 0.05beta fuer de.rec.fahrrad (Stand 23.01.93)
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Allgemeines:

Erweiterungen und Berichtigungen werden jederzeit mit Begeisterung in
Empfang genommen. 

Preise sind als sehr ungefaehr zu betrachten. Wir hoffen, dass sie in
der richtigen Zehnerpotenz liegen. Kundig machen muesst ihr euch, wenn
ihr was kaufen wollt, aber selbst.

Themen:

A Technisches

  1) Wie pflege ich die Kette?
     1.1) Wie bekomme ich eine Endloskette auf und zu ?
     1.2) Wie reinige und schmiere ich sie ?
     1.3) Wie oft sollte sie gewechselt werden ?
  2) Licht
     2.1) Dynamos
       2.1.1) Montage von Flankendynamos
     2.2) Ueberspannungsschutz
     2.3) Akku-Licht
  3) Bremsen
     3.1) Felgenbremsen
       3.1.1) Wie verhindert man Quietschen
     3.2) Ruecktritt/Trommelbremsen
     3.3) Scheibenbremsen
  4) Verschiedene Fahrradtypen
     4.1) Stadtraeder
     4.2) Reiseraeder
     4.3) Rennraeder
     4.4) Liegeraeder
     4.5) Faltraeder
     4.6) Lastenraeder
     4.7) Mountainbikes
  5) Reparaturstaender
  6) Fahrradanhaenger
  7) Verschiedenes
     7.1) Ventiladapter
     7.2) Kardanantrieb
     7.3) Geschwindigkeitsrekord
     7.4) Rahmenhoehe
     7.5) Entfaltung
     7.6) Einstellung des Sattels

B Alltagsradler

  1) Fahrradverbaende
  2) Was tun bei einem Unfall?
  3) Wie wehre ich mich gegen Falschparker?
  4) Fahrrad gestohlen - was nun?
  5) Wie verhaelt man sich gegenueber Hunden?
  6) Diebstahlversicherung

C Fahrradtouren

  1) Fahrradkarten
  2) Austattung
     2.1) Wie transportiert man das Gepaeck am besten?
       2.1.1) Gepaecktraeger und Low-rider
       2.1.2) Fahrradtaschen
       2.1.3) Spezialanhaenger
     2.2) Welche Kleidung braucht man?
     2.3) Welche Verpflegung ist empfehlenswert?
     2.4) Welches Werkzeug sollte man dabeihaben?
     2.5) Welche Raeder sind fuer welche Touren geeignet?
  3) Anreisemoeglichkeiten
  4) sonstige Tips

D Adressen

  1) von Fahrradverbaenden
  2) von Versandhaendlern
  3) von Herstellern
  4) von Reiseveranstaltern

E Literatur

  1) Technik
  2) Recht/Politik
  3) Radtouren
  4) Radsport
  5) Fahrradkauf
  6) Zeitschriften
  7) Literatur via anonymous FTP
  8) Unterhaltung

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A Technisches
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A1) Wie pflege ich die Kette?

A1.1) Wie bekomme ich eine Endloskette auf?

Mit einem Nietendruecker. Die Niete nicht ganz herausdruecken, das
wieder-reinfummeln ist langwierig. Es gibt Nietendruecker mit einem
Anschlag, der das zu-weit-herausdruecken verhindert. Bei anderen
Nietendrueckern kann man den Stift im Nietendruecker auf entsprechende
Laenge abfeilen. Sehr gut ist der Schimano-Druecker, da er (fuer
HG-Ketten sowieso erforderlich) zwei "Nasen" hat. Wenn das innen-
liegende Kettenglied noch ein bisschen hakt, bekommt man die Kette
auch anschliessend wieder leicht zusammen.

Dabei ist es sinnvoll, den Niet zunaechst mit einer grossen Kombizange
oder einer kleiner Rohr- oder Gripzange wieder bis zur Aussenlasche durch-
zudruecken und nur das Eindruecken in letztere mit dem Nietendruecker zu
erledigen. Sonst besteht die Gefahr, die Kette zu beschaedigen, wenn der
Nietendruecker abrutscht oder nicht ganz zentriert drueckt.

Nach dem Schliessen die Kette etwas bewegen, die Kette ist an der Ver-
schlussstelle erst mal etwas schwergaengig. Dieses Problem kann in den
meisten Faellen durch Biegen mit sanfter Gewalt in 90-Grad-Richtung zu
ihrer normalen Biegerichtung (d.h. zu den beiden Aussenlaschen hin)
behoben werden; nicht zu fest, sondern lieber mehrmals leicht, bis die
Schwergaengigkeit behoben ist. Oder mit einem Schraubenzieher die
Innenlaschen durch drehen *etwas* auseinanderdruecken.

Es gibt fuer Spezialketten auch Spezialnietendruecker; normale kosten
ab ca. 5 DM aufwaerts. Man bekommt so in etwa, wofuer man bezahlt.

Man sollte sich vor bisweilen angebotenen Nietendrueckern aus Aluminium
hueten - deren Gewinde fressen oft schon beim ersten Gebrauch. Aber auch
bei einem Nietendruecker aus Stahl sollte man das Gewinde vor dem Gebrauch
leicht einfetten, z.B. mit einem Hauch MoS2-Paste. Dann frisst es nicht,
und man kann es viel feinfuehliger betaetigen.

Es erleichtert die Arbeit, wenn man die Kette mit einem Draht oder
einer Schnur so zusammenbindet, dass sie an der Stelle, wo man sie
oeffnen will, eine Schlaufe bildet.

A1.2) Wie reinige und schmiere ich sie?

Vorbeugende Pflege der Kette erleichtert das Fahren und verhindert
fruehzeitigen Verschleisz der Kette. Eine einmal verrostete Kette ist
fast schon hin. (Nabenschaltungs-)Ketten kosten wenig, so dass
staendige Wiederbelebung kaputter Ketten durch viel ungeeignetes Oel
Unfug ist.

Das wichtigste beim Reinigen der Kette ist, dass der Schmutz nachher
weg ist, das Kettenfett aber nicht. Daher zunaechst immer mechanisch
mit dem Oellappen vom vorigen Mal reinigen. Evtl. auch *WENIG* Oel,
Petroleum oder Benzin nehmen. Eine alte Zahnbuerste oder ein alter
Pinsel helfen auch. Wenn die Kette zu rostig oder durch falsche
Schmiermittel verharzt ist, besorgt man sich besser eine neue. Manche
Leute sind gegen chemische Reinigung der Kette und schwoeren statt
dessen auf buersten mit der Drahtbuerste, u.a. weil Loesungsmittel
stark entfetten. Es gibt auch Kettenbuerstautomaten:

Tip von Christian Rakob (c.rakob@cl-hh.comlink.de):
   Ich hab ein Preiswertes von Bruegelmann 20 DM und das funktioniert
   mit der Reinigungsfluessigkeit Frisol ca 15 DM (soll angeblich nicht
   entfettend sein) sehr gut. Nachher muss die Kette aber gut abgewischt
   werden und gefettet werden.

Schmieren der Kette ist ein nahezu religioeses Thema. Verwendet werden
Oel, Kettenfliessfett, Graphitspray und Motorradoel und -Fett gemischt. 
Laesst man sich vom Fahrradhaendler etwas empfehlen, hat man die Chance
sich zu beschweren, falls es nicht taugt. Livio und Auto-Motorfett eignen
sich definitiv NICHT. ;-) Das Schmiermittel muss in die Kettengelenke,
dort schmiert es und verhindert, dass Wasser eindringt und die
Kettenachsen durch Rosten staerker verschleissen. Aussen schadet es nur,
weil es Dreck anzieht und festhaelt, und sollte daher abgewischt werden
(mit dem Lappen fuers naechste Mal). Man sollte so sparsam wie moeglich
schmieren.

Manches Kettenfliessfett muss vor oder nach dem Auftragen erwaermt werden,
damit es in die Gelenke eindringen kann. Vor dem Auftragen erwaermt
man es im Wasserbad, nach dem Auftragen am besten mit einem Foehn,
dann laesst sich schoen beobachten, wie es in die Gelenke fliesst.

Christian Rakob (c.rakob@cl-hh.comlink.de) empfiehlt:
   Ich benutze seit langem Kettenoel fuer Motorraeder (zB. Liqui Moly) 
   beim aufspruehen (FCKW-frei) ist es duennfluessig wie Kriechoel und 
   man kann die Kette durch ein Tuch laufen lassen und so das 
   ueberfluessige Oel abwischen und vor allem ist das auch eine gute
   Zwischendurch-Reinigung, da alte Oelreste geloest werden.

A1.3) Wie oft sollte sie gewechselt werden?

Kettenschaltungs-Ketten werden entweder einzeln, oder wenn Ritzelsatz oder
vorderes Kettenblatt verschlissen sind zusammen mit diesem gewechselt. 
Ketten laengen sich mit der Zeit, so dass sie nicht mehr mit dem Abstand
der Ritzelzaehne uebereinstimmen, was zu erhoehtem Verschleiss von Ketten-
blatt und Ritzeln fuehrt (Haifischzaehne).  Eine Regel besagt, dass sie
ausgewechselt werden muss, wenn sie sich ueber die ganze Laenge um mehr
als ein halbes Glied gelaengt hat.  Es gibt auch preiswerte Messschablo-
nen, die durch ihr Eintauchen in die Kette etwa ueber die Laengung aus-
sagen (ca.  10 DM?).  Ein andere Regel sagt, dass man da nicht zwischen
Kette und Kettenblatt durchschauen koennen darf, wo die Kette das Ketten-
blatt verlaesst.  Faustregel von frueher: wenn man die Kette am Ketten-
blatt vorne fast abheben kann, obwohl sie oben und unten auf den Zaehnen
liegt, ist es Zeit sie zu wechseln; das stimmt fuer "moderne" Ketten,
Ritzel und Blaetter wohl nicht mehr.  Achtung, neue Ketten sind fast immer
zu lang und muessen gekuerzt werden.  Lebensdauern von 1.000 bis 15.000 km
werden berichtet.

Nabenschaltungsketten leben deutlich laenger als Kettenschaltungsketten,
insbesondere dann, wenn sie in einem geschlossenen Kettenkasten arbeiten,
wo sie vor Dreck und Naesse geschuetzt sind.  Ansonsten ist auch hier
meistens gleichzeitiger Austausch von Kette und Ritzel angesagt. 
Lebensdauer bei guter Pflege von 4.000 bis ??.??? km.

Eine ungepflegte, verschlissene oder beschaedigte Kette kann reissen, 
bevorzugt unter starkem Zug. Ein gefaehrlicher Unfall kann die
Folge sein.

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A2) Licht

Lichttechnische Anlagen an Fahrraedern werden in Paragraph 67 StVZO
geregelt.  Es duerfen nur zugelassene und bauartlich gepruefte Teile
(erkennbar an der Wellenlinie) verwendet werden.

Vorgeschrieben sind: nach vorne wirkend ein Scheinwerfer und ein separater
weisser Reflekor; nach hinten wirkend ein Ruecklicht, ein roter Reflektor
(meist kombiniert), und ein grosser separater roter Reflektor; gelbe Re-
flektoren an den Pedalen und mindestens je zwei seitlich wirkende Reflek-
toren in gelb pro Laufrad, oder weisse retroreflektierende ringfoermige
Streifen an den Reifen.

Ein rotes Schlusslicht fuer den Standbetrieb darf zusaetzlich angebracht
werden, es muss unabhaengig von den anderen Beleuchtungseinrichtungen
einschaltbar sein (weiss jemand, was sich der Gesetzgeber bei dieser
Einschraenkung gedacht haben koennte?).

Der kleine Reflektor hinten darf nicht hoeher als 60cm uber dem Boden
angebracht werden.  Der Grossflaechenrueckstrahler darf beliebig ange-
bracht werden, meist sitzt er am Gepaecktraeger.  Das Ruecklicht muss
hoeher als 25 cm ueber dem Boden angebracht sein.  Es ist zulaessig das
Ruecklicht im grossen Reflektor zu haben (z.B.  Busch & Mueller Toplight). 
Ruecklichter ohne guten Spiegel und mit geringer Leuchtstaerke sind
nicht mehr zugelassen und sollten auch ausgetauscht werden, weil ihre
Wirkung wirklich nahezu Null ist - bei gleichem Aufwand!

Leuchtreifen und Weisswandreifen sind wegen der weissen Farbe oekologisch
bedenklich, wobei aber erstere gegenueber Speichenreflektoren technische
Vorzuege haben, waehrend Weisswandreifen reine Kosmetik sind.  Bei
Speichenreflektoren sind die mit einer Zentralschraube befestigten am
vertrauenerweckendsten oder die, deren Befestigung aus einem anderem
Kunststoff als das Reflektorteil besteht, weicherer, meist schwarzer
Kunststoff (wenn man nicht die Rennrad-Staebchen oder Flecht-Baender ohne
Zulassung(!) verwendet).

Es ist empfehlenswert, ein Ruecklicht zu verwenden, in dessen Gehaeuse ein
oder besser zwei Ersatzbirnchen in eine Halterung geklemmt mitgefuehrt
werden.  So hat man sie im Notfall immer parat. Manchmal ist dort auch 
noch Platz fuer ein kurzes, aufgewickeltes Stueck isolierten Kupferdrahtes
(Schaltdraht). Damit kann man ein ab- oder durchgerissenes Kabel auf
die Schnelle flicken.

Wenn das Vorderlicht durchbrennt, ist (bei Dynamo-Betrieb) nach kurzer
Zeit auch das Ruecklicht wegen der zu hohen Spannung durchgebrannt. 
Dasselbe triff zu, wenn das Vorderlicht einen Wackelkontakt hat. 
Regelmaessiges Durchbrennen des Ruecklichtes hat oft seine Ursache in
einem umbemerkten Wackelkontakt des Frontscheinwerfers, auch in starken
Vibrationen eines wackeligen Schutzblechs.

Es nutzt nichts, bei defektem Vorderlicht nur das Ruecklichtbirnchen
alleine auszutauschen - das brennt dann auch schnell wieder durch. 
Notfalls kann man durchaus auch ein Ruecklichtbirnchen in den
Frontscheinwerfer tun, dies erhoeht jedenfalls die Chance, dass bei
langsamer Fahrt nichts durchbrennt, ein wenig.

Leider gehoeren Drahtbuegel zum Schutz des Ruecklichtes nicht zur
Standardausstattung und sind bisweilen schwer erhaeltlich; einen gewissen
Schutz gegen seitliche Stoesse bilden aber die Ruecklichter, deren
schwarzes Gehaeuse zwei *seitliche* Befestigungslaschen hat.  Diese nehmen
naemlich einen seitlichen Stoss als erste auf und sind bruchfester als das
rote, durchsichtige Material der Streuscheibe.

Weniger exponiert und deswegen auch ohne Buegel gut geschuetzt sind
Ruecklichter, die am Gepaecktraeger montiert werden.

Bei der Montage des Ruecklichtes sollte man darauf achten, dass es nach
hinten und nicht z.B. nach oben leuchtet - Ruecklichter moderner Bauart
haben staerker gerichtetes Licht und sind deswegen in dieser Hinsicht
empfindlich. Problematisch wird es immer dann, wenn man das Ruecklicht an
ein ersetztes, evtl. nicht ganz passendes Schutzblech montiert.

A2.1) Dynamos

Es gibt drei Hauptsorten Dynamos, die ueblichen seitlich am Reifen
laufenden "Flankendynamos"; Walzendynamos, die von der Laufflaeche des
Hinterrads angetrieben werden; und Nabendynamos. Den hoechsten
Wirkungsgrad haben Walzendynamos, sie vertragen aber Schmirgel-Strecken
ausgesprochen schlecht; Nabendynamos vertragen jedes Wetter, sind aber
relativ teuer. Als Seiten-Dynamo hat der von Nordlicht einen guten Ruf;
Walzendynamos gibt es von Soubitez, Sanyo (je ca. 40 DM) und Union (ca. 
60 DM). Walzendynamos rutschen u.U. bei Naesse oder Schnee; dem kann man
mit Skateboard-Antirutschfolie abhelfen. Wenn sie festsitzen (nach
laengerem Stehen oder bei Kaelte), kann man sie mit rueckwaertsschieben
oder von-Hand-andrehen wieder zum Arbeiten ueberreden.

Bei Verwendung eines Union-Walzendynamos unbedingt auch dessen Fern-
bedienung dazukaufen. Der Betaetigungshebel am Dynamo selbst haelt nicht
lange. Der Fernbedienungsplastikfummel kann bei Defekt durch einen
einfachen metallenen Kettenschaltungshebel ersetzt werden. Fuer Front-
gepaecktraeger gibt es Zusatzteile, so dasz ein Walzendynamo auch ueber
dem Vorderrad befestigt werden kann. Dort verschmutzt er weniger und
haelt laenger.

Walzendynamos verschleissen an schmalen Hochdruckreifen (z.B 23-622) viel
schneller als an normalbreiten Reifen.

Darueberhinaus gibt es auch Speichendynamos, z.B. den FER 2001.

  Vorteil:  Montage ausserhalb des "Dreckbereichs". Ziemlich
            witterungsunempfindlich und gibt schon bei niedrigen
            Fahrgeschwindigkeiten ausreichend Spannung ab.
  Nachteil: Hinderlich bei der Demontage des Vorderrades.

A2.1.1) Montage von Flankendynamos

Bei Flankendynamos ist die richtige Montage wichtig, damit der Dynamo
leicht laeuft und nicht so leicht durchruscht. Die Drehachse des Dynamos
muss ziemlich genau auf die Achse des Fahrradrades ausgerichtet sein, das
den Dynamo antreibt. Der Dynamo muss da am Reifen aufliegen, wo dieser
i.d.R. geriffelt ist, und da moeglichst tangential (flach am Reifen). 
Die Andruckfeder muss stark genug sein, der Dynamo sich zum Reifen hin und
vom Reifen weg leicht bewegen lassen. Hat das Rad einen Seitenschlag, wird
die Andruckfeder foermlich weichgeknetet, so dass der Dynamo dann bald
durchruscht. Bei einigen Dynamos laesst sich die Antriebsrolle austau-
schen (ca. 2,50 DM); man kann auch Gummihuetchen ueberziehen (ca. 1 DM).

A2.2) Ueberspannungsschutz

Zwei sich gegenseitig sperrende Zenerdioden, parallel zum Birnchen
geschaltet, mit einem Durchschaltwert von 6V.

       +--(X)--+ Laempchen
       |       |
       +-|>-<|-+ Z-Dioden
       |       |__
       |__________ zu Dynamo & Ruecklicht

Halogenscheinwerfer sind i.A. schon damit ausgeruestet. 

Gegebenenfalls sollte man sich lieber einen Akku besorgen, der
elektronisch gesteuert bei reichlich vorhandenem Spannungs/Stromangebot
laedt.

Anmerkung von Ingolf Koch (iikoch@techfak.uni-bielefeld.de):

Da der Dynamo Wechselstrom liefert, muss die Spannung lediglich auf ca.
6Veff begrenzt werden, d.h. die Zenerdioden sollten die Spitzenspannung
auf etwa  6V * sqrt(2) = 8.485V begrenzen. Ich habe bei mir Z-Dioden mit
7.5V drin und fahre recht gut damit (Licht ist recht hell, brennt aber
(fast) nicht mehr durch --- 'n bisschen Schwund ist immer...).
Wahrscheinlich geht's auch noch mit mehr als 7.5V gut.

A2.3) Akku-Licht

Eine nuetzliche Sicherheitseinrichtung. Brauchbare Anlagen gibt es ab so
20 DM. Faustformel: Fahrradbeleuchtung verbraucht bei 6 Volt 2,4 Watt vorn
und 0,6 Watt hinten. Es fliesst ein Strom von 0,5 Ampere, also 500 mA. Pro
Stunde werden also 500 mAh verbraucht. Ein Akkupack mit 500 mAh gibt die
angegebene Leistung aber nur unter optimalen Umstaenden ab; nicht bei
Kaelte,
nicht als Dauerlast ohne Unterbrechung, ...


- Union Standlicht-Akku 8510 electronic (ca. 110 DM)

Fuenf NiCad-Mignonzellen-Pack im Kunststoffgehaeuse, zur Montage wahlweise
am Sattelrohr oder (mit anderem Deckel) als Ersatz fuer den vorderen
Scheinwerferhalter zur Montage am Lenkerrohr. Anschluesse fuer Lampen und
Dynamo. Schaltet bei Spannung vom Dynamo ein und auf Standby; uebernimmt
bei Spannungsabfall (Langsamfahrt oder Stehenbleiben) die Stromversorgung
der angeschlossenen Lampen und schaltet wieder auf Standby, wenn der
Dymamo wieder genug liefert. Abschalten durch einen Tipptaster am Akku.

Vorteil:  recht gelungene Ein- und Ausschaltautomatik, so dass das Licht
          nur im Stand aus dem Akku betrieben wird. Tiefentladeschutz.

Nachteil: recht geringe Kapazitaet (500 mAh), Ladegeraet muss extra ge-
          kauft werden, wenn man nicht schon eins hat; das Laden dauert
          recht lange (15h). Das Geraet *muss* klausicher montiert werden,
          wenn man das Akkuteil nicht immer mit sich herumschleppen will.
          Die Qualitaet der verwendeten Teile gilt nicht als robust.

Das Geraet ist hauptsaechlich als Standlicht gedacht. Als Fahrlicht ist
es nur fuer kurze Zeiten zu gebrauchen, leistet dann aber gute Dienste,
etwa wenn im Winter der Dynamo gelegentlich durchrutscht (maximal 60 Min).

Die Sattelrohrvariante laesst sich auch klausicher montieren, indem man
die Schrauben in dem zum Laden abnehmbaren Teil herausnimmt. Man bohrt
passend (:-) zwei Loecher in die Haltplatte, setzt das abnehmbare Akku-
teil wieder auf und schraubt es jetzt mit etwas laengeren Schrauben ein-
fach durch die Halteplatte fest. Zum Laden braucht man dann natuerlich
eine Steckdose in der Naehe des Fahrradparkplatzes.


- Friwo accu bike light (ca. 110 DM)

1,3 Ah Bleigel-Akku im Plastikgehaeuse. Oben zwei Leuchtdioden gruen und
rot, vorne drei Kontakte fuer Halterung am Rad bzw. am Ladegeraet (wie
die Halterungen von Radcomputern, nur um 90 Grad nach hinten gekippt und
massiver). Verdeckte, gekennzeichnete Schraubanschluesse fuer 2xLicht,
Dynamo und Masse in der Halterung, die am Lenkervorbau befestigt wird. 
Der Akku wird auf die Halterung von oben aufgeschoben und kann in zwei
Positionen (an und aus) mit einem massiven Riegel (kann auch mit Hand-
schuhen betaetigt werden) verriegelt werden. Bei ausgeschaltetem Akku
schaltet ein Reedrelais in der Halterung den Dynamo auf die Lampen durch,
sonst den Akku. Die gruene LED zeigt an, dass der Akku in Betrieb ist,
die rote, dass noch fuer 10 Minuten Strom vorhanden ist. Bei nicht zu
grosser Kaelte reicht eine Ladung fuer zwei Stunden Betrieb. Separate
Ladestation mit Steckernetzteil und zweiter Halterung zum Anduebeln an die
Wand. Laden dauert ca. 7 Stunden und kann mit einer Leuchtdiode im
Ladegeraet kontrolliert werden. Der Akku darf aber auch dauernd auf der
Ladestation stecken. Ca. 350 g schwer.

Vorteil:  solides und gut ausgedachtes Geraet, das auch rauhe Behandlung
          vertraegt; kann beim Parken des Rades mit einem Handgriff abge-
          macht und mitgenommen werden. Wasserdicht. Das Aufladen ist sehr
          bequem.

Nachteil: Bleiakkus verlieren bei Kaelte (d.h deutlich kaelter als 0 Grad)
          erheblich an Kapazitaet, mehr als Nickel-Cadmium-Akkus. Das Ge-
          raet hat keine Automatik, nur das Relais in der Halterung. Nicht
          klausicher zu befestigen, muss deswegen beim Parken immer mit-
          geschleppt werden.
          
Das Geraet ist eher als Fahr- und zusaetzlich als Standlicht ausgelegt,
man nimmt es morgens von der Ladestation, steckt es auf's Rad, schaltet
es bei Dunkelheit ein und steckt es abends wieder auf die Ladestation.


- Esge Electronic Accu (ca. 180 DM)

5x1,2V Nickel-Cadmium-Pack (Spezialgroesse, wie im Modellbau benutzt) im
Plastikgehaeuse (zwei Typen, zur Montage an der Pletscherplatte oder zur
Montage am Lenkervorbau), abgedeckter Schalter vorne, Leuchtdiode links,
Anschluesse mit Spezialsteckern, wie sie z.B. in Blitzgeraeten verwendet
werden an der Unterseite bzw. Seite. Kapazitaet 1,4 Ah. Leuchtdauer
drei Stunden nach Angaben des Herstellers, tatsaechlich knapp zwei Stun-
den. Aufladen in 15 Stunden per Steckernetzteil. Neuere Geraete sollen
ein schnelleres Ladegeraet (5h) haben (Quelle: Radfahren). Damit besteht
dann aber Ueberladegefahr. Abschaltautomatik: erst faengt die Leuchtdiode
an zu blinken, dann schaltet das Geraet ab.

Vorteil:  recht hohe Kapazitaet und etwas geringeres Gewicht als der
          Friwo-Akku. Geraet kann halbwegs diebstahlsicher montiert 
          werden. Tiefentladeschutz.

Nachteil: Laden ist umstaendlich: man braucht direkt neben dem Rad eine
          Steckdose. Bei Montage an der Pletscherplatte ist die Leuchtdi-
          ode funktionslos, da man am Hintern keine Augen hat. Allerdings
          ist sie ohnehin nicht besonders nuetzlich, da die Vorwarnzeit je
          nach Geraet zwischen Sekunden und einer Stunde schwanken kann.
          Das Geraet hat keine stand-by-Automatik. Durch die Abschaltauto-
          matik und die fehlende Funktionskontrolle kann man abrupt ohne
          Licht fahren, was man je nach den Beleuchtungsverhaeltnissen
          nicht einmal merkt; ein ernsthafter Sicherheitsmangel.


- VistaLite (ca. 40 DM)

In Form eines etwas dick geratenen roten Heckrueckstrahlers gehaltene
Leuchte, die mit zwei Mignonzellen betrieben wird und als Lichtquelle
drei rotleuchtende LEDs benutzt.  Es gibt auch eine Ausfuehrung mit
gelb/gruen leuchtenden LEDs fuer vorne.  Das Geraet enthaelt eine
Schaltung, die das Licht pulst, jedoch mit einer so hohen Frequenz,
dass es bei direkter Betrachtung nicht erkennbar flackert.  Eine
Variante des Geraetes flackert mit wenigen Hz, ziemlich nervtoetend. 
Durch Austausch eines Kondensators kann die eine Variante in die andere
umgebaut werden.

Eingeschaltet wird das Geraet durch einen wasserdichten Tipptaster an
der Rueckseite.

Montage mit einer Spezialhalterung (verschiedene Typen) z.B. an der
Klemmschraube des Sattels. Diese Halterung (und praezise Montage) ist
notwendig, da der Abstrahlwinkel nur ungefaehr 8 Grad betraegt. Deshalb:
montieren und dann bei Dunkelheit an einer weissen Wand durch Vor- und
Zurueckschieben des Rades so justieren, dass der Lichtfleck seine Hoehe
nicht aendert, evtl. ganz leicht nach oben neigen. An die Halterung wird
dann das VistaLite mit einer Raendelschraube von Hand festgeschraubt und
kann so beim Parken mit zwei Handgriffen auch wieder leicht entfernt und
mitgenommen werden.

Die Stromaufnahme ist 20-40 mA, so dass ein Satz Mignonzellen ein paar
Tage (NiCad-Zellen einen halben Tag) Dauerbetrieb gewaehrleisten. Die
Herstellerangabe (300-500 Stunden) ist voellig uebertrieben.

Vorteil:  Als Zusatz- oder Notbeleuchtung fuer die Landstrasse sehr
          gut geeignet, ebenso als Positionsleuchte an Kinderraedchen, 
          die noch keine eigene Beleuchtung haben. Die leichte, 
          kabellose Montierbarkeit ist dabei recht nuetzlich. Auch
          als reines Standlicht gut geeignet, wenn man nur wenig 
          Fahrten bei Dunkelheit unternimmt, dann aber auf das 
          Standlicht Wert legt.

Nachteil: als Dauerbeleuchtung wegen des dann noetigen oefteren
          Batteriewechsels weniger geeignet. Das VistaLite kann weder 
          einen Heckrueckstrahler ersetzen (dafuer ist die rueck-
          strahlende Flaeche zu klein), noch ein Ruecklicht (dafuer
          ist der Abstrahlwinkel viel zu schmal). Es ist nicht 
          als Ruecklicht zugelassen (zu Recht), weil es ueberhaupt
          nicht zugelassen ist (darueber kann man streiten).


-  Secutec Fahrrad-Ruecklicht mit vollautomatischer, elektronischer
   Standlichtfunktion von Busch und Mueller (ca. 40 DM).

Normales, zugelassenes Fahrradruecklicht mit in das Gehaeuse eingebauter
Standlichtfunktion fuer gut fuenf bis ueber 30 Minuten. Als Energie-
speicher dient ein Kondensator und als Lichtquelle eine LED. Wird
innerhalb von Minuten vom Dynamo aufgeladen und schaltet sich bei
langsamer Fahrt oder Stillstand automatisch ein.

Vorteil:   erfordert keinerlei zusaetzlichen Aufwand, weder bei der In-
           stallation noch bei der Bedienung. Der verwendete Energie-
           speicher arbeitet verschleissfrei.

Nachteile: ziemlich teuer, und es ist im Stand nicht so hell wie eine 
           akkubetriebene Anlage.

  
A2.4) Verkabelung

Wenn _ein_ Licht nicht geht und das Birnchen in Ordnung ist, sind es
entweder Masseprobleme (die einen zur Verzweiflung treiben koennen)
oder ein durchgescheuertes Kabel. Es gibt Qualitaetsunterschiede bei
Kabeln, wegen der geringen Kosten sollte man die besseren nehmen.

Bei Masse-Problemen hilft ein eigenes Kabel fuer Masse. Anloeten des
Kabels an die Fassung ist eine Methode, sich laengere Zeit Ruhe zu
verschaffen.

Tip von Thomas Driemeyer (thomas@bitrot.in-berlin.de)

   Vielleicht noch eine Warnung: Wenn das Licht vorne einen 
   Wackelkontakt hat, haut es einem das hintere Birnchen durch. 
   Ich schwoere uebrigens auf Heisskleber, um den Draht am Rahmen 
   zu verlegen. Heisskleber schadet dem Lack nicht.

Natuerlich tun's auch Kunststoff-Kabelbinder, von denen sich
manche sogar recht leicht wieder demontieren und wiederverwenden
lassen. Ein paar mehr als notwendig montiert sind als mitgefuehrtes
Ersatzteillager praktisch.

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A3) Bremsen

Beim Bremsen findet eine Gewichtsverlagerung aufs Vorderrad statt, die
vordere Bremse bremst wesentlich besser als die hintere. Deshalb kann man
beim Bremsen auch leicht ueber den Lenker gehen. Das Hinterrad neigt beim
Bremsen dazu abzuheben, weshalb es eine schlechte Bremswirkung hat und zum
Blockieren neigt. Man bremse also vorzugsweise vorn wegen der Wirkung, ge-
woehne sich aber an, sich beim Bremsen nach hinten zu lehnen.

A3.1) Felgenbremsen

Man mixe nie Stahlfelgen und Felgenbremsen, zumindest nicht als einzige
Bremsen; bei Naesse ist alle Bremswirkung dahin. Es gibt Bremskloetze
fuer Stahl und fuer Alu; bitte die korrekten nehmen. Es gibt Seitenzug-
und Mittelzugbremsen. Bei beiden gibt es Schund und Qualitaet. 
Seitenzugbremsen koennen sich mit dem Schutzblech beissen (die Hebelarme
werden u.U. zu lang). Teflongefuetterte Bowdenzuege sind geradezu billig
und machen deutlich einen Unterschied (gute Raeder haben sie sowieso). 
Cantileverbremsen sind ein Sonderfall der Mittelzugbremse; durch an der
Gabel/dem Hinterbau befestigte, die Felge beim Bremsen einklemmende
Kloetz-Hebel (automagischer Bremskraftverstaerker) geradezu rabiate
Bremswirkung. Etwas Oel von Zeit zu Zeit und oefters eine Kontrolle der
Bremszuglaenge (und ob ueberhaupt noch Bremskloetze da sind ;-) foerdern
das Funktionieren der Bremsen ungemein.

A3.1.1) Wie verhindert man Quietschen?

Antwort von Christian Rakob (c.rakob@cl-hh.comlink.de)

Das Quietschen kommt daher zustande, das beim Bremsen die Kloetze nach
vorn gedrueckt werden und zwar soweit, das sie fast nur noch hinten
die Felge beruehren. Schlagartig laesst dann die Haftung nach und der
Bremsklotz geht wieder in Ausgangsstellung.Das Ganze spielt sich sehr
schnell ab und was man hoert ist eben das sch... Quietschen. Was tun also?

1. Die Bremskloetze so weit wie moeglich an die Canteliverarme ruecken.
   Danach nicht vergessen, das Seildreieck wieder moeglichst dicht ueber 
   den Reifen zu legen. Arm und Seil sollen ja bei gezogener Bremse einen 
   90 Grad-Winkel bilden.

   Anmerkung von me@grmbl.saar.de (Martin Emmerich)
     Das stimmt so nicht unbedingt. Das Seil und die Linie
     Seilansatz<-->Buchse sollen einen rechten Winkel bilden.

2. Die Bremskloetze so befestigen, das sie vorn anliegen und hinten ein 
   Spalt von ca 1mm bleibt. Je groesser der Spalt umso geringer die Gefahr 
von quietschenden Bremsen, gleichzeitig laesst natuerlich aber auch die 
   Bremswirkung nach, und die Bremse fuehlt sich "weich" an. Man muss also 
   einen Kompromiss finden.
3. Man kann andere Bremskloetze probieren. Super sind zum Beispiel die von
   KOOL-STOP  oder von Aztek.
4. Ausserdem neigt eine flache Felge wesentlich weniger zum Quietschen als 
   eine mit hohen Flanken.

In diesem Zusammenhang moechte ich auch meinen Aerger ueber die absolut
stuemperhafte Passung der Canti-Sockel loswerden. Da gibt es super-teure
Bikes mit den feinsten Komponenten, aber die Cantis schlackern herum wie
Laemmerschwaenze. Denn das traegt aus oben genannten Gruenden auch zum
Quietschen bei. Da lobe ich mir doch Suntours SE-Brake oder die
Magura-Bremsen.                       (--- Ende von Christian Rakob ---)

Anmerkung von me@grmbl.saar.de (Martin Emmerich)

 Die Passung ist angeblich eh voellig wurscht (sagen die Leute
 aus meinem bevorzugten Fahrradladen). Campagnolos Cantilever
 bieten eine Spieleinstellung. Der Firmenvertreter habe aber auf
 der Messe selbst zugegeben, dass diese Einstellung sowieso nur
 fuer den Spieltrieb der Kunden da sei.

Anmerkung von mir (strobl@gmd.de):

 Koennten sich die Experten fuer Fahrradtechnik evtl. auf eine
 unstrittige Passage fuer die FAQ einigen?

Bei quietschenden Felgenbremsen kann man die Bremskloetze wie oben er-
waehnt etwas anstellen. Man verbiegt die Bremsklotzaufnahme mit einem
breiten durchgesteckten Schraubendreher. Wenn die Bremse dabei bricht,
war sie eh schon Schrott.

A3.2) Ruecktritt/Trommelbremsen

von Martin Emmerich <me@grmbl.saar.de>

Beiden Typen ist gemeinsam, dass sie relativ leicht heisslaufen. Deshalb
sollten sie mit einem anderen Typ kombiniert werden. Auf laengeren
Abfahrten unbedingt der Bremse auch mal Zeit zum Abkuehlen lassen bzw. 
nicht zu lange damit bremsen.

Die Ruecktrittbremse ist sehr unempfindlich gegen Naesse und Schmutz. Da
auch der Bremszylinder gefettet ist (mit Spezialfett!!!), uebersteht sie
auch schonmal ein kurzes Tauchbad (leider nicht das Getriebe bei der
Dreigangnabe). Wird die Ruecktrittbremse extrem ueberhitzt, verdampft das
Fett und die Bremse kann sich festfressen.

Die Trommelbremse ist nicht so gut gekapselt. In normalen Situationen
wird sie nicht nass. Wenn jedoch mal Naesse drin ist, ist das
Bremsverhalten miserabel. Die Belaege nutzen sich langsam ab (im
Gegensatz zur Ruecktrittbremse). Leider koennen sie von aussen nicht
kontrolliert werden. Eine Trommelbremse sollte vorne nur mit einer
Spezialgabel nachgeruestet werden, da die Kraefte eine normale Gabel
verbiegen koennen.

A3.3) Scheibenbremsen

von Adrian S. Le Hanne <alh@einoed.in-berlin.de>

Scheibenbremsen werden regulaer verkauft, und sind z.B. sinnvoll fuer
MTB's (sehr gute Dosierbarkeit, weniger Temperaturprobleme bei langen
Abfahren) und Tandems. SB's werden hauptsaechlich vorne eingesetzt, da
hinten im Normalfalle eine normale (kraeftige) Bremse reicht, wie z.B. 
eine U-Brake. Hersteller fuer MTB Scheibenbremsen sind z.B. Mountain
Cycle (einzeln mit Bullseye Nabe oder zusammen mit Suspenders Feder-
gabel) und Hope Technology (einzelne Scheibenbremsen zum nachruesten fuer
vorne/hinten). Einige MTB's (Haro, San Antonio) kommen mit Scheibenbrem-
sen als Standardausfuehrung. Ein wesentlicher Vorteil gegenueber Trommel-
bremsen ist die Auslagerung des Bremsmechanismus aus der Nabe selbst, so
dass Naben mit z.B. Industrielagern verwendet werden koennen. Auch muss
man bei einer kaputten Nabe nicht gleich die Bremse mit wegwerfen.

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A4) Verschiedene Fahrradtypen

A4.1) Stadtraeder

Eigenschaften:
wendig, nicht zu schwer, 3-10 Gaenge, mehr oder weniger zum
Fahrer gebogener Lenker fuer relativ aufrechtes Fahren (Uebersicht),
robuste breite Felgen fuer die heissgeliebten Bordsteinkanten
(und den Komfort),
tragfaehiger Gepaecktraeger hinten fuer den gelegentlichen Kasten Wasser,
je nach Sportlichkeit des Fahrers lieber ein Rad mit tiefem Einstieg
(ie Damen- oder Mixedrahmen), um haeufiges Auf- und Absteigen zu
erleichtern, je Kettenschutz, desto besser, dito Mantelschutz,
wehrhafte Schloesser

spezielle Vertreter:
echtes Hollandrad, City-Bike

A4.2) Reiseraeder

relativ langer Radstand, Gepaecktraeger vorne und hinten, speziell
vorne auch low-rider (abgesenkte Gepaecktaschenbefestigungs-
gelegenheiten :-), ca 21 wohlverteilte Gaenge (3 Kettenblaetter vorn
und 7 Ritzel hinten), Cantileverbremsen, Randonneurlenker,
eher schraeges Sitzrohr, robuster Rahmen (Stahl oder Chrom-Molybdaenstahl)
Bereifung 23-622, 25-622, 28-622, 32-622, 37-622, je nach Zielgebiet.
Gewicht je nach Rahmenhoehe um die 14-18kg.

A4.3) Rennraeder

leicht und sprintfreudig, feinstabgestufte 'schnelle' Gaenge,
schmale 27" Reifen, fuer Rennen auf die Felge geklebte Schlauchreifen;
Bereifung 18-622, 20-622, 23-622, vielleicht bis 25-622 ?
extrem kurzer Hinterbau, keine: Schutzbleche, Gepaecktraeger,
Werkzeugtasche, Reflektoren, Lichtanlage (unter 11kg tagsueber legal),
oder sonstige Gewichtsfaktoren.
Rahmen aus allem, was wenig wiegt und trotzdem stabil ist:
CrMo-Stahl, Alu, Titan, Karbonverbundwerkstoffe (Platin wiegt zuviel ;-)
Gewicht 8-10kg

Folgende Informationen stammen von Thomas Driemeyer 
(thomas@bitrot.in-berlin.de):

Schlauchreifen scheinen auszusterben. Zu viel Aufwand fuer Reparaturen,
und es gibt inzwischen genug gute Hochdruckreifen. Ich rate dringend von
27" (und Auto-Ventilen, zumindest bei Rennraedern) ab. Fuer 700mm und
Presta-Ventile (franzoesisch, zum Aufschrauben) kriegt man bessere
Qualitaet und mehr Auswahl an Felgen und Maenteln. Ich bevorzuge Mavic
MA2- oder (billige) Campa-Delta-Felgen und 700x20-Hochdruckmaentel von
Continental. Finger weg von superleichten 65g-Schlaeuchen, die kriegen
bei jedem Aufsetzen Schlangenbiss-Loecher (zwei parallele Schlitze).
Kevlarstreifen verhindern Loecher durch Glas, Naegel und Dornen, aber
sie muessen breit genug sein und nicht nur die Laufflaeche selber
schuetzen. Ueberigens, Schlaeuche vor dem Einbau mit Talkum einreiben.
(Das gilt alles fuer den Alltagsbetrieb, Rennfahrer haben andere
Anforderungen.)

Vielleicht sollte man auch erwaehnen, dass man bei Kettenschaltungen
Freilaeufe unbedingt vermeiden sollte und nur Kassetten fahren sollte.
"Freilaeufe" werden auf die Hinterradnabe aufgeschraubt, "Kassetten"
werden
aufgesteckt. Der Unterschied besteht in der Anordnung der Lager: Bei der
Freilaufnabe ist das rechte Lager weit vom Ausfallende entfernt, d.h. in
der Mitte der Achse treten grosse Kraefte auf, die die Achse verbiegen
oder brechen koennen. Man kann mit einer verbogenen oder gebrochenen
Achse ohne weiteres fahren, aber das haelt der Rahmen nicht lange durch.
Der Rahmen bricht dann nach kurzer Zeit unten am rechten Ausfallende.

Rennraduebersetzungen sind feiner abgestuft als Sportraduebersetzungen,
damit man bei jeder Geschwindigkeit mit der optimalen Trittfrequenz fahren
kann. Die optimale Trittfrequenz liegt zwischen 80 und 110 upm. Heute sind
zwei Kettenblaetter vorne ueblich (42/52), ein Drittes hilft beim Klettern
(ein steifer Rahmen hilft beim Klettern aber mehr als ein drittes Ketten-
blatt). Hinten sollte man 7 Ritzel haben, die Achter sind empfindlicher,
teurer, und brauchen Spezialketten. Fuenfer sind tot, Sechser sterben aus. 
gibt vier Pedaltypen:
- normale Gummi- oder Stahlrahmenpedale. Nicht zu empfehlen, das ist was
  fuer Sportraeder.
- das gleiche mit einem Clip; einem Buegel, der vorne ueber den Fuss
  fuehrt und dessen oberes Ende einen Riemen um den Fuss haelt. Plastikclips
  sind besser als Stahl, zwei obere Enden geben mehr halt beim Einsteigen
  als eins. Man kann mit diesen Clips die Pedale nicht nur heruntertreten,
  sondern auch hochziehen.
- Pedale mit Clip, die hinten eine senkrechte Platte haben. Man kann sie nur
  mit Schuhen benutzen, die einen Schlitz in der Sohle haben. Der Schlitz
  erlaubt runderes Treten, weil man waehrend der ganzen Pedalumdrehung
  Kraft ausueben kann.
- Rastende Pedale. Optimal fuer rundes Treten, weil man nicht versehentlich
  ausrasten kann (das kann schmerzhaft sein), ohne einen Riemen festziehen
  zu muessen. Man kommt auch leichter raus, durch Drehen des Fusses. Man
  muss sich allerdings dran gewoehnen. Es gibt zwei Typen: Shimano SPD
  (man kann mit SPD-Schuhen laufen), und diverse Time/Look-Versionen (man
  kann nicht laufen, aus der Schuhsohle ragt eine Platte heraus).

A4.4) Liegeraeder

      Fragen von Thomas Breitbach (breitbac@informatik.uni-kl.de)
      Antworten (und die letzen 3 Punkte) von Christian Wolf
      (chris@wolfhh.hanse.de)

A4.4.1) Taugt ein Liegerad als Alltagsrad, z.B. fuer Stadtfahrten?

Kommt auf die Stadt drauf an. Wenn ich weiss, dass ich viel in der
Stadt rumfahren will, nehme ich lieber ein anderes Rad. Fuer die
Strasse ist ein Liegerad bestens geeignet. Fuer laengere Strecken
sowieso.

A4.4.2) Welche Geschwindigkeitsvorteile bringt ein Liegerad?

Der Luftwiderstand ist geringer als bei anderen Raedern, also
kann man etwas schneller Fahren. Fuer kurze Sprints ist eine
Rennmachine aber besser geeignet.

A4.4.3) Wie faehrt sich ein Liegerad auf bergigen Strecken?

Eine geeignete Schaltung vorrausgesetzt: gut.

A4.4.4) Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht bezueglich
Reparaturanfaelligkeit?

Bisher keine Probleme (keine Reparatur). Das Rad ist jetzt ca. 1,5 Jahre
alt.

A4.4.5) Was meint Ihr zu halb- bzw. vollverkleideten Liegeraedern bezueglic
Wetterschutz und Gewicht?

Eine Teilverkleidung ist eine feine Sache. Der Luftwiderstand nimmt
nochmal
merklich ab. Wenn's mal regnet wird man nicht so nass (nur noch der Kopf).
Das Gewicht ist in der Tat ein Problem. Nicht so sehr weil man mehr Kraft
braucht (das gleicht man locker wieder aus), sondern wenn man mal eine
dieser etwas schlechteren "Auffahrten" hochfaehrt. Da kann es schon mal
passieren, das das Vorderad "durchschlaegt".

A4.4.6) Anbieter von Liegeraedern?
Ich habe ein Liegerad von Radius (Muenster).
Es gibt das Dino ("normale" Bremsen, ungewinkelter Lenker, keine Federung)
und das Peer Gynt (hydraulik Bremsen, Griffe stehen senkrecht zum Lenker,
gefedertes Hinterrad). Beide Raeder haben einen (guten!) gefederten Sitz.
Wenn man den richtigen Fahradhaendler erwischt kann man die Raeder auch
"mischen" (Z.B. Lenker vom Peer Gynt am Dino). Radius macht auch Spezial-
anfertigungen (z.B. fuer Behinderte etc.).

A4.4.7) Gesundheit

Liegeradfahren ist rueckenfreundlich !!! Liegeradfahren ist nicht
rueckenfreundlich, wenn man jede Bodenwelle mit der Wirbelsaeule
ausfedern muss. Ein guter Sitz ist unbedingt noetig, eine Federung
SEHR sinnvoll! Fahrbare Camping-Stuehle sind nicht fuer lange
Strecken geeignet. Wenn alles stimmt, kann man auch 300 km an einem
Tag fahren, ohne Angst um seine Hintern/Ruecken/Handgelenke etc.
haben zu muessen.

A4.4.7) Sonstiges

Liegeradfahren macht Spass und ist gemuetlich (schon mal mit dem
Fahrrad an der Ampel gesessen ? :-)

dazu noch Anmerkungen von Frerk Meyer:

-Pro

Entspanntes Sitzen: Der Radler kann freier atmen, der Koerper wird
    besser durchblutet
Bedeutend groessere Sitzflaeche
Geringere Fallhoehe. Und wenn es dann doch mal zu Boden geht, dann
    mit den Fuessen voran
Wenn's mal knallt: Das Liegerad bietet eine groessere Knautschzone
Keine Stuetzkraefte der Arme erforderlich. Mit Kraft und
    Konzentration widmet sich der Fahrer allein dem Bremsen und Schalten
Geringerer Luftwiderstand
Fuer Wind und Wetter: Bei verkleideten Liegern sitzt der Fahrer im 
    Trockenen

-Contra

Durch die tiefe Sitzposition besteht die Gefahr, vor allem von
    grossen Fahrzeugen wie Bussen und Lkws verdeckt zu werden
Ein Lieger nimmt nicht jeden Berg: Bedingt durch das kleine
    Vorderrad, hat es der Radler an Steigungen manchmal schwer. 
    Er kann nicht aus dem Sessel aufstehen, um sein Koerpergewicht 
    gezielt auf die Pedale zu verlagern (Wiegeschritt)
Vorsicht beim Blick zurueck: Es ist nicht eben einfach, sich aus dem
    Schalensitz umzudrehen

Es gibt kurze und lange Liegeraeder. Bei den Langen befindet sich das
Tretlager hinter dem Vorderrad, bei den Kurzen ist es umgekehrt.

-Lange Liegeraeder

Sie haben einen bedeutend groesseren Radstand als gewoehnliche Raeder.
Es gibt sie mit direkter und indirekter Lenkung. Die direkte Lenkung
erfolgt ueber einen chopperartigen Lenker zwischen den Beinen. Bei der
indirekten Lenkung werden die Lenkausschlaege von einem Lenker unter
dem Sitz durch eine Stange auf das Vorderrad uebertragen. Diese
Lenkart ist etwas ungewohnt, aber bis jetzt hat sie noch jeder schnell
gelernt. Ihr Vorteil ist die voellige Entlastung der Hand-, Arm- und
Schultergelenke. Durch den tiefen Schwerpunkt und den langen Radstand
haben alle langen Liegeraeder eine sichere Strassenlage, einen guten
Geradeauslauf und ein hervorragendes Bremsverhalten. Allerdings ist
der Wendekreis auch entsprechend groesser. Ihr hauptsaechlicher
Einsatzzweck sind Touren auf Strassen.

Hersteller/Vertrieb: Radius, Pichler, Voss, Mende, Radnabel

-Kurze Liegeraeder

Sie sind aufgrund des kurzen Radstandes und der hohen Lage der Fuesse
sehr wendig und windschluepfrig, aber auch schwer zu fahren. Der Kopf
befindet sich nur knapp ueber der Schwerpunktslinie, was unser
Balancegefuehl beeintraechtigt. Anfahren ist deshalb nur in leichten
Gaengen moeglich.
Die Lenkung gibt es wie beim langen Bruder direkt oder indirekt. Durch
eine moegliche Kollision von Lenker und Schalensitz oder den Beinen des
Fahrers, ist der Lenkeinschlag allerdings begrenzt. Damit verbunden ist
uebrigends auch der Kontakt der Ferse mit dem Vorderrad, wenn es in
Kurven zur Sache geht.

Hersteller/Vertrieb: Pichler(Flevobike), Flux(Flux),
Veloladen(Aeroproject)

Christian Rakob (c.rakob@cl-hh.comlink.de) schreibt zum 
Liegeradfahren in der Stadt:

Ich fahre seit ca 3 Jahren mit nem Peer Gynt durch Hamburg und habe
noch nie Probleme mit " Uebersehen werden" gehabt. Sicher ist es etwas
unhandlicher als ein "normales ?" Rad aber anderseits faehrt man auch
etwas verhaltener (Buergersteige, die schon erwaehnten tollen
Auffahrten usw.). Fuer mich war aber der hauptsaechliche Kaufgrund
der, dass man das Rad mit relativ gutem Gewissen abstellen kann, da
bis jetzt (toi,toi toi usw) noch keine "Nachfrage" nach Liegeraedern
besteht und ein 16" Vorderrad konnte bis jetzt noch keiner gebrauchen.

A4.5) Faltraeder

Sehen niedlich aus und passen fast in die Handtasche. Info bitte ;-)

A4.6) Lastenraeder

Transportieren zB in der Bonner Fussgaengerzone die Semmeln.
Oft Dreiraeder, aber auch extra-lange Gefaehrte; im Minimalfall
siehe Postbote. Experten meldet euch.

A4.7) Mountainbikes

Nicht alles, was extrabreite Reifen hat, ist ein MTB. Eggsberde vor.

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A5) Reparaturstaender

Bullseye, DM 291 DM
Park, 200 DM
Kettler, 130 DM
Minoura, ca. 135 DM bei CICLI
2 ausklappbare Buegel an der Garagen/Kellerwand, ca. DM 40
2 Haken in der Decke, Kabel/Seil/Kette und gepolsterte Haken

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A6) Fahrradanhaenger

Bike-Hod, beziehbar von "Bau Dir Dein Rad", 180 DM

Kuli, Doppel-Rad, Fahrradfabrik Mainz-Kastel, 250 DM

Hersteller: Kettler
Name:       ???
Aufbau:     Metallrahmen, Box aus Alu mit Deckel (wasserfest, aber
            leider nicht abschliessbar), laut Augenmass knapp zu klein
            fuer 2 Kisten Bier (Wasser/Saft/Cola ginge ;-)
            kann als Handwagen doublen
Preis:      DM 350

Hersteller:    VSF-Fahrrad-Manufaktur (Bremen, ?)
Name:          kleine Flunder
Aufbau:        Alurahmen, herausnehmbare Plastikkiste, zwei Kisten
               sind uebereinander stapelbar,
               Raeder/Maentel/Felgen/Schnellverschlussnaben hoher Qualitaet
gedaempfte Kugelgelenkkupplung am linken hinteren Fahrradstaender
               in Achsnaehe -> laesst Gepaecktraeger oben und seitlich frei.
Zuladung:      40 kg, 50 Liter/Kiste, 1-2 Kisten
Radgroesse:    47-406
Gesamtbreite:  64 cm
Laenge ab Hinterrad Zugfahrrad:    69 cm
Laenge der
Ladeflaeche:   64 cm
empf. Preis:   510 DM
  
Hersteller:    VSF-Fahrrad-Manufaktur (Bremen, ?)
Name:          grosse Flunder
Aufbau:        2 herausnehmbare Plastikkisten, je zwei Kisten sind
               uebereinander stapelbar, Rest siehe 'kleine Flunder'.
Zuladung:      60 kg, 50 Liter/Kiste, 1-4 Kisten
Radgroesse:    32-622
Gesamtbreite:  82 cm
Laenge ab Hinterrad Zugfahrrad:    96 cm
Laenge der
Ladeflaeche:   92,5 cm
empf. Preis:   670 DM
  
Hersteller:    Winther (Daenemark)
Importeur:     Utopia Saarbruecken
Name:          Donkey
Preis:         ~400 DM incl. Kupplung und Abdeckplane aus Nylon
               34 DM fuer eine zusaetzliche Kupplung.
Gewicht:       9 kg, Kupplung 1,2 kg.
Zuladung:      50 kg (das ist aber auch die Obergrenze)
Aussenmasse:   61 cm breit, 1m lang
Innenmasse:    60cmx39cmx39cm
Farben:        Rohre und Schutzbleche schwarz, Schale grau, Plane
               rot. Angeblich gibt es aber auch noch andere Farben.
  
Beschreibung des Donkey
  
Die Kupplung unterscheidet sich erheblich von anderen Konstruktionen;
sie besteht im Prinzip aus einem simplen Karabinerhaken am Rad und
einer drehbaren Oese im Handgriff des wie eine Kreuzung aus zwei-
raedrigem Einkaufswagen und klappbarem Kinderwagen (Buggy) gebauten
Donkey. Er besteht im wesentlichen aus einer Kunststoffschale im
Rohrrahmen, an dem oben der Hand/Zuggriff und seitlich die 14"-Raeder
(von einem Kinderrad) befestigt sind. Als drittes Rad befindet sich
unter der Kunststoffschale hinten eine drehbare Rolle (wie unter
manchen Polstersesseln), so das man den Anhaenger auch in abgekoppelten
und aufgesetzten Zustand drehen und schieben kann.
  
Aufgrund der Kupplungskonstruktion ist der Haenger nicht fuer laengere
Touren oder hoehere Geschwindigkeiten geeignet. Aber als Einkaufs-
wagen, der neben der Getraenkekiste auch noch ein- oder zwei Taschen
Einkaeufe fasst, den man direkt im Supermarkt vollpacken und dann ans
Rad anhaengen kann, dafuer ist er ideal. Hochgestellt belegt er
naemlich nur eine quadratische Grundflaeche 61 cm Seitenlaenge, und
passt so ueberal Eisengitter etwas
zu niedrig fuer einen Wasserkasten. Es ist ein Kompromiss - das
Aussenmass (Hutmutter zu Hutmutter) ist so schon etwas breiter als ein
Supermarkt-Einkaufswagen, so dass man den Donkey kaum viel breiter
machen kann.

Praktisch bedeutet das lediglich, dass man den Kasten laengs und nicht
quer in den Hanger stellen muss und dann die Abdeckplane nicht mehr
aufziehen kann.

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A7) Verschiedenes

A7.1) Ventiladapter

Gibt es im Zubehoerhandel fuer ca. 1 DM in verschiedenen
Kombinationen. z.B. gibt es Adapter, mit denen man sein Rad an der
Tankstelle aufpumpen kann, wobei man allerdings aufpassen muss, dass
man den Schlauch nicht bis zum Platzen aufpumpt. In Verbindung mit
franzoesischen Ventilen und einem kurzen Adapter, der es zulaesst, das
der Ventilstift beim Aufpumpen nach unten gedrueckt wird, funktioniert
dieses Verfahren sehr gut. Es gibt auch Ausfuehrungen fuer den
Schluesselbund.

A7.2) Kardanantrieb 

Laut Frerk Meyer
gibt es uU von den Firmen PATRIA und FLEVOBIKE Raeder mit Kardanantrieb
der Firma Fendt, beide mit 5-Gang-Schaltung.

A7.3) Geschwindigkeitrekord

HPV = "Human Powered Vehicles"
nach GEO-Wissen "Verkehr und Mobilitaet":

Den HPV-Weltrekord haelt seit 1986 "Gold Rush": Der Fahrer Fred Markham
- "Fast Freddy" - erreichte mit dem schlanken Gefaehrt nach gut 3
Kilometern Anlauf auf einer 200 Metern 105,4 km/h!

Mit verkleideten Liegeraedern schafft ein durchtrainierter Fahrer in
einer Stunde eine Strecke von 58km, also eine Durchschnittsgeschwindigkeit
von 58km/h!

A7.4) Rahmenhoehe

von Hans Crauel (crauel@vieta.math.uni-sb.de):

Die individuell benoetigte Rahmenhoehe ermittelt man durch 
eine Messung der Innenbeinlaenge, von der Fussohle bis zur 
"Sitzflaeche", da ist so ein Knochen; richtig andruecken. 
Von der gemessenen Laenge zieht man 25 cm ab, und erhaelt 
die "richtige" Rahmenhoehe. Natuerlich muss es nicht auf 
den cm genau sein. In der Regel kriegt man bei Standard-Rahmen 
sowieso nur Rahmenhoehen in zwei-, drei- oder sogar vier-cm 
Spruengen (z.B. 50-53-57-60-63). Kleinere Rahmen sind sta-
biler als groessere, aber weit herausragende Sattelstangen 
sind instabiler als tief in den Rahmen geschobene. Dazu kommt, 
dass unterschiedliche Fahrradtypen unterschiedliche Tretlager-
hoehen (ueber dem Boden) haben. "Trekking-Raeder" haben 
290 mm (wg Bodenfreiheit), Rennraeder 270 mm (Luftwiderstand 
ist kleiner und Schwerpunkt ist tiefer). Man sollte die Rahmen-
hoehe so aussuchen, dass man jedenfalls mit beiden Fuessen 
sicher auf den Boden kommt, wenn man ueber dem Rad steht. 

von Frerk Meyer:

                     TABELLE DER RAHMENHOEHEN
             (aus Abfahren 1/91, der VSF Kundenzeitung)

Messe deine Innenbeinlaenge (IBL) = Hoehe des Schritts ueber dem Boden

Dann ergeben sich fuer die Oberrohrhoehe (OH) und Rahmenhoehe (RH)
die folgenden Werte:

     +------------+------------+------------+--------------------+
     | Tourenrad  | Rennrad    |  Trekking  |   Mountain Bike    |
+----+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+-------+
| IBL| OH |  RH   | OH |  RH   | OH |  RH   | OH |  RH   | Zoll  |
+----+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+-------+
| 70 | 67 | 44-48 | 67 | 45-48 | 66 | 42    | 62 | 36-40 | 14    |
| 72 | 69 | 46-50 | 69 | 46-50 | 68 | 42-43 | 64 | 37-41 | 15-16 |
| 74 | 71 | 48-52 | 70 | 47-51 | 70 | 44-47 | 66 | 38-43 | 15-17 |
| 76 | 73 | 50-53 | 72 | 48-52 | 72 | 46-50 | 68 | 40-46 | 16-18 |
| 78 | 75 | 52-55 | 74 | 50-54 | 74 | 47-51 | 70 | 42-48 | 17-19 |
| 80 | 77 | 53-56 | 76 | 51-55 | 75 | 48-52 | 72 | 44-50 | 17-19 |
| 82 | 79 | 54-57 | 78 | 53-57 | 77 | 49-53 | 74 | 46-51 | 18-20 |
| 84 | 81 | 56-60 | 80 | 55-59 | 79 | 51-55 | 76 | 48-53 | 18-20 |
| 86 | 83 | 57-61 | 82 | 56-60 | 81 | 53-57 | 78 | 49-54 | 19-21 |
| 88 | 85 | 59-63 | 84 | 57-61 | 83 | 55-60 | 80 | 50-56 | 20-22 |
| 90 | 87 | 60-64 | 86 | 58-62 | 85 | 56-62 | 82 | 51-57 | 20-22 |
| 92 | 89 | 61-65 | 87 | 59-63 | 87 | 57-63 | 84 | 52-58 | 20-23 |
| 94 | 90 | 62-66 | 89 | 60-64 | 89 | 58-64 | 85 | 53-59 | 21-23 |
| 96 | 92 | 63-67 | 91 | 61-65 | 91 | 60-66 | 86 | 54-60 | 22-24 |
| 98 | 94 | 65-70 | 92 | 62-66 | 92 | 62-68 | 88 | 56-62 | 22-24 |
| 100| 96 | 67-73 | 93 | 63-67 | 93 | 63-68 | 90 | 56-64 | 22-24 |
+----+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+-------+

A7.5) Entfaltung

von Werner Icking <icking@gmd.de>

Mathematik fuer Fahrradfahrer -- Die 5-Gang-Nabe.
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Ende Teil 1 von 2
-- 
Frerk Meyer <frerk@tk.telematik.informatik.uni-karlsruhe.de>  -+
Portnoy@irc             "Do the ride thing!"                 o>o