Études algériennes. L'Algérie politique et économique. A travers la province d'Oran. Lettres sur l'insurrection dans le Sud Oranais. Par M. Ardouin Du Mazet. Avec une préface de M. Ludovic Drapeyron...
Ardouin-Dumazet, Victor-Eugène (1852-1940)
Guillaumin, 1882




Études algériennesSiJNT-DF.NIS. — IMPRIMERIE CH. LAMBEKT, 17, Blît DE PARIS.Études algériennesX: / ^L’A-L’GÉBîE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
V ' A TQA/VERS LA PROVINCE Û'ORANI^^y^YiSOS^L’lNSURRECTION DANS LE SUD ORANAISPAR
M. ARQOUIN DU MAZET
AVEC UNE PRÉFACE DE II. LUDOVIC DRAPEYRON
Directeur de la Revue de Géographie.Paris :: y ;»
LIBRAIRIE GUILLAUMIN ET Cie .^
kllteurs du Journal des Économistes, delà CoUectiondes principaux ÉcmiomitièSi"^
du Dictionnaire de l’Économie politique* du Dictionnaire du Commerce
et de la Navigation, etc.RUE RICHELIEU, 14
1882

Preface
En nous priant de le présenter au public français,
l’auteur de ce livre nous fait un grand honneur.

Il pouvait s’adresser à un homme plus compétent,
mais non à un homme plus d’accord avec lui
sur presque toutes les questions qu’il aborde successivement,
et surtout plus convaincu que c’est là
une OEuvre de bonne foi.

Le nom du sympathique écrivain dont on va lire
les savantes études sur l’Algérie est Ardoain. N’étant
que simple secrétaire du bureau arabe de Tlemcen,
il se mit de bonne heure à observer, à écrire,
à publier ; force lui fut de prendre un pseudonyme.
Les articles, si sincères, parfois si pénétrants, de
du Mazet ne tardèrent pas à être goûtés en Algérie,
VI PRÉFACE.
eu France, dans tous les pays où notre langue est
parlée. Le publiciste du Mazet fut connu et devint
même une autorité en ces matières, tandis que le
caporal Ardouin restait tout à fait ignoré.

Depuis lors cette renommée de bon aloi n’a fait
que s’affermir et s’étendre. M. Ardouin du Mazet
a écrit sur les affaires algériennes dans les premiers
journaux de nos grandes villes de province
et dans les plus importantes revues parisiennes.
Il est souvent cité, même et oserai-je le dire ? surtout
kYétranger, parce qu’on sait qu’il a vu ce dont
il parle, qu’il le revoit souvent, multipliant ses
voyages, ne demandant qu’une chose, de pouvoir
approfondir chaque jour davantage, et par l’observation
directe et par la réflexion, l’objet de ses
chères études.

Certes cet objet est singulièrement « fort et attirant
 ». Il s’agit de la plus grande, de la plus prochaine,
de la plus chère de nos colonies.

Raconter le passé de cette colonie, scruter son
présent, préparer son avenir : c’est là une bien
intéressante, une bien noble tâche.

Il importe que nous sortions avec honneur d’une
entreprise où nous entrâmes avec honneur il y a
plus de cinquante ans.

Qu’on y songe bien ! Depuis quatorze siècles, de-
PREFACE. VII
puis que Genséric, roi des Vandales, avait franchi
les Colonnes d’Hercule, emportéd’assautHippone,
et vengeant l’antique Carthage, détruit Rome ellemême,
la Méditerranée, le Mare nostrum des Romains,
n’offrait plus de sécurité aux navigateurs et
aux négociants.Dignes imitateurs des Vandales, les
Barbaresques, convertis à l’Islam, avaient aggravé
et perpétué la piraterie : le versant méridional de
la Méditerranée vivait du versant septentrional.
Charles d’Anjou, roi des Deux-Siciles, et notre Saint
Louis lui-même, avaient compris qu’une campagne
contre Tunis aurait pour la France et pour l’Italie,
pour toutel’Europe occidentale, plus d’utilité qu’une
croisade en Egypte ou en Palestine. Ils échouèrent.
L’Espagne, victorieuse des musulmans dans ses
propres foyers, prétendit les réduire sur le sol africain.
Ximenèsprit, il est vrai, Oran ; Charles-Quint
prit même Tunis ; mais Alger défia ses efforts. Les anciens
chevaliers de Rhodes, qu’il avait établis dans
l’île de Malte, combattirent vaillamment les Turcs
d’un côté, les Barbaresques de l’autre. La journée
deLépante permit un instant d’espérer que le triste
état de choses que nous avons indiqué plus haut
allait cesser. Et c’est pourtant au lendemain de
Lépante que Cervantes, le célèbre écrivain espagnol,
subissait cette longue et douloureuse captivité qu’il
Vin PRÉFACE.a lui-même retracée dans son épisode du Cautivo.Un siècle plus tard, Louis XIV faisait bombarderAlger par Duquesne. « Tu céderas ou tu tomberassous ce vainqueur, Alger, riche des dépouilles dela chrétienté ! » s’écriait éloquemment Bossuetdans une des ses Oraisons funèbres. Mais en fin decompte, Alger, tous les Etats barbaresques résistaient. Ni l’Italie, ni l’Espagne, ni la France de l’ancien régime n’avaient pu ou suffisamment voulu entriompher.La France nouvelle fut plus énergique et plusheureuse. Une lutte de dix-sept ans assura aumonde civilisé cet immense bienfait, la libre navigation de la Méditerranée.Avions-nous tort de dire que la France étaitentrée avec honneur dans cette entreprise ?Mais une oeuvre plus malaisée, plus honorableencore devait tenter notre courage. Il ne suffisait pas de désarmer la barbarie, il fallait luisubstituer la civilisation européenne. Depuis lesRomains, semblable tentative ne s’était pas produite. Ni l’Italie, ni l’Espagne n’auraient pu en concevoir même la pensée. Le premier de tous lespeuples néo-latins, — les seuls qui par leur situation géographique puissent s’engager clans cettevoie,— la France a eu assez cle force, assez d’éner-PREFACE. IX
gie, assez d’hommes, assez de hauteur de vues
pour aborder cette tâche. On le sait : les Romains
eux-mêmes n’avaient résolu le problème qu’à moitié ;
ils n’avaient pu réduire les Kabyles dans le
Djurjura, les Maures clans l’Atlas ; ils les contetenaient,
ils ne les civilisaient point. Et depuis la
chute de l’Empire romain, la conversion de toutes
ces populations à l’Islamisme les avait rendues plus
réfractaires que jamais à l’influence europénne.
N’importe ! Nous avons poursuivi avec résolution,
sinon toujours avec perspicacité, notre noble mission.
On peut affirmer que de grands progrès ont.
été effectués dans ce sens, mais il serait puéril de
nier qu’il n’en reste de plus notables encore à accomplir.
M. du Mazet nous fait, au cours de ses
lettres et de ses conférences, toucher du doigt les
difficultés (mais non les impossibilités) ethnographiques,
religieuses et économiques, contre lesquelles
nous nous heurtons souvent. C’est par une
méthode scientifique que l’on en triomphera.

Ce serait s’y prendre mal pour convaincre un
siècle positif et qui a raison de l’être, que de lui montrer
seulement le côté humanitaire ou le côté européen
de cette grande question algérienne et barbaresque.
Le côté français n’apparaît pas avec moins
de netteté à quiconque veut bien jeter un simple
x PREFACE.
coup d’oeil sur une carte offrant d’une façon synoptique
lesrivages opposés de l’Europe et de l’Afrique.
Pour les gens, parfois instruits, je veux bien l’admettre
, mais dépourvus de méthode, qui n’opèrent
jamais cette confrontation, qui considèrent
toujours isolément l’Afrique et l’Europe, sous ce
naïf prétexte que ce sont là deux parties de l’ancien
continentsoigneusement distinguées depuis un
temps immémorial ; oh ! pour ceux-là, dis-je, on
comprend que l’Algérie puisse être une superfétation,
une cause fâcheuse de dépenses, d’affaiblissement,
d’embarras de toute sorte. Celui qui sait
voir, rien que voir, en juge autrement. La possession
de l’Algérie, le protectorat de la Tunisie lui
apparaissent comme le gage certain de notre domination
dans la Méditerranée. Aussi bien cette
correspondance du littoral provençal et du littoral
numide, dès qu’elle a été constatée, met fin à une
discussion oiseuse.

A cette considération, élémentaire sans doute,
mais sans réplique, il faut enjoindre une autre, où
le raisonnement risque moins de bannir la raison.
Toutes nos nations modernes ont besoin de territoires,
situés à une distance plus ou moins grande
de la mère-patrie, qui fournissent à leur commerce,
à leurs populations elles-mêmes, des débouchés.
PRÉFACE. XI
Mais, dira-t-on, « le Français n’est pas colonisateur.
 » C’est avec une légitime indignation que
l’auteur de ce livre repousse un pareil dicton. Il
lui suffit d’ailleurs pour le confondre de rappeler
le souvenir du Canada, de cette Nouvelle France,
que nous avons perdue, mais qui aujourd’hui encore,
cent ans après le désastreux traité de Paris,
parle français, écrit en français ! Eh bien, l’Algérie
est bien près d’être pour nous une autre Nouvelle
France.

Sans doute, une question capitale s’offre ici, qui
ne saurait être éludée, celle de l’acclimatation, et
ceux-là ont fait preuve d’esprit scientifique, et
par conséquent d’esprit politique, qui ont assaini,
revivifié certaines parties de l’Algérie, préparant
la voie à une colonisation sérieuse et durable.

Ni illusion, ni découragement : telle semble être
la devise de M. du Mazet. Toutes les utopies qu’on
a pu imaginer, toutes les bévues qu’on a pu commettre,
faute d’avoir lu, d’avoir vu, d’avoir compris,
il les signale, il les écarte de sa route avec un
discernement encore bien rare sur l’un et l’autre
rivage de notre Méditerranée. S’il livre au ridicule
le royaume arabe, il blâme énergiquement ceux qui
voudraient exterminer, refouler ou convertir en
masse les indigènes musulmans. Nous ne sommes
XII PRÉFACE.
disposés à le critiquer que lorsqu’il montre pour
l’Islamisme et pour le Koran une antipathie si absolue.
Alexandre de Humboldt nous a appris à témoigner
envers cette religion plus de déférence (I).
Mais où M. du Mazet a raison, et où nous sommes
complètement d’accord avec lui, c’est lorsqu’il
nous répète que l’Islamisme a rendu les populations
algériennes plus réfractaires à notre civilisation.
Telles races, en effet, ont gagné, telles autres
ont perdu au contact de cette religion. Celles-ci
n’ont eu tant à souffrir de ce contact, que par suite
de l’isolement auquel les a condamnées, jusqu’à l’arrivée
des Français, leur conversion à l’Islamisme.
Aujourd’hui que l’isolement matériel a pris fin, il faut
également mettre un terme à l’isolement intellectuel,
Mais voici que cette présentation traîne un peu
en longueur. Nous cédons la parole à M. du Mazet,
le Français ultra-méditerranéen, qui, lui, a vécu de
la vie algérienne. Ceux qui auront lu et ceux qui
auront négligé de lire cette préface ne voudront
certainement perdre aucune des lignes qui vont
suivre. Nous-même nous y reviendrons souvent
pour mieux comprendre l’Algérie.

LUDOVIC DUAPEYUON.
Paris, le 20 juillet lt ?82.
(1) Voir le Cosmos.Première partie
L’ALGÉRIE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE.

Études algériennes
I
La fin d’un préjugé.

Ce que l’Algérie rapporte à la France. — Part de la colonie
dans le mouvement commercial de notre pays.

Il est d’usage, quand on parle de l’Algérie, de se
lamenter sur ce que cette grande colonie coûte à la
France plusieurs millions chaque année. Cette idée est
tellement ancrée dans beaucoup d’esprits qu’un démenti
formel serait accueilli avec une véritable stupéfaction.


Cependant rien n’est plus faux.

Non seulement l’Algérie ne coûte rien à la métro-
2 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
pôle, mais encore, depuis quelques années, il y a une
plus-value sensible des recettes sur les dépenses.

Ainsi, en 1878, les recettes ont atteint le chiffre de
36,081,657 francs provenant de l’enregistrement, des
domaines, du timbre, des douanes, des contributions
diverses, des postes et télégraphes, etc.

Pendant la même période les dépenses ne se sont
élevées qu’à 32,006,322 francs. En 1881, les dépenses
ne s’élèveront qu’à 30,867,568 francs, soit un excédant
de recettes sur les dépenses variant de 4 à 6 millions.


Il est vrai que, dans ces chiffres,-ne sont pas comprises
les dépenses militaires dont le chiffre est relativement
élevé, mais ces dépenses-là ne sauraient entrer
en ligne de compte. Si l’Algérie n’existait pas, il
faudrait l’inventer. C’est une école excellente pour nos
troupes, une pépinière de soldats accomplis. Même en
temps de paix il se forme là des bataillons durs à la
fatigue, capables d’opérer dans les climats les plus extrêmes.
Depuis quarante ans nos régiment de zouaves
et de turcos, la légion étrangère, les chasseurs d’Afrique,
ont acquis une légitime célébrité. C’est un des
éléments les plus utiles et les plus précieux de notre
chère et vaillante armée.

Ces dépenses là seraient plu3 élevées encore qu’il ne
faudrait point les regretter. Par les chiffres que je viens
de donner plus haut on peut juger de la prospérité
LA FIN D UN PRÉJUGÉ. 3
actuelle de la colonie. Mais il en est d’autres plus frappants
encore.

L’Algérie fait un commerce de 424 millions de francs,
dont 272 millions à l’importation, et 152 millions à
l’exportation. La France fait 75 pour 100 des importations
et reçoit 70 pour 100 des exportations.

Supprimons l’Algérie ou supposons-là entre les mains
de l’Angleterre, ce commerce passerait évidemment à
ce pays et c’est une perte nette de 310 millions dans
le mouvement général des affaires de la France !

Croit-on que la possession d’un pareil élément de
richesse et d’activité, ne compense pas largement les
quelques millions que coûte la protection de nos intérêts
commerciaux ?

Et si le commerce delà France aurait tout à perdre,
l’Algérie étant supprimée, combien ne perdrait pas
notre marine déjà si peu importante, comparativement
à celle de certains Etats ? Le tonnage des navires entrès
dans les ports de l’Algérie atteint près de 1,400,000
tonneaux dont 850,000 pour le pavillon français, c’està-dire
63.79 pour 100 du commerce de l’Algérie.

Ce sont là des résultats merveilleux et ce n’est cependant
qu’un début, il n’y pas dix ans que l’Algérie
commence à être véritablement connue. Ses richesses^
naturelles ne sont qu’effleurées, les débouchés et les
ressources qu’elle offre à l’activité de la France sont à
à peine exploités. Que sera ce donc quand ce pays, ap-
4 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
précié comme il doit l’être, sera entièrement mis en
valeur ?

Mais il importe, pour que l’Algérie donne tout ce
que l’on peut attendre d’elle, qu’elle soit mieux connue.
Il y a aujourd’hui pour tout ce qui touche à
l’Afrique française une véritable soif de savoir. En
publiant ce livre écrit en grande partie en Algérie,
j’ai eu pour but de contribuer pour une faible part à
faire connaître ce pays, non seulement au point de
vue pittoresque, mais point de vue économique et
social, et de mettre surtout en lumière certains côtés
trop oubliés des questions algériennes.

Il

L’impôt en Algérie.

La population de l’Algérie. — Le système fiscal. — Les impôts
arabes. — L’impôt foncier. Ce qui s’oppose à son établissement
immédiat. — Les noms de famille. — Un premier mot sur la
politique algérienne.

On parle très souvent de l’assimilation de l’Algérie
à la métropole ; l’assimilation complète de l’Algérie
est elle possible ? Cela est plus que douteux. •

Il suffit de jeter les yeux sur les documents statistiques
publiés par les soins du Gouvernement général pour
reconnaître qu’un pays dont la population comprenait
en 1876 sur 2,867,626 habitants, 198,792 Français ;
158,387 étrangers non naturalisés ; 33,506 Israélites
naturalisés et enfin 2,476,941 musulmans, ne peut
être administré de la même façon que nos départements
français, où l’homogénéité de la population
est telle qu’un préfet peut aller de Nice à Lille par
() ÉTUDES ALGÉRIENNES.
suite d’un mouvement dans le personnel, sans éprouver
le besoin de faire un nouvel apprentissage et sans être
obligé de tâtonner pour diriger le pays qui lui est
confié.

En Algérie, tout change, il y a là des intérêts spéciaux
à étudier, des races diverses à administrer, une
population musulmane pour qui la vie municipale est
lettre morte et qu’on n’arrivera peut-être jamais à
plier à nos usages.

A l’exception des postes et télégraphes qu’on peut
facilement mettre sous la main des directions respectives
de la métropole — encore d’un façon incomplète
— aucune des administrations algériennes ne peut
fonctionner de la même façon qu’en France ; il n’est
pas nécessaire d’être uii économiste transcendant pour
le comprendre ; il suffit de ne pas étudier l’Algérie
entre deux absinthes sur la place du Gouvernement, et
de se faufiler un peu, en ïïaroun al Raschid, dans les
rues des villes et à travers les douars épars dans la
broussaille.

Je prends, par exemple, le service des finances, celuilà
même sur lequel comptent le plus les assimilateurs
pour obtenir cette unification tant rêvée. De quelle
façon est-il géré aujourd’hui ?

On a dû créer, en dehors du service des contributions
indirectes, dont, en Algérie, les attributions se bornent
à l’enregistrement et au timbre, un service spécial ù
LIMPÔT EN ALGÉRIE. 7
la colonie, dit des « Contributions diverses », formé
d’éléments soumis à un long apprentissage dans la colonie.
Ce service est chargé de percevoir les quelques
taxes imposées aux Européens et aux indigènes par les
communes, et de toucher le montant des impôts musulmans.


Ces impôts se bornent à une taxe sur les richesses
en terres et troupeaux de nos tributs, et portent différents
noms.

« L’Achour » est un impôt basé sur la quantité de
labours effectués chaque année. Tous les ans, des officiers
en territoire militaire, des employés des communes
en territoire civil, sont chargés de vérifier un
état des terres cultivées, dressé par les caïds, cheikhs
ou kébirs des tribus ou douars communs. L’unité employée
pour ce recensement est la « sekka », ou charrue,
qui équivaut à tout le terrain que peut labourer, en
une saison, le primitif instrument dont les indigènes
se servent pour remuer le sol ; son étendue est fort variable
et, suivant les contrées, va depuis six jusqu’à
quinze hectares. L’état des cultures est divisée en
récolte très bonne, bonne, mauvaise ou nulle. Au
moyen de ces diverses catégories on procède à une
réduction du nombre des charrues, relativement à la
qualité du produit.

C’est un système purement enfantin, où les fraudes
ne sont pas rares, quand les chefs indigènes sont lion-
8 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
nêtes, où elles atteignent des proportions extraordinaires
en cas de connivence de ceux-ci avec avec les
imposés.

Pour parer à cet inconvénient, on a organisé parmi
le service des contributions diverses, une légion de
contrôleurs qui n’obviera que fort peu aux dangers
que j’ai signalés plus haut ; c’est un déplacement de
responsabilité, un surcroît de dépenses et c’est tout.

Une fois le recencement terminé, il est procédé à l’établissement
du montant des contributions, d’après une
base fixée chaque année par une décision du Gouverneur
et qui peut varier de 80 à 120 francs par charrue.
Sur le produit une part est réservée aux chefs collecteurs,
part d’autant plus forte que ce chef occupe une
position plus élevée : en première ligne les bach-aghas,
grands khalifas, aghas et caïds des caïds, puis les
caïds, cheikhs et kébirs.

Le « zekkat » est un autre impôt basé sur le nombre
d’animaux domestiques, et pour les rôles duquel il est
procédé de la même façon que pour l’achour. La fraude
est encore plus facile, car on fait mieux disparaître un
troupeau qu’un terrain de culture. Ainsi que le précédent
impôt il est augmenté par des centimes additionnels,
spéciaux et extraordinaires affectés aux
communes, aux départements et aux frais d’hospitalisation.


Dans quelques régions « l’achour » est remplacé par
L’IMPÔT EN ALGÉRIE. 9
un impôt similaire appelé le « hockor » qui est, à pro -
prement parler, le loyer de la terre.

Dans le sud, où la récolte des céréales est insignifiante,
on a imposé les palmiers à tant par pied
d’arbre.

Enfin certaines tribus nomades du Sahara ont, à
cause de leurs habitudes vagabondes, été admises à
racheter leurs contributions moyennant une taxe annuelle
fixe, cet impôt se nomme « lezma ». Ce nom
s’applique également dans quelques cas à une taxe de
capitation '.

Telle est, dans toute sa vicieuse simplicité, la méthode
employée pour la péréquation de l’impôt
arabe.

Il y a lieu, on doit le reconnaître, de changer au
plus tôt ce mode d’impositions ; en France cela peut
paraître facile ; en Algérie, les assimilateurs, qui ne
doutent de rien, et ne tiennent nullement compte dans
leurs théories des obstacles à vaincre, les assimilateurs
ont pensé que le meilleur moyen de remédier à cet
état de choses était de faire un petit décret, établissant
sur le sol algérien tous les impôts de la métropole :
impôtfoncier, portes et fenêtres, etc., etc. Ce système
de réforme est tellement simple, à leur point de vue,
< Ces divers impôts ont rapporté,depuis 1854 jusqu’à 1873, de 9,930,872 fr.
à 14,759,336 francs. — Dans ces chiffres ne se trouve pas compris le produit
des centimes additionnels et autres.10 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
qu’il n’est pas facile de comprendre le retard mis à
son emploi.

Certes cela est fort simple, mais ces messieurs oublient
qu’on se trouve en face d’un peuple auquel on
ne peut pas appliquer les entraves administratives et
financières que l’Europe envie, paraît-il, à notre heureuse
France. Sans parler de l’impôt des portes et fenêtres
que l’on ne saurait appliquer au million d’individus
habitant sous la tente, pourrait-on dire quelle
est la division cadastrale qui servira de base à l’établissement
de l’impôt foncier ?

On répond, il est vrai, qu’en attendant la création
du cadastre, les communes établiront un état provisoire
des propriétés à soumettre à l’impôt. Admirable
réforme assurément que de remplacer une méthode vicieuse
par une autre plus défectueuse encore, puisque,
dans certaines tribus, la propriété est collective et qu’en
établissant l’impôt sur les biens de la communauté, on
ne pourra, en aucune façon, répartir équitablement
les charges sur chacun de ses membres. Grâce aux
migrations des indigènes, il faudra les suivre pas à pas
dans les fréquents déplacements qu’ils opèrent, puisque
tel terrain affecté une année à la culture est
changé en pâturage l’année suivante et finit par se
couvrir de broussailles. Où prendra-t-on des collecteurs
assez hardis pour dire ; ceci est un terrain de
culture et ceci un terrain vague, alors que, la mois-
LIMPÔT EN ALGÉRIE. 11
son faite, le sol labouré à l’automne précédent, est
presque toujours abandonné par le laboureur ?

Il ne sera donc jamais possible d’établir par un décret
tous les impôts qui foisonnent en France ; on y
arrivera sans doute, mais fort lentement et à mesure
que la propriété se constituera régulièrement. Ce
travail fort long et difficile est l’objet de tous les
efforts de l’administration actuelle. L’adoption de la
première des mesures destinées à en assurer le succès,
le choix d’un nom patronymique, a rencontré de la
part d’un grand nombre d’indigènes des difficultés
sérieuses, avant même que le projet n’ait été mis à
exécution. Pour quelques individualités déjà façonnées
à notre contact et à qui un nom de famille semble
nécessaire, un grand nombre d’Arabes ont trouvé
que c’était singulièrement user d’autorité que de les
forcer à porter un nom qu’ils ne pourraient faire
quitter à leurs enfants.

Mais à mesure que nos habitudes leur seront devenues
familières, qu’ils reconnaîtront les avantages
d’un état civil régulier — et déjà ils se soumettent
sans peine à toutes les déclarations de naissances,
mariages ou décès que l’on exige d’eux — les indigènes
seront amenés à comprendre l’utilité de toutes
C2S formalités qui aujourd’hui leur semblent si ennuyeuses
 ; le rôle de l’administration sera alors facilité.
Mais jusqu’à l’époque encore éloignée où ces desi-
12 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
derata auront disparu, il ne faut pas compter voir
l’Algérie assimilée à la France. Jusque-là il faudra
donc des administrateurs, pris dans les rangs de l’administration
coloniale, afin qu’ils aient les connaissances
nécessaires. Pour être certain que ce personnel
sera à la hauteur de sa tâche, il faudra que l’homme
placé à la tête de la colonie ait le droit, sinon de nommer,
du moins de présenter les candidats. Il est évident
que jusqu’au moment où un sous-préfet arrivant
de Jonzac ou de Marvejols pourra, sans peine, prendre
l’administration de Sétif ou d’Orléansville, on se verra
condamné à supporter un pouvoir central en Algérie,
ainsi que les différentes délégations des ministères dont
il est obligé de s’entourer.

Deux formes d’administration seulement sont possibles
en Algérie. L’une est le régime actuel entouré
de toutes les garanties nécessaires, avec une plus
grande part laissée au suffrage universel dans la composition
du conseil supérieur, afin de pallier les inconvénients
que pourrait avoir la venue d’un gouverneur
ou de préfets peu au courant des affaires du
pays, et de préparer avec tact une assimilation qui,
pour être lente, n’en serait que plus sûre ; l’autre : l’établissement
du self-government avec les modifications
nécessitées par l’expérience.

Quant à l’assimilation radicale et subite, ce n’est
qu’une utopie dangereuse, qui aurait les plus tristes
L IMPÔT EN ALGÉRIE. 13
résultats pour l’avenir du pays ; ce qui est bon pour une
vieille nation comme la France ne saurait être appliqué
à un pays jeune comme l’Algérie. Il y aurait,
du reste, de graves inconvénients, avec les perpétuels
changements de ministère que subit la métropole, à
mettre en jeu notre domination en Afrique, en faisant
ressentir à la colonie tous les contre-coups des
événements politiques de la mère-patrie. Un ministre
de l’intérieur comme nous en avons tant vus, connaissant
parfois à peine la France, pourrait, dans un
accès de zèle imprévoyant, compromettre tout ce que
nous avons obtenu jusqu’ici, en faisant de notre possession
africaine une Cayenne administrative pour les
fonctionnaires de la métropole ayant mérité un déplacement.


L’administration.
Territoire civil et territoire militaire. — Les divisions territoriales.
— Communes de plein exercice et communes mixtes
civiles. — Les douars-communes et leur djemâa. •— L’administration
militaire. — La vérité sur les bureaux arabes. —
Les conseils généraux et les assesseurs musulmans.
Si, en parlant des difficultés qu’éprouverait en Algérie
toute tentative assimilatrice, j’ai omis de parler de
la forme actuelle de l’administration algérienne, et
d’indiquer par là combien il serait peu facile de détruire,
en un seul jour, tout l’échafaudage organique
de la vie civile dans la colonie, c’est que l’étude de
cette administration m’eût entraîné trop loin.

On sait qu’on Algérie l’autorité est exercée à la foi:
pur un pouvoir civil et un pouvoir militaire, le pre
mier possédant, outre les rouages ordinaires de l’aduii
îiistratiou française, une catégorie de territoires com
L ADMINISTRATION. 15
posant les communes mixtes, le second ayant une assez
grande analogie avec le précédent, mais présentant
toutefois cette différence essentielle, qu’il n’est composé
que de communes mixtes ou subdivisionnaires à
la tête desquelles sont placés les bureaux arabes.

Le pays tout entier est divisé en trois grandes régions
ou provinces : celles d’Alger, d’Oranet de Constantine.
Le chef-lieu de chacune d’elles est la résidence du préfet,
dont l’autorité s’étend sur tout le territoire civil
du département, et du général de division chargé de
l’administration du territoire de commandement.

La province d’Alger correspond à une partie de l’ancienne
Mauritanie césarienne ; elle est limitée à l’est
par la province de Constantine, formée de l’antique
Numidie, à l’ouest par la province d’Oran qui comprend
le reste de la Mauritanie césarienne ou Massésylie.


Jusqu’à l’année dernière il était assez difficile de
dire quelle était la limite entre les deux territoires.
Cependant on pouvait indiquer dans la province d’Oran
une séparation assez nette, car le territoire civil y
était compris, à l’exception de quelques enclaves, entre
la Tafna à l’Ouest, les premiers contreforts des montagnes
qui forment la séparation du bassin méditerranéen
et du bassin des Chotts, au sud, et enfin, à l’est,
par la Mina dans la partie supérieure de son cours.

En dehors de ces limites une seule ville avec son
16 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
étroite banlieue appartenait au territoire civil, c’était
Nemours (Djemâa E'azaouat).

On peut voir, en examinant une carte, que tout le
bas pays du Tell de la province d’Oran dépendait de
l’autorité préfectorale, à l’exception de la rive gauche
de la ïafna, jusqu’à la frontière du Maroc et du pays
des Flittas compris entre la Mina et la province d’Alger.

Dans la province d’Alger l’agrégation était moins
parfaite. C’est également la grande chaîne de séparation
des eaux qui, dans ses contreforts septentrionaux,
indiquait la limite des deux territoires ; mais, en dehors
de cette limite, les montagnes de l’Ouaransenis,
le Dhara de Ténès et une partie de la Kabylie appartenaient
au territoire militaire.

La province de Constantine qui est la plus vaste
et la plus peuplée des trois, possédait un territoire
civil délimité, au midi, par une ligne conventionnelle
qui, partant d’Akbou, passait au sud de Sétif,
Batna et Souk-Harras.

Aujourd’hui, en 1881, le territoire civil comprend
tout le Tell, sauf une étroite bande de territoire sur
les frontières de la Tunisie et du Maroc et quelques
portions de pays vers Daya et Magenta.

Les départements sont, comme en France, divisés en
arrondissements. La division militaire présente, en
face de cette organisation civile, le système des subdivisions.

L ADMINISTRATION. 17
La province d’Alger comprend quatre arrondissements
: Alger, Dellys, Milianah et Orléansville, et
cinq subdivisions : Fort National, Aumale, Médéah,
Milianah et Orléansville.

La province d’Oran contient cinq arrondissements :
Oran, Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès, Mascara et Mostaganem,
et trois subdivisions: Oran, Tlemcen et
Mascara.

La province de Constantine possède six arrondissements
: Constantine, Philippeville, Bône, Sétif,
Bougie et Guelma, et quatre subdivisions: Constantine,
Batna, Bône et Sétif.

En territoire civil la majeure partie des centres de
population sont formés- en communes de plein exercice,
c’est-à-dire que celles ci sont administrées par un
maire et un conseil municipal élus, auxquels sont
adjoints les chefs des douars communes ou sections
indigènes.

Pour parer aux nombreuses dépenses à faire dans un
pays que l’incurie des anciens possesseurs du sol avait
laissé dénué de voies de communication, et en face des
maigres ressources de ces communes, on a dû ajouter
à leur territoire quelques tribus ou douars des environs.
Grâce aux centimes additionnels prélevés sur les populations
arabes, il a été possible de pourvoir au plus
pressé, et aujourd’hui il n’est pas un centre de colonisation
qui ne soit mieux doté et aménagé que telle
18 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
petite ville, tels gros bourg ou village de France.

Malheureusement certains périmètres de colonisation
ont, par l’extension même qu’ils ont prise, causé
une migration de la population arabe qui les avoisinait
immédiatement ; ainsi en est-il des environs d’Alger
et d’Oran. De là, pour beaucoup de petites communes,
une situation financière fort peu brillante à laquelle ne
pourra remédier que l’impôt foncier frappé-sur les
terres depuis longtemps livrées à la culture.

Quand la faible population d’un village ne permet
pas de le constituer en commune distincte, il est, soit
érigé en section de la commune voisine, soit choisi
comme chef-lieu de commune mixte.

Par commune mixte on entend une étendue de territoire
dont l’immense majorité de la population est
composée d’indigènes ; en tête de la commune est placé
un administrateur (autrefois commissaire civil) nommé
par le gouverneur et assisté par un ou deux adjoints
nommés par l’autorité préfectorale. L’administrateur
présente en outre une liste des Européens, français ou
étrangers, aptes à faire partie d’une commission municipale,
dont sont membres de droit les chefs des douarscommunes.
Chacun de ceux-ci remplit les fonctions
d’adjoint pour son douar, et chaque section européenne
possède également un adjoint nommé sur la proposition
de l’administrateur.

Le douar-commune dont il est ici question est la
L ADMINIS1RATI0N. " 10
dernière transformation qu’ait eu à subir l’administration
indigène. C’est un essai de vie municipale
placé en face des moeurs autoritaires des Arabes ; car,
bien que chaque douar-commune fasse partie d’une
commune mixte ou de plein exercice, chacune de
ces fractions indigènes possède généralement une
« djemâa » (assemblée de notables) qui a voix consultative
sur les questions que le cheikh ou kebir peut
avoir à présenter à la commission ou au conseil municipal.
La djemâa possède, comme les villages français,
sa police propre, composée ici d’un garde champêtre et
de cavaliers (khiela) attachés à la personne du Cheikh.
En outre le douar-commune est organisé quant à la
propriété du sol, celui-ci ayant été délimité en vertu du
sénatus-consultë des 13-22 avril 1863.

En territoire militaire, les anciens cercles ou annexes
de cercles sont constitués en communes mixtes ; on a
ainsi supprimé les anciennes communes indigènes dontune
dizaine seulement existent encore et vont inces^
samment disparaître.

La commune mixte militaire est administf ée par le
commandant supérieur du cercle ou chef d’annexé ;
chaque commandant supérieur a pour premier adjoint
le chef du bureau arabe et les chefs d’annexé ont, en la
même qualité, le premier adjoint du bureau arabe
qu’ils administrent 1.
' Le Cercle qui dépend de la subdivision est formé d’un certain nombre20 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Le recrutement de la partie européenne de la Commission
municipale a lieu de la même façon qu’en
territoire civil, le général de division remplaçant le
préfet, mais aux chefs des douars-communes sont
encore joints les caïds, caïds des caïds, aghas, bachaghas
et grands khalifas, derniers débris de cette féodalité
indigène que nous avions si complaisamment édifiée
après la conquête et qui tend chaque jour à disparaître.


Cet essai de municipalité, sur les larges bases où il
a été fait par le général Chanzy est une des heureuses
et fécondes idées de son gouvernement, il a préparé
peu à peu les habitants du territoire militaire à la vie
municipale qu’ils sont appelés à posséder lors de leur
passage sous l’administration préfectorale.

En somme les bureaux arabes tant décriés en France
où l’on ignore absolument ce qu’ils sont au juste ne
méritent à cette heure
« Ni cet excès d’honneur ni cette indignité. »de tribus ou douars-communes et administré par un officier qui est ordinairement
du grade de commandant ou de capitaine et qui a sous ses ordres
un bureau arabe composé d’un certain nombre d’officiers (de 2 à 5) et d’un
interprète militaire. Quand le cercle est trup étendu, il possède deux bureaux
arabes dont l’un, situé en dehors du chef-lieu, porte le nom d’annexé ; l’officier
qui le dirige a le titre de chef d’annexé et remplit, par délégation du
commandant supérieur, toutes les fonctions de ce dernier.Les bureaux arabes sont de deux classes : la première relève directement
des généraux commandant les subdivisions dont elle est, pour ainsi dire, le
cabinet ; la seconde comprend les bureaux de cercles.Par exceptions, quelques annexes relevant directement des généraux de
subdivision sont érigées en bureaux de première classe.
C’est, avec plus de pouvoirs discrétionnaires sur les
populations indigènes de la frontière et du Sud, c’est-àdire
là où une surveillance continuelle est nécessaire,
un calque parfait du système voisin ; le chef de la
commune militaire porte un sabre et son collègue
pékin, sous-préfet ou administrateur, a les mollets
battus par une épée de cour.

L’un et l’autre sont du reste étrangers à tout maniement
de fonds.

Eelativement à l’organisation elle-même des bureaux
arabes, si, dans les débuts de notre installation en
Afrique, elle a pu donner lieu à des plaintes, celles ci
n’ont plus aujourd’hui de raison d’être. On le voit par
ce fait seul que les bureaux arabes n’agissent pas (en
dehors de leur action politique) sans y être autorisés
par une Commission municipale, laquelle, malgré sa
composition hétérogène de Français, d’étrangers, de
musulmans et de Juifs, est plus sage, plus intelligente
et plus libérale que beaucoup de conseils municipaux.


Du reste, avec l’extension donnée au territoire
civil, les bureaux arabes ne sont plus qu’un système
transitoire d’administration, appliqué seulement
aux nomades des hauts plateaux et aux Sahariens.
Le temps même n’est pas éloigné où nous verrons
l’Algérie tout entière entre les mains de l’autorité
civile.
22 ' ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Quaut au contrôle de tous sur la direction imprimée
aux affaires, il est, en Algérie, aussi large et aussi
facile qu’ailleurs. Quel que soit le territoire qu’il habite,
le colon nomme ses délégués au conseil général et
c’est cette assemblée qui décide seule sur les grands
travaux d’utilité publique, les subventions à accorder
aux écoles, etc., etc., toutes choses qui échappent ainsi
à l’influence militaire. Il en est de même des brigades
de gendarmerie du territoire de commandement qui
relèvent directement des préfets.

Les indigènes eux-mêmes ne sont pas oubliés dans
la composition des assemblées provinciales, car un
certain nombre d’entre eux font partie des conseils
généraux où ils sont nommés par le gouvernement. La
presse algérienne s’est beaucoup élevée contre leur
présence dans les conseils généraux. A première vue
il semble, en effet, souverainement injuste que des
chefs indigènes, non issus du suffrage universel, contrebalancent
l’influence des membres élus du conseil,
mais au fond, n’est-il pas naturel que les Arabes et les
Kabyles qui fournissent aux budgets départementaux
le plus clair de leurs revenus, soient appelés à en contrôler
l’emploi ?

Même les ennemis les plus convaincus de l’introduction
de l’élément indigène dans les conseils généraux,
reconnaissent que les assesseurs musulmans sont
souvent utiles dans les questions qui intéressent leur
L ADMINISTRATION. 23
race ; sans eux il serait parfois difficile de s’éclairer
sur certains sujets.

Du reste on remarque volontiers la facilité avec
laquelle ils se sont plies à cette espèce de parlementarisme
régional des assemblées de province.
IV
L’organisation judiciaire.

Le code civil et le Coran. — La justice musulmane. — Les
Mehakmas. — Cadis et Adouls. — Une audience. — La
femme arabe et le divorce. — Les medjelôs consultatifs. —
L’honnêteté des magistrats musulmans. — Les Kabyles et
les justices de paix. — Les M’dersas, ce qui s’y enseigne. La
réforme qui y a été opérée. — Ce qui s’oppose à l’adoption de
notre code.

Les différences entre l’administration française et
l’administration algérienne continuent, sous le rapport
judiciaire, à se montrer aussi frappantes.

Depuis la naturalisation en masse des Israélites, il
n’y a plus en Algérie que deux sortes de jurisprudence,
le code français et le Coran, l’un présentant toutes
les garanties d’intégrité qui le distinguent, l’autre
laissant une porte toujours ouverte à la concussion et
à la vénalité.
L ORGANISATION JUDICIAIRE. 25
« La justice est le meilleur instrument de la civilisation
 » a dit le général Chanzy au Conseil supérieur
311 1874 ; le gouverneur avait sans doute en vue la
prépondérance de nos lois, car rien ne donne plus l’idée
le la barbarie que lesmoeurs judiciaires des indigènes.

La justice musulmane, par une mesure à laquelle
on ne saurait trop applaudir, a été complètement
inféodée à la justice française ; c’est devant celle-ci
jue sont portés les appels ; elle seule est appelée à
uger du criminel et des faits relevant de la police correctionnelle.
En territoire militaire la justice civile
fait place au conseil de guerre pour le criminel ; à des
tribunaux particuliers à chaque cercle ou annexe,
sous le nom de « commissions disciplinaires » pour les
mtres délits de droit commun. Ces commissions sont
jomposées d’officiers, et du juge de paix ou son suppléant
si le chef-lieu est à la tête d’un canton. Les
subdivisions possèdent des commissions disciplinaires
lont les pouvoirs sont plus étendus, et dont fait partie
.e procureur de la République, quand le chef-lieu de la
subdivision est le siège d’un tribunal. Enfin Alger
possède un autre tribunal militaire qui peut être assimilé
à une cour d’appel.

La loi musulmane n’est donc employée que pour les
ïontestations entre musulmans et certains actes de la
rie. civile tels que les mariages et divorces.

La base de cette législation est tout entière dans le
26 ÉTUDES ALGÉRIENNES. !
Coran, mais l’usage a fait prévaloir certaines modifi- !"
cations qui ont amené l’organisation suivante : !■■

Chaque province est divisée en un certain nombre [.■
de circonscriptions judiciaires composées soit d’une !
seule ville ou d’une tribu, soit de plusieurs groupes [.
administratifs. A la tête de chacune d’elles est placé un
cadi assisté d’un bach-adell. et d’un ou deux adoul ; \
au-dessous de ces magistrats vient encore un oukil ou [
huissier. Tout ce personnel est nommé par le gouver- j
neur sur la proposition des généraux et des sous- 1
préfets et sur l’avis du procureur général près la cour j
d’appel.

Chaque semaine le cadi se rend avec ses assesseurs l
dans le chef-lieu de sa circonscription et y entend les f
parties. Les jugements prononcés dans le prétoire, bien r
que présentant encore beaucoup du pittoresque des !
moeurs patriarcales, ont lieu aunom dupeuple français ; f
les jugements sont enregistrés par le bach-adel sur des j
registres d’un modèle commun à toute l’Algérie et !
transcrits ensuite, à la demande des parties, sur des
feuilles de papier timbré. — Mahomet, qui l’eût cru ! ;

C’est donc là une véritable atteinte aux préceptes '
imprescriptibles du Coran. Celui-ci, espérons le, en !
verra bien d’autres. ;

Cependant il y a encore des choses curieuses dans le !
* Au pluriel, bach-adoul ; bach voulant dire : principal, premier.L ORGANISATION JUDICIAIRE. 27rétoire
ou sous la tente du magistrat musulman. Les
scènes les plus amusantes de nos tribunaux de simple
police ne sont rien auprès des audiences des cadis.
C’est souvent un bruit et une confusion inexprimables
auxquels ne pourraient résister nos juges français,
mais l’impassibilité des Arabes est telle qu’aucun des
membres du tribunal ne paraît s’émouvoir de ce bruit
et de ces clameurs.

La femme musulmane si renfermée, si nulle, si
méprisée dans la vie ordinaire, reprend devant les
juges l’audace et la loquacité de son sexe ; il faut voir
alors comment cet être mystérieux qu’on n’aperçoit
dans les rues qu’enveloppé d’un long suaire, devient
tout à coup hardi et bavard. Ce n’est plus qu’une
furie qui se venge, en médisant de ses seigneurs et
maîtres, de l’abaissement qui lui est infligé.

Il est vrai que, le soir, la matraque maritale, maniée
avec la vigueur qui fait la joie des spectateurs du
théâtre de Polichinelle, vient rappeler à la réalité la
malheureuse créature, à moins que le cadi n’ait eu à
prononcer le divorce.

Car c’est le divorce surtout qui forme le fonds des
contestations portées devant la juridiction des cadis,
aussi s’en fait-il une consommation effroyable, causée
toujours par la brutalité du sexe fort.

J’ai connu plus d’un indigène dont la moitié avait
déjà divorcé huit ou neuf fois et s’apprêtait encore h
28 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
le quitter ; c’est l’unique privilège de la femme chez les
musulmans. Elle en use.

Les autres affaires portées devant le tribunal indigène
sont bien moins graves ; le plus souvent les
séances se bornent à des questions de partage ou de
succession ou à des discussions sur la propriété, différends
où le plaideur qui a la raison pour lui n’est pas
toujours sûr d’avoir gain de cause s’il ne fait pas
appuyer ses prétentions par des arguments irrésistibles
et sonnants. Il est vrai que le perdant pourra
alors en appeler à un tribunal français où il aura le
plaisir de laisser entre les mains d’un avocat verbeux
une somme parfois égale à celle qui fait l’objet
du procès.

Mais nous parlerons tout à l’heure de la floraison de
la chicane dans un pays où, cependant, les Normands
n’ont envoyé que de rares colons.

Pour permettre de résoudre certaines questions de
droit musulman qui peuvent se présenter, il est constitué
chaque année, dans les départements, des medjelès
consultatifs, réunion de juristes choisis parmi les
membres des mehakmas. Ces medjelès n’ont que rarement
l’occasion de remplir le mandat qui leur est confié,
car ils ne se réunissent presque jamais.

Les cadis sont rétribués, selon leur classe, sur le
budget de l’Algérie, leurs appointements sont un
peu inférieurs à ceux des juges de paix ; quant aux
L ORGANISATION JUDICIAIRE. 29
traitements des adoul et de l’oukil, ils sont prélevés
sur les frais des procès et des copies d’actes.

Dans les circonscriptions judiciaires situées en dehors
du Tell, ces magistrats ne sont pas payés par le budget,
ce sont les parties qui doivent indemniser les juges.

Tel est le système judiciaire conservé à la population
musulmane de l’Algérie en vertu des promesses
faites à l’époque de la conquête. Sous cette organisation
simple et peu dispendieuse se cache un vice secret qui
amène peu à peu la décomposition de la justice telle
qu’elle est pratiquée de par le Coran. Il n’est peut-être
pas un pays au monde où la vénalité fasse plus de mal
qu’en Algérie, — chez les musulmans s’entend, — je
ne crois pas pouvoir être démenti en affirmant que
s’il y a des magistrats honnêtes parmi les cadis et
les adouls, on peut les compter sans arriver à placer
trois chiffres l’un à côté de l’autre. Je pourrais citer
tel officier supérieur, employé depuis longtemps dans
les affaires indigènes, qui a pu dire, sans voir élever
une seule protestation, qu’il ne croyait à l’honnêteté
d’aucun magistrat musulman.

Le plus malheureux de tout cela c’est qu’à l’exception
des Kabyles qui ont presque tous déserté leurs .
magistrats pour se rendre aux audiences des justices
de paix établies chez eux par le général Chanzy, aucun
indigène ne pourra supporter une atteinte aux
prérogatives de ses juges. Ce serait soulever une tem-
39 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
pête dont on ne saurait prévoir les résultats que d’aller,
dans un excès de zèle, supprimer ce ver rongeur de
la prévarication.

Le général Chanzy avait dû le reconnaître dans le
rapport que j’ai déjà cité, en disant, au sujet de la
Création générale de cantons de justice de paix, que
« ce qui a pu être essayé chez les Kabyles si intelli« 
gents, ne manquerait pas de provoquer au milieu
« des autres agglomérations musulmanes un trouble
qu’il serait sage d’éviter. »

Mais, s’il paraît impossible de supprimer tout d’un
coup le vieil édifice judiciaire chez les indigènes, il
n’est pas douteux que, par un choix judicieux des magistrats,
par le soin apporté à la composition des mehakmas,
on doit arriver à remédier au déplorable
état de choses que je viens de signaler. Les Arabes
sont de grands enfants qu’il ne paraît pas impossible
de métamorphoser, si l’on a le soin de ne pas s’attaquer
trop ouvertement à leurs idées, et le gouvernement
a entre les mains le moyen de rendre plus recommandable
la magistrature indigène.

Ce moyen c’est la direction à donner aux études dans
les m’dersas, ou écoles supérieures de droit musulman.


Jadis les juges indigènes étaient recrutés parmi les
élèves des zaouïas, écoles où l’ignorance la plus crasse
était mêlée au plus violent fanatisme. Les marabouts
L ORGANISATION JUDICIAIRE. 31
qui les dirigeaient en avaient fait des foyers d’où l’insurrection
menaçait chaque jour de s’élancer sur notre
conquête, il était nécessaire de combattre ces influences
hostiles en mettant l’enseignement supérieur (quel
enseignement !) sous l’action directe de l’autorité.
C’est alors que furent instituées les m’dersas officielles
où, si la science n’y gagna guère au début, les prédications
contre notre domination cessèrent de se faire
entendre. Tous les candidats à des emplois dans la
magistrature furent astreints à subir un examen officiel
auquel étaient également admis les élèves des
m’dersas privées et des tolba ' de tribus.

L’enseignement dans les m’dersas était à la hauteur
de l’institution qu’il devait pourvoir de fonctionnaires.
Vers 1876 encore, ces écoles étaient un refuge ouvert
à tous les déclassés, une institution humanitaire où
l’on recueillait les bohèmes indigènes en leur octroyant
une solde de seize sous par jour, ce qui, pour eux, équivalait
à quatre ou cinq francs pour un ouvrier français.
Moyennant le soin avec lequel ils allaient au
bureau arabe percevoir cette rétribution, ils avaient
le droit de s’absenter du cours, d’y dormir ou d’y rêver
aux houris* Allah sait s’ils s^en faisaient faute !

J’ai connu une bonne dizaine d’élèves qui depuis
1 Tolba est le pluriel de Taleb ; mot dont la signification équivaut à celle
d’écoliers, élève ?; mais qui s’applique par extension à certains « derrers s
bit maîtres d’écoles de tribus ;32 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
quinze ans au moins vivaient ainsi. En 1876, quand fut
inaugurée la réforme qui introduisait d’autres méthodes
et l’étude du français, ces étudiants dont quelques
uns approchant de leur dixième lustre, ayant
été congédiés, crurent devoir réclamer en haut lieu
contre la manière dont les services qu’ils avaient
rendus à France étaient récompensés !

Le programme d’instruction avant la réforme valait
les élèves — quelques-uns de ceux-ci ne savaient pas
lire,—il consistait à ânonner sous la direction de professeurs
du cru, souvent assez ignorants eux-mêmes, certains
passages du Coran, commentés au point de vue
juridique par Sidi Khelil, El Derdiri et autres savants
de l’Islam, à recevoir quelque teinture d’orthographe
arabe et à écouter un interprète militaire, qui, parfois,
savait seul le français parmi le personnel enseignant.
Cet interprète était chargé de faire un cours d’histoire
et de géographie auquel les auditeurs n’étaient
point préparés par leurs études antérieures, et que
toute labonne volonté du professeur ne parvenait point
à leur faire comprendre.

Les résultats de pareilles études étaient tels qu’on
devait les. attendre. A l’époque des examens les plus
forts parmi les tolba étaient reçus cadis ou adoul.
Les autres continuaient à percevoir les 80 centimes de
solde payés par les communes, allocation qui prend sa
source dans les donations faites avant la conquête, à
L ORGANISATION JUDICIAIRE. 33
certaines mosquées et zaouïas pour l’entretien des
écoles, et qui font partie des biens religieux (habous) 
dont l’Etat se trouve chargé par suite de sa substitution
à l’autorité turque.

L’attention du gouvernement a été souvent appelée
sur cette question, laquelle, on ne saurait le dissimuler,
est la base de la régénération du peuple arabe. Le niveau
des études s’est singulièrement relevé, aujourd’hui
nul n’est admis dans les m’dersas s’il ne possède
une instruction primaire française, c’est-à-dire s’il ne
sait lire et écrire le français, s’il ne connaît la grammaire
et les quatre règles, et n’a pas de notions des
autres sciences enseignées dans nos écoles..

C’est peu de chose sans doute, mais c’est un pas immense
dont les premiers examens ont démontré la nécessité.
A la m’dersa de Tlemcen, les examens ont permis
de constater que, sur une quinzaine de candidats
qui cependant s’étaient présentés en parfaite connaissance
de cause, deux seulement étaient admissibles !
Or tous les ans c’était par fournée de vingt ou trente
que les admissions avaient lieu.

Mais les tolbas ne sont pas, par le fait seul de leur
admission, considérés comme suffisamment ferrés sur
notre langue ; outre l’interprète militaire attaché à
l’établissement, un professeur français est chargé de
leur enseigner la grammaire, et un savant distingué
a été nommé inspecteur des m’dersas ; c’est M. Cher-
34 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
bonneau, bien connu des arabisants pour ses beaux et
consciencieux travaux sur la langue arabe.

Il y a beaucoup à faire encore à ce sujet, la surveillance
et l’administration des m’dersas sont toujours
partagées entre l’autorité académique et l’autorité militaires,
dualisme fâcheux dont les résultats pourront
être déplorables ; l’expérience le prouvera quand les
premiers indices seront devenus des faits patents.

Mais ce sujet m’entraîne trop loin ; j’aurai l’occasion
d’y revenir en 'parlant de l’instruction publique en
Algérie. Je termine cette étude sur l’organisation judiciaire
dans la colonie, par un aperçu de la justice
française 1.

A la tête des deux juridictions indigène et européenne,
est placée, à Alger, une Cour d’appel ayant
dans son ressort treize tribunaux de première instance,
dont quatre dans la province d’Oran, quatre
dans la province d’Alger, et cinq dans celle de Constantine,
trois tribunaux de commerce situés dans
les chefs-lieux de départements ; soixante-six justices
de paix en exercice ; 17 à l’ouest, 30 au centre et 27 à
l’est. Plusieurs localités ont en outre des audiences
foraines tenues par les magistrats des tribunaux de
* Il y a dans toute la colonie 144 circonscriptions judiciaires du Tell et 48
bois Tell ; plus, dans le Tell, G cadhis-nolaires, 12 medjelès consultatifs, el
3 circonscriptions annexes n’ayant à leur tête qu’un bach-adel.Hors Tell il y a 7 medjelès.(Chiffres donnés par le général Chanzy dans son rapport de novembre 1870.) L ORGANISATION JUDICIAIRE. 35
simple police. Les attributions des juges de paix sont
identiques à celles de leurs confrères de la métropole,
mais ils peuvent juger des affaires dont le litige s’élève
jusqu’à cinq cents francs en dernier ressort et mille
francs en premier ressort.

A l’exception de la Kabylie où les indigènes, issus
d’une race plus forte, plus intelligente et moins fanatique
que les Arabes, reconnaissent combien nos usages
sont préférables aux leurs, l’action de la justice française
ne peut que difficilement s’implanter chez ce
peuple que nous avons subjugué. Il faudra de longues
années, peut-être des siècles avant d’atteindre un résultat
complet.

Cette situation est d’autant plus étrange que l’Arabe
reconnaît parfaitement combien nos lois sont plus
sages et plus raisonnées que les siennes, mais la routine
et le Coran sont là, et, faut-il le dire… ? les avocats
aussi.

Car c’est là le grand obstacle : La chicane telle que
l’a installée la nuée de gens de loi qui s’est abattue
après la 'conquête sur ce sol vierge de salle des pasperdus.
Après les gens de loi en titre, les agents véreux,
puis les agents cachés qui, sous le nom d’agents
d’affaires ou d’écrivains publics, sont devenus légion.
Tout cela fait une consommation insensée de papier
timbré et de formules juridiques.

Certes le barreau algérien renferme des gens de ta-
F
36 ÉfTUDES ALGÉRIENNES. j
lent et des avocats intègres ; il en renferme même un !
grand nombre. S’ils ne le sont pas tous, on doitrecon- ['
naître qu’il y en a quelques-uns qui méritent l’ana- !
thème, entraînés par l’exemple à sucer jusqu’au sang !
les malheureux plaideurs.

Un de ceux-ci, un chef indigène de beaucoup d’esprit
me disait un jour : « Mieux vaut tout donner ;
qu’engager un procès devant vos tribunaux, il faut
payer l’huissier, payer le trucheman, payer le gref« 
fier et son clerc, attendre une année la fin du procès
« et von: venir ensuite l’avocat qui vous mange ce qui ;
a a échappé au reste de la séquelle. Je préfère le cadi,
« qui me vole et donne gain de cause à un adversaire !
plus riche que moi et cela sans considérants, au jua
gement sagement motivé qui me donne raison mais !-
« est suivi de la note de mon défenseur, note fort hon- !
nêtement rédigée, dans laquelle il me reprend au !
nom de la justice ce que la justice m’a donné. »

Et par suite de ce raisonnement prudent, mon ami ;
Mohammed el Henech s’abstient de plaider, à moins !
qu’il n’y soit forcé par un Juif ou un Européen, auquel
cas les cadis n’ont rien à voir ; beau résultat s’il trouvait
des imitateurs 1 f

V
La religion.

La liberté religieuse. — Le muezzin et les cloches. — Les
Arabes et nos prêtres. — L’archevêque d’Alger et les orphelins
indigènes. — Les chrétiens-musulmans. — Les architectes
et les Églises algériennes. — Les juifs et la Vierge.

S’il est un pays où la plus grande liberté religieuse
s’allie au mélange des cultes les plus disparates, c’est
certainement l’Algérie : côte à côte avec les diverses
sectes chrétiennes vivent les juifs et les musulmans,
là même où, il n’y a pas cinquante ans, le nom de
chrétien était un arrêt de mort ou une cause d’esclavage.


Dès les premiers temps de mon séjour en Algérie, je
fus vivement frappé du spectacle de ces diverses idées
religieuses, presque amalgamées dans ce pays classique
de l’intolérance ; le lourd clocher des églises
38 ETUDES ALGERIENNES. !
romanes, les minarets effilés des mosquées et les toits !
sans prétention des synagogues dominent la même !
ville ; au coin de certains chemins, on peut voir j
quelque croix en fer érigée par la piété des catho- !
liques et, en face, une blanche koubba enfouie sous de |
grands arbres et que domine le croissant.

Un soir, après avoir contemplé avec curiosité les:
prières publiques que les juifs, sous la direction de
leurs rabbins, marmottent en se tournant vers le
soleil couchant, j’étais allé courir par la campagne de
Tlemcen, dans cet admirable écrin vert qui enceintla ;
ville blanche d’une puissante végétation. Absorbé dans
les rêveries causées par ce paysage peut-être unique au
monde, qui se déroule depuis les cimes de l’Atlas !
jusqu’à la Méditerranée, j’avais laissé s’écouler les’
heures et s’allonger au-dessus du Djebel-Roumeliali|
le disque à moitié rongé de la lune. Bien ne peut ;
donner une idée de ces nuits algériennes si pures et si
claires ; plus lumineuses que les plus brillantes aurores
de notre pays. L’esprit alors subit une métamor- ?
phose complète de toutes les pensées, une tension
inexprimable vers l’infini semble vous transporter
dans un monde inconnu. Ce soir-là, je m’étais laissé|
aller à toutes les rêveries évoquées par la splendeur !
du spectacle, au-dessous du lieu où j’étais parvenu, !
une petite ville arabe, Bou-Médine, avec son élégante !
mosquée, plus bas, Tlemcen, surmontée de ses nom-
LA RELIGION. 4.3
rares fenêtres, ne s’harmonisent nullement à l’aspect
du pays ; les lourdes flèches de ces monuments sont,
d’ailleurs, un contre-sens qu’un architecte ne devrait
pas commettre. Ce n’est là qu’un compromis entre
l’amour de certains fidèles pour les clochers pointus et
la ténacité avec laquelle les constructeurs défendent
le plein-cintre ; de là un style bâtard sans caractère et
sans grâce qui n’a pas même cette élégante sobriété
des églises romanes du Midi de la France.

Combien ont été mieux inspirés les architectes
arabes, combien cette masse au premier abord lourde
et trapue des minarets s’élève gracieusement au-dessus
des cités ; avec quelle élégance la tour carrée surmontée
de son léger campanile s’élève dans ce ciel
d’un bleu doré, si bien décrit par Fromentin, ou sur
l’azur profond des nuits africaines. Les Arabes ont
compris qu’au-dessus de l’harmonie des détails il y a
cette harmonie plus complète qui doit régner entre le
travail de l’homme et l’oeuvre divine, de là ces minarets
qui se marient si bien avec le ciel et les sites où
ils sont placés et qui donnent tant de charme au
paysage.

Pour Dieu ! messieurs les architectes qui concourez
pour doter l’Algérie de monuments religieux, faitesnous
grâce de vos églises pseudo-romanes, et ne donnez
pas aux Arabes le droit de croire à notre infériorité en
plaçant à côté de ces bijoux des belles époques del’Is-
4Q ÉTUDES ALGERIENNES. Ii ;
nom de chrétien ne sonnerait-il pas aussi mal aux '
oreilles des musulmans ; c’est plutôt cette incrédulité i
bruyante, cette négation de la divinité qu’affichent certains
Européens qui éloignent de nous les sectateurs !
du Coran. Ce n’est pas là une affirmation hasardée, i
c’est une conviction profonde basée sur une étude !
attentive des moeurs indigènes. !■

Il suffit de voir le respect qu’inspirent à ceux-ci les i,
prêtres chrétiens et les soeurs de charité ; tandis que ;
le nom chrétien est en horreur à beaucoup d’entre |
eux, ils éprouvent à l’égard des ministres de notre i.
culte une bizarre vénération. i

Jamais ce fait ne m’avait paru si frappant que pen- r
dant un voyage que je fis à Alger par le chemin de ■
fer. Entre Orléansville et Affreville s’élèvent quelques !
villages construits par les soins de l’archevêque d’Al- *■'
ger ; ils sont habités par déjeunes indigènes recueillis
par lui à l’époque de la famine et élevés dans nos
principes religieux. La gare de Saint-Cyprien-des-  ;:
Attafs dessert cette singulière colonie de néophytes l
taillée sur le patron des missions du Paraguay. Vou- r
lant connaître à ce sujet l’opinion de ceux de mes ;
compagnons de voyage qui appartenaient à la religion ;
du Prophète, je feignis de paraître ignorant de son ;
origine et je les interrogeai, m’attendant à de vio-^
lentes récriminations contre Mgr Lavigerie. Je ne fus
pas peu surpris de les entendre s’exprimer sur son ! :
LA RELIGION. 41
compte avec force éloges, et chacun de nous conter les
merveilles de l’hôpital, de la villa et des autres établissements
créés par le grand marabout des chrétiens
{sic).

Ce fait a lieu d’étonner et je ne veux pas chercher
à l’expliquer, ce qui serait assez difficile ; les sceptiques
trouveront peut-être la raison de cela dans le
bizarre patriotisme de ces Arabes décoranisés (pardon
du néologisme).

Car il faut, hélas ! l’avouer, si l’on a jugé à propos
de donner à ces nouveaux chrétiens, une connaissance
approfondie de nos dogmes, il n’en a pas été de
même pour leur apprendre leurs devoirs de Français
et, il y a quelques années, tous ceux que leur âge
appelait à tirer au sort, ont refusé avec une touchante
unanimité de se rendre à l’appel qui leur a été fait,
prétextant de leur qualité de musulmans.

Le plus curieux de tout cela, c’est que, grâce à la
législation actuelle, ces Arabes chrétiens étaient dans
leur droit, vu qu’ils n’avaient pas été naturalisés et
qu’à cette date même (1876) , ils n’étaient pas encore
en âge de demander leur naturalisation, en eussentils
exprimé le désir, ils n’avaient donc pas le droit
d’être soldats.

C’est égal, l’archevêque avait préparé de jolis
citoyens, et les journaux algériens ne se sont pas fait
faute d’épiloguer là-dessus.
42 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Du reste, le prosélytisme en Algérie devrait être
sévèrement interdit, car, malheureusement, les autorités
catholiques algériennes font trop souvent preuve !
d’un zèle qui pourrait compromettre notre pouvoir.
Les esprits, dans le Sud, ont été, dans le temps, fort
surexcités à l’occasion du passage des missionnaires
envoyés par l’archevêque d’Alger, et qui recueillirent
chez les Touaregs la palme du martyr qu’ils étaient si :
inutilement allés chercher dans le Sahara.

Le gouvernement s’est trouvé forcé, à plus d’une
reprise, de mettre un frein à cette ardeur des missionnaires,
et ce fut souvent avec la langue suave dont se I
servit M. de Foucault pour faire empoigner Benjamin :
Constant, que les officiers de certains postes avancés !
durent mettre obstacle au zèle indiscret des convertisseurs,
zèle qui joignait à sa parfaite inutilité auprès
d’une race si profondément attachée à ses croyances, !
le tort d’être une provocation gratuite, toujours prête I
à soulever les musulmans contre notre domination. !

Où l’autorité religieuse a été aussi mal inspirée, ;
c’est dans le style choisi pour les églises. D’un bout à^
l’autre de l’Algérie, on se heurte dans chaque ville ou !
village doté d’un temple n’ayant pas un caractère ;
provisoire, à ces bâtisses romanes que les architectescroient
être parfaitement en rapport avec les souvenirs
de l’ancienne église d’Afrique. Malheureuse-,
ment, ces grands murs massifs, percés de quelques
LA RELIGION. 39
breux minarets, plus bas encore, quelques villages
européens perdus dans les oliviers. Du haut du minaret
de Bou-Médine s’éleva tout à coup la voix
grave de l’iman appelant les fidèles à la prière, voix
profonde qui paraissait appartenir à quelque esprit de
l’air ; à cet appel, on vit sortir des maisons et des
grottes habitées par les indigènes de grandes ombres
blanches qui, se tournant vers l’Orient, se livrèrent
aux actes religieux prescrits par le Coran. La pâle
lumière de la lune donnait à ce spectacle un caractère
d’étrange et sombre poésie ; la voix du muezzin s’éle•
vait toujours, tantôt grave et forte, tantôt doucement
modulée ; à cet appel, tous les minarets de la ville et
des villages répondirent ; ce fut comme un courant de
voix austères s’élevant vers le ciel ; au milieu de cet
hymne résonnèrent les cloches des églises chrétiennes
dont le timbre s’allia mélodieusement à la parole du
prophète.

L’Algérie est peut-être l’unique pays du monde où
un pareil spectacle puisse frapper les yeux, les oreilles
et l’esprit. Il n’y a plus là, à l’heure de l’Angelus, de
ces antithèses si chères à Victor Hugo ; cette partie
de la journée voit tous les cultes s’unir dans la prière ;
s’élever vers le ciel la voix grave des prêtres musulmans
et le son argentin des cloches. Si ce que l’on
appelle, par un doux euphémisme, la libre pensée,
n’avait pas tant de prosélytes en Algérie, peut-être le
44 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
lam, vos prosaïques arcades percées dans un grand
mur, comme on l’a fait à Tlemcen, où, à un quart de
lieue de distance, se dressent le charmant minaret de
Mansourah et la lourde église paroissiale.

Et pourquoi aussi adopter pour les paroisses peu fortunées
— trop nombreuses, le type des façades renaissance
qui est encore moins en harmonie avec le pays,
tandis que les koubbas musulmanes ont un cachet si
pur et si bien adapté à la campagne voisine ?

Il est une autre école qui a employé ces affreux
casques en zinc ou en fer-blanc si chers à la FrancheComté.
Ce sont les architectes de la Société générale
algérienne qui ont eu cette belle idée de placer, dans la !
vallée du Chéliff, les clochers que l’on trouve dans la \
Haute-Saône ! i

Toutes ces critiques ne s’adressent qu’aux villes de !
second ordre et aux bourgades, les églises de chefs- ;
lieux ne méritent pas qu’on leur reproche ce manque jde
bon goût dans le caractère, car du caractère elles !
n’en ont pas du tout, à moins qu’on ne veuille appeler ï.
ainsi ce pastiche de construction mauresque qui sert [
d’église métropolitaine à Alger.

Certes, il est difficile, dans un pays où villes et vil- j
lages jaillissent complets du sol comme par un coup de i
baguette, de demander des chefs-d’oeuvre d’architec- f
ture, mais il serait temps que les villes qui se cons- !
truisent des édifices, aient l’idée de sortir un peu du !
LA RELIGION. 45
style officiel ; il ne doit pas être difficile de faire mieux
qu’il a été fait jusqu’à ce jour.

Il y avait en 1872, en Algérie, 221 paroisses. Ce
nombre a dû considérablement s’accroître depuis cette
époque, et par suite des nouvelles créations de villages,
il s’augmente tous les ans dans de notables proportions.
Sur tout cela, à l’exception de quelques petites
églises pour lesquelles l’architecte a eu le bon esprit
de témoigner une sainte horreur du convenu, il n’y a
pas un temple qui mérite l’attention.

Ce ne sont pas les autres cultes qui doteront la
colonie de monuments religieux. Chez les musulmans
le sentiment de l’art s’est totalement perdu, on ne
trouve pas un architecte capable d’élever un de ces
minarets élégants si aimés du touriste ; aucun artiste
parmi eux ne connaît plus l’art charmant du modelage
qui a doté certaines mosquées de ces fines dentelles
fouillées dans le plâtre par de patients ouvriers.
Quand une nouvelle mosquée sort du sol c’est le Génie
militaire ou les ponts et chaussées qui sont chargés
de sa construction. Bien de triste comme une synagogue
quand elle ne se dresse pas simplement malpropre
au milieu d’infects ghetti. Pour les protestants,
ce n’est pas de leurs moeurs austères que l’on peut
attendre la création de quelque temple d’un caractère
architectonique.
On se dédommage de cette pauvreté d’imagination
46 ETUDES ALGERIENNES.
chez les catholiques par la pompe du culte ; les processions
de la Fête-Dieu et l’anniversaire de Sidi-Ferruch
(entrée des Français en Algérie) sont célébrés
avec une magnificence et un éclat bien capables de
frapper les esprits enfantins du peuple soumis. Toutes
les autorités civiles et militaires se donnent rendez-vous
à ces fêtes dont la présence des troupes et le bruit du
canon si cher aux Arabes, rehaussent encore l’éclat.

Un fait bizarre dont je fus le témoin se présente tous
les ans dans quelques villes où abondent les israélites,
c’est leur empressement à garnir de fleurs les reposoirs ;
le motif de cet engouement est dans les témoignages
de vénération dont les juifs et surtout les juives entourent
à cette occasion l’image de la Vierge… une
juive.

Quant à l’organisation religieuse elle-même, elle
possède une force et une discipline aussi grandes
qu’ailleurs ; un archevêque à Alger, des évêchés à
Oran et Constantine, des paroisses disséminées sur
tous les points du territoire, à l’exception de quelques
postes avancés ; quelques couvents, dont le plus connu
est celui des trappistes de Staouëli ; quelques orphelinats,
entre autres celui de Misserghin, créé par le
Révérend Père Abram pour les jeunes indigènes et
dont les résultats semblent fort peu à hauteur des
sacrifices accomplis, voilà la part du culte catholique.
Les moeurs franches etdégagées des colons ont déteint
LA RELIGION. 47
sur les ministres du culte et créé chez eux des manières
qui contrastent singulièrement avec les calmes
habitudes de nos autres prêtres français.

A l’époque où les allocutions religieuses du capitaine
comte de Mun étaient dans toute leur vogue,
j’arrivai dans un village algérien avec un de mes
amis, au moment où le curé, un grand et beau garçon
solidement bâti, en sortait. Monté sur un cheval de
haute taille, la barbe soigneusement peignée, la
soutane cavalièrement retroussée, un fusil derrière
le dos et des crosses de revolver sortant des fontes
de sa selle, il paraissait vouloir perpétuer jusqu’à
notre âge la tradition des Sourdis, des Eetz et des
Turpin :

— Hé l’abbé, lui criâmes-nous en descendant de
cheval, depuis quand les curés sont-ils devenus dragons ?


— Depuis que les dragons font des sermons, nous
répondit-il en riant.

Brave homme au demeurant que cet abbé X… et
ne dédaignant ni la gaudriole, ni l’absinthe, qui, par
certains côtés, forme le fond de la vie sociale en
Algérie. Un autre jour, en pénétrant dans un des villages
qui composaient sa paroisse, je l’aperçus ayant
quitté sa soutane, en culotte et en bras de chemise :
— Il fait si chaud ici ! — et discourant, appuyé sur
une queue de billard ; je m’approchais de lui et l’en-
48 ÉTUDES ALGÉRIENNES. pi.
tendis annoncer une messe solennelle pour le lende- j ;
main.

C’était là sa façon de faire son prône, et, croyezmoi
si vous le voulez, il n’est pas une paroisse, depuis
i"
Nemours jusqu’à La Calle, où les offices soient plus j.

attentivement suivis que dans la sienne. j

Le culte protestant compte un consistoire dans f

chaque province et quelques temples dans les centres j

principaux. Le culte israélite possède également trois j

consistoires provinciaux et des rabbinats dans les !

principales villes.
Quant à la population de chaque culte, elle s’élevait, |

en 1872, à 2,416,225 musulmans, 234,000 catholiques, L

6,000 protestants et 36,812 israélites.
VI
L’islamisme.
Le clergé musulman. — Les confréries. — Les jésuites arabes.
— Le Chêrif d’Ouazzan. — Histoire d’un prophète, d’un ange
et d’un sanglier.
Dans ma dernière lettre, j’ai oublié de parler du
clergé musulman, et, en vérité, je suis assez embarrassé
pour le faire. Où commence et où finit chez les
mahoniétans la hiérarchie religieuse ? Peut-on considérer
comme les chefs religieux, les sultans de Stamboul
et du Maroc, ou bien nous trouvons-nous en face
d’un pouvoir occulte dont le siège est au grand sanctuaire
de l’islamisme, à La Mecque ?

On pourrait plutôt considérer la religion musulmane
comme un immense réseau de républiques théopratiques
présentant des formes de constitution variant

l’infini. Ces républiques, ce n’est peut-être pas le
50 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
mot propre, mais je n’en trouve pas d’autre, sont les
ordres ou confréries, si nombreux en Afrique, et qui
se subdivisent eux-mêmes en une multitude de sectes,
n’ayant guère entre elles d’autre lien que le fanatisme
et la haine du nom chrétien.

Dans notre ardeur d’assimilation, nous avons bien
placé à Alger un mufti, quelque chose qui, dans nos
idées, doit ressembler à un évêque, mais dont, en réalité,
l’influence n’est guère grande en dehors de la
capitale. Dans les provinces, son nom et son titre sont
complètement inconnus. Chaque iman, dans sa mosquée,
est aussi maître que le charbonnier dans sa
maison, bien qu’obéissant au mot d’ordre venu du
chef-lieu de sa confrérie ; ce chef-lieu est ordinairement
situé à l’étranger, dans quelque coin reculé du
Maroc ou de la Tripolitaine, où s’élaborent toutes ces
révoltes qui, à certaines époques, tentent de remuer la
colonie. Quelques-unes de ces sectes, comme celle
dont le siège est à Benghazi (Tripolitaine) , doivent
être l’objet d’une surveillance de tous les instants ;
d’autres, comme celle des Kenatza (dans le Tafilalet, I
au sud du Maroc) , dirigée par un marabout intelligent ;
et qui est venu plus d’une fois s’initier à notre civili- \.
sation, semblent être moins à craindre. D’autres enfin, ;
et principalement celle d’Ouazzan dont le chef est ï
jeune, ambitieux, intelligent, et surtout sceptique, et|
qui, par son union avec la fille du consul anglais de »v

Mogador, peut obtenir l’appui de l’Angleterre, sont
peut-être destinées à opérer une. véritable transformation
dans l’état des pays voisins, révolution que
tout fait prévoir et dont il serait bien difficile de
deviner les résultats au point de vue algérien.

Le gouvernement est obligé d’avoir sans cesse l’oeil
ouvert sur les agissements de ces divers ordres religieux.
Pour quelques-uns, dont l’influence est tout à
fait locale et se borne aux alentours immédiats de la
zaouïa-mëre, cette surveillance est facile. Pour d’autres
que le nombre des affidés, la violence de leurs
principes, et surtout l’installation à l’étranger du chef
de l’ordre, rendent des plus dangereux, ce n’est que
par une surveillance continuelle sur tous les khouans
(affidés) , par l’obligation pour les marabouts nomades,
sortes de frères quêteurs qui visitent leurs coreligionnaires
pour stimuler leur zèle et leur générosité,
de suivre un itinéraire déterminé d’avance et de se
munir d’une autorisation qu’ils doivent faire viser par
toutes les autorités situées sur leur route, que l’on
peut obtenir des garanties de tranquillité. Il est vrai
que la rivalité des diverses sectes entre elles est un
appui efficace pour prévenir toute tentative de soulèvement.
Cette rivalité peu accentuée chez les affidés
inférieurs est assez vive chez les chefs, c’est ce qui
explique le cercle relativement restreint des récentes
révoltes, et c’est pourquoi ; même au moment des
52 ÉTUDES ALGÉMIENNES.
insurrections, la destruction de quelque mosquée
célèbre ne saurait causer une recrudescence de fanatisme
religieux. L’autorité des chefs d’ordre est presque
sans bornes ; il est heureux pour nous et même poulies
états voisins qu’il existe peu d’entente entre eux,
car avec une alliance de quelques-uns de ces prétendus
prophètes, la constitution de l’Afrique musulmane
serait peut-être changée.

Lorsque le chérif d’Ouazzan, Abd es Selam, visita la
province d’Oran en 1876, l’influence de ce chef apparut
aux regards les moins prévenus. Toutes les villes
situées sur son passage furent envahies par une nuée
de fanatiques venus de tous les points du territoire.
Sa voiture fut suivie par une foule d’énergumènes
que tous les efforts de la police ne purent parvenir à
dissiper ; à chaque instant, le récit de quelque nouveau
miracle accompli par le chérif arrivait aux
oreilles de la foule surexcitée ; il n’eut fallu peutêtre
qu’un mot, qu’un signe, pour soulever cette populace
prête à se porter contre les chrétiens aux plus
grands excès.

Mais le chérif préfère à ce zèle sauvage les raffinements
de la civilisation européenne, son goût pour
nos moeurs l’a convaincu de notre puissance et de
' Chérif (au pluriel cheurfa)  veut dire noble ; ce nom désigne plus spécialement
les descendants de la famille du Prophète. Comme nom propre, ce
nom sert à désigner l’empereur du Maroc et les membres de sa famille, !
ce qui est le cas pour l’exemple que je cite. i
notre supériorité. Au fond, il professe un suprême
dédain pour ses khouans, et, n’était le bénéfice qu’il
retire de leur zèle, il les abandonnerait à eux-mêmes,
car le denier de Saint-Pierre est peu de chose auprès
des ressources qu’il trouve dans l’admiration que lui
ont vouée ses fidèles.

Je ne cite cet exemple que parce qu’il est un des
plus récents, chaque confrérie nous présenterait le
même spectacle. Mais voici sur le chérif d’Ouazzan
quelques anecdotes qui prendront l’homme sous trois
aspects différents : la piété réelle, le scepticisme et
fhypocrisie, trois mobiles qui font les grandes ambitions.


Pendant son séjour à Tlemcen, il se rendait chaque
iour aux cascades d’El Ourit, site admirable où les eaux
de la Saf-Saf tombent en nappes brillantes entre deux
shaînes de roches rougeâtres, au milieu d’une végétation
splendide de lauriers-roses, de jujubiers, de
jerisiers, de figuiers, et que tous les touristes ne manjuent
jamais de visiter. Un officier qui l’accompagnait
Lui demanda pourquoi il préférait cette promenade à
toutes les chapelles ou koubbas miraculeuses des
m virons :

— C’est, répondit-il, que je trouve ici Dieu dans
 ;oute sa puissance de création ; voici un lieu qui est
l’une magnificence sans égale et qui ne doit rien à la
nain ou aux mensonges de l’homme.
54 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Nous avons là, tout à la fois, le croyant sincère
et le sceptique endurci.

Le principal but de sa mission était de mettre la
paix entre les Angad, confédération de tribus arabes
des environs d’Oudjda (Maroc) et les Beni-Snassen,
tribus berbères des montagnes qui avoisinent au nord
cette même ville, et dont les luttes incessantes sont à
la fois une cause de trouble pour le Maroc et d’inquiétude
pour l’Algérie.

Le soir de son arrivée à Oudjda, il envoya un de
ses serviteurs, jeune homme d’une douzaine d’années,
tirer des coups de fusil dans la ville ; l’arme dont
celui-ci se servait vola en éclats par suite d’une trop
forte charge sans causer aucun mal à l’enfant.

Un tel événement, qui nous semblerait si simple,
prit vite les proportions d’un miracle. Cet enfant, vêtu
de blanc, n’était autre, disait-on, qu’un ange envoyé
par Mohammed, et l’accident indiquait d’une façon
certaine que la foudre du Prophète allait sortir des
mains du chérif et pulvériser ces Beni-Snassen comme
elle avait brisé l’arme miraculeuse.

Le plus curieux, c’est que l’événement vient donner
raison à ces rumeurs. Le même jour, les Angad, se
reposant sur la protection que semble leur assurer
la présence d’Abd es Selam, ne s’attendent nullement
à une attaque de la part des Kabyles, quand ils 1
sont surpris à l’improviste par ceux-ci et doivent
L ISLAMISME. 55
battre en retraite sur la frontière française. Tout à
coup, un énorme sanglier, qui, paraissant sortir
d’Oudjda, débouche dans la plaine, vient donner tête
baissée au milieu des Beni-Snassen et décout un ou
deux de ceux-ci. Les Kabyles effrayés dirigent
leurs coups sur cet étrange assaillant sans qu’aucune
balle paraisse l’atteindre ; alors ces braves commencent
à donner tous les signes d’une violente panique.'
Voyant cela, les Angad reviennent à la charge et refoulent
leurs adversaires jusque sous les murs de la
ville où ils les acculent et en font un véritable massacre.
Dès que cette nouvelle est connue, le bruit
se répand que le sanglier n’était autre que le chérif
qui, pour rendre plus grande la honte de ceux qui
avaient violé la trêve qu’il avait imposée, s’était
métamorphosé en hallouf, animal immonde aux yeux
de tout bon croyant.

Cela se passait vers dix heures du soir. Loin de
démentir cette extravagante rumeur, le chérif semble,
par son silence, lui donner une nouvelle créance. Le
chef des Beni-Snassen, El-Hadj-Mohammed-ould-elBachir,
plein de rage, se voit obligé de réclamer l’intercession
du marabout pour arrêter l’effusion du sang
qui semblait avoir été prescrite par le Prophète ; le
pieux personnage se donne le malin plaisir de faire
attendre deux longues heures son solliciteur, et ne fait
cesser le combat qu’au milieu de la nuit.
50 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Bachir ne croyait pas plus que le chérif à l’intervention
céleste, mais il dut, pour obtenir ce résultat,
paraître rendre hommage à la sainteté du marabout
et subir un sermon, fort ennuyeux sans doute, malgré
sa violence, sur la part que le ciel avait prise à sa
déconfiture.

Si le chérif eut nié un seul instant le miracle dans
l’affaire, son prestige aurait été singulièrement amoindri
aux yeux de ses sectateurs.

Voilà pourquoi l’influence des marabouts et des
chefs d’ordre est si grande. L’amour des indigènes
pour le merveilleux, si facile à éveiller et à satisfaire,
les met dans la main du premier ambitieux venu.
Le devoir du gouvernement, pour faire contre-poids
à l’ignorance qui seule peut permettre le succès des
plus grossières jongleries, est tout tracé, c’est dans
le développement des établissements scolaires en
Algérie.
VII
L’instruction publique.

La guerre à l’ignorance. — L’Algérie au deuxième rang des
pays civilisés sous le rapport de l’instruction. — L’école créée
avant le village. — L’instruction chez les indigènes. — Les
écoles arabes-françaises. — Leur inefficacité. — Projet de
réforme.

Je ne veux point parler ici de l’Algérie européenne,
les résultats acquis de ce côté sont au-dessus de tout
éloge. On se rappelle à ce sujet le rapport de M. Levasseur
sur l’instruction publique à l’Exposition de
Vienne ; l’Algérie y est citée au deuxième rang des
pays civilisés ; le Canada seul, c’est-à-dire une ancienne
colonie française, offre des chiffres plus flatteurs.
Dans notre, colonie africaine, actuellement,
1 élève sur 85 habitants (Européens) suit les cours du
lycée ou des collèges ; 14,9 enfants sur 100 habitants
fréquentent les écoles primaires, et 6,4 sur 100 les
58 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
salles d’asile. Ces chiffres sont éloquents, ils montrent
l’Algérie prenant rang avant tous les Etats européens
sans exception, c’est-à-dire qu’il n’y a pas un enfant
en âge de fréquenter l’école qui ne s’y rende. Le
nombre des élèves fréquentant les diverses écoles est j
actuellement de 48,175 sur une populotion européenne ;
de 322,792, y compris les Israélites naturalisés. En i
outre, les écoles musulmanes renferment 9,575 élèves. ;

Dans le département d’Oran, les dépenses scolaires i
des communes s’élèvent à 18,24 pour 100 de leurs j
recettes, dans celui d’Alger à 17,38 et à 14 dans celui r
de Constantine. Peu de communes en France atteignent .
ces chiffres.

En dehors des écoles primaires, il existe à Alger : !
Une école supérieure, sorte d’université qui vient i
d’être créée et comprend les mêmes cours que les !
facultés de la métropole : médecine et pharmacie, !
droit, sciences et lettres ;

Un lycée qui a vite pris rang parmi les plus importants
des établissements similaires de la métropole ; il i
comptait, en 1879,1,047 élèves et 86 fonctionnaires.

En outre, l’Algérie compte dix collèges commu-l
naux, dont trois situés dans la province d’Alger : à j
Blidah, Médéah et Milianah ; trois dans la province ;
d’Oran : à Tlemcen, Mostaganem et Oran, et quatre
dans la province de l’Est : à Constantine, Philippeville,
Bône et Sétif. Enfin, Alger possède une école
L INSTRUCTION PUBLIQUE. 59
normale de garçons ; Milianah une école normale pour
les jeunes filles ; trois chaires pour l’étude de la langue
arabe situées dans chaque chef-lieu de province. Ajoutons
à cela quelques établissements particuliers. Le
personnel enseignant atteint le chiffre de 1,248 personnes.
Les salles d’asile, au nombre de 169, renferment
20,615 enfants.

Ce sont là des progrès merveilleux si l’on considère
qu’il n’y a pas cinquante ans que l’Algérie est française.
C’est une situation sans analogie dans les autres
pays si l’on compare le nombre restreint des Européens
et des Israélites appelés à profiter de ces avantages.


Les sommes affectées au service de l’instruction
publique s’élèvent à près de 3 millions de francs, dont
plus de la moitié sont supportés par les communes.

Voilà des chiffres d’une rare éloquence.

Certaines villes emploient presque toutes leurs ressources
à subvenir à l’entretien des écoles ; celle de
Tlemcen, dont la population avec les sections voisines
est seulement de 24,000 habitants (dont plus de
10,000 indigènes) dépense chaque année 65,000 francs
pour ces établissements, sans compter la part du
département qui, pour la seule école arabe-française,
est de près de 5,000 francs. Il n’est pas rare de voir
quelques communes du territoire militaire dépenser,
pour une population européenne de 5 à 600 âmes, de

 ! !
60 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
7 à 8,000 francs par an pour le service des 'écoles.

Les municipalités algériennes ont adopté le principe
de la gratuité absolue. Lorsque le ministre leur offrit
la subvention accordée par la dernière loi aux communes
dépensant un chiffre suffisant pour leurs écoles,
à condition qu’elles supprimeraient la gratuité pour
les établissements d’instruction secondaire, les conseils
municipaux préférèrent refuser le concours de
de l’Etat que de faire le pas en arrière qui leur était
demandé, et en cela nul ne cherchera à les blâmer.

Le nombre des écoles primaires s’élève à 664, plus
22 écoles arabes-françaises ; on trouve 169 bibliothèques
scolaires dans les trois départements.

Croit-on qu’un pays qui, du premier bond, a atteint
une situation aussi florissante, n’est pas appelé à
un grand avenir et à jouer un grand rôle dans le
monde ?

Je me souviendrai toujours du spectacle qui me
frappa dans une excursion que je faisais à Bel-Abbès ;
dans les vastes plaines qui entourent cette coquette
petite ville, sur la route qui l’unit à Tlemcen et à michemin
de Lamoricière, là où s’est créé le village de
Lamtar.

Ce centre venait à peine de sortir d’un décret inséré
au Mobacher : Deux ou trois humbles fermes, pour la
plupart recouvertes en alfa et formées de simples
clayonnages en lauriers-roses, s’élevaient le long des
L INSTRUCTION PUBLIQUE. 61
trottoirs qui bordent la route. En un mot, un amas de
huttes environnées de terres en partie défrichées,
voilà ce qu’était Lamtar en 1876 ; mais, au milieu de
ce misérable hameau, une chapelle faisait face à une
mairie et à une école, construites avec une charmante
simplicité. Ainsi, il n’y avait encore que de rares
enfants dans le nouveau centre et déjà l’instruction
moderne, celle qui doit faire les fortes races, leur
était donnée.

Ce spectacle peut frapper le touriste sur tous les
points de l’Algérie ; partout où un village doit sortir
du sol, l’école précède les autres constructions ; vienne
le colon et il trouvera sous ce rapport plus de facilités
que dans maint village français.

Mais autant la situation est florissante pour les
Européens, autant elle laisse à désirer pour les indigènes ;
de grands efforts sont faits, on doit le reconnaître,
mais ils sont loin d’atteindre à la hauteur de
la mission civilisatrice que nous avons à remplir en
Algérie.

J’ai dit dans une précédente lettre ce que sont les
m’dersas ; on peut juger, par les écoles dites supérieures,
des écoles de tribus quand il en existe.

Toutes les écoles algériennes reçoivent les enfants
indigènes, le seul lycée d’Alger en compte plus de
200 ; mais là, seulement, on peut constater un chiffre
satisfaisant, car, en 1879, on ne comptait que
62 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
2,336 garçons et 203 filles de nationalité arabe dans
nos écoles.

Mais, outre que les écoles arabes-françaises sont encore
en trop petit nombre pour produire un effet appréciable,
celles d’entre elles qui sont placées en plein
pays arabe présentent un vice radical qui prouve que
l’on fait fausse route en continuant d’en confier la
direction à de jeunes professeurs français sortant de
l’école normale. On a voulu embrasser beaucoup de
choses à la fois, et l’on n’est arrivé qu’à de minces
résultats.

Que veut-on que fasse un jeune homme sortant de ;
l’école et complètement seul au milieu des indigènes ?
Nos professeurs sont dévoués, intelligents ; malgré
l’aridité de l’horizon qui s’ouvre devant eux, ils se
mettent à l’oeuvre de grand coeur. Le maître travaille ;
donc avec ardeur ; dans les premiers jours, il obtient .
de l’intelligence endormie des enfants une.attention <
qui prouve chez eux un vif désir d’apprendre ; mais, "
peu à peu, le professeur se sent isolé au milieu d’une l
population de goûts, de moeurs, d’habitudes contraires ;
aux siennes. L’hostilité mal déguisée des habitants, i
ce vide, cette solitude complète, troublés à de rares 1
époques par la venue de l’inspecteur ou d’un officier ; \-
doivent commencer à lui peser. De là, un peu de i
défaillance chez le maître, suivie, chose logique, de |
bien moins d’ardeur chez les élèves^ et, lentement ; f

désertion de l’école et relâchement dans les études.

Je ne prétends pas qu’il en soit ainsi partout,
mais cela se produit ; le mal est même plus grave et
plus profond encore. Il peut arriver que lorsque le
découragement aura saisi le maître, tout périclite
rapidement. Pense-t-on qu’en face du résultat que
l’on peut obtenir par ce système, les indigènes accueillent
l’organisation avec beaucoup de faveur, et
n’estimera-t-on pas avec moi que, d’une idée excellente
en elle-même, nous avons fait une institution
déplorable ?

Il y aurait une enquête curieuse à faire, ce serait de
calculer ce que coûtent chaque année les écoles arabes-françaises
des villes purement arabes et de mettre
en regard les résultats obtenus. Je veux parler ici
d’une enquête réelle et non pas de simples renseignements
officiels figurant avec des états périodiques.
Cette enquête, j’en suis convaincu, révélerait une
désolante situation.

Il me semble qu’on a fait fausse route, on a abordé
le problème de trop haut, on a voulu faire une création
qui jetât de la poudre aux yeux. École arabëfrançaise
est une chose qui sonne bien, mais dont les
résultats sont insignifiants. 11 y a vingt-deux de ces
écoles : Alger en possède une que nous laisserons de
côté, car elle est dans un centre de population française.
La province de Constantine en a huit, dont
64 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
une seulement, celle de M’sila, est en plein territoire
arabe. A Oran, il y en a neuf, dont cinq dans des
centres européens : Oran, Mostaganem, Tlemcen,
Géryville et Sebdou, et quatre en territoire arabe, à
Nedroma, Frendah, Mazouna et Kalâa.

En somme, sur vingt-deux écoles, six seulement
sont en plein coeur du pays arabe. Les autres, dans
des centres français, sont plutôt des sortes d’écoles
mixtes.

Voilà le résultat auquel on est parvenu : six écoles
pour une population indigène de plus de deux millions
d’individus.

Ces écoles coûtent chacune, l’une dans l’autre, 7 à
8,000 francs par an, soit un total de 50,000 francs
environ. La somme est infime. Oserait-on prétendre
qu’elle n’est pas énorme en comparaison des résultats ?


Combien trouverait-on d’enfants ayant réellement
profité de cette instruction depuis l’institution des
écoles ? Cinq cents serait peut-être une très grosse
exagération.

En résumé, autant la création, dans les villages
européens, d’écoles où toutes les races sont mélangées
est destinée à donner de brillants résultats,
autant la création des écoles dans les centres uniquement
arabes est destinée à n’avoir qu’un insignifiant
avenir.
L INSTRUCTION PUBLIQUE. 65
Mais n’y a-t-il pas un moyen terme, ne saurait-on
faire des écoles arabes-françaises de nos villes européennes,
sans augmenter leur budget d’un centime,
des sortes d’écoles normales arabes, et ne saurait-on
arriver, par ce moyen, à généraliser l’instruction dans
toute la colonie.

Pour les tribus, douars ou ksour, il ne saurait être
question encore de créer des écoles de toutes pièces au
moyen de maîtres français. Outre les inconvénients
que nous avons signalés plus haut de la situation d’un
professeur dans un centre indigène, on ne trouvera
jamais les deux ou trois mille maîtres qui seraient
nécessaires.

Point n’est besoin pour occuper ce poste d’être un
normalien. Des professeurs connaissant suffisamment,
outre la lecture et l’écriture françaises, l’histoire, la
géographie et l’arithmétique, se trouveraient, dès
maintenant, parmi les indigènes qui fréquentent nos
écoles. Beaucoup de ceux-ci, s’ils avaient l’assurance
d’un emploi de 5 à 600 francs dans une tribu, se prépareraient
à l’obtenir, car, pour eux, cette somme est
considérable. Il y aurait là un stimulant pour l’étude
dans les écoles des villes, premier résultat qui n’est
pas à dédaigner et qu’on pourra rendre plus fécond
encore en décrétant qu’à partir d’une certaine date,
aucun indigène n’obtiendra de fonctions quelconques,
s’il ne prouve d’une connaissance suffisante de

ffe.
60 ÉTUDES ALGERIENNES. fc
la langue française et n’a reçu l’instruction pri- i
k
maire. j§ ;

La composition de certaines écoles françaises et les
résultats qu’elles ont donnés permettent de compter |
sur un premier noyau d’instituteurs. On peut calculer £
qu’un instituteur suffirait pour un groupe de cinq s
cents indigènes, soit sur deux millions d’individus, (.
un chiffre de 4,000 maîtres qu’on pourra, si on le f ;
veut, obtenir en dix ans, temps relativement court
pour une pareille réforme. V

Or, 4,000 professeurs à 600 francs n’occasionne- I
raient qu’une dépense annuelle de 2,400,000 francs, 1
chiffre singulièrement faible si on le compare au but à
atteindre. Ce chiffre pourra, d’ailleurs, se réduire ?
considérablement par la participation des indigènes ?
dans le traitement des instituteurs. Ce ne sera même î
pas une charge pour eux, car ils subventionnent
aujourd’hui des derrer ignares dont la grande
vertu est de pouvoir, à l’occasion, prêcher l’insurrection.


Le gouvernement possède pour cela une force
énorme : avec la passivité des indigènes, il pourra
arriver de suite à établir l’instruction obligatoire.


Plus tard, les professeurs, par suite du grand
nombre de sujets que la plus grande diffusion de
l’instruction mettra au jour, pourrait sortir des écoles
L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 67
normales, et la rénovation du peuple arabe sera
accomplie. La France pourra dire alors avec orgueil
qu’elle a mené à bien la grande oeuvre civilisatrice
qu’elle s’est imposée.
VIII
Les chemins de fer algériens.

Le réseau algérien. — Les lignes industrielles. — Une plante
providentielle conquérante et sociale. — Les Hauts Plateaux
et la mer d’Alfa.

Un économiste belge, M. Henri Houtain, de Gand,
m’écrivait un jour en me parlant de l’Algérie :

« En matière de voies de communication il y a beau« 
coup à dire ; la même pensée, la même faute a prévalu
« chez nous et en France : liaison des grands centres
entre eux par des lignes dont il n’est pas possible de
détruire le monopole, fortes subventions sans obli« 
gâtions, pour cette puissance, d’étendre son élément
« de progrès aux parties du pays qui n’offrent pas
toutes les ressources propres à attirer plutôt d’im« 
portance pour celui qui n’a en vue que le gain, sans
LES CHEMINS DE FER ALGÉRIENS. 69
« se préoccuper de l’avenir de son pays. Loin de moi
la pensée de critiquer la première compagnie qui
exploite les lignes les plus productives. Non, je rends
hommage à ses efforts ainsi qu’à ceux du maréchal
Vaillant, tout en critiquant ce dernier. En résumé et
en d’autres termes, il fallait en accordant cette belle
concession surchargée d’une subvention de dpour 0/0,
déterminer les centres secondaires à se relier, dans
Y avenir afin d’arriver à un complément que l’on ne
peut obtenir aujourd’hui que par des sacrifices six
fois plus élevés et qui, en outre, n’offrent pas toutes
les chances de réussite et les garanties désirables.

« Je me résume en vous signalant que l’extrême ré« 
serve, le manque de conception dans le passé pour
« coloniser, les moyens peu rassurants d’aujourd’hui,
sont autant de causes du peu d’empressement que
vos propositions rencontreront, et, dans dix ans
comme aujourd’hui, pour vos chemins de fer on con« 
viendra qu’on a eu tort, et on regrettera le temps
« perdu et les moyens dont on pouvait disposer, en
redoublant d’efforts pour les reconquérir, sans espoir
de réussite. »

Le jugement est peut-être sévère, mais il est juste
en beaucoup de ses parties. Le régime impérial avait
voulu créer de toutes pièces un réseau de voies ferrées
embrassant toute la colonie et qui devait se composer
d’une ligne parallèle à la mer avec embranchements
70 [V ÉTUDES ALGÉRIENNES.
sur les principaux ports et les villes les plus méridionales
du Tell. Les extrémités de la ligne eussent été
Tlemcen et Bône ; mais, comme toujours, si les promesses
ont été brillantes elles n’ont pas été tenues. Et
pourtant ce réseau construit d’emblée eut décuplé aussitôt
la richesse de l’Algérie.

Les deux premières lignes ouvertes ont été celles
d’Alger à Oran et de Philippeville à Constantine. Képondant
à des besoins réels, elles ont fait comprendre
l’utilité de desservir le plus promptement possible
toutes les parties de la colonie. Peu après l’ouverture
de la dernière section de la ligne d’Alger-Oran,
la compagnie de Mokta el Hadid ouvrait une ligne industrielle
reliant Bône à Aïn Mokra ; l’année 1876
voyait les mines de Béni Saff ouvrir à l’autre extrémité
de l’Algérie un nouveau tronçon de voie ferrée.

Depuis lors, la longueur exploitée a été portée à
1,381 kilomètres par l’inauguration successive des
lignes de Bône au Kroubs, du Tlélat à Sidi Bel Abbès,
de la Maison-Carrée à l’Aima, d’Arzeu à Saïda et sur
les Hauts-Plateaux, dont la dernière station, Mecheria
est à 352 kilomètres de la mer. Une loi du
18 juillet 1879 classe 20 lignes nouvelles dans le réseau
d’intérêt général, plusieurs d’entre elles vont aller sur
les Hauts Plateaux exploiter l’alfa.

La première création de ce genre qui ait attiré sur
l’Algérie l’attention des capitalistes est celle de la
LES CHEMINS DE FER ALGÉRIENS. 71
Compagnie Franco-Algérienne ; de magnifiques avantages
lui furent accordés, elle obtint une concession
de 300,000 hectares (bientôt portée à 700,000 hectares) 
de terres à alfa.

Ce textile est la véritable plante providentielle de
l’Algérie ; l’alfa sera pour ce pays ce qu’est le coton
pour l’Amérique et le riz pour l’Asie orientale. « C’est »,
a dit quelque part un naturaliste distingué, le docteur
Bleicher, « une plante conquérante et sociale » ; elle
« ne souffre dans son voisinage que de rares plantes
herbacées ou frutescentes ; elle appartient à la face
mille des graminées (stipaoumacrocliloa tenacissima) 
« et se présente en touffes parfaitement isolées ; au
centre est le pied primitif, le noyau, la touffe s’étend
en zones concentriques, de l’intérieur à l’extérieur ;
les jeunes pousses finissent par entourer les anciennes
et par les étouffer. »

L’alfa, plus connu en Europe, où on le rencontre
assez abondamment en Espagne et en Portugal sous
le nom de sparte, couvre d’immenses espaces dans
l’Afrique du nord, depuis le golfe de Gabès jusqu’à
l’Atlantique on le rencontre partout. Mais le pays qui
semble le plus largement doté sous ce rapport est l’Algérie.
Il se trouvait encore très répandu dans le Tell
il y a quelques années ; d’inintelligentes exploitations
l’ont séquestré sur les montagnes les moins fréquentées,
et on ne le trouve plus en surfaces considérables que
72 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
sur les Hauts Plateaux, mais là, il semble que ce soit
une richesse inépuisable.

Le voyageur qui franchit la haute chaîne de l’Atlas,
long cordon de montagnes qui élève à 1,000 mètres
d’altitude cette étrange contrée appelée les Steppes
où Hauts Plateaux, rencontre d’abord l’alfa sur les
parties les plus désertes des montagnes, puis cette
plante devient peu à peu plus abondante et, quand la
dernière ascension est terminée, quand il n’a plus
derrière lui qu’un chaos de montagnes s’abaissant insensiblement
jusqu’à la mer, le touriste se trouve en
face d’un des plus singuliers spectacles qu’on puisse
rêver. Aussi loin que la vue peut s’étendre, une nappe
continue d’alfa se déroule et se perd dans les profondeurs
de l’horizon, le vent qui passe sur la steppe
fait légèrement onduler cette mer de verdure argentée,
comme de légères vagues sur la surface de l’Océan,
rien n’arrête le regard, aucun bruit ne frappe l’oreille.
Tous les jours du silence, un silence sans fin.
Parfois, cependant, quelque oiseau venu on ne sait
d’où, vole dans l’air échauffé ; une troupe de gazelles
passe rapide comme la flèche ; quelque belle antilope
ou un mouflon ' à manchettes venu là par aventure,
anime un instant le paysage, puis tout retombe dans
1 Sorte de mouton sauvage particulier au Sahara, et qui s’aventure souvent
dans les steppes.LES CHEMINS DE FER ALGÉRIENS. 73
ce calme écrasant au milieu duquel l’homme se sent
si petit.

Telle est la première impression que l’on reçoit, mais
si l’on pénètre plus avant, on découvre quelque daya l
enfoncée dans une dépression du sol et dont l’eau bleue
est sillonnée par des oiseaux aquatiques, ou un redir,
bassin étanche creusé dans le lit d’un torrent (oued) ,
où s’abreuvent les caravanes et qu’ombragent de maigres
arbustes, puis les tentes de rares douars nomades
venus là pour passer l’été. Mais ce ne sont que des
détails qu’on ne distingue pas tout d’abord, l’impression
générale est celle de l’immensité.

Au centre des Hauts Plateaux, le terrain, par suite
de l’affaissement graduel du sol, se change en de vastes
marais, couverts d’une mince couche d’eau qui, en
été, fait place à une croûte de sel ; ces cuvettes, qui
portent le nom générique de « Chott », et dont quelques-unes
ont plus de 250 kilomètres de longueur,
s’étendent, comme les différentes chaînes, de l’Atlas,
parallèlement à la mer sur toute la surface des plateaux.
Depuis la Sebkha de Tigri, dans le Maroc, jusqu’au
Hodna, dans la province de Constantine, on
compte six de ces lacs temporaires ; ceux de la province
d’Oran sont les plus étendus.

Sur leurs rives méridionales, le sol des steppes
1 Etang temporaire.74 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
s’exhausse de nouveau jusqu’aux montagnes qui, bordant
le Sahara, supportent de ce côté les Hauts Plateaux.
A partir de cette limite, l’alfa cesse de se montrer
en grandes surfaces, on ne le trouve plus que sur
le flanc des gour\ ou dans le lit desséché des oueds.

Telle est, à grands traits, la physionomie générale
de cette contrée, que les Algériens ont nommée la mer
d’alfa. Ces steppes, si brûlantes en été, sont, en hiver,
couvertes d’une épaisse couche de neige, ce que le
Sahara n’a jamais vu. Ce n’est qu’une transition entre
les fertiles régions du Tell et les solitudes du désert.
Et cependant, ce pays inconnu, sans arbres, sans eau,
qui couvre la moitié des provinces du centre et de
l’ouest — car, dans celle de Constantine, le Tell se
confond presque sans séparation bien tranchée avec
le Sahara — est une contrée destinée à devenir un
jour un foyer d’immense activité ; dans ces solitudes
sans fin, la locomotive court déjà sur le sol, traînant
à sa suite de longs convois chargés de cette graminée
que j’ai bien eu raison d’appeler providentielle:
l’alfa.

L’industrie française n’a tiré qu’un faible parti de
cette richesse du sol. A part les fabriques de sparterie,
qui emploient l’alfa, aucune usine ne l’a encore
adopté comme matière première, tandis que l’Angleterre
fait entrer ce textile jusque dans la fabrication
1 Pluriel de gara (dune).LES CHEMINS DE FER ALGÉRIENS. 75
de ses tissus, et en importe d’immenses quantités pour
ses papeteries. La France en laisse aller à l’étranger
la presque totalité, et ne reçoit qu’une très petite
partie des 65,000 tonnes que l’Algérie, malgré les
faibles surfaces exploitées jusqu’à ce jour, exporte
chaque année. Les seules fabriques françaises qui travaillent
cette plante sont les fabriques de pâte à papier
d’Oran, celle, fort importante, que M. de Montebello
a créée près de Philippeville, et celle de M. Jus,
à Batna.

Le jour où l’on aura ouvert les Hauts Plateaux par
un réseau de voies ferrées, ce jour-là, ce sera par millions
de tonnes que l’alfa se répandra sur les marchés.
Or, la pénurie des matières premières, la cherté du
papier font prévoir que la consommation sera à hauteur
de la production. Ce sera, pour la colonie, le
signal d’une puissante transformation économique,
car, pour obvier à la cherté des transports, l’alfa sera
sans doute transformé sur place en papier et en pâte,
premier pas fait dans l’établissement de grandes manufactures
algériennes.
IX
Les forêts algériennes.

Les effets du déboisement. — Ce qui reste de forêts. — Leur
aspect. — La forêt d’Ahfir. — La délimitation des massifs
boisés. — Un incendie dans les bois. — Anecdotes administratives.


On connaît les désastreux effets du déboisement à
outrance, dont notre pays a été victime. Dans notre
contrée même on peut constater que les inondations,
les érosions ont fait disparaître peu à peu, par suite
de la destruction des bois, la terre végétale, et, avec
elle, les riches cultures qui faisaient jadis l’orgueil de
la vallée du Rhône. Le changement climatérique qui
s’en est suivi a causé, comme le dernier chaînon de
tous les malheurs amenés par l’imprévoyance humaine,
le phylloxéra, détruisant les plus riches vignobles,
LES FORÊTS ALGÉRIENNES. 77
alors que des forêts, emmagasinant sous le sol les eaux
de pluie, eussent repoussé le dangereux insecte de
leur voisinage.

Jugez maintenant, par les résultats d’une destruction
qui ne remonte pas chez nous à une époque bien
reculée, de ce qu’a dû produire le déboisement méthodiquement
accompli depuis des siècles dans un pays
tel que l’Algérie. Représentez-vous ce pays, presque
entièrement montagneux et déclive, recevant des
pluies d’automne ou printanières auprès desquelles
nos plus fortes averses ne sont que de douces ondées,
et figurez-vous le résultat : les montagnes écorchées
et le roc mis à nu, les rivières charriant le limon vers
la mer, voyant leur embouchure obstruée par le flot
qui repoussait le sable qu’elles lui apportaient, et se
répandant dans l’intérieur, pour y créer les marais de
la Macta, du Hamiz, de l’Harrache et de la Seybouse,
qui nous ont emporté plus de soldats et de colons que
la guerre la plus meurtrière. Les sources tarissant, les
rivières les plus calmes se changeant en torrents ; la
plaine, la vallée, la montagne devenant des déserts
parsemés de ruines immenses. Voilà l’oeuvre du déboisement
en Algérie, voilà ce qu’a fait la destruction
de ces belles forêts dont les Romains nous ont laisséle
souvenir.

Toutes les forêts ne sont pas détruites cependant ;
sur le front robuste de l’Atlas, dans les montagnes de
78 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
la Kabylie, dans l’Ouaransenis, aux sommets déchiquetés
comme des tours en ruines, existent encore de
vénérables débris de la verte Algérie du passé, de cette
Afrique dont un Ancien disait qu’on pouvait aller de
Tanger à Carthage sans quitter l’ombre des arbres.
Ces bois sont peu connus des Algériens eux-mêmes,
et le seul mot de forêt a le doil de faire rire le colon à
gorge déployée.

Et pourtant l’Algérie est riche en forêts ; mais les
massifs boisés, situés loin des centres de colonisation,
ne sont guère connus. Certains terrains de broussailles,
occupés parle service des Forêts, représentent
seuls, aux yeux de la masse, les forêts du pays.

Voici des chiffres, pris à bonne source, et qui donneront
le peuplement approximatif des forêts algériennes.
Je les emprunte à M. Guy, secrétaire principal
de la Société d’agriculture d’Alger.
Peuplement par essence des forêts d’Algérie, non compris
les bois d’eucalyptus créés sur différents points.
Pins d’Alep 693.939 hectares

 ! verts 551.655 —

lièges 433.711 —

zéens 96.005 —

Essences diverses et dunes. 397.403 —

Cèdres….. 34.659 —

Total ., 2.257.272 hectares

ainsi répartis dans chaque province : Oran^
LES FORÊTS ALGÉRIENNES. 79
687,580 hectares ; Alger, 451,915, et Constantine,
1,117,777. Cette dernière province, on le voit, est la
mieux partagée ; en outre, le peuplement y est plus
régulier, et le chêne-liège y est très abondant.

Mais il faut en rabattre un peu et, en réalité, ces '
chiffres ne sont guère supérieurs à 1,850,000 hectares.


Toutes ces forêts sont, dans la province de l’ouest,
situées surtout sur les flancs de la chaîne de montagnes
qui bordé au nord les Hauts Plateaux. Dans la
province d’Alger, elles s’étendent en outre dans toute
la Grande-Kabylie, dans celle de Constantine, elles
occupent au contraire les côtes et l’intérieur. C’est
dans cette dernière province que l’on rencontre les
belles forêts de l’Edough, de la Calle, de Djidjelly et
des Maadias. La province d’Alger contient la magnifique
forêt de cèdres de Teniet el Haad, qui vaut à
elle seule un voyage en Algérie, la forêt des Oulad
Antheur, près de Boghar, et les immenses forêts de la
Grande-Kabylie. La province d’Oran offre principalement
la belle forêt d’Ahfir, celle de M’silah, entre la
mer et la grande Sebkha, la forêt naissante de SantaCruz,
qui domine Oran, celle des Sedjerara, les
immenses forêts de pins de la Tenira, des environs de
Sidi-Bel-Abbès et de Mascara, la forêt de Daya, et
enfin celles de Tessera M’ramet et de Titmocren ;
situées dans le bassin supérieur de la Tafna.
80 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Peut-être conviendrait-il aussi d’appeler forêts les
plantations de palmiers qui couvrent les oasis. Dans
cet ordre d’idées, le Zab, le Souf, l’Oued R'ir, le Djebel
Amour, les Ksour 1 Tlemcéniens, etc., seraient
d’immenses forêts, et non pas les moins utiles et les
moins précieuses.

Il ne faut pas se figurer les forêts algériennes comme
nos forêts françaises, elles en diffèrent beaucoup. En
Algérie ce sont des arbres à feuilles persistantes, conifères
ou chênes-verts, principalement ; les forêts du
Var dans les Maures et l’Esterel leur ressemblent assez.
Le pays accidenté qu’elles occupent leur donne un
aspect de magnificence grandiose que possèdent peu de
nos forêts. La forêt d’Ahfir fait partie du grand massif
boisé qui s’étend depuis les sources de la Tafna et la
grande vallée des Béni Smiel (Oued Chouly) jusqu’à la
frontière du Maroc. A l’est, le massif est peuplé de
thuyas, de lentisques et de gigantesques genévriers,
de pins et de chênes appartenant aux différentes variétés
du genre : chênes zéens, ballotes, verts, etc. ;
sur la rive droite de la Tafna, on ne rencontre plus que
des chênes-lièges, et, plus loin, des oliviers sauvages
en quantité.
■ Le touriste qui vient de l’intérieur, attristé par les
' Ksour est le pluriel de Ksar. — Un Ksar est un village fortifié ou petile
ville du Sahara. Le Sahara oranais, qui comprend plusieurs groupes de
population, porte le nom de région des Ksour.LES FORÊTS ALGÉRIENNES. 81
immenses plateaux déboisés qu’il a rencontrés sur sa
route, ne contemple pas sans étonnement ce vaste ensemble
de bois que rien ne lui faisait pi évoir. Les belles
et agrestes vallées des Ahl Bel Gha°er, des Ahl Tameksalet,
des Oulad Addou, dominées par les pentes
boisées des montagnes, avec leurs riches cultures, leurs
fontaines murmurantes et leurs roches bizarres, lui
causent un enchantement inexprimable ; du haut des
montagnes les plus escarpées et les plus inconnues telles
que le Djorf el Amar, l’oeil erre sur une vaste étendue
de cimes et de croupes boisées. Au nord, les plaines
immenses, les verdoyantes oasis des villes et des villages,
les cimes énormes des Trara, les collines robustes
des Médiouna, la mer bleue, forment un panorama
magnifique et sublime d’immensité. Au sud,une ligne
noire de forêts et une grande et profonde fissure où
coule une rivière d’azur, la Tafna, entre de grands bois
d’oliviers ; les jolis villages kabyles de Zahra, de Tleta ;
la belle maison de mon ami Si Mahommed ben Abdallah,
aghades Beni-Snouss, cachée dans de grands térébinthes,
au bord de riantes sources et dominée par la
masse abrupte du G-uern-Zahra. Puis le village escarpé
des Beni-Badhel, collé contre le rocher comme une colonie
de nids de palombes ; enfin la splendide et verdoyaute
vallée de l’Oued Khemis avec son oued bleu et
ses beaux villages roses qui s’échelonnent jusqu’à Mazer,
au pied du Djebel-Toumzaït que l’on appelle aussi
82 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Ras-Asfour ou le Cap des Oiseaux, borne titanique
entre l’Algérie et le Maroc, qui s’élève à 1,800 mètres
d’altitude. Représentez-vous toutes ces montagnes, et,
à moitié de leur hauteur, se dressant vers le ciel une
haute et sévère ligne de roches rougeâtres, si droites et
si minces qu’on les dirait aplanies par le sculpteur.
Mettez au-dessus de tout cela le ciel de l’Algérie et
vous ne regretterez pas Fontainebleau.

Maintenant, quittons notre observatoire. Nous voici
à l’entrée de la forêt, vers la plaine de Terny ; nous suivons
une route nouvelle dans le pittoresque vallon d’El
Oguiba ; de grands chênes-liéges noueux, tordus,
brisés par la foudre, s’élèvent partout. Quelques-uns,
déjà démasclés, montrent à nu leur aubier rouge et
fibreux ; les autres, ridés et noirs sous leur épaisse
cuirasse, attendent encore la main qui doit les dépouiller
de ce vêtement. Ils ont tous les aspects ; les
uns, droits et forts s’échelonnent sur les pentes, d’autres,
tout déformés par les orages, couronnent les
sommets. Au fond des ravins, là où les glands ont roulé,
ce ne sont plus que des taillis exubérants de sève ; des
arbousiers couverts de leurs fruits rouges ou de leurs
fleurs d’un blanc verdâtre, remplissent les clairières,

L’aigle plane sur les bois, la perdrix pullule partout,
leporc-épic s’enfuit devant le passant, de nonchalantes
tortues rêvent au soleil ; tous les sauriens d’Algérie,
caméléons, lézards, jeckos, etc., courent dans les
LES FORETS ALGERIENNES. 83
herbes, le chacal contemple de loin celui qui trouble
son domaine. Peu à peu nous descendons : nous voici"
à la tête d’une gigantesque crevasseparsemée de chênes
centenaires et dominée par d’âpres rochers ; tout au
fond la Tafna, mugissant sous les lauriers roses et les
tamarix, Tefessera avec les ruines de son antique
castrum, couronnant un mamelon qui protège la vallée ;
puis des cimes éloignées, de grandes roches calcaires
semblables à de vastes remparts, des villages, des
champs d’oliviers, des mosquées, tout cela avec une
couleur et un aspect particulier. Tout y a un cachet
oriental, hormis la route qui,par ses courbes savantes
et ses travaux d’art rappelle l’industrie et l’art européens.


Cette part faite au pittoresque, il reste à parler de
l’administration forestière en Algérie, des travaux accomplis
et des lacunes que les lenteurs dans le travail
de régénération de la colonie par l’entretien des forêts,
n’ont pas encore permis de combler.

Lors de la conquête, les forêts algériennes étaient
sans doute sur le point de disparaître complètement,
car à l’exception de certains massifs propres à fournir
des bois de construction de la marine, protégés par une
mesure des Turcs qui forçait les tribus chez lesquelles
un incendie s’était déclaré à apporter une tête que l’on
disait être celle de l’incendiaire, aucun groupe utilement
boisé n’était exempt de la dévastation ; au con^-
84 ÉTUDES ALGERIENNES.
traire la destruction par le feu était, et est encore, une
manière de défrichement opérée par les indigènes ; c’est
ce qui explique que les montagnes seules où le terrain
est peu propre à la culture ont échappé à cette dénudation
systématique du sol. Dès qu’il a été permis de
compter, sur la tranquillité de notre conquête, le service
forestier fut organisé, et la délimitation des forêts
entreprise ; celle-ci n’eut jamais lieu que d’une façon
fort incomplète, et l’on peut, sans doute, sur les chiffres
donnés plus haut, réduire à moitié les massifs réellement
utilisables.

Le sénatus-consulte des 13-22 avril 1863, en reconnaissant
aux indigènes des droits qu’eux-mêmes n’avaient
jamais considérés comme bien sérieux, puisque
l’impôt qu’ils payaient aux deys était censé représenter
le loyer du sol qu’ils cultivaient, a créé beaucoup
de difficultés à la constitution du domaine forestier.
Les indigènes avaient sur les forêts des droits d’usage
et de parcours pour leurs troupeaux, auxquels ils s’attachèrent
avec la ténacité que devait leur donner une
question aussi vitale pour eux. Des commissions ont
été organisées sur tous les points du territoire où a
lieu une délimitation régulière des massifs boisés ;
elles sont composées de membres du corps forestier et
de représentants des autorités locales.

« Cette mesure, a dit le général Chanzy, est relative
au travail de reconnaissance et de délimitation des
LES FORÊTS ALGÉRIENNES. 85
massifs qui ne figurent encore sur les dossiers de notre
domaine qu’au moyen d’indications vagues et incomplètes.
Ces opérations ont été confiées à des commissions
de délimitation, malheureusement trop peu nombreuses,
formées à l’aide du personnel rendu disponible par la
combinaison que je viens d’expliquer. Il ne s’agit point,
comme on l’a dit, d’une entreprise nouvelle engageant
les finances de l’Etat sans une sanction préalable, mais
bien de continuer l’exécution si en retard jusqu’ici des
prescriptions de l’article 2 du décret organique du
27 septembre 1873.. Sur les 1,856,070 hectares qui forment
le domaine forestier de l’État, 171,000 seulement
sont, en effet, régulièrement et complètement
reconnus et enregistrés. Le sénatus-consulte a bien
été appliqué sur 651,000 hectares, mais la délimitation
des massifs sur lesquels il a porté n’a point été
exécutée sur le sol et les droits d’usage n’ont point été
réglés. Pour le reste, 1,000,000 d’hectares environ, il
n’existe que des renseignements vagues ou des croquis
à vue, à défaut de plans réguliers, puisque les territoires
où ils sont situés n’ont jamais été levés. »

Le personnel forestier de l’Algérie est trop faible
pour permettre une surveillance régulière des massifs
qui lui sont dévolus ; aussi a-t-on, depuis peu, remis
à l’autorité militaire la surveillance de 750,000 hectares
de bois situés dans une position trop excentrique
pour pouvoir être utilement surveillés parles
86 ÉTUDES ALGERIENNES.
agents du service des Eaux et Forêts. Cette mesure
qui, à cette époque, a soulevé beaucoup de protestations
dans la presse, était cependant la plus sûre pour
arriver à un résultat, car les moyens dont dispose
l’autorité militaire sont des plus efficaces pour réprimer
les abus. Or, en beaucoup de points où il ne peut
encore être question d’aménagements ou d’exploitation,
le revolver d’un spahis est plus capable d’empêcher
toutes déprédations que le carnet et l’algèbre des
élèves de l’école de Nancy.

Le plus grand danger pour ces forêts est l’incendie,
qui consume parfois dévastes espaces. Il m’a été donné
d’assister en octobre 1876 à la conflagration des massifs
des environs de Sidi-Bel-Abès, et je me souviendrai
longtemps de ce spectacle.

Le sirocco, ce vent brûlant du désert, qui est un
assez vilain vent, durait depuis deux ou trois jours
déjà lorsque éclatèrent simultanément des incendies
sur tous les points du territoire algérien, depuis les
forêts de la Calle, jusqu’à celle du Filhaousen, qui domine
Nemours. Je me trouvais alors, avec le personnel
du bureau arabe de Tlemcen, campé à Bou-Djebaa,
sur les bords du Sig, appelé en cet endroit Oued Mebtoue,
et plus haut Mekerra. Vers le soir le sirocco nous apporta
des bouffées de chaleur intolérables, puis de
longues colonnes de fumée apparurent dans le ciel, et
tout notre campement fut couvert de cendres appor-
LES FORÊTS ALGÉRIENNES. 87
tées du sud. La nuit vint ; sur toutes les montagnes
couraient de longs rideaux de flammes ; l’essence dominante,
le pin d’Alep, s’enflammait avec une rapidité
incroyable. Un escadron de spahis envoyé en éclaireurs,
(c’était pendant les grandes manoeuvres) se vit
tout à coup au fond d’un ravin dont toutes les pentes
étaient en feu, H se tira néanmoins de ce mauvais pas,
non sans avoir vu roussir quelques crinières et quelques
moustaches.

Le soir, nous étant mis en route pour gagner les
hauteurs, nous fûmes forcés de coucher au milieu de
l’incendie, qu’un épouvantable orage semblait accroître ;
le lendemain, au soleil levant, nous pouvions voir
à tous les points de l’horizon, s’élever d’épaisses colonnes
de fumée. Tous les massifs boisés de la Tenira
et du Daya, plus de 70,000 hectares, étaient eu feu.

Les grandes manoeuvres durent être suspendues
quand on apprit, en arrivant près de Mascara, que les
terrains boisés des environs de cette ville flambaient
également. Les troupes se rendirent sur le théâtre du
sinistre, et parvinrent, sur beaucoup de points, à circonscrire
le fléau.

Ajoutons ici que, tandis que le territoire militaire
voyait les efforts de ses administrateurs suivis de
succès, le territoire civil, faute d’un personnel suffisant,
voyait détruire presque tous ses plus beaux
massifs.
88 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Cela vient à l’appui de ce que je disais plus haut.

Cette insuffisance du personnel, jointe à la suffisance
de quelques-uns de ces messieurs du service forestier,
a jeté un certain discrédit sur cette administration.
Chaque province conte à ce sujet quelques petites histoires
fort curieuses. Oran possède à côté du beau bois
de pins dont j’ai parlé tout à l’heure, tout un versant
de montagnes couvert de diss, de palmiers nains et
d’asphodèles, décoré du nom de forêt domaniale de
Santa-Cruz. Dellys a sa forêt sans arbres qui égaie les
habitants de cette ville. Enfin voici deux historiettes
dont un préfet fut le héros.

Un jour, ce fonctionnaire, à qui l’inspecteur des forêts
avait parlé avec feu de l’étendue d’une forêt des
environs, se mit en route pour la visiter. A dix heures
du matin on avait fait beaucoup de chemin, et le préfet,
ami du pittoresque, trouvait encore quelques
charmes aux thyrses fleuris de l’asphodèle, aux grands
panaches du diss, à la fleur d’or des genêts. A midi le
décor changeant peu il trouvait les 'panaches monotones ;
vers le soir il avait le genêt et l’asphodèle en
horreur.

— Ah ça, dit-il tout à coup à l’inspecteur qui, imperturbable,
chevauchait à côté de lui, et cette
forêt ?

— Mais, monsieur le préfet, nous la traversons
depuis ce matin.
LES FORÊTS ALGÉRIENNES. 89
On juge de l’effarement du haut fonctionnaire.

Le même préfet, voyageant accompagné de son
chaouch, arriva dans la matinée à une ferme isolée où
un colon lui offrit l’hospitalité avec l’empressement
qui est le propre des franco-algériens. Après un repas
dont le gibier voisin avait fait tous les frais, notre défricheur
offrit au préfet de visiter les environs de la
ferme. Celle-ci était entièrement construite en bois,
chose fort rare en Algérie, et, tout autour, de magnifiques
troncs d’arbres attendaient le moment d’être
travaillés.

— Oh ! dit le préfet à son hôte, voilà du bois qui doit
vous revenir bien cher si vous le tirez de Sétif.

— Mais il ne me coûte rien, la forêt est à côté.

— La forêt, reprit le préfet en bondissant, mais il
n’y a pas de forêt ici, mon rapport au conseil général
n’en parle pas, et la carte n’en indique pas davantage.


Sans répondre, notre colon achevant l’ascension du
coteau, montra au préfet abasourdi, une magnifique
futaie couvrant toutes les collines des environs.

Le préfet baissa la tête.

Le lendemain, il fit appeler l’agent du service forestier
et constata qu’on ignorait l’existence de la forêt.
Quelques jours après, une contravention en règle était
dressée par le service en question contre le malheureux
colon, pour avoir coupé du bois dans une forêt
90 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
de l’Etat. On lui réclamait une somme folle pour le
dommage causé.

Le préfet s’entremit pour obtenir réparation, et
voilà pourquoi il racontait la chose à ses collègues du
Conseil du Gouvernement d’où l’histoire m’est venue
directement dans toute sa saveur.

J’ajouterai que ce ne sont là que des faits isolés. Le
service forestier algérien a un effectif trop faible encore
pour obtenir de bons résultats, mais la concesssion des
forêts de chênes-liége, en laissant aux compagnies
l’aménagement des arbres à exploiter, a permis de
décharger les agents de l’Etat d’une surveillance difficile,
et, dès aujourd’hui, nous sommes entrés dans une
phase de rapports pour les forêts. Les lièges algériens
ont obtenu la faveur du commerce et ils la méritent.
L’industrie des lièges deviendra une des plus importantes
de l’Algérie ; l’emploi de cette écorce est illimité
et devient de plus en plus général. Si l’on ajoute à ces
premiers essais d’exploitation de forêts, la fabrication
des traverses de chemin de fer, la cueillette de la résine,
la fabrication d’huiles essentielles et de goudron,
les beaux meubles en thuya, on aura un aperçu des
premiers pas faits dans cette voie.

Dès maintenant un grand travail de reboisement se
fait sur tous les points du territoire. Alger doit au
général Farre une ceinture verdoyante que ne possède
aucune autre ville ; Oran a vu ses montagnes arides se
LES FORÊTS ALGÉRIENNES. 91
couvrir d’un manteau de pins d’alep ; Orléansville,
placé dans la vallée du Chéliff, au milieu du pays le
plus chaud et le plus dénudé de l’Algérie, a été entouré
d’un beau bois de pins qui a profondément modifié son
régime climatérique. Les bords du lac Fetzara ont été
complètement assainis par une plantation d’eucalyptus
faite sur ses bords ; ainsi fait-on aujourd’hui pour les
marais de la Macta et pour tous les terrains marécageux.


L’eucalyptus est sans doute appelé à rendre à l’Algérie
des services aussi grands que ceux que lui rend
déjà l’alfa. Cet arbre, originaire de l’Australie, a une
croissance très rapide, possède un bois très dur et
propre aux constructions navales. Il a surtout la précieuse
faculté d’assainir les pays où il est planté. Au
milieu des pays les plus fiévreux de l’Algérie, une
plantation de ces arbres a suffi pour chasser le fléau,
aussi s’empresse-t-on de le multiplier partout et c’est
aujourd’hui par millions de pieds qu’on le compte dans
les trois provinces. L’Algérie pourra donc mettre au
nombre de ses bienfaiteurs celui qui l’a dotée de cet
arbre bienfaisant: j’ai nommé M. Cordier.

Sur tous les points des efforts intelligents sont faits
dans le but du reboisement. Je puis encore citer le
chef d’escadron de spahis Charpentier lequel, avec de
faibles ressources, a reboisé toutes les hauteurs qui
dominent le poste d’Ammi Moussa et qui, nommé
92 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
commandant supérieur du cercle de Marnia, crée
aujourd’hui une forêt autour de cette ville naissante
une des plus insalubres de l’Algérie et l’effroi de la
garnison qui y est envoyée. Le principal obstacle à
l’accroissement de Marnia appelée à devenir une des
villes de commerce les plus importantes de notre
colonie, est la fièvre qui y règne à l’état endémique.
Sans aucun doute le reboisement la fera complètement
disparaître.
X
Les mines.

Richesse minérale de l’Algérie. — Les minières de la Basse
Tafna. — Mésaventure d’un géologue. — Les gîtes minéraux.
— L’exploitation des mines.

H est quelque part à Paris, dans une des ailes du
palais de l’Industrie, une exposition permanente de
produits de nos colonies, que je voudrais voir plus
souvent visitée et surtout devenir moins rétrospective
par un apport continuel, lui permettant d’être toujours
au courant de la situation économique des pays éloignés
où plane le drapeau de la France. Cette exposition si déserte
et si inconnue va être supprimée par les Chambres,
et pourtant elle devrait être mise à la tête de nos
collections nationales. Il reste trop peu de chose de cet
empire colonial que nous avons créé pour qu’il soit
94 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
permis d’ignorer ce qu’est réellement ce que nous en
avons conservé.

C’est là qu’avant d’avoir mis le pied sur le sol algérien,
j’ai compris pour la première fois sa richesse
et son avenir. Le premier coup d’oeil jeté sur cette
collection bien en retard, bien incomplète pourtant,
est toute une révélation et en dit plus qu’un volume.

Ce qui me frappa le plus, ce fut la singulière richesse
minérale de ce pays. Dans une visite aux collections
de l’Ecole des mines, il me fut encore donné d’admirer
de magnifiques échantillons des gisements minéraux
de cette contrée.

Plus tard, quand j e pus voir par mes yeux les résultats
des premières recherches et despremières exploitations,
je fus plus surpris encore ; pendant les courtes années
que je passai en Algérie, j’ai vu faire chaque jour de
nouvelles découvertes, et j’ai pu constater combien les
recherches ultérieures feront encore découvrir de richesses
minérales.

Le service des mines en Algérie a donc beaucoup à
faire pour mettre à jour toutes les richesses du sol.
De grands travaux ont été exécutés par M. Pomel (aujourd’hui
sénateur) à qui la science est redevable de
beaux ouvrages sur l’histoire naturelle en Algérie ;
par M. le docteur Bleicher, un de nos savants les plus
aimables et les plus modestes ; par M. Ville, ingénieur
des mines dont l’oeuvre considérable est plus générale
LES MINES. 95
que celle des précédents. J’en passe et des meilleurs
parmi cette légion de savants dont la géologie est l’étude
de prédilection.

Mais sans restreindre en rien la part qui leur revient
dans les découvertes minérales qui ont marqué ces
dernières années, il est j uste de reconnaître que la principale
portion du succès revient surtout à l’initiative
privée. Le développement inouï de certaines exploitations
a donné l’éveil, et aujourd’hui toutes les montages
sont parcourues par d’infatigables chercheurs,
mettant à découvrir des indices de fer, de cuivre, de
zinc, de plomb, et surtout de charbon, la même ardeur
que les chercheurs de placers en Californie ou en Australie.
Les résultats ont récompensé les efforts de
beaucoup d’entre eux. C’est ainsi qu’un M. G…, qui
s’était ruiné dans ses recherches, eut la bonne fortune,
au moment où il désespérait de l’avenir, de s’apercevoir
de la richesse des gisements de fer des Oulhassa,
et vendit 200,000 francs la concession qu’il obtint à
une compagnie qui l’évaluant aujourd’hui à plusieurs
millions, n’a pas craint de créer aussitôt des chemins
de fer, des galeries et d’entreprendre à ses frais
la construction d’un port d’une superficie de 60 hectares.
C’est ce que l’on appelle les mines de Beni-Saff,
exploitées par la Compagnie des mines de Soumah et
Tafna.

Toute cette région de la Basse Tafna ne semble, du
96 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
reste, qu’un vaste gisement métallurgique. L’antique
Portus Cameratoe vient de renaître de ses cendres sous
le nom de Camérata, par suite de la découverte et de
l’exploitation des minières qui l’entourent. C’est ainsi
qu’à l’est, Bône a vu son port prendre place après
Oran, et avant Alger pour l’importance de la navigation,
grâce aux immenses gisements d’Aïn Mokra.

On comprend donc l’émulation qui s’est emparée
d’un chacun. Les Arabes s’en sont mêlés à leur tour, Mohammed
et Kaddour se font forts aussi de vous faire
courir de longues lieues pour vous indiquer de l’argent
presque pur. Je connais un honorable savant qui s’y
est laissé prendre et a fait 20 lieues dans un jour sur le
dos d’un mulet hargneux pour trouver le soir quelques
parcelles de mica au fond d’une caverne. Tel autre
qui, malgré nos avis, voulut courir au Filhaousen,
reconnut du granité dans la montagne de cuivre qu’on
lui avait indiquée.

Le héros de cette mésaventure n’a rien de commun
avec certain ingénieur des mines, très connu des indigènes
qui le révèrent à l’égal d’un officier ; cependant
malgré le respect qu’imposent aux Arabes son marteau
de géologue et ses appareils d’analyse, qui lui ont valu
à cause de son ardeur à briser les cailloux le titre de
Caïd des cailloux (Caïd est le mot arabe qui signifie,
chef, commandant) , il fut un jour victime d’une fort
méchante mystification.
LES 5I1NES. 97
Il avait recueilli sur les rives du Haut-Chéliff une
forte cargaison de cailloux et d’échantillons de terre
et de minerais, au moyen desquels il voulait étudier
la constitution géologique du pays. Sa moisson terminée,
il alla prendre le chemin de fer, laissant à un
indigène qui lui servait de guide le soin de rejoindre, à
petites journées, la gare la plus proche avec les pierres
qui furent soigneusement emballées.

Notre porteur, qui répondait au nom de El Habib,
devait prendre des mulets pour transporter ce qui ne
lui paraissait que des pierres ordinaires, puis renvoyer
par un autre indigène, ces animaux à la tribu où on
les avait loués, en arrivant à Affreville. Mais après la
première journée de marche il se prit à réfléchir qu’un
tel fardeau donnait lieu à un transport fort onéreux.

El Habib, frappé de cette idée, jeta donc tous les
cailloux dans le Chéliff et s’en vint prendre le chemin
de fer en portant les caisses vides sur son dos. Dès son
arrivée à Alger, il avise sur le port un tas de pierres
à macadam et reconstitue ses ballots, qu’il fit ensuite
conduire au domicile du géologue.

Celui-ci, enchanté, lui donne une belle gratification
et ne songe plus à ses échantillons que quelques jours
après, alors que voulant montrer son butin à un confrère
en minéralogie, il fait ouvrir les caisses et tombe
évanoui devant rétonna^^&ié^ambrphose que leur
contenu avait subi. /C ? /j£\
H /: /■' s) '98 ÉTUDES ALGERIENNES.
L’Algérie possède presque tous les métaux usuels à
l’exception de l’or ; les combustibles minéraux y sont
malheureusement rares et la houille y fait absolument
défaut ; jusqu’à ce jour, les recherches n’ont pu en faire
découvrir. Cependant, on en a signalé l’existence, en
quantité considérable, dit-on, dans un des ravins de
laBouzaréah.dans la montagne des Lions, un des plus
beaux sommets de l’Algérie, isolé entre la mer et la
plaine de Télamine, et entre Oran et Arzeu, riches en
mines de tous genres. On l’a également reconnu au
Djabel Murdjadjo et au capLindless dans les environs
d’Oran. Le lignite a été découvert dans plusieurs parties
des trois provinces ; à Oran ; le long de Tisser de
l’Ouest, affluent de la Tafna ; sur le plateau du Méfrouch
qui domine Tlemcen, etc. Malheureusement,
ces recherches n’ont pas été faites avec assez de persévérance,
et l’on n’en a pas obtenu les résultats qu’on
avait le droit d’en attendre. Il est à désirer qu’elles
soient poursuivies actuellement, car le manque de
combustible empêchera pendant longtemps encore la
grande industrie de prendre pied en Algérie. Certains
bassins de lignite, entr'autres celui de Tisser, autour
de Lamoricière, mériteraient des fouilles attentives.
Le lignite peut en beaucoup de cas parfaitement suppléer
à la houille, dont il semble qu’il n’existe aucun
gisement sérieux.

Dans cette classe de combustibles minéraux, on peut
LES MINES. 99
encore citer la source de pétrole des Béni Zéroual,
près de Mostaganem, dont les premiers travaux ont
considérablement augmenté le débit. On a également
trouvé du pétrole à M’silah et aux Béni Siar (Constantine).


Quant aux métaux, une simple énumération des gisements
reconnus jusqu’à ce jour, suffira pour donner
une idée des incalculables richesse du sol algérien.

On trouve l’antimoine sur beaucoup de points. La
mine d’El Hamimate, près de Guelma, est seule exploitée.
L’argent est mêlé au plomb dans presque tous
les gîtes de ce dernier métal. L’arsenic encore inexploré
a été reconnu en beaucoup d’endroits, et il est
recueilli par les indigènes, qui l’emploient dans quelques
cas. Le cuivre est en très grande abondance, et
cela est fort heureux pour la métropole, où ce métal
est si rare, qu’on peut le dire absent. On le trouve
presque partout ; il est l’objet d’exploitations fructueuses
à Mouzaïa ; aux environs de Tenez, où on le
rencontre dans les mines de l’Oued Allebah, de l’Oued
Taffi.es ; du cap Ténès, à l’Oued Merdja, près de Blidah ;
aux Gourayas, près de Cherchell, aux Béni Ahil ; entre
Ténès et les Gourayas ; sur les bords de l’Oued Kébir,
près de Blidah ; à Kef Oum Teboul sur la frontière
tunisienne, et près de la Calle ; à Gar Rouban, sur la
frontière du Maroc, où les mines sont très riches,
mais d’une exploitation restreinte à cause de la diffi-
100 ÉTUDES ALGERIENNES.
culte du transport. Ces mines ont été déjà exploitées
par les Phéniciens, les Romains et les Arabes. Enfin,
oh a signalé des gisements assez importants dans les
montagnes des Trara, vers le cap Lalla Setty (à l’est
de Nemours).

On trouve, en outre, des mines de fer très riches,
mais inexploitées au Djebel Mansour et au cap Ferrat,
à six kilomètres au sud-est d’Arzeu, leur teneur
est de 64,50 pour cent ; dans la banlieue de Nemours,
et près d’Aïn Kebira dans les Beni-Mishel.

Au Djebel Tassa, chez les Beni-Snouss existe un gîte
de manganèse oxydé très riche. Les vallées de ces
Kabyles semblent, du reste, aussi riches en manganèse
qu’en cuivre et en plomb argentifère.

Ces minerais de fer, par leur richesse et la quantité
de manganèse qu’ils contiennent, ont appelé sur eux
l’attention de l’industrie. Leurs qualités rendent le
métal qui en est extrait l’égal des meilleurs fers de
Suède ; nul doute qu’avec l’achèvement du réseau des
chemins de fer algériens, cette industrie ne prenne un
essor considérable.

D’après le rapport du général Chanzy, le personnel
employé aux mines de l’Algérie en 1876 s’est élevé à
4,311 personnes. La compagnie de Béni Saf, qui n’en
était alors qu’à la période de l’organisation, avait cependant
exporté le 1er semestre de 1876, de ses trois
gîtes de Dra er Rih, Brika et Bahr el Baroud, 22,000
LES MINES. 101
tonnes de minerai, représentant 264,000 francs.
L’exploitation totale de l’Algérie, pour ce même
1er semestre de 1876, s’est élevée à 234,000 tonnes de
fer, 2,430 tonnes de cuivre, et 727 tonnes de plomb.

Il existe dans les trois provinces, dit le même rapport,
168 gîtes minéraux reconnus, parmi lesquels on
compte 14 minières de fer exploitées par les propriétaires
du sol, et 25 mines de fer, cuivre, plomb, zinc,
antimoine, mercure, concédées régulièrement, qui
attendent, pour être mises en exploitation, les facilités
que doit offrir la création des voies ferrées, l’amélioration
des moyens d’embarquement, et la révision,
actuellement à l’étude, de la législation minière.

Si l’on veut bien suivre ce qui précède sur une carte
de l’Algérie, on reconnaîtra trois grands groupes miniers
: celui des environs de Bône, celui du bassin de
Cliéliff, et celui de la Tafna. En dehors de ces points,
il y a beaucoup de recherches à faire, et l’activité des
chercheurs de mines a un beau champ devant elle. Il
existe surtout deux zones complètement inconnues
sous ce rapport : l’une à l’est, est comprise entre les
méridiens de Dellys et de Bougie ; l’autre, à l’ouest,
entre les méridiens de Mostaganem et d’Ammi Moussa ;
j’y ajouterai, par expérience personnelle, le sommet
du bassin méditerranéen dans la province d’Oran, le
Ras elMa des rivières oranaises.
XI
Les carrières et les eaux thermales.

Les salines. — Le lac d’Arzeu. — Le Djebel R'arribou. —
Les plâtrières. — Les marbres. — L’onyx. — Les sources
thermales.

L’Algérie est particulièrement riche en sel. Tous les
Chotts, toutes les Sebkhas ne sont autre chose que
d’immenses salines. Sur divers points, des montagnes
entières sont composées uniquement de sel. Ce produit,
si rare dans le Soudan qu’il s’y vend au
poids de l’or, peut devenir une source inépuisable de
revenus pour la colonie lorsque des communications
directes lui seront assurées avec l’Afrique centrale.

Le lac d’Arzeu, situé au sud-est de cette ville, est
considéré comme la saline la plus importante. H est
situé sur un plateau, à environ 15 mètres au-dessus
du niveau de la mer, entre la plaine de Télamineà
LES CARRIÈRES ET LES EAUX THERMALES. 103
l’ouest (laquelle renferme aussi deux lacs salés entre
Mefessour, Saint-Leu et Saint-Louis) et les marais de
la Macta, à l’est. Ce lac a 12 kilomètres de longueur
et 2,500 mètres de largeur. Il ne possède d’eau que
l’hiver. A la suite des grandes pluies d’automne, les
collines riveraines, qui contiennent beaucoup de sel,
envoient leurs eaux fortement saturées dans ce vaste
bassin. Dès les premières chaleurs, cette eau s’évapore
et ne laisse sur le sol qu’une croûte éblouissante de
blancheur et du plus curieux aspect.

Cette immense nappe de sel est exploitée par une
Compagnie qui paie à l’Etat 25 centimes par tonne de
sel extrait avec minimum de perception de 3,000 fr.
Sur les lieux, le sel se vend un franc le mètre cube, à
condition toutefois que l’acquéreur en fera l’extraction.
La Compagnie exploite en outre le sel en lui faisant
subir une exposition à l’air libre, et l’envoie à
Arzeu, où viennent le prendre des navires espagnols.
En 1879, la production a été de 101,119 tonnes. Tout
autour du lac le pays est imprégné de sel, et l’on ne
parvient qu’à la longue à s’habituer à l’eau des sources
et des puits des villages voisins. Un chemin de fer va
relier la saline au port d’Arzeu.

Le même département possède encore la saline de
Sidi Bou Zian ou Ben Zian, sur la ligne du chemin de
fer d’Alger et près de la station des salines. Elle a
donné en 1879,. 3,032 tonnes de sel.
104 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Je citerai encore pour mémoire la grande Sebkha
d’Oran et les lagunes qui l’avoisinent ; les Chotts cl
Chergui et el R'arbi. Dans le département d’Alger,
les deux Zahrez \ Dans celui de Constantine, les nombreux
lacs salés qui s’étendent au sud-est de cette
ville et dont le lac de Tarf est le plus important ; enfin
le chott Melrir et le chott el Djerid.

Les gîtes de sel gemme ne sont pas moins importants.
Aux environs d’Aïn-Témouchent s’exploite une
colline de sel, dont le produit, tel qu’il sort de la carrière,
se vend moyennant 30 à 40 centimes la charge
d’un âne. Ce sel gagnerait à être purifié par l’évaporation.
Aux environs coule le Rio Salado, le Flumen
salsum et Y Oued Melah des Arabes, noms qui indiquent
suffisamment la nature saline de ses eaux.

Tout à fait dans le sud de cette province, à 240 kilo
mètres au sud de Tlemcen et 20 kilomètres de Tyout
(Sahara) , on signale un rocher de sel sur lequel on n’a
que peu de détails ; il est exploité par les nomades qui
viennent s’y approvisionner.

Dans la province d’Alger se trouve le Djebel Sahari,
situé à 208 kilomètres d’Alger et à 120 kilomètres au
nord de Djelfa. C’est une montagne de 4 kilomètres
de tour et de 200 mètres de hauteur. Elle est d’un
abord très difficile à cause de l’escarpement de ses
1 Autre nom de ces lacs, sinonyme de chott.LES CARRIÈRES ET LES EAUX THERMALES. 105
flancs. Sur tous les points jaillissent des sources salées ;
on y trouve des puits naturels d’une étonnante profondeur
et d’une largeur de quatre à cinq mètres.

La province de Constantine a rangé au nombre de ses
merveilles naturelles le Djebel R'arribou, montagne
de sel d’une longueur de 3 kilomètres sur 1,500 mètres
de large. « C’est par le versant sud, dit M. l’ingénieur
Ville, le meilleur juge en ces matières, que le Dje« 
bel R'arribou est plus facilement abordable. Le
« pied de la montagne est découpé par de petits ravins
qui vont se jeter dans l’Outaïa. Ce sont les voies
que suivent les Arabes pour pénétrer dans le coeur
du rocher. Ils se contentent d’exploiter les blocs de
sel qui se détachent naturellement et roulent juste
qu’au bas de la montagne, ou bien les masses qui se
« dénudent sous l’action des vents et de la pluie ; ils
vont ensuite échanger sur les marchés du Zab une
charge de sel pour une charge égale de dattes. La
montagne tout entière offre l’image d’un véritable
chaos. Elle est ravinée et déchirée en tous sens, le
sol y résonne sous les pas de l’explorateur, des puits
verticaux d’une profondeur inconnue ouvrent aux
eaux de pluie un passage souterrain à travers la
masse de sel gemme. La nature y est presque morte ;
cependant quelques plantes grasses desséchées faute
d’eau, et des traces de mouflons à manchettes et de
gazelles rappellent au géologue que la vie n’a pas
106 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
« perdu tous ses droits au milieu de ces solitudes
désolées. »

Mais le règne minéral ne se distingue pas seulement
par toutes les richesses que nous venons d’énumérer.
Les matériaux de construction, même les plus riches
et les plus précieux, abondent en Algérie. Le plâtre se
rencontre à peu près partout en couches profondes. 11
y a à Eleurus de vastes carrières de gypse d’excellente
qualité. Ce gisement est l’objet d’importantes exploitations,
et produit annuellement 4,500 .tonnes de
plâtre. Près de Béni Saff, une colline porte le nom de
la Plâtrière.

Le calcaire abonde partout ; les Espagnols et les indigènes
fabriquent la chaux à très bas prix. Dellys
possède des carrières de pierres de taille qui servent
aux constructions d’Alger, Oran tire de la montagne
qui la domine toutes celles qui lui sont nécessaires.
Entre Alger et Dellys on trouve d’importants gisements
de pierre meulières. L’île de Rachgoun et toute
la région volcanique d’Aïn-Témouchent, de la Basse
Tafna et de Nemours abondent en pouzzolane naturelle,
qui est d’une grande ressource pour les travaux
publics. On trouve des ardoises dans la montagne qui
domine Oran, et à Abla dans les Beni-Snouss. La terre
à poterie se rencontre un peu partout. Les Kabyles
fabriquent des cruches et des ustensiles de ménage
surchargés d’ornements qui ne manquent pas d’origi-
LES CARRIÈRES ET LES EAUX THERMALES. 107
nalité. Nédroma fabrique avec une argile rouge des
environs, des vases très recherchés au Maroc. Près
d’Oran, à Saint-André, il y a d’importantes fabriques
d’alcarazas, vases poreux qu’on appelle ici « gargoulettes
 ». La tuilerie et la briqueterie ont pris un grand
essor dans tout le pays.

Mais c’est surtout par ses marbres que l’Algérie
doit attirer l’attention des architectes et des entrepreneurs.


Au cap Filfila, près de Philippeville, existent de magnifiques
carrières, jadis exploitées par les Romains,
et qui sont comparables pour les produits aux marbres
de Carrare. Au fort Génois, près de Bône, existent
des carrières de marbres qui donnent lieu à une exploitation
fructueuse. Dans la Grande Kabylie, autour de
de Nemours, et partout du reste, le marbre est en extrême
abondance. Dans la Montagne des Lions, que
j’ai déjà citée pour ses richesses métalliques, on exploite,
à Aïn Ouinkel, un marbre veiné de rouge
acajou d’un grain très fin. Dans la montagne de SantaCruz,
qui domine Oran, on trouve le marbre porte-or,
à l’Oued Madagre, au sud-ouest d’Oran, s’exploite
une belle roche éruptive désignée improprement sous
le nom de serpentine. Enfin la montagne d’Aïn Takbalète
renferme les carrières d’onyx qui, à elles seules,
ont fait la réputation des carrières algériennes. L’onyx
était très en faveur chez les Eomains sous le nom
103 ÉTUDES ALGERIENNES.
d’albâtre translucide. Cette belle roche n’était guère
connue que par des objets antiques, lorsque, après la
conquête, on en découvrit le gîte dans la montagne
des Médiouna. Cependant, les Arabes en tiraient un
grand parti. Dans les ruines de Mansourah, à Tlemcen,
on a trouvé de splendides colonnes d’onyx ; on peut
encore en voir de magnifiques spécimens dans l’antique
Kaïsaria (quartier des chrétiens) de cette ville.
Sous la forme de colonnes, on le trouve dans presque
tous les monuments musulmans de cette antique
cité.

Ce marbre est exploité dans plusieurs carrières situées
entre les villages du Pont de l’Isser et d’Aïn
Takbalète, sur la route d’Oran à Tlemcen, en un point
où l’on découvre un des plus beaux panoramas qui se
puisse imaginer. Mais la vogue qu’il eut un moment
semble s’être arrêtée tout à coup, et l’exploitation en
est presque abandonnée.

On trouve encore de l’onyx à Aïn-Tolba et SidiBrahim,
près de Nemours ; ce dernier endroit, célèbre
par la défaite que fit subir Abd-el-Kader à la- colonne
du colonel de Montagnac. Cet onyx est moins beau
que celui de Takbalète.

Je n’en ai pas fini avec les richesses minérales de
l’Algérie ; il me reste à parler des eaux minérales et
thermales qui y sont si nombreuses et dont un grand
nombre possèdent les vertus curatives des plus renom-
LES CARRIÈRES ET LES EAUX THERMALES. 109
niées parmi les eaux européennes. On ne s’attend pas
ici à un tableau des 140 sources thermo-minérales découvertes
jusqu’à ce jour. Mais j’aurais tort de ne pas
signaler les fameuses eaux thermales de Hammam '
Meskoutine, situées près de Guelma, dont la description
a été faite très souvent. Hammam Meskoutine
possède un hôpital militaire et un établissement thermal
civil appelé à un grand avenir lorsque l’Algérie
sera mieux connue. Ces eaux se prêtent, dit M. Fillias,
aux applications les plus larges de la médication thermale ;
elles sont indiquées dans les cas suivants :
hémiplégies, cachexies palustres, affections cutanées,
névralgies sciatiques, douleurs rhumatismales, etc.

Tout près de Constantine, au-dessous de cette ville,
et sur la rive droite du Eummel, sourdent les belles
eaux de Sidi Mcid. Il existe sur ce point un établissement
peu important encore, où l’on traite les mêmes
maladies qu’aux Hammam Meskoutine.

Les Hammam es Safhin, à six kilomètres de Biskra,
sont très favorables pour le traitement des affections
cutanées et rhumatismales, et des engorgements viscéraux
consécutifs aux fièvres intermittentes. Ces eaux
sont très fréquentées par les indigènes des oasis. On
y a créé un hôpital militaire.
' Le mot arabe « Hammam » signifie « ou* thermales ; c’est ce qui
explique la multiplicité des lieux qui portent ce nom. On a donc tort de
dire : Eaux thermales de Hammam, etc., puisque cela revient à dire : les
eaux thermales des eaux thermales. Mais je me conforme à l’usage.110 ETUDES ALGERIENNES.
La province d’Alger est également très riche en
sources thermales. Deux d’entre elles semblent surtout
appelées à devenir d’importants établissements
balnéaires. Ce sont les Hammam Melouan, près Eovigo
(30°) très efficaces contre les maladies cutanées et les
rhumatismes, et les Hammam ll’ira entre Vesoul-Benian
(chemin de fer d’Alger-Oran) et Milianah. On y
a créé un établissement thermal incendié en 1871 par
les insurgés et aujourd’hui rétabli. Leur emploi est le
même que celui des précédentes eaux, et elles sont en
outre très propres à la guérison des contusions, entorses,
foulures, luxations et les plaies d’armes à feu.
Les Hammam E'ira sont très fréquentées. On y a créé
un hôpital militaire.

La province d’Oran n’est pas moins bien partagée.
On y trouve un établissement thermal complet, à
3 kilomètres à l’ouest du chef-lieu, sur le bord de la
mer. Ces sources sont célèbres depuis fort longtemps.
Au temps de la domination espagnole, le cardinal
Ximénès les ayant employées, elles devinrent le rendez-vous
de la noblesse. L’infante Jeanne, fille d’Isabelle
la Catholique en fit usage ; en mémoire d’elle ces
eaux ont conservé le nom de Bains de la Reine. Situés
dans le voisinage d’une grande ville, ces bains sont
placés dans une position pittoresque et sont très fréquentés.


A l’extrémité ouest de la Sebkha d’Oran, on trouve
LES CARRIÈRES ET LES EAUX THERMALES. lll
les Hammam bou Hadjar (mot à mot : l’eau chaude
qui fait des pierres). Ces sources, au nombre de six,
peuvent être citées parmi les curiosités de l’Algérie.
Elles déposent beaucoup de travertin et ont créé ainsi
des roches artificielles, des cônes, des cuves, qui seraient
déjà un grand attrait pour les voyageurs, si les
vertus curatives de leurs eaux ne suffisaient pas à
attirer l’attention. On y crée en ce moment une ville
d’eaux et un établissement thermal. Ces eaux sont
dune grande efficacité pour les rhumatismes, leur
température est de 53° à 61 degrés.

Le bassin de la Tafna est également riche en sources
thermales. Sur les bords de lisser on trouve les
Hammam Sidi Abdelli, déjà connus des Romains qui
y ont laissé des vestiges d’un établissement. Ces eaux,
d’une température de 40°, sont très renommées chez
les indigènes, qui sont presque seuls à les fréquenter.
Cependant les habitants de Tlemcen s’y rendent quelquefois.
Elles sont situées dans une vallée dont la fertilité
est proverbiale, mais qui n’est pas encore
colonisée.

Trois sources très fréquentées se trouvent autour
de Marnia ; la plus importante est celle de Hammam
bou Ghara, source sulfureuse d’une température de 48°.
On y trouve un petit établissement. Les deux autres
sont : Hammam-Bel-fcheir (36°, sulfureuse) et Hainmam-Sidi-Cheikh
(3<°, saline). Cette dernière dépose
112 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
beaucoup de travertin, elle a formé sur la berge de
la Mouïlah une nappe calcaire d’une éclatante blancheur
et qui est d’un curieux effet. Ses eaux sont aménagées
dans de petites cabines et dans un grand bassin
construit par le Génie militaire. Elles sont assez
abondantes pour faire tourner la roue d’un moulin.

Une particularité remarquable de toutes les sources
thermales est l’affection que le palmier paraît éprouver
pour elles. Sur toutes les sources qui ne possèdent pas
encore d’établissements importants, on trouve de
charmants bouquets de cet arbre.
XII
La colonisation et l’agriculture.

Les facultés colonisatrices de la Franco. — Marche de la colonisation
en Algérie. — Ce qu’il reste à faire. — Caractère
définitif de l’oeuvre entreprise. — La pénurie des terres. —
Transformation de l’outillage et des procédés agricoles des
indigènes. — La puissance de production de l’Algérie. —
Les vignobles.

« Le Français n’est pas un peuple colonisateur. »
Voilà une phrase qui a servi bien des fois. Appliquée
à l’Algérie, elle a fait son chemin et acquis droit de
cité.

Ce n’est pourtant qu’une erreur grossière. Aucun
pays plus que la France n’a su, au contraire, tirer un
parti plus utile des terres lointaines qu’elle a pu acquérir.
Par la France, nous entendons le colon, le négociant,
l’industriel. Si tous les gouvernements qui se
114 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
sont succédé chez nous avaient déployé la vingtième
partie du courage et de la persévérance de nos nationaux,
notre pays balancerait l’Angleterre pour le développement
de la puissance coloniale et la dépasserait
certainement comme résultat acquis dans le développement
matériel de chacune de ses colonies.

Mais grâce à l’incurie de ceux qui avaient pour
mission de nous conserver les possessions françaises,
l’Inde nous a échappé, le Canada nous a été pris ; ces
deux pays sont aujourd’hui les plus beaux joyaux de
la couronne coloniale de l’Angleterre. Le bassin du
Mississipi, cet immense domaine que notre race commençait
à exploiter et qui, avec le Canada, nous faisait
les maîtres du Nouveau-Monde, qui permettait de
créer une Amérique française en face de l’Amérique
anglo-saxonne, a été abandonné lui aussi. A son tour
Saint-Domingue a été perdue.

Le domaine colonial de la France, avant ces pertes,
n’avait de rival que dans les colonies espagnoles. Ce
que nous avons conservé est une infime fraction de cet
admirable empire que les chefs de la France monarchique
ont livré ou vendu.

Mais ce qui nous reste de colonies est un témoignage
vivant de nos facultés colonisatrices. Les deux plus
belles colonies de l’Afrique entière, la Eéunion et
Maurice (cette dernière perdue hélas !) ne sont-elles
pas françaises ? Parmi les Antilles en est-il de plus
LA COLONISATION ET L AGRICULTURE. 115
riches, de plus belles, de plus peuplées relativement à
leur étendue que les Antilles françaises ? Nos possessions
du Sénégal ne sont-elles pas plus florissantes
que les territoires voisins qu’occupent les Anglais ?
La Cochinchine n’a-t-elle pas pris, dès le début, un
essor immense, n’apporte-t-elle pas aujourd’hui un appoint
au budget delà mère-patrie, alors que le budget
de l’Inde anglaise est en déficit ?

Dans l’Océanie même, où nos îles sont imperceptibles
en regard des immenses colonies anglaises, la
population française ne lutte-t-elle pas avec un courage
digne d’un meilleur sort contre les inconvénients
du militarisme ?

Pour tout esprit impartial ce sont là des vérités incontestables
que seuls les étrangers reconnaissent.
Mais il semble que nous n’évitons aucune occasion de
nous calomnier nous-mêmes.

L’exemple le plus frappant est incontestablement
l’Algérie. De 1830 à 1848, c’est-à-dire pendant les
années de la conquête, l’idée de colonisation n’était
qu’au second plan ; mais depuis cette époque on s’est
résolument mis à l’oeuvre > Les tableaux publiés par le
gouvernement général et qui se divisent en périodes
de dix années sont, à ce point de vue, fort intéressants
à consulter.

En 1870, il n’existait en Algérie que de rares villes
ou villages, presque tous situés sur la côte. Au fur et
116 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
à mesure que l’occupation française se consolidait,
les hameaux, les villages et les villes sortaient du sol.

De 1830 à 1840, on ne créait que 4 centres, tous dans
la province d’Alger.

De 1841 à 1851, il y avait déjà progrès ; on ne crée
pas moins de 127 centres, 56 dans la province d’Alger,
45 dans celle d’Oran, 26 dans celle de Constantine.

De 1851 à 1861 on compte 85 créations nouvelles
dont 39 pour la province d’Alger, 19 pour Oran,
27 pour Constantine.

De 1861 à 1871, il y a un brusque arrêt dans la colonisation.
Les rêves malsains de Napoléon III pour
la constitution d’un royaume arabe, la famine, la guerre
de France, l’insurrection de Kabylie, entravent l’oeuvre
si bien commencée. Pendant ces 10 années, il n’est
créé que 23 centres : 5 à Alger, 13 à Oran, 5 à Constantine.


Mais depuis 1871 jusqu’au moment où M. Albert
Grévy arrive au pouvoir, il y a un effort immense.
L’amiral de Gueydon et le général Chanzy qui lui
succède, entament vigoureusement la campagne de la
colonisation. Jusqu’à la fin de 1879 on ne crée pas
moins de 184 centres : 59 à Alger, 52 à Oran, 73 à
Constantine.

Les années 1880 et 1881 sont beaucoup plus faibles.
L’inexpérience et la nonchalance du nouveau gouverneur,
l’insurrection du Sud Oranais arrêtent brusque-
LA COLONISATION ET L AGRICULTURE. 117
ment l’essor. Il s’est créé peu de centres pendant ces
deux années. Par contre, plusieurs sont agrandis.

En somme, de 1830 à 1881, il a été créé en Algérie
423 villages agricoles peuplés à la fin del877de 159,152
colons, tous d’origine française.

Voilà semble-t-il des chiffres éloquents. En continuant
l’oeuvre de ces dernières années sur les mêmes
bases, on pourrait, en cinquante ans, créer plus de
1,000 nouveaux centres et introduire en Algérie une
population de plus de 300,000 colons. C’est-à-dire que,
dans cinquante ans d’ici, par l’accroissement des naissances
sur les décès, par l’arrivée des colons agricoles
et des ouvriers des villes dont le chiffre est aussi considérable,
l’Algérie aura une population française de
plus d’un million d’âmes.

Voilà la vérité sur ce que nous avons fait en Algérie ;
avec ces créations de centres nous allons en réalité,
sur une étendue de territoire infiniment plus restreinte,
vers une prospérité bien supérieure à celle du Canada
et de l’Australie.

Ce n’est pas seulement la somme de résultats acquis
qui est remarquable. Dans les détails, l’exécution de
cette grande oeuvre est parfaite. Les villages sortent
de terre sans retouches nécessaires. Les édifices sont
complets. Les maisons, construites en pierres, convertes
en tuiles, n’ont rien de l’aspect primitif des
huttes de pionniers du Nouveau-Monde. Les rues sont
118 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
des boulevards plantés d’arbres, les routes qui relient
les centres aux centres voisins sont bien entretenues,
les chemins de fer qui sont construits avec le soin
qu’on y apporte en France, sont loin de ressembler
aux voies ferrées de tant d’autres colonies. Tout est
fait sur le moule de la métropole. Peut-être pourraiton
trouver que ce jeune pays ressemble trop à la mèrepatrie.


Nous sommes donc un peuple colonisateur, et cela à
un si haut degré que ce ne sont pas les colons qui
manquent à l’Algérie, mais la terre qui manque aux
colons. Depuis quelques années, en effet, depuis surtout
le malencontreux sénatus-consulte qui, contrairement
aux prescriptions du Coran, reconnaît aux
musulmans la possession du sol, alors qu’ils n’en sont
en réalité que des usufruitiers, depuis ce moment-là
on n’arrive qu’à grand’peine à grouper une étendue de
terre suffisante pour installer un noyau d’immigrants.
Il faut acheter la terre aux indigènes au lieu de découper
le territoire en carrés réguliers comme aux
Etats-Unis, au Canada ou en Australie.

Et voilà où la supériorité du génie colonisateur de
la France éclate surabondamment. Dans ces pays, la
terre n’est pas occupée par un peuple nombreux, à
demi-civilisé, pour qui la terre cultivable est une nécessité.
Les Peaux-Rouges de l’Amérique du Nord, les
nègres Australiens sont en nombre infime sur un ter-
LA COLONISATION ET L AGRICULTURE. 119
ritoire immense, la culture leur est inconnue. La terre
productive s’étend dans ces pays sur des espaces sans
fin. En Algérie, au contraire, il y a une population
sédentaire de plus de deux millions d’indigènes, cultivant
le sol relativement peu étendu de la colonie,
avec des procédés si rudimentaires qu’il faut à un
Arabe, pour assurer son existence, dix fois plus de
terrain qu’à un colon français. Il y a donc là un facteur
avec lequel il faut compter.

Tout le terrain actuellement superflu pour les Arabes
une fois distribué aux colons, on ne pourra attendre
de ressources nouvelles que du changement que la
présence des Européens amènera chez les indigènes.
En effet, ceux-ci, resserrés lentement dans des limites
plus étroites, privés de la pâture pour leurs bestiaux
dans les forêts que l’Etat veut sauvegarder, tentés
d’autre part, par un prix jusqu’alors inconnu du terrain,
cédant volontiers celui-ci, se trouveront bientôt
dans l’obligation de changer leur mode de culture et de
vivre sur un terrain aussi restreint que celui qui suffit
aux colons. Cette époque semble peut-être éloignée,
mais les Arabes ne sauraient se soustraire à cette loi
inéluctable ; si réfractaires qu’ils soient à la civilisation,
ils devront en arriver là. Du reste, il y a déjà
progrès dans cette voie. Dans les grandes plaines de la
province d’Oran, nombreux sont ceux qui abandonnent
les bêtes de somme pour employer le char-à-
120 ETUDES ALGERIENNES.
bancs ou la charrette. Celui qui achète une voiture
n’est pas loin d’acheter une charrue puissante et de
chercher à décupler le rendement de son champ '. Ce
progrès si lent passe trop inaperçu au milieu des méthodes
importées par nos colons et incessamment modifiées
et améliorées par l’expérience.

Il est un tableau, parmi ceux que publie le gouvernement
général, qui est, à cet égard, d’un très grand
intérêt. C’est le nombre de machines et d’ustensiles
agricoles employés par les indigènes comparativement
à ceux que possèdent les Européens. Nous laissons de
côté les charrues primitives des Arabes dix fois plus
nombreuses que les nôtres ; de ce côté, les indigènes
n’ont rien ou presque rien innové. Mais voici les semoirs,
herses et rouleaux — outils nouveaux pour eux
qui ne connaissaient pour semer, herser et aplanir le
sol que des branchages surchargés de pierres — dont
ils possèdent 1,566 sur les 22,692 employés dans la
colonie. Ils ont 5 faucheuses, moissonneuses ou râteaux
à cheval sur 665 ; 5 machines à battre sur 646 ;
64 tarares, égrenoirs, hache-pailles ou coupe-racines
sur 3,467 ; 352 appareils à égrapper ou presser le rai<
Nous revenons trop souvent dans le cours de cet ouvrage sur cette
question de la colonisation pour nous y appesantir davantage ici. Nous renvoyons
surtout le lecteur à la 3e partie, au chapitre traitant de l’émigration
espagnole, où nous exposons tout un mode d’emploi de celles des terres
domaniales dont l’étendue ne saurait suffire à la création de hameaux ou de
grandes fermes.LA COLONISATION ET L AGRICULTURE. 121
sin sur 1,118 ; enfin ils emploient 265 machines à
égrener le coton, à broyer et teiller le lin, contre 411
que possèdent les Européens.

Ces chiffres ne sont-ils pas éloquents ? Et au lieu de
parler de l’esprit de routine des Arabes, de leur haine
du progrès, ne pourrait-on, au contraire, s’émerveiller
de ce qu’il y ait pu se trouver parmi eux autant de
cultivateurs intelligents, alors que tout dans leurs
moeurs et dans leur religion semble les condamner à
l’immobilité. Etant donné que le nombre de cultivateurs
arabes est de vingt pour un agriculteur français,
ces chiffres sont bien faibles, mais ils sont énormes si
l’on considère quelle brèche il a fallu faire aux préjugés,
pour qu’un indigène en vienne à acheter une
herse ou un tarare. Quand des individualités se rencontrent
pour rompre ainsi en visière avec les usages,
on peut prévoir que l’exemple ne tardera pas à être
suivi.

Le progrès est plus frappant encore par la nature
des cultures. Quand nous sommes arrivés en Algérie,
les indigènes ne cultivaient guère, en dehors des
céréales, qu’un peu de coton, de tabac et quelques
légumes, tels que piments, concombres, tomates,
aubergines, pastèques et oignons. Aujourd’hui ils
commencent à planter des pommes de terre, qu’ils ont
cultivées sur 2,251 hectares en 1879, alors que les
Européens en plantaient 5,322. On voit que là le pro-
122 ETUDES ALGERIENNES.
grès est plus considérable que dans la transformation
du matériel agricole. Ils cultivent aussi les plantes
fourragères, et leurs prairies artificielles ne couvrent
pas moins de 24,653 hectares. Les racines destinées à
la nourriture des animaux étaient récoltéesr-à la même
période, sur 35,788 hectares, dont plus de 30,000 pour
les Arabes.

Mais quel plus éclatant témoignage de l’aptitude
des indigènes à modifier leurs habitudes que le progrès
constaté chez eux dans la culture de la vigne. Au
début de la conquête, ils ne soignaient cet arbuste
que pour son fruit. Aujourd’hui, témoins de l’aisance
que la fabrication du vin procure à nos colons, ils
commencent à suivre leur exemple. Si ceux-ci cultivent
17,737 hectares de vignobles ayant donné, en
1879, 346,000 hectolitres de vin, ceux-là ont 2,257
hectares ayant rapporté 5,525 hectolitres. Certes la
proportion, eu égard à la population, est infime ; mais
une telle transformation est merveilleuse, si l’on
considère que, pour les musulmans, boire du vin
est un crime, et que le fabriquer c’est participer au
péché.

Il en est de même pour les autres cultures industrielles.
Ainsi pour le lin, nous trouvons que 68 indigènes
suivent l’exemple des 328 colons qui se livrent
à cette récolte. C’est évidemment peu de chose et
leurs 112 hectares font piètre figure près des 2,585 des
LA COLONISATION ET L AGRICULTURE. 123
Européens, mais c’est encore un exemple qui sera
suivi. De même pour les cotons ', sur les 5 planteurs
qui restent des nombreux cultivateurs qui se livraient
à cette production à l’époque de la guerre d’Amérique,
2 sont indigènes et cultivent 12 hectares contre
24 appartenant aux Européens. Nul doute que si jamais
on revient au coton, les indigènes ne suivent
l’exemple de leurs voisins. Ils n’ont aucune part dans
la culture nouvellement introduite de la ramie qui ne
s’étend du reste que sur 10 hectares ayant donné
6,500 kilos ; mais ils se livrent à la production des
graines oléagineuses (colza, ricin, arachides) dont ils
ont produit 400 quintaux métriques contre 844 aux
Européens.

Il y a donc chez les indigènes, si on examine les
choses de près, une tendance vers l’amélioration de
leurs procédés et de leur genre de culture. Mais on
n’arrivera qu’à la longue à rendre cette amélioration
générale et rien n’y fera mieux que le temps. Ce peuple
est trop réfractaire à toute idée de réforme spontanée
pour qu’on puisse d’un seul coup modifier ses habitudes.
Ainsi, malgré tous les efforts, on n’a jamais pu
encore lui faire faire des provisions de fourrages. Je
me souviens que, dans une année où les herbages
étaient abondants, vers 1876, si j’ai bonne mémoire, m
f Voir, à la 3' partie de ce livre, la lettre sur la culture du coton dans la
province d’Oran. (De Sidi-Bel-Abbès à Saïda.) 124 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
on a voulu essayer de faire récolter par eux les herbes
surabondantes. Des primes consistant en fusils et en
montres, objets des convoitises des Arabes, furent
promises. Dans toute la vallée de la ïafna un seul indigène,
un caïd, se présenta pour réclamer la récompense.
Il avait deux méchantes meules. Il obtint le
prix. Je ne crois pas que l’année suivante, il ait renouvelé
son essai.

Mais ce que les primes et les conseils ne peuvent
faire, la nécessité le fera, et l’exemple des colons aidant,
nous verrons peut-être un jour les indigènes
faire provision des fourrages qui se perdent sans profit
pour personne dans tout le Tell, où la moindre pluie
suffit à faire naître une végétation luxuriante.

Si les chiffres que l’on vient de lire indiquent chez
les indigènes une tendance vers le progrès agricole,
combien ne sont-ils pas plus éloquents, quand il s’agit
de reconnaître la puissance productive de l’Algérie.
C’est surtout la culture des céréales qui est remarquable.
Pour la campagne 1878-1879, le produit total
a été de 13,961,301 quintaux métriques, dont plus de
11 millions pour les indigènes. Sur ce chiffre le blé
tendre compte pour 1,213,058 ; le blé dur pour 4,347,616 ;
le seigle pour 5,398 ; l’orge pour 7,297,720 ; l’avoine,
qui estune culture presque exclusivement européenne,
a donné 269,819 quintaux ; le maïs, 89,741.

Ces récoltes ont été produites sur une étendue de
LA COLONISATION ET L’AGRICULTURE. 125
2,771,976 hectares dont 341,679 pour les Européens.
Les blés et les orges algériens sont de qualité supérieure
et se vendent en Europe à des prix plus élevés
que ceux des céréales d’autres provenances.

Il est à regretter que la culture des arbres ne soit
pas plus en faveur en Algérie. Le pays tout entier ne
possède guère que 15 millions de pieds d’arbres dans
les plantations, dont 8 millions et demi pour les’Européens.
Sur ces chiffres, les Européens ont plus de
5 millions d’arbres forestiers ou d’agrément, les indigènes,
au contraire, ont près des deux tiers de leurs
plantations en arbres à fruits. Les oliviers sont les plus
nombreux, puis les figuiers et les grenadiers, et enfin
les bananiers, orangers et citronniers dont la culture,
qui donne des produits avantageux, est en grande
faveur. Il serait à désirer que l’arboriculture eut plus
d’importance dans l’industrie agricole, un grand
nombre de villages algériens y gagneraient en salubrité
et en agrément.

Une culture importante est celle du tabac, qui, en
1879, couvrait 9,754 hectares dont 3,180 appartenant
aux Européens.

Par ce rapide examen des branches de l’industrie
agricole exploitée en Algérie, on voit combien nos colons
ont su déjà tirer parti du sol. Ce n’est là qu’un
début. Aufur et à mesure que le bien-être se répandra,
quand les bénéfices permettront d’entreprendre sur
126 ÉTUDES ALGERIENNES.
une plus vaste échelle les cultures industrielles et les
plantations d’arbres fruitiers, nous verrons ce pays né
d’hier, atteindre une prospérité sans égale. On peut le
constater dès aujourd’hui par le rapide essor de la
culture de la vigne qui couvre déjà 20,000 hectares,
donne 351,000 hectolitres de vin et fournit au commerce
d’exportation près de 11,000 hectolitres, alors
que les importations, jadis si considérables, n’atteignent
plus que 280,000 hectolitres.

Le temps n’est pas éloigné où l’Algérie fournira
l’Europe d’une immense quantité devin. Ce sera alors
la grande réserve de la France en attendant que notre
pays ait reconstitué ses vignobles détruits par le
phylloxéra. L’Algérie deviendra aussi pour nous le
grand fournisseur du coton, le jour où nous comprendrons
que l’abandon de cette culture est une faute et
et où on lui donnera tous les encouragements auxquels
elle a droit. Cela est facile. Il suffira d’aménager
pour l’irrigation tous les terrains propices à cette culture,
terrains fort étendus dans les plaines du littoral,
et surtout dans nos oasis sahariennes.
XIII
Le commerce de l’Algérie.

Les importations et les exportations. — Leur marche. — Le
rolo du commerce de l’Algérie dans le commerce général de
la France.

Si après toutes les preuves, tous les détails, tous les
chiffres que j’ai réunis dans les chapitres précédents>
il restait quelque doute sur les avantages et les profits
que la France recueille de la possession de l’Algérie^
l’examen attentif du mouvement commercial de la
colonie prouverait que ce prétendu gouffre est le placement
le plus sûr et le plus fructueux que la France
ait pu faire de ses épargnes.

Le mouvement d’affaires qui s’est produit dès lès
débuts de la conquête entre la Métropole et la colonie
n’a pas cessé de s’accroître. D’année en année la pros-
128 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
périté du pays s’affirme dans des proportions vraiment
étonnantes. Aujourd’hui le montant des importations
et des exportations réunies s’élève à près de 500 millions.


En 1831, le total des exportations n’était que de
1 million 479,600 francs ; en 1840, il s’élevait à
3,788,834 francs ; en 1850, à 19 millions ; en 1860, à
47 millions ; en 1870, à 124 millions ; en 1879, à 151
millions.

L’importation a suivi une marche semblable ; en
1831, elle atteignait 6,504,000 ; en 1840, 54 millions ;
en 1850, 72 millions ; en 1860,109 millions ; en 1870,
172 millions ; en 1879, 272 millions.

On remarquera que, sauf dans la dernière période,
l’accroissement des exportations a de beaucoup dépassé
celui des importations.

L’élévation considérable des importations de 1871
à 1879 ne saurait être considérée comme une cause
d’infériorité. C’est, en effet, l’essor même pris par la
colonie qui a motivé cet accroissement. Cette période
est celle des grands travaux publics, celle de l’ouverture
du réseau des chemins de fer, de la création
d’usines, de l’installation de nombreux colons. Pour
répondre à tous les besoins, il a fallu des machines,
des wagons, des rails, des traverses, de la houille, etc.
Dans la seule année 1879, qui est la dernière en date,
il ne faut pas compter de ce chef moins de 30 millions
LE COMMERCE DE L ALGÉRIE. 129
de francs pour les objets importés. Ce sont là des dépenses
productives, non seulement pour la métropole
quia fourni les marchandises et retire en grande partie
le revenu des chemins de fer, mais surtout pour la
colonie qui peut transporter ses produits à la côte.

Depuis 1830 jusqu’à la fin de 1879, le commerce de
l’Algérie a atteint 8 milliards 545 millions de francs.
Les importations figurent dans ce chiffre pour 5 mil,
liards 949 millions, et les exportations pour 2 milliards
595 millions. La plus grande partie de ce commerce a
eu lieu avec la métropole, les deux tiers au moins.
C’est-à-dire que, pendant ces cinquante années, la
France a livré à sa colonie pour près de 4 milliards de
francs de marchandises et en a reçu pour 2 milliards.
Qu’on calcule maintenant combien l’Algérie laissée aux
Turcs ou exploitée peut-être par l’Angleterre et l’Espagne,
aurait manqué à notre pays. Si nos ports méditerranéens
peuvent rivaliser encore avec leurs concurrents
de Gênes, de Brindisi et de Trieste, c’est
qu’ils ont dans le commerce avec l’Algérie un emploi
continuel de leurs navires et de leurs marins. Supprimons
l’Algérie et c’en est fini pour nous de la prépondérance
commerciale dans ce « lac français. »

Ainsi l’Algérie, avec les 4,046 navires entrés dans
ses ports pendant l’année 1879, représente le septième
du mouvement maritime de la France. Au

point de vue du tonnage, cette proportion est encore
9130 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
plus considérable. A l’entrée, elle fait un sixième de
notre mouvement maritime. Or la population de l’Algérie
n’étant que du treizième de celle de la France,
il s’en suit que, eu égard à la population, le chiffre du
commerce maritime de l’Algérie est double de celui
de la métropole.

Ce sont là des chiffres indiscutables et contre lesquels
les déclamations ne prévaudront pas. Que l’on
accumule toutes les dépenses faites pour l’Algérie depuis
l’expédition de 1830 et l’on reconnaîtra qu’elles
ne sont rien en présence des ressources que la colonie
procure à notre commerce et à notre marine. Et à
peine commençons-nous à recueillir ce que nous avons
semé.

Le commerce algérien est encore susceptible du plus
grand développement, non seulement au point de vue
de son importance en chiffres d’importations et d’exportations,
mais encore au point de vue des ressources
inexploitées, des richesses que nul n’a songé à recueillir.
Ainsi l’exportation des animaux de boucherie, qui atteint
aujourd’hui le chiffre déjà respectable de 25 millions,
pourrait être décuplée par une sage exploitation
des immenses pâturages du sud. Les peaux et les laines,
qui dépassent 23 millions, suivraient la même proportion ;
la soie qui y donne de beaux résultats est »
peine exploitée et ne figure que pour 600,000 francs.
Les côtes, poissonneuses, surtout en espèces de conser-
LE COMMERCE DE L ALGÉRIE. 131
vation facile, ne donnent que 1,200,000 francs de poisson.
Le corail brut dont la pêche atteint 1 million par
an, est manufacturé en Italie. Les céréales donnent
10millions aujourd’hui ; mais ce n’est qu’un faible
chiffre auprès de ce que l’on obtiendra au fur et à
mesure que la colonisation s’étendra. Le commerce de
fruits et primeurs, malgré les 3 millions pour lesquels
il figure est en enfance. Les 2 millions de francs de
tabacs sont un chiffre dérisoire auprès de ce que le pays
peut fournir. L’alfa, qui pourrait rapporter 250 millions
n’en produit quç 10 ; enfin le coton, qui jadis
figurait pour des centaines de mille francs, est tombé
à 15,000, et cependant il réussit admirablement dans
le pays.

La liste des exportations mérite une attention particulière.
Nous venons de voir quelques chiffres mais
il en est d’autres non moins considérables. Ainsi les
lièges algériens donnent lieu à un mouvement d’affaires
de plus de 6 millions. Le crin végétal^ fabriqué
avec les fibres du palmier nain, se chiffre par. près de
2 millions ; les écorces à tan dépassent 3 millions ; le
tabac fabriqué, 1 million ; enfin les minerais s’élèvent
à 7 millions 500,000 francs, dont 6 millions pour les
seuls minerais de fer.

Qu’on remarque que tous ces produits, avant de
pouvoir être exportés, ont nécessité la création d’outiltoges
agricoles ou industriels. Il est difficile de ne
132 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
pas être frappé de l’énorme activité de ce pays, dont la
mise en valeur, en somme, ne date pas de trente ans.

Quant aux importations dont le chiffre considérable
tient surtout aux raisons que nous avons données plus
haut, elles portent principalement sur les objets manufacturés
et les denrées que ne donne pas le sol algérien,
Sur le chiffre de 236 millions pour l’année 1879, plus
du quart est pour les tissus, surtout les cotonnades
qui, à elles seules, atteignent 46 millions. Les sucres
figurent pour plus du vingtième, soit 12 millions. Les
spiritueux, 10 millions ; les savons, 3 millions ; les
bougies, 4 millions et demi. Les effets d’habillement
8 millions 700 mille francs. Je passe des chiffres importants
qui tous représentent un débouché considérable
pour la plupart de nos industries.

On a quelquefois relevé, comme en contradiction
avec la prospérité, le chiffre considérable de farines
importées en Algérie (3,573,134 francs en 1879). Cela
tient à deux causes ; d’abord à ce que la minoterie locale
est parfois insuffisante pour tous les besoins, ensuite
à ce que les blés d’Algérie, tuzelles et blés durs,
réputés de première qualité, atteignent, en France et
à l’étranger, des prix élevés. Les colons ont donc tout
intérêt à vendre leur blé et à faire venir d’Europe des
farines de moindre qualité. De là ce chiffre qui étonne
dans les relevés de douanes.

Le commerce maritime de l’Algérie se fait par quatre
LE COMMERCE DE L’ALCÉRIE. 133
ports principaux, qui sont par ordre d’importance:
Oran, Alger, Bône et Philippeville. Le premier, qui
n’a pas dix ans d’existence, fait 33 p. 0/0 du commerce
général de la colonie, et paraît destiné à grandir encore.

La France tient naturellement le premier rang dans
ce commerce ; elle fait 75 1/2 p. 0/0 des importations,
et reçoit 69,86 0/0 des exportations. L’Angleterre
vont ensuite avec 6,61 et 11,45 0/0 ; les Etats barbaresques
avec 3,62 et 1,88 ; l’Espagne avec2,72 et 7,62.
A la suite, les pays avec lesquels l’Algérie fait le plus
d’affaires sont la Belgique, les Etats-Unis, l’Italie et
la Turquie.

Quant à la part respective de chaque pavillon dans
la navigation, elle est de 63,79 p. 0/0pour la France ;
de20,41 pour l’Angleterre ; de 6,30 pour l’Espagne ;
4,16 pour l’Italie ; 1,30 pour la Norwège et 1,11 pour
l’Autriche.

A côté de ce commerce, qui emprunte surtout la
voie maritime, il en est un autre assez considérable
qui se fait, surtout avec le Maroc, par les frontières de
terre et auquel je consacre un chapitre particulier,
car il est beaucoup moins connu que le commerce maritime.


XIV
Le commerce avec le Maroc.

Évidemment, le commerce de l’Algérie n’a pas encore
atteint tout le développement dont il est susceptible.
Ainsi la colonie possède, à ses portes, un champ
immense à exploiter : le Maroc. Mais c’est à peine si
nous commençons à en profiter.

Les relations commerciales de notre colonie avec
l’Empire des Chérifs peuvent se diviser en trois catégories
:
Le commerce maritime ;

Le commerce des marchés frontières ;

Les caravanes.

Le commerce maritime a lieu entre Oran et Tanger
par les vapeurs de deux compagnies : la Compagnie
de navigation mixte (Touache) et la Compagnie trans-
LE COMMERCE AVEC LE MAROC. 135
atlantique qui fait le service postal entre Tanger
et Oran par Gibraltar et Malaga.

Nemours et Adj eroud (rade à l’embouchure de l’OuedKiss) 
sont les ports par où s’exportent les orges du
Ëiffetdes Angad.

Les marchés frontières sont : Adj eroud, Nedroma,
Marnia, le Khemis et Sebdou. En arrière : Tlemcen et
Aïn-Témouchent.

Quant aux caravanes, les deux grandes peuplades
algériennes des Trafi et des Hamyan, font de fréquents
voyages au Gourara, en revanche les caravanes du
Gourara et du Tafilalet viennent fréquemment à
Tlemcen et Sebdou.

Le Maroc fournit à l’Algérie, des boeufs, des chevaux,
de l’orge, des laines, des moutons, des peaux,
du cuir filali (maroquin) , du henné, du takhaout (matière
tannante) , des dattes, des haïks, flidjs, burnous,
tellis et autres tissus indigènes, des poteries marocaines,
etc.

Le commerce du bétail destiné à la consommation,
se fait surtout entre Tanger et Oran, et sur le marché
de Marnia ; sur ce dernier, il s’est vendu quelquefois
pour plus de 100,000 francs de bétail en un seul jour.
Les autres marchandises se dirigent sur Tlemcen et
Sebdou par les caravanes du Gourara (Hamyan et Sahariens
marocains)  ; les Trafis ont pour point de ralliement
Géryville ; cette dernière place paraît appelée,
136 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
lorsque le chemin de fer d’Arzeu à Saïda et El-May sera
terminé, à attirer sur elle une grande partie du commercedes
oasismarocaines. En échange, nous envoyons
au Maroc des cotonnades, des armes, de la quincaillerie,
des bougies et des draps pour burnous de prix ;
chaque jour, du reste, les produits de notre industrie
pénètrent davantage dans ce pays, le sud est le plus en
progrès sous ce rapport. J’ai vu un des hommes les
plus influents de ces régions, Si Mohammed ben
Adhallah, chef de la secte religieuse des Kenadsa,
acheter, à Tlemcen, un carosse dans lequel il se promène
sous les palmiers de ses oasis !

Examinons maintenant les différents marchés où
nous nous rencontrons avec nos voisins :

Tanger est, pour le commerce maritime, le seul port
marocain avec lequel nous ayons des rapports bien
suivis. Malheureusement, les communications avec
cette place sont trop rares, un seul navire par semaine
ne saurait nous donner une prépondérance bien grande
sur le marché du détroit.Les Anglais ont sur nous l’avantage
de leur position : Gibraltar est le grand entrepôt
qui peut, le même jour, fournir au port marocain toutes
les marchandises qu’il demande. Cadix et Malaga ont
aussi, mais à un degré moindre, cet avantage de la
proximité.

Est-ce à dire que nous ne pourrions pas conquérir
une place plus brillante dans le commerce maritime ?
LE COMMERCE AVEC LE MAROC. 137
Je ne le pense pas. L’Algérie, par suite de la facilité
des communications entre tous les points de son territoire
et la conformité d’usages et de besoins de la
grande majorité de sa population et de la population
marocaine, pourrait fournir à cette dernière une grande
partie des objets qui sont nécessaires à sa consommation.
Un moyen simple et pratique, me semble-t-il,
d’arriver à se faire une plus grande place sur les marchés
marocains, serait, pour les négociants d’Algérie
ou de la métropole, de placer dans les différents centres
commerciaux du Maroc, des agents pris parmi nos indigènes.
Aujourd’hui, grâce aux écoles arabes-françaises,
un assez grand nombre de jeunes musulmans
doués d’une instruction relativement bonne, pourraient,
après un stage dans les maisons de commerce
d’Oran et d’Alger, être placés au Maroc à la tête de
succursales et de comptoirs. Leur qualité de musulmans
serait une garantie de sécurité pour eux dans
des villes où nul Européen ne serait toléré, leur titre de
sujets français forcerait les autorités marocaines à leur
assurer une protection dont elles sont fort avares en
faveur de leurs propres administrés. Je suppose une
maison de commerce d’Oran, ayant à fonder une entreprise
de ce genre : elle devrait mettre à Tanger un
comptoir central chargé de la correspondance avec le
siège de la maison ; à Tanger la sécurité des Européens
étant à peu près complète, un de nos nationaux pour-
138 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
rait y être placé, mais sur les autres points, une résidence
habituelle est interdite aux chrétiens, c’est alors
que déjeunes arabes algériens deviendraient utiles.

Sur la côte de la Méditerranée, Melilla est le port le
plus favorable à l’importation de nos produits, il est
vrai qu’il est aux mains des Espagnols ; mais on pourrait
placer un comptoir à Selouan pour faire le commerce
du Kiff ; un autre à Thaza desservirait le bassin
de la Malouïa ; le comptoir de Fez serait placé dans le
pays le plus commerçant de l’Empire. Les ports de
l’Atlantique et Maroc compléteraient un réseau de
comptoirs dans le Tell, il resterait alors à s’assurer du
commerce du Sud par des représentants à Kenadsa et
dans un des ksour de l’Oued-Guir. Chacun de ces
comptoirs prendrait ses instructions auprès de celui de
Tanger avec, lequel il pourrait facilement avoir des
relations.

Les produits destinés à l’exportation dans le Tell
seraient acheminés par la voie maritime, quant à ceux
à destination ou en provenance des oasis, la route
serait celle des caravanes ; jusqu’à (ou depuis) la lisière
de notre Tell, d’où nos moyens de transports plus
économiques nous permettraient de les diriger sur
Oran.

Ce projet, en apparence grandiose, ne nécessiterait
pas un grand déplacement de capitaux, et il serait facile
de trouver des agents fidèles et intelligents parmi
LE COMMERCE AVEC LE MAROC. 139
nos jeunes indigènes. Une association de commerçants
opérant sur ces bases, d’abord dans un ou deux points
tels que Fez et Thaza, pourrait atteindre ce but. Je
suis certain que les résultats seraient de nature à encourager
les promoteurs de cette entreprise et ne pourraient
que lui donner une plus grande extension. Par
ce moyen, le marché du Maroc est entre nos mains et
la marque française est certaine de primer celle des
fabriques étrangères, d’autant plus que nous seuls pouvons
trouver des agents nécessaires à la direction des
comptoirs. Mais où est l’homme qui prendra l’initiative
d’une pareille entreprise en donnant ainsi au commerce
français et algérien une puissante impulsion ?

J’ai laissé de côté, dans mon projet de comptoirs
commerciaux, les points voisins de notre frontière,
tels que Figuig et Oudjda ; cet oubli était prémédité.

Là, il n’est plus question d’aller faire le commerce
chez nos voisins ; il s’agit, au contraire, de l’attirer
chez nous. Les tribus marocaines sont de ce côté trop
turbulentes pour offrir une sécurité complète aux
comptoirs que l’on y pourrait fonder ; Marnia et Sebdou
ou El-Aricha sont, par leur proximité, appelés à attirer
tout le commerce d’une grande partie du Maroc.
Depuis 1871, l’amalat d’Oudjda qui les avoisine, n’a
cessé d’être en proie à la plus grande anarchie.
Cependant, en 1875, ce marché a encore fait pour
5,037,698 francs d’affaires.
140 ETUDES ALGERIENNES.
Sur ce chiffre :

Les laines ont participé pour 240,767 francs.

 » boeufs — 1,743,847 »

 » moutons — 699,225 »

 » chevaux — 1,011,638 »

 » chèvres — 125,615 »

 » mulets — 498,460 »

 » chameaux — 181,771 »

 » ânes — 140,776 »

 » céréales — 117,577 »

Le reste a été partagé entre diverses marchandises
dont les plus demandées ont été les peaux brutes.

En outre, cinq petites caravanes venant du Maroc
ont amené à Marnia :

2 quintaux de sel.
26 kilogrammes de thé indigène.
35 quintaux de peaux brutes.
3 à 4 quintaux d’huile d’olive.

Quant aux marchandises que nous avons données en
échange, je ne possède aucun chiffre qui puisse me satisfaire
par son exactitude, mais il doit y avoir balance,
puisque, jusqu’à ce jour, aucune disette de numéraire
n’a été constatée de l’un ou de l’autre côté de la frontière,
ce qui n’aurait pas manqué de se produire si les
achats de l’un des deux pays avaient dépassé les ventes
LE COMMERCE AVEC LE MAROC. 141
de l’autre, surtout entre commerçants pour lesquels
le crédit est chose inconnue.

Si le gouvernement d’Oudjda était pacifié, ce commerce
serait au moins une fois plus actif qu’il ne l’a
jamais été. Malgré les entraves apportées aux relations
entre les roumis et les musulmans (l’amel d’Oudjda, aujourd’hui
chef des Beni-Snassen, a été jusqu’à interdire
à ses administrés de paraître sur nos marchés) 
il y a lieu d’espérer que le marché de Marnia sera un
jour un des grands entrepôts du commerce de l’Algérie,
une sorte de dock pour Tlemcen, la souveraine incontestée
du commerce de cette région. Malheureusement,
Marnia est trop isolée ; son port, Nemours, en est à
59 kilomètres et n’offre dans l’état actuel que peu de
ressources au commerce maritime. La route nationale
la place à 60 kilomètres de Tlemcen et à 200 d’Oran ;
ce point de transit ne sera réellement d’une grande
importance que le jour où, par un chemin de fer, il
aura des communications assurées avec le reste de
l’Algérie et la mer.

A Adj eroud se tient un marché où se sont traitées de
grandes affaires en orge ; des balancelles chargées de
cette céréale, en ont transporté des quantités importantes
à Gibraltar d’où elles ont été importées dans les
brasseries anglaises. Nemours, bien qu’ayant chargé
des quantités assez fortes, n’a pourtant qu’une faible
part dans ce commerce. Les orges, algériennes surtout,
142 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
font l’objet des transactions. Il est difficile de donner
des chiffres exacts sur ce commerce ; cependant, à
Nemours, un patron de barque m’a dit faire en moyenne
une dizaine de voyages par an d’Adj eroud à Gibraltar,
avec une balancelle portant 40 tonnes d’orge. (La
tonne vaut enmoyenne 140fr.). D’autres embarcations
espagnoles, naviguant sous pavillon français, sont
allées prendre les grains dans les criques des BeniSnassen
et aux îles Zaffarines.

Le marché de Nedroma est d’influence purement
locale, les affaires qui s’y traitent chaque semaine peuvent
s’évaluer à 10,000 francs, dont le quart, peutêtre,
de commerce international ; l’orge, le bétail,
les haïks et la poterie sont les principaux objets du
trafic.

Enfin viennent les marchés du Khemis ou des BeuiSnouss
et celui de Sebdou.

Le premier de ces marchés est loin d’avoir l’impor^
tance des précédents, bien qu’une industrie locale très
active y donne lieu à un assez grand mouvement d’a£
faires ; je veux parler de la fabrication des nattes de
palmier, dont quelques-unes, artistement travaillées,
atteignent un prix assez élevé. Les indigènes des BeniSnouss
fabriquent également des haïks, des flidjs, des
tellis, préparent les plumes et les oeufs d’autruche,
objets qui, en temps de tranquillité au Maroc, ont un
écoulement assuré dans ce pays. Pendant les trois
LE COMMERCE AVEC LE MAROC. 143
derniers trimestres de 1875, les objets de fabrication
locale, vendus sur le marché, ont compris 759 nattes
et 200 burnous ; mais ce n’est là qu’une faible partie
de la production, le reste se vend à Tlemcen et Oudjda
et sur les marchés voisins.

Le marché de Sebdou est la dernière étape des caravanes
se dirigeant vers Tlemcen. Sebdou est dans
le sud, pour cette ville, ce qu’est Marnia pour le Tell
marocain, c’est-à-dire, un entrepôt. Le chemin de fer
projeté des Hauts-Plateaux à la mer lui donnera une
importance beaucoup plus grande.

Pendant l’année 1875, ce marché a donné lieu à des
transactions s’élevant à 264,206 francs, où

les boeufs ont figuré pour 25,665 francs.

 » moutons — 80,000 »

 » chèvres — 10,976 »

 » laines — 107,250 »

 » céréales — 5,000 »

 » le beurre — 15,076 »

Un cinquième de ces chiffres peut être attribué aux
transactions avec le Maroc.

Quant aux caravanes, celle des Hamyan et des Trafi,
quoique très considérables, n’ont pas beaucoup d’influence
sur le commerce du Tell ; celles formées par les
oasis marocaines, par contre, donnent lieu à un mouvement
d’affaires assez important.
144 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
En 1875, il est venu à Tlemcen ou à Sebdou une
dizaine de caravanes apportant pour 850,00 francs environ
de marchandises parmi lesquelles figurent :

Les laines pour 117,370 francs

Le filali — 60,000 »

Le tahkaout — 7,950 »

Le henné — 600 »

Les dattes — 20,280 »

Les étoffes — 126,000 »

Les chevaux — 37,200 '  »

Les moutons — 455,345 »

Elles ont rapporté à leur point de départ pour une
somme à peu près égale de marchandises consistant
surtout en bougies, sucres, café, belgra (sorte de chaussures
en cuir jaune fabriquées à Tlemcen) , tissus d’Europe
et objets et ustensiles d’usage général.

En dehors de ces marchés, ceux de Tlemcen et
d’Aïn-Témouchent donnent lieu à un puissant mouvement
d’affaires avec le Maroc. Il est malheureusement
impossible de hasarder des chiffres à ce sujet,
car aucune statistique particulière, faisant connaître
le montant des transactions internationales, n’a été
publiée ; on peut cependant, pour la première de ces
villes, évaluer les échanges à 3,000,000 de francs et
rester, sans doute, bien au-dessous de la vérité.

Les marchandises que Tlemcen expédie au Maroc
LE COMMERCE AVEC LE MAROC. 145
peuvent se classer selon leur importance, comme celles
emportées par les caravanes : bougies, sucre et café,
tissus d’Europe, armes, objets et ustensiles d’usage
général.

Quant au commerce que nos nomades font avec les
oasis du Sud, voici comment il s’opère. Une caravane
formée à la fin de 1875 servira d’exemple :

Cette caravane s’est réunie vers les puits de BenKhelil ;
elle se composait d’environ 3,000 chameaux
et 800 fantassins et emportait :

12,570 toisons (au prix moyen de

2 fr. 50 l’une) valant. . . . 31,425 fr.
489 moutons (au prix moyen de

28 fr. l’un) valant 13,692

410 peaux de bouc, remplies de

beurre, à 87 fr. 50 l’une. . . 35,875
36 charges 1/2 debechiche (viande

séchée) à 240 fr 8,760

48 charges 1/2 de kelila (sorte de

fromage) à 200 fr 7,770

Soit pour 99,522 fr.

de marchandises ; auxquelles il faut ajouter, pour mémoire,
210 charges de blé valant 25 francs l’une. J’ai
réduit en argent la valeur de ces marchandises, qui

presque toutes ont été livrées par voie d’échange
10140 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
contre des dattes et des haïks ; j’opérerai de la même
façon pour les marchandises importées en Algérie.

La caravane s’est grossie des contingents fournis par
les populations des ksour et les Trafi ; elle se composait
alors de près de 10,000 chameaux. La quantité
de marchandises qu’elle transportait doit être à peu
près exactement en rapport avec l’accroissement des
convoyeurs, de même pour le retour. Je ne m’occuperai
donc que des Hamyan ; il sera facile de faire par comparaison
la valeur totale des échanges opérés.

La route suivie par les Hamyan est celle de l’Oued
Namous, cours d’eau assez important dans le massif
des ksour sous le nom d’Oued Thyout et d’Oued Sellem
large thalweg desséché à partir des ksour de Mor'ar.
La route, dans cet oued, se prolonge pendant environ
180 kilomètres avant d’atteindre la région des dunes
(El Areg) , cette seconde partie de la route est de beaucoup
la plus difficile, car cette contrée inhospitalière
s’étend sur une longueur d’environ 150 kilomètres,
avec une largeur égale. Sur toute la ligne suivie par
les caravanes s’échelonnent de nombreuses « dayas »
(mares) où l’on trouve fréquemment une eau saumâtre
qui est d’une grande ressource. Au pied de ces dunes
s’étend le Gourara.

L’ensemble de ce pays est une vaste plaine de sable
qui s’abaisse vers son centre en un grand marais salin
nommé Sebkha du Gourara : le long de ce lac, où les
LE COMMERCE AVEC LE MAROC. 147
caravanes recueillent de grandes quantités de sel, sont
situées les oasis dont la réunion forme le pays de
ce nom. Arrivées au ksar des Ouled Aïça, les caravanes
se scindent en fractions qui se rendent dans
toutes les parties du pays. Les oasis d’El-Heïra ou ElHaïha
et Charouïn, situés à l’est de la Sebkha, sont
visitées par une partie de ces groupes ; la majeure
partie va parcourir les riches pays de Timimoun, des
Zouas, et pousse jusqu’au Der'amcha ; ces points sont
rarement dépassés, car la durée du séjour de nos nomades
n’est guère que d’une vingtaine de jours.

Les transactions ne se font que par voie d’échange ;
tous les produits sont échangés contre des dattes et
des haïks ; le blé se troque contre des dattes de qualité
inférieure (el-atef)  destinées à la nourriture des chameaux
pendant leur séjour au Gourara.

La quantité de dattes rapportées par les caravanes
s’élève à 2,126 charges, qui, au prix moyen de 27 francs
la charge (les prix varient, suivant la qualité, de 10 à
43 francs) fait un chiffre de 57,382 fr.

Ces dattes se revendent en Algérie, à
raison de 42 francs) prix moyen)  ; soit,
pour 2,126 charges 82,292

Les Hamyan ont donc réalisé un

bénéfice de 24,910 fr.

Us ont, en outre, rapporté 344 haïks valant, en
148 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
moyenne 37 francs (prix 25, 35 et 50 fr.)  ; soit pour
une valeur de 32,628 francs de ces tissus indigènes,
quelques marchandises et une certaine quantité de numéraire
s’élevant en chiffres ronds à 5,000 francs.

Le temps nécessaire à toutes ces transactions est
d’une vingtaine de jours ; le trajet demande un laps de
temps égal ; ce n’est donc guère qu’au bout de deux
mois que les Hamyan sont de retour à leur point de
départ qui est à environ 450 kilomètres du Gourara,

Dans l’examen de la mercuriale, une chose frappe
tout d’abord, c’est la nature exclusivement locale des
objets échangés ; cela tient à ce que les Hamyan, eu
véritables nomades, ne cherchent nullement à faire un
réel commerce : ils se débarrassent simplement des
denrées surabondantes et prennent en remplacement
des objets que leur manque d’industrie les oblige de
demander en dehors de chez eux, tels que les vêtements
ou les objets de consommation que ne fournissent
pas les Hauts-Plateaux oranais, les dattes qu’ils
trouvent à revendre avantageusement à Tlemcen.

De ce fait il résulte la certitude que si des commerçants
européens s’abouchaient avec les caïds des
tribus des Trafi et des Hamyan, ceux-ci se chargeraient
volontiers de certains produits de l’industrie
européenne, lesquels, aujourd’hui, n’arrivent au Gourara
que par la voie de Tanger-Fez, et grevés d’énormes
frais de transport.
XV
L’industrie.
La genèse de l’industrie algérienne. — Causes qui empêchent
la grande industrie. — Les industries actuelles. — L’alfa et
le crin végétal. — La fabrication des parfums. — L’industrieindigène.
J’ai entendu plusieurs fois exprimer un vif étonnement
par les gens qui voyaient l’industrie algérienne
si peu développée, du moins en apparence. Il est vrai
que dans ce pays on ne rencontre guère les hautes cheminées
d’usines et les maisons noires des villes de fabrique,
mais l’industrie algérienne n’en est pas moins
sortie de l’enfance et affirme chaque jour sa vitalité.

Evidemment il ne faut pas chercher dans la colonie
les grandes usines à fer, les vastes manufactures de tissus
qui font la fortune des villes ouvrières de la métropole.
Mais il n’y a pas lieu de s’étonner de leur absence.
150 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Outre qu’on ne peut pas, du jour au lendemain, implanter
de toutes pièces des industries de ce genre
dans une colonie nouvelle, il faut bien reconnaître que
les débouchés leur feraient défaut. L’Algérie n’est en
somme qu’une étroite bande de terre, allongée sur un
millier de kilomètres au bord de la mer, à moins de
deux jours de Marseille ou de Cette, et ses ports sont
plus rapprochés de la métropole qu’ils ne le sont entre
eux. On va plus facilement d’Oran ou de Philippeville
en France qu’on ne va de Philippeville à Oran ; dès
lors toute grande industrie algérienne ayant des similaires
en France se trouve dans un complet état
d’infériorité vis-à-vis les industries françaises.

Les frais de transport interdiraient tout débouché,
le manque de main-d’oeuvre, l’absence d’ouvriers habiles,
les conditions particulières du climat entraveraient
dans les premiers temps toute entreprise de ce
genre. L’Algérie a donc tout avantage à s’approvisionner
en France des produits qui ne se font économiquement
que dans les grandes manufactures.

Par contre, un avenir brillant s’annonce pour elle
dans l’exploitation des produits de son sol. Sur tous
les points du pays, partout où une chute d’eau peut
être utilisée, des moulins ont été construits ; quelques-uns
mêmes sont devenus des usines considérables.
Dans certaines régions, principalement autour
d’Oran, tous les sommets de coteaux sont couronnés

de moulins à vent. En Kabylie, autour de Tlemcen,
les moulins à huile sont nombreux et produisent une
huile renommée. Mais ce sont là des industries qui
répondent aux besoins particuliers du pays, comme
les nombreuses manufactures de tabac répandues un
peu partout, les poteries, les briqueteries, les plâtreries,
les fours à chaux, les fabriques de pâtes alimentaires,
etc., et on ne saurait guère les faire entrer
en ligne de compte.

Il n’en est pas de même pour les autres industries
exploitant les produits du sol et les transformant
presque exclusivement pour l’exportation. Au premier
rang figure l’alfa dont la cueillette, le transport, la
mise en balles pressées, font vivre une population
considérable. L’alfa a fait naître une industrie qui
semble appelée à un grand avenir, celle de la fabrication
des pâtes à papier devenue importante à Oran,
àBatna et aux Oulad-Rahmoun, dans la remarquable
usine de M. de Montebello.

A côté de l’alfa, le crin végétal tient une grande
place. C’est le palmier nain, cette plante tant maudite
par les colons à cause de la difficulté qu’elle oppose au
défrichement, qui est la base de cette industrie. Les
feuilles coupées, sans leurs tiges, sont soumises à un
bain de vapeur prolongé, débarrassées de la matière
gommeuse qui recouvre leurs fibres, et finalement préparées
sous forme de cordes très lâches et très gros-
15 ? ÉTUDES ALGÉRIENNES.
sières qui viennent ensuite dans nos ateliers de tapissiers
où on emploie le crin végétal pour la literie et
pour rembourrer les meubles. Les principales usines
où se prépare le crin végétal sont à Oran et dans sa
banlieue, et aux environs d’Alger, à Crescia, ElAffroun
et Saoula.

Le palmier nain, si longtemps décrié, et qui couvre
encore des centaines de milliers d’hectares, rend donc de
' réels services au pays, à tel point que si jadis on aurait
volontiers donné des primes à celui qui aurait trouvé un
moyen facile et rapide d’extirper le chamerops humilis,
nous voyons aujourd’hui quelques communes des environs
d’Alger promettre des récompenses à qui pourra
ramener cette plante sur les terrains peu propres à
la culture, d’où une main imprévoyante l’a chassée.

Les papeteries ont même commencé à s’introduire
en Algérie, sous la forme modeste de fabriques de papiers
de pliage et de carton, aux Hamma et aux OuladEahmoun
(département de Constantine). A Akbou,
dans la même province, on a même abordé les produits
chimiques, il y a là une fabrique de sulfure de carbone.
Autour de Bône, de Bougie, de Djidjelli, l’exploitation
du liège et les fabriques de bouchons ont
pris un grand essor. A Stora, Philippeville, la Galle,
Oran, des sardineries, de fabriques de conserves d’anchois
et de thons s’accroissent chaque jour dans des
proportions considérables. Dans la plupart des villes
L INDUSTRIE. 153
on trouve des brasseries, des distilleries, des fabriques
d’eau de seltz. On trouve en beaucoup d’endroits de
belles exploitations de marbres et de mines. Dans la
province d’Oran on a capté une source de pétrole qui
coule au pied du Dahra, au bord du Chélif, et dont les
produits sont traités dans une usine à Saint-Aimé. Il y
a d’assez nombreuses tanneries.

Il faut signaler aussi des imprimeries considérables
à Alger, Blidah, Oran et Constantine. Du reste on
trouve des typographies dans toutes les villes, et des
journaux partout où il y a des imprimeries.

Il est une autre industrie algérienne qui pourra avec
le temps atteindre un grand développement, c’est
celle de la fabrication des parfums et la culture des
plantes aromatiques. Boufarik, Alger, Staouéli et
Chéraga dans la province d’Alger, Mostaganem dans
la province d’Oran, sont à la tête de cette production
dont on pourra apprécier l’importance quand on saura
que cinq cents hectares sont couverts de géraniums
rosats, dont la feuille sert exclusivement à fabriquer
une eau de rose très appréciée.

Enfin la pêche du corail est une industrie très importante
dont le siège principal est à la Calle. On estime
son revenu brut à près de trois millions.

Il me reste à dire un mot de l’industrie indigène.
Cette industrie, très rudimentaire, paraît avoir perdu
de son importance depuis notre arrivée. Nos manufac-
154 ETUDES ALGERIENNES.
tures françaises fournissent à bas prix aux indigènes
beaucoup d’objets qu’ils fabriquaient jadis eux-mêmes.

Cependant, en Kabylie on se livre encore activement
au travail des métaux. Dans toutes les villes indigènes
les tisserands fabriquent des burnous, des haïks, des
étoffes grossières pour faire des zeroual (pantalons).
Tlemcen est le centre d’une fabrication immense de
belgra, sorte de babouches jaunes qui se vendent en
grandes quantités au Maroc, en Algérie et dans le
Sahara. Les tribus des zones à alfa produisent des
nattes. Les couvertures, la sellerie, la maroquinerie
emploient beaucoup de bras, mais, en somme, l’industrie
française vient aujourd’hui lutter sur ce terrain et
la plupart des burnous que les touristes achètent dans
les bazars d’Alger, viennent en droite ligne de Lyon
ou de Tarare. Il n’y a que la foi qui sauve.

En résumé, l’industrie algérienne est déjà douée
d’une forte vitalité, et un vaste champ est ouvert dans
ce pays aux capitaux de la Métropole.
XVI
Le transsaharien.

Le projet de M. Duponchel. — Il est inexécutable comme il le
comprend. — Le tracé par l’ouest. — Les oasis marocaines.
— Le Maroc et le transsaharien.

C’est vers 1875 que M. Duponchel a commencé à
mettre en circulation le projet de chemin de fer qui,
depuis longtemps, soulève dans la presse spéciale de si
ardentes polémiques.

M. Duponchel avait alors son siège fait. 11 voulait
aller au Soudan par Biskra et Touggourt, puis par Alger
etLaghouat, routes impraticables s’il en fut jamais.
La preuve lui en a été fournie maintes fois, mais il
tient à son idée si peu justifiée soit-elle. C’est malgré
lui qu’on est arrivé à reconnaître que le seul tracé possible
au point de vue des facilités de l’exécution, de la
longueur du trajet, et du trafic doit passer sur la frontière
occidentale de l’Algérie.

Dès que M. Duponchel eut lancé son projet, ces
graves défauts étaient mis en lumière. « Pour qui-
156 ETUDES ALGÉRIENNES.
conque n’est pas prévenu en faveur de l’une ou de
l’autre partie de la colonie, écrivais-je à ce sujet à
Y Echo d’Oran au mois de septembre 1875, il est une
chose qui frappe les yeux au seul examen d’une carte.
La ligne directe de l’Algérie et de l’Europe à Tombouctou
est celle qui, partant d’Oran, passerait par
Tlemcen et El-Aricha, et, pénétrant dans la partie du
Maroc qui appartient physiquement à l’Algérie, c’està-dire,
le pays de la rive gauche de l’oued Guir, toucherait
les ksour oranais pour suivre l’oued en-Namous
et l’oued Guir, traverserait les populeuses oasis
du Touat et du Tidikelt et se dirigerait sur Tombouctou
en empruntant le tracé de M. Duponchel (ouedMiah).

« Ce tracé, qui abrégerait le trajet d’au moins 500
kilomètres, offre les avantages suivants :

« 1° Économie de temps entre Paris et l’Algérie.
Paris n’étant plus qu’à quelques heures d’Oran par les
railways espagnols, et le bras de mer qui sépare cette
dernière ville de Carthagène pouvant être rapidement
franchi.

« 2° Eoute pourvue d’eau à travers presque tout le
pays entre Oran etln-Salah.

« 3° Notre influence pénétrant à travers toute la
partie du Maroc traversée par la voie ferrée, depuis
Figuig jusqu’auHoggar, ce qui serait le meilleur moyen
d’obtenir les limites assignées à l’Algérie par la nature,
c’est-à-dire la Malouïa et l’oued Guir.
LE TRANSSAHARIEN. . 157
« Le premier tronçon du chemin à exécuter serait
celui qui, d’Oran, atteindrait la frontière marocaine.
Il ne saurait être question, dans une pareille entreprise,
de chercher des économies et de viser à un bon
marché ridicule. Il faut une ligne à deux voies sur
tout le parcours, allant directement au but que l’on
veut atteindre. Ce tronçon est indiqué par deux points
extrêmes : Oran et El-Aricha, et un point intermédiaire
: Tlemcen.

« Le trafic de la ligne serait important, on n’en saurait
douter ; les laines, les alfas et les bestiaux offriraient
déjà des ressources suffisantes à une voie ferrée
qui n’aurait pas d’autre objectif. A ces principaux
articles de transport pourraient se joindre les produits
des forêts du massif tlemcen ien (thuyas et lièges) les
marbres d’Aïn-Tekbalet, une partie des minerais de
fer du bassin du Rio Salado, et enfin les minerais de
cuivre et de plomb argentifère qui affleurent partout
dans la région montagneuse des Beni-Snouss, et que de
nouvelles recherches ne peuvent que faire connaître en
plus grandes quantités.

« A partir d’El-Aricha, qui serait pour les HautsPlateaux
un point de transit très important, le chemin
de fer pourrait, ou passer par les ksour, ou suivre
l’oued M’ta el Baadj jusqu’au milieu de son cours,
pour se diriger sur l’oued En-Namous qu’elle longerait
quelque temps, et atteindre l’oued Guir à une
158 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
centaine de kilomètres de sa source. On connaît l’abondance
remarquable de ce fleuve saharien ; il porte
loin dans le sud ses eaux fertilisantes. A partir de ce
point on entrerait dans les grandes oasis marocaines
dont on n’ignore pas la richesse et la fertilité.

« Un homme qui a magnifiquement parlé du Sahara,
M. le capitaine de Colomb (aujourd’hui général de
division) , a ainsi décrit, dans un livre que j’ai sous les
yeux, l’aspect général de la région où s’enfoncerait la
voie ferrée '.

« L’oued Messaoura tourne la digue 2 et sa vallée,
parsemée depuis Figuig jusqu’à El-Guessabi, de fraî« 
ches oasis, et s’enfonce parallèlement à celle de
« Touat, dans les plaines crayeuses de Tanzerouft.

« Au sud, à quelques lieues au-delà des dernières
dunes, commence, à Sidi-Mansour, cette admirable
forêt de palmiers qui couvre de son ombre une vallée
longue de cent lieues et qui nourrit de ses dattes la
population de près de trois cents villages.

« Le Gourara, Tabelkouza, Teganet, Charouïn,
Talmin, Tsabit, Timmi, Tamest, Ouoguerout, Touat,,
Tidikelt, îles de verdure au milieu d’un océan de feu,
splendide trait d’union tiré par la Providence entre les
peuples inquiets et chercheurs du Nord et les noirs en1
Exploration des Ksour el du Sahara de la province d’Oran. — Alger,
Dubois frères, 1857.
- Bande de dunes ou aregs.LE TRANSSAHARIEN. 159
« fanls des riches contrées du Soudan qu’il lui a plu de
couvrir si longtemps du voile de l’inconnu. »

« Ce que M. de Colomb paraissait prévoir en parlant
de ce trait d’union entre nous et les Soudaniens
peut devenir une réalité ; il indique la voie : cette
longue rivière de palmiers, pour me servir d’une expression
pittoresque, est le chemin que doit suivre toute
voie ferrée se dirigeant de la Méditerranée au Niger,
car elle permet d’atteindre l’extrémité occidentale du
Hoggar à travers un pays riche, fertile et industrieux.
De cette chaîne centrale, véritable épine dorsale du
Sahara ; on est assez proche de Tombouctou pour que
les difficultés qui restent à vaincre soient relativement
peu de chose. Le trajet entre le Hoggar et Tombouctou
ne peut-il, du reste, rencontrer des conditions favorables ?
Une ligne d’oasis existe peut-être au point où
la chaîne se termine et où passe le tracé ; en tous cas,
si l’eau manquait on pourrait la conduire du Niger
par un canal qui donnerait une nouvelle vie à cette
région.

« Selon le tracé fourni par M. Duponchel, au contraire,
les eaux sont rares, sinon absentes, depuis
Touggourt jusqu’à In-Salah, et, en arrivant dans cette
dernière oasis, les difficultés seraient les mêmes que
pour la ligne du Touat, puisque de ce point la direction
suivie serait la même.

« Eu traversant le Djebel-Hoggar à son centre pour
163 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
atteindre le coude de Bouroum, il n’y a, par contre,
aucune ressource pour l’alimentation en eau, et le
projet de conduites en fonte se présente seul à l’esprit
avec tout son gigantesque et peut-être son inefficacité.

« Il y a, dira-t-on, des raisons fort probantes en
faveur de l’existence de peuplades commerçantes dans
les solitudes du djebel Hoggar ; soit, mais où sontelles ?
Est-ce à l’est, à l’ouest ou au centre ? M. Duponchel
l’ignore et beaucoup d’autres comme lui. Ce
n’est pas en faisant un chemin de fer droit devant soi,
comme la charrue dessine un sillon sur le sol, qu’on
les découvrira et qu’on les traversera ; la charrue se
dirige sur un terrain connu, mais un tel chemin de
fer se prolongerait à l’aventure, à travers des solitudes
que nul européen n’a encore explorées, où le désert
avec tout son mystère et ses épouvantes ne s’est pas
encore laissé arracher un seul de ses secrets.

« On veut traverser le Hoggar ! Mais la constitution
géologique en est moins bien connue, qu’on ne l’oublie
pas, que celle des montagnes de la lune que les astronomes
nous ont dépeintes sous tous leurs aspects. A
travers ce mystérieux Djebel il faudra peut-être percer
des tunnels coûteux, non tant par l’argent que leur
construction engloutirait que par le temps passé à les
creuser. N’oublions pas dans une pareille question le
fameux proverbe anglais: Time is money.

« On m’opposera peut-être que le fameux rail-rom
LE TRANSSAHARIEN. 161
du Pacifique n’a pas de tunnels et qu’il traverse des
régions affreusement désertes, que les MontagnesRocheuses
ont leur ligne de faîte plus élevée que
celle du Hoggar ; soit, mais la pente a été assez
douce pour permettre des rampes d’un accès relativement
faciles. A qui connaît ces squelettes qu’on
nomme les montagnes sahariennes, il est permis de
penser que les pentes de cette chaîne inconnue ne se
prêteront peut-être pas à tous les caprices des ingénieurs.
 »

Depuis que ces lignes ont été publiées, après avoir
beaucoup écrit, beaucoup discuté sur le Transsaharien,
on en est revenu à ce tracé de l’ouest ; c’est celui qui,
aujourd’hui, semble avoir toute les chances d’être
adopté. Une seule objection subsiste encore : l’opposition
possible du Maroc.

Le Maroc, géographiquement, est la vaste région,
comprise entre l’Océan, la Méditerranée, l’Algérie et le
Sahara central.

Politiquement, il comprend un certain nombre de
provinces ou amalats, gouvernées par des chefs nommés
amels, dont l’autorité est d’autant plus grande que
leur amalat est plus rapproché de la capital e de l’empire.
Cette décroissance « concentrique » de l’autorité est
telle que l’amel d’Oujda, notre voisin, en dehors de la
ville chef-lieu de sa circonscription, n’a qu’une autorité
absolument nominale et qui se résume en ceci :
11162 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Recevoir l’impôt de ses administrés, quand il a avec lui
des forces suffisantes pour l’exiger.

A partir de certaines limites, plus d’amels. L’autotorité
du souverain n’est que nominale. Au delà des
Hauts-Plateaux on ne paie l’impôt que sous forme d’offrande,
et encore, pour l’obtenir, le souverain doit-il
souvent se mettre en personne à la tête d’une armée.
Certains massifs montagneux du Tell marocain, le
pays des Béni Snassen et le Riff, pour ne citer que
ceux-là, situés cependant en plein Maroc méditerranéen,
jouissent d’une sorte d’indépendance qui n’a
de borne que le bon vouloir de leurs habitants.

La limite extrême de l’autorité du Chérif peut être
indiquée du point où, de fictive déjà, elle devient conventionnelle,
vers la ligne des Chotts. Au delà, on se
trouve en présence de communautés sans lien entre
elles, qui sont comme un chaînon de petites républiques
théocratiques dont le fanatisme religieux se trouve
contrebalancé par l’instinct commercial des indigènes ;
résultat logique de l’organisation sociale et de la climatologie
du pays qui rendent les habitants de ces
régions tributaires de l’étranger pour une foule de
produits de première nécessité.

Des ksour de Figuig à In-Salah, et aux extrêmes
limites du Touat, la situation est la même, et là on
peut dire qu’on s’inquiète du gouvernement marocain
comme chez nous du grand Turc. Un chemin de fer
LE TRANSSAHARIEN. 163
traversant ces régions ne touche donc guère la cour de
Fez ; et, d’ailleurs, pour répondre catégoriquement à
M. Duponchel, s’il est si convaincu que le Maroc doit
prendre ombrage de la création d’un chemin de fer,
pourquoi a-t-il fait lui-même son tracé sur ces pays
qu’il prétend être sous la dépendance du Chérif ? Car
à hauteur de Tabelkouza, la plus septentrionale des
oasis du Gourara où il passe, on entre dans ces fameux
pays marocains !
XV
La frontière marocaine.
Le traité de 1845. — Le tracé de la frontière. — Les limites
historiques. — Comment a été conçue la délimitation actuelle.
— La population de la rive droite de la Malouïa. — La Malouïa
frontière naturelle. — Le Maroc.
Il est beaucoup question du Maroc et de l’empire
marocain depuis quelque temps au sujet du Figuig'.
Quelle est la valeur de la délimination fixée par le
traité de 1845 ? C’est une question toute d’actualité.

Ce traité de 1845, qui délimite la frontière entre le
Maroc et notre colonie, fut une véritable faute. Nous
avions le droit à cette époque, après l’éclatant succès
d’Isly, d’imposer des conditions. Nous pouvions oc1
Les Arabes disent : Blad IHquig, c’est-à-dire pays de Figuig. En cflil,
il y a une dizaine de ksour dans celte oasis. Ils sont partagés en trois
groupes. Les journaux qui parlent du ksar de Figuig se trompent dont ;
il n’y a pas de village portant ce nom, qu’il faut réserver pour l’ensemblei) « 
pays.LA FRONTIÈRE MAROCAINE. 165
cuper alors le pays des Béni Snassen et celui des Angad.
Le seul tracé indiqué pour la frontière était la Malouïa
jusqu’à l’oued Za, et, à la formation de ce dernier cours
d’eau, le cours de l’oued Mta el Baadj, jusqu’à Kreneg
elÀdda ; là, la frontière se serait dirigée, par l’isthme
qui coupe le chott el R'arbi, et selon son tracé actuel,
jusqu’au djebel el Guettar ; elle aurait longé ensuite
la chaîne du djebel llekeni el Hallouf jusqu’au Teniet
El Ksob pour descendre au sud, par les crêtes qui séparent
le bassin de l’oued Saoura de celui de l’oued
Guir, et qui, sur les cartes, portent successivement les
noms de djebel Khialète, djebel el Meleh et djebel
Anter. La frontière aurait alors rejoint l’oued bou
Khaïs au confluent de l’oued G-uir, point le plus méridional
où pouvait s’arrêter notre domination.

Nous eussions ainsi soumis plus sûrement à notre
autorité le ksar d’Yiche qui nous a échappé, et englobé
dans nos possessions le pays de Figuig, les Doui Menia
et les Oulad Djerir. Cela était facile, mais on s’est empressé
de tracer des limites parfaitement contestables
et dérisoires. L’oued Kiss, seul point bien délimité,
est un ruisseau sans importance qui ne peut, en aucune
façon, aider à la défense du pays. Nous allons examiner
cette frontière en détail.

Au fond de la baie d’Adj eroud se jette un torrent
connu sous le nom d’oued Kiss, l’embouchure de ce
ruisseau est à 15 kilomètres seulement de celle de la
166 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Malouïa. Pendant près de vingt kilomètres, il forme
la frontière, à partir du point où il prend naissance,
par la jonction d’un ravin qui sort du Draa ed Doum,
del’AïnAr'bal qui vient des Béni Drar (Béni Snassen) ,
et de l’oued el Malah, ruisseau qui commence chez
notretribu des Achache et traverse le pays des Msirda.
Ce lieu se nomme Ras el Aïoun (la tête des sources).

La rive droite du Kiss est bordée de coteaux peu
élevés ; la rive gauche est séparée de la vaste plaine
de Trifa par un bourrelet de hauteurs de peu d’importance.
De Ras El Aïoun, la frontière suit la droite du
ravin de ce nom en occupant la crête de hauteurs qui
ont environ 500 mètres d’altitude absolue. A Draa ed
Doum (plateau des palmiers nains) , elle occupe pendant
près de trois kilomètres la ligne de partage des
eaux entre l’oued Malah et un petit affluent de la
Mouïlah.

A partir de là le tracé est de pure fantaisie, c’est
une ligne droite qui se dirige vers le sud-est jusqu’à
Kerkour Sidi ïïamza (colline pierreuse) , en traversant
successivement l’oued Mouïlah et l’oued bou Naïm
(Isly) , à trois mille mètres de Ras Mouïlah, où ces deux
rivières se réunissent. Inclinant légèrement à droite,
la frontière traverse l’oued bou Chettout, pour se
diriger sur le coteau de Toumiat, en suivant, à un kilomètre
de distance, la rive gauche de l’oued hou
Erda. Si on examine la carte gravée en 1845, on se
LA FRONTIÈRE MAROCAINE. 167
demandera vainement les raisons qui ont dicté le choix
de cette limite toute de convention.

De Kerkour Sidi Hamza à Toumiat, il y a environ
14 kilomètres. A partir de Toumiat la frontière coupe,
pendant 6 à 7 kilomètres, les dernières ondulations de
la chaîne de hauteurs projetée entre l’oued Zouïa (partie
supérieure de l’oued bou Erda) et l’oued Rouban, puis
remonte ce dernier cours d’eau jusqu’au djebel Toumzaït
(Ras Asfour, le cap des Oiseaux)  ; elle suit alors
exactement jusqu’à Mechamich la crête des hauteurs
qui séparent les Angad des Béni Snouss. De Mechamich
jusqu’à Teniet Saci, c’est une ligne brisée dont
les sommets des angles sont Sidi Aïssa, Goudiat el
Debagr et R'eneg Adda ; là, on s’est fort peu occupé
des thalwegs ou des lignes défaite ; on a tiré des lignes
droites qui coupent les vallées, les ravins et les croupes
avec une admirable désinvolture.

De Teniet Saci, la frontière suit encore cette direction
jusqu’à R'eneg el Adda sur l’oued Mta el Baadj,
non loin du Ras el Aïn des Béni-Matar, point stratégique
très important situé sur la marge des HautsPlateaux,
à la réunion de l’oued Charef, rivière marocaine,
et de l’oued Mta el Baadj dont le thalweg sillonne
le plateau d’El Aricha. Ces deux rivières forment,
après leur jonction, l’oued Za, principal affluent
delà Malouïa ; de ce point, on commande trois longues
vallées d’une grande importance.
168 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Au lieu de comprendre dans le territoire algérien
Yiche, le Figuig, etc., la frontière dessine ensuite un
arc de cercle pour aller rejoindre l’oued bou Semr'oun
et suivre, jusqu’au 32e parallèle, l’oued Benout,
appelé ensuite ouedKrebig, puis oued Foumm el Erg.

Telle est la démarcation dont nous nous sommes
contentés après Isly, lorsqu’il n’y avait qu’à étudier
la question dans l’histoire du pays pour la résoudre
autrement. En effet, depuis les temps les plus reculés,
la Malouïa a servi de frontière.

Cette partie de l’Afrique était, sous la domination
romaine, appelée Mauritanie et se divisait en deux
grandes provinces ; la Mauritanie Tingitane qui avait
Tingis (Tanger) pour capitale, et la Mauritanie césasarienne
dont le chef-lieu était Cêsarée ou Julia Coesarea
(Cherchell). Ces divisions correspondent exactement:
la première au royaume de Fez et de Maroc tels qu’ils
étaient constitués au moyen âge, la seconde au royaume
de Tlemcen.

D’après Ptolémée, la limite entre les deux provinces
de l’Afrique romaine était la Malouïa. Cette rivière
était connue alors sous le nom de Malva, les Berbères
l’appelaient Malucha, et les voyageurs grecs Malocah.
Toutes ces appellations, qui ont entre elles une grande
consonnance, indiquent à n’en pas douter la Malouïa
ou Moulouïa de nos jours.

Comme l’occupation romaine ne s’est jamais bien

étendue au sud, la Malouïa ne dut être considérée
comme limite entre les deux provinces que jusqu’à
l’oued Za, dont le nom latin n’est même pas parvenu
jusqu’à nous. Les postes romains les plus méridionaux
dans la Mauritanie césarienne furent Sebdou [Atou ?) 
Tefessera(Ma ?) , Sour [Marnia)  et Galapha, aujourd’hui
Tabrida, sur la Malouïa.

Sur la côte, et à égale distance de l’embouchure du
fleuve, s’élevaient deux villes importantes : Siga, qui
fut la capitale du pays et dont les ruines cachées dans
les lauriers roses de la Tafna, gisent sous le nom de Ta-,
kembrit, à 6 kilomètres de Rachgoun, et Rusadir, qui
est aujourd’hui la colonie espagnole de Melilla.

Quand les Vandales eurent effacé du sol jusqu’aux
vestiges des florissantes cités romaines, et que le drapeau
de Mahomet eut à son tour chassé les derniers
conquérants, il se forma, des débris de ces empires, un
nouveau colosse, le Calife. Celui-ci écroulé, naquirent
les royaumes de Fez, de Maroc et de Tlemcen.

Léon l’Africain, le premier voyageur qui ait écrit
avec autorité sur cette contrée, disait au xne siècle :
« Le royaume de Tlemcen de la partie du Ponant
(ouest) se termine à la Malouïa et au fleuve Za. » Un
autre auteur, Marmol, écrivant un ouvrage que l’on
peut encore consulter avec fruit de nos jours, donnait
comme limite aux deux pays, au sud, une rivière qu’il
appelle Ziz et qu’il dit naître dans le pays des Zénè-
170 . ÉTUDES ALGÉRIENNES.
gues. Cette description paraît s’appliquer exactement
au grand oued du Tafilalet qui prend sa source au
pays des Aït Asdeg, nom qui a pu créer celui de Zénègues,
chez un auteur qui a fait Marsa-Qui-Vir de
Mers el Kebir. Selon Marmol, cette rivière se termine
dans un grand lac, probablement une sebkha non signalée
aujourd’hui, car ce pays est bien moins connu
qu’au moyen âge. Un ksar nommé Ziz est situé surira
affluent du Tafilala qui porte le même nom. Le reste
de la frontière était formé par la Muluye ; incontestablement
la Malouïa, bien que l’auteur, dans sa description,
la fasse se jeter dans la mer près d’Orae (Onéin) ,
ville aujourd’hui ruinée qui gît entre Nemours (Djemaa
R'azaouat, et Rachgoun (Harschgol).

Comme on le voit, la frontière à cette époque était
plus reculée encore que je ne le propose, puisqu’au
lieu de s’arrêter à l’Oued Guir, parfaitement reconnaissable
chez notre auteur sous le nom de Ghirus,
elle s’étendait jusqu’au Tafilalet, laissant cependant
en dehors de l’action directe du souverain de Tlemcen
les grands oasis du Touat.

Ce ne sont pas là des assertions hasardées ; une
carte publiée en 1667 et qui fait partie de la traduction
de Marmol, par d’Ablancourt, donne, sous des noms
bizarres, l’emplacement des oasis. Il est facile de reconnaître
dans Tegorarin, le Gourara, Tsabit dans
Tesëbit, le Touat dans Tuât, etc. ; le Figuig, bien que
LA FRONTIERE MAROCAINE. 171
placé trop au sud-ouest, est Feghiga, dénomination
suivie de « Castra 3 » c’est-à-dire les trois châteaux
de Figuig auxquels se rapportent les principaux ksour
ou groupes de ksour existant sur ce point.

Je laisse du reste ici la parole à l’écrivain espagnol
:

« Le royaume de Tlemcen est le troisième de la
Barbarie, nommée par les anciens la Mauritanie césarienne.
Il a, au couchant, le royaume de Fez dont il
est séparé par deux rivières, l’une que l’on appelle
Ziz et qui naît des montagnes des Zénègues, et passant
parla ville de G-arcyluin (G-uers ?) et par les états
de Quinessa, de Metagara (Médakra) , et de Reteb, se
va rendre à Sulgumesse [dans le Tafilalett)  et, de là,
dans les déserts où elle se convertit en un lac. L’autre
rivière est nommée Muluye, elle descend du grand
Atlas, et, courant vers le septentrion, se va rendre
dans la Méditerranée près de la ville d’One. Ce
royaume a {pour limites)  au levant etc.

« Au midi, il a le désert de la Numidie (Sahara) , au
quartier des Maurabitains. (Mzabites.)  »

Comme on le voit, au temps où écrivait Marmol
(vers 1550) , la frontière n’était autre que la Malouïa ;
depuis lors elle a subi quelques vicissitudes sans que
le territoire se soit bien longtemps étendu sur la rive
droite de ce fleuve. Il a fallu la défaite subie par le
Chérif àlsly pour lui donner quelque autorité sur ce
172 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
pays, autorité bien fictive, nous le voyons chaque
jour, mais qui cependant existe en principe.

Sous les rois de Tlemcen, les changements de frontière
eurent lieu suivant le résultat des luttes entre
les deux pays ; mais, chose à remarquer, chaque fois
que la frontière fut ramenée à la Tafna, les peuplades
situées entre ce fleuve et la Malouïa vécurent à peu
près indépendantes ; jamais le Maroc ne put avoir une
autorité entière sur les populations de ce pays. Aujourd’hui,
après des siècles de combats, incessants, la
situation en est encore au même point. Mais, presque
toujours, le pays des Beni-Snassen fut considéré
comme relevant de Tlemcen. Après la chute des sultans
de cette ville, les deys d’Alger, qui s’étaient substitués
à eux, se regardèrent comme les possesseurs du
pays. En 1553, le pacha d’Alger, Salah Reïs, voulant
punir les incursions des Marocains sur la rive droite
de la Malouïa, les attaquait, remportait sur eux deux
victoires et entrait dans Fez. Le pacha Ben Chaban
punissait également le Maroc de nouvelles violations
de territoire, et battait complètement Moulay Ismaël
sous les murs de Fez. En 1701, le souverain marocain
ayant cru l’heure propice pour prendre sa revanche,
s’avança jusqu’auprès d’Alger ; il fut battu, et son
cheval fut envoyé par le dey en présent à Louis XIV.
A la suite de cette affaire qui eut lieu sur l’Oued
Djer, Moulay Ismaël s’enfuyait presque seul dans son
LA FRONTIÈRE MAROCAINE. 173
empire, et le vainqueur lui imposait un traité qui limitait
définitivement les deux contrées par la MalouïaL_„

Jusqu’au malencontreux traité de 1845, celui de
1701 fit seul autorité.

Je ne referai pas ici l’histoire des pays situés entre
la Malouïa et le Tafna pendant le xvni" siècle ; on
trouvera dans les nombreux ouvrages publiés sur
l’Algérie le récit des luttes incessantes et sans intérêt
qui eurent lieu entre les Marocains et les Turcs
de Tlemcen.

Ces derniers, affaiblis par leur éloignement d’Alger,
abandonnèrent peu à peu le terrain. Les Marocains
occupèrent Oudjda, mais toutes les tribus situées sur
le territoire contesté vécurent indépendantes, et l’on
finit par considérer le pays comme appartenant aux
deux nations. Le Kiss, point le plus éloigné où s’aventurassent
les troupes des Turcs et des Marocains, fut
regardé comme la frontière commune, premier avantage
remporté par la politique marocaine.

Après la prise d’Alger en 1830, la province d’Oran,
commandée par le bey Hassan, homme vieux et peu
énergique, fut dans une complète désorganisation.
Les populations, affolées par les succès des Chrétiens,
cherchèrent à s’abriter sous un pouvoir fort et puissant.
Le chancelant empire des Chérifs avait conservé
son prestige aux yeux des Musulmans ; pour eux le
sultan était toujours le vainqueur d’Alcazar : ce fut
174 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
vers la cour de Fez qu’ils jetèrent leurs regards. L’empereur
du Maroc, averti des dispositions des tribus
kabyles et arabes, occupa temporairement Tlemcen,
Malgré les représentations de la France, il réunit tout
le bassin de la Tafna à son empire, mais il dut se
borner à y exercer une autorité purement nominale,
et, en 1836, il ne put s’opposer à l’occupation du Méchouar
(citadelle de Tlemcen) par Clauzel. Le cabinet
de Fez eut alors recours à la ruse pour obtenir au
moins une partie du pays ; il éleva bien haut des prétentions
sur la Tafna, espérant que la France, pour
assurer sa tranquilité, trancherait la question en partageant
en deux parties le territoire qu’il convoitait ;
nous tombâmes dans le piège. En 1845, les signataires
français du traité crurent faire une acquisition
magnifique pour la France, alors qu’en réalité nous
abandonnions la partie la plus riche et la plus populeuse
de toute la région.

De tout ceci il découle qu’après les victoires rem’
portées par Bugeaud et le prince de Joinville, nous
avons signé un acte qu’une défaite n’eut pas rendu
moins avantageux.

Les populations que nous avons abandonnées au
Maroc sont-elles du moins séparées des nôtres par des
habitudes et des moeurs bien tranchées ?

Non. Entre la Tafna et la Malouïa, tout le long de
LA FRONTIÈRE MAROCAINE. 175
f la côte, et dans la chaîne de montagnes qui la borde,
f habitent des tribus kabyles appartenant à deux
l groupes principaux : Les Trara et les Béni Snassen.
t Les premiers sont divisés en plusieurs fractions com{
posant presque toute la commune mixte de Nédroma.
 ; Les seconds sont également partagés en plusieurs tri}
bus ; deux d’entre elles, les Athia et les Beni-Men’,
gouch, sont établis sur le territoire algérien et recon]
naissent l’autorité française.
. Entre la chaîne côtière et la ligne de partage des
i eaux maritimes et sahariennes habitent différentes
: tribus arabes désignées sous le nom générique d’An ;
gad. En Algérie, se sont les Oulad Riah, les Doui
 ; Yahia, les Djouidat, les Maaziz, etc. Dans l’amalat
C d’Oudjda : les Zekkara, les Oulad Ahmed ben Brahim,
l les Mezaouir, les Béni bou Zeggou, etc., etc. Toutes

ces populations unies entre elles par des liens de con ;
sanguinité sont ainsi séparées par une limite fictive

qui n’a, en aucune façon, annihilé les points de con ;
tact. De là, entre ces tribus, de grandes affinités et
J une remarquable conformité de moeurs qui ne per:
mettent pas de donner la moindre valeur au tracé de
| la frontière.

Donc : au point de vue des races la frontière est
> erronée ; au point de vue de l’histoire elle est fausse,
■: au point de vue géographique elle n’a aucune valeur.
r Cette dernière assertion est confirmée par l’examen
176 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
du pays contesté : sur la rive gauche de la Tafna s’élève
un massif montagneux fort confus d’aspect, mais
présentant cependant une chaîne partagée en trois
rameaux différents : le premier, qui commence à
Rachgoun, ne se compose d’abord que de plateaux
tourmentés auxquels les Indigènes donnent le nom
de « Drah » ; ces plateaux entourent une montagne
assez élevée, facile à reconnaître de Tlemcen, nommée
Sidi Sfyian, à laquelle se rattache le Djebel Tadjera
(montagne carrée). Après ces deux grandes intumescences
du sol, la chaîne se change en collines dont
l’ensemble se nomme Dard et Diss. Elle se redresse
ensuite en un rameau plus élevé et plus régulier ; c’est
celui du Djebel Filhaousen qui se termine au Djebel
Gaïs et se continue par des montagnes plus basses
jusqu’à Draa ed Doum. A partir de ce point la chaîne
se relève de nouveau et forme les montagnes des
Béni Snassen, lesquelles viennent mourir à Sidi bou
Beker au bord de la Malouïa. La chaîne va donc de
la Tafna à la Malouïa.

Au nord de ce dernier rameau s’étend jusqu’à la
mer la vaste et riche plaine de Trifa habitée par les
Oulad Mansour, peuplade à laquelle appartiennent
nos Athia de la rive droite du Kiss. Au sud s’étend,
dans le bassin de la Tafna, la plaine d’Angad, que certains
géographes qualifient de Désert, et dans laquelle
au milieu d’une forêt d’oliviers, s’étend la ville
LA FRONTIÈRE MAROCAINE. 177
d’Oudjda peuplée d’environ 8,000 âmes. Sur le versant
de la Malouïa s’étend la plaine de Sejaah qui se continue
sur les deux rives du fleuve et dont le centre est
à peu près indiqué par l’embouchure de l’oued Za.

Enfin, au pied du djebel Toumzaït, dernière cime
de la chaîne desBeni Snouss, à Ras Asfour, commence,
au col de Sidi Djabeur, une chaîne qui, courant tout
le long de la rive droite de l’oued Za, se relève à partir
de la Kasbah de Muley Ismaël jusqu’au nord
d’Oudjda, laissant au centre du massif la large vallée
 ; de l’Isly, laquelle forme le territoire des Zekkara, des
 ; Mehaya et des Béni Bou Zeggou (Angad marocains).
 ; L’oued Za sépare cette chaîne d’un autre rameau qui

aboutit sur la Malouïa à Guersif.

j Comme on le voit et comme l’a déjà montré l’étude

: topographique de la frontière, il n’y a aucune limite

J naturelle dans le pays ; toute la contrée située entre la

: ; Malouïa et la Tafna appartient au même système oro\

graphique et hydrographique, de même que sous le

,. rapport ethnographique, les deux races qui l’habitent

: ; sont scindées chacune en deux fractions : l’une algé ;

tienne, l’autre marocaine..

 ;■ Au contraire, sur la rive gauche de la Malouïa s’étendent
des contrées fort différentes quant à leur aspect
physique, et habitées par des populations qui
y" ont pas la même origine que celles de l’amalat

.^Oudjda et de la subdivision de Tlemcen. Les moeurs
12178 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
des Riffains, par exemple, sont fort différentes de
celles des Béni Snassen. Les puissantes tribus du
Souss, de Fez et de Maroc ne ressemblent en rien aux
nôtres. Elles n’ont que de faibles rapports avec les
Angad qui, par contre, fréquentent assidûment nos
marchés.

La tranquillité est-elle possible sur la frontière de
l’ouest dans son état actuel ? A cela on peut répondre
hardiment par la négative. Depuis le traité de 1845,
il ne s’est pas, pour ainsi dire, passé d’année où le
territoire algérien n’ait été violé à différentes reprises,
En 1859 une expédition fut jugée nécessaire, et le général
de Martimprey, alors gouverneur général, fut
chargé du commandement. Il fallut une campagne en
règle, laquelle se termina par la défaite complète des
Béni Snassen.

On pourrait croire que ce châtiment infligé à nos
turbulents voisins a mis un terme à leurs- incursions ; ;
il n’en est rien, il ne se passe presque pas de mois où
quelque violation de territoire ne se produise. Les ;
troubles de l’amalat d’Oudjda donnent lieu à de fréquentes
luttes entre les Angad et les Béni Snassen ;
le voisinage de la frontière offre un abri aux plus ;
faibles des goums engagés et les assaillants se précipitent
derrière eux sur le territoire algérien pour y cou- ;
tinuer la poursuite. Ces faits que nous ne saunons
supporter en France sont ici impossibles à empêcher.
LA FRONTIÈRE MAROCAINE. 179
par suite de l’absence d’un pouvoir fort dans le Maroc,
et de l’indépendance presque absolue dans laquelle
vivent les tribus voisines de la frontière. Il n’en saurait
être autrement dans un pays musulman. L’islanisme
est entré dans une telle période de décrépitude
et d’affaissement que tous les efforts de la civilisation
moderne ne pourront le relever. Le nom seul de cette
religion est aujourd’hui l’antithèse de la civilisation.
L’unique chance de régénération chez les populations
musulmanes est dans leur mise en tutelle sous un
pouvoir européen.

Le Maroc n’a jamais fait la moindre concession au
progrès. Tandis que peu à peu les idées du siècle pénètrent
dans les pays moribonds de l’Orient, l’empire
,' de Fez se renferme chaque jour dans ses idées d’un
 ; autre âge et dans un fanatisme inconscient de ses
fautes. L’heure est proche où ce dernier débris de
 ; l’empire des Califes s’écroulera ; peut-être alors verl
rons-nous l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne se
 ; '.ruer à la curée, tandis que nous, qui avons arrosé ce
■ ; pays de notre sang, nous assisterons l’arme au bras à
. l’établissement d’une nation européenne sur une frontière
aujourd’hui trop faible pour nous protéger contre
yùne poignée de bandits. Alors sans doute nous regretterons
de n’avoir pas pris la Malouïa en 1845,
#ous regretterons le sang inutilement versé en 1850,
îinous regretterons d’avoir laissé s’établir, à trois
. 180 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
lieues du Kiss, les citadelles espagnoles des îles Zaffarines.


Pour l’avenir et la sécurité de l’Algérie, il importe
que dans un court délai la question de délimitation
Soit vidée. Le jour où nous serons abrités derrière le
fossé profond de la Malouïa, nous pourrons canaliser
ce fleuve et poursuivre la construction de nos voies
ferrées jusqu’auprès de Thaza, c’est-à-dire au coeur de
l’Atlantide. Par l’occupation de Figuig nous serons au
point de ralliement des caravanes et nons posséderons
le premier jalon du chemin de fer transsaharien. Cette
occupation de la rive droite de la Malouïa ne saurait
être considérée comme une question de temps ; si nous
tardons, une autre nation s’emparera du Maroc et nous
resterons en face d’un adversaire plus sérieux que le
fantôme d’empereur qui règne à Fez.

En résumé :

La France a été trompée quanta ses droits sur le ;
pays des Angad et des Béni Snassen. La véritable
limite de l’Algérie occidentale est la Malouïa au nord,
l’oued Guir ou l’oued Ziz ou sud..

Le Maroc est complètement incapable de tenir dani
l’obéissance les Béni Snassen, race remuante et félonne
que nous pouvons faire plier comme ont plié les Kabyles
de l’Est, l’expérience nous l’a prouvé. Les haines
séculaires qui les séparent des tribus du Sud de ramai »;
d’Oudja peuvent cesser sous un pouvoir fort et résolu
LA FRONTIERE MAROCAINE. 181
 ; comme le serait celui de la France, elles ne peuvent
'■ que s’éterniser sous une domination byzantine comme
 ;■' celle delà cour de Fez. Celle-ci ne s’appuie que sur
ces mêmes haines, sachant que le jour où elles cesse »
raient, une coalition des tribus emporterait dans une
V révolte tout le méprisable édifice du gouvernement
 ; marocain.

Au point de vue des difficultés internationales, il
> n’y a pas de craintes à éprouver. La portion de lit’i
toral à occuper ne serait que de quinze kilomètres. Les
. territoires intérieurs sont fort vastes, il est vrai, mais
 ; le Maroc n’a sur ces contrées qu’une autorité illusoire
, et la nôtre y serait vite reconnue.
. Jusqu’à l’Oued Za, la Malouïa peut être rendue na-.
i vigable pour de forts bateaux, nous ouvririons donc
 ; au commerce de riches contrées aujourd’hui abandon’•
nées, et le réseau des chemins de fer algériens s’éten ;
drait de ce côté jusqu’à G-uersif, c’est-à-dire à moins
,,de cinquante lieues de Fez. Notre commerce tirerait
"im énorme accroissement de cette rectification de
"limites ; par là nous sommes maîtres du marché du
vMaroc, par les sources de la Malouïa nous pénétrons
>le secret mystérieux du mont Atlas, et enfin, par la
 ;;voie des oasis, le commerce de l’Afrique central est à
joous et la route du Soudan nous est ouverte.
k Voilà de grands avantages pour de faibles inconvénients.
Il n’y a rien à espérer du Maroc, quant au
182 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
rétablissement de la .tranquillité sur la rive droite de
la Malouïa, il y a tout à craindre de la continuation
des hostilités. Qui nous dit qu’un jour un illuminé ne
profitera pas de ces troubles pour prêcher la guerre
sainte et ne poussera pas ces populations habituées
aux luttes et aux trahisons à s’unir entre elles pour •
se ruer sur les chrétiens, quitte à se déchirer plus
tard ?

Il faut donc qu’un fossé infranchissable comme la
Malouïa nous serve de borne. Au delà de cette limite
il n’y a que des tribus sans lien avec celles dont nous
demandons l’annexion. Ces tribus sont écrasées d’impôts,
d’amendes et d’exactions de toutes sortes, ruinées
et réduites à la plus affreuse misère ; elles compareront
leur sort à celui des Indigènes soumis à nos lois,
peut-être que cette comparaison les jettera dans nos
bras, et ces peuples se détacheront de leur inepte gouvernement
comme les fruits tombent d’un arbre malade,

Ainsi, s’étendra insensiblement vers l’ouest et jusqu’à
l’Atlantique, l’influence du drapeau français. Le
commerce de l’Algérie et celui de la Métropole sont
appelés alors à un brillant avenir. Dans ces régions
qui nous sont aujourd’hui fermées, nos idées, nos
moeurs et nos habitudes seront plus sympathiques auï
Musulmans que la morgue anglaise ou le fanatique
prosélytisme espagnol. Roumi pour roumi, l’Arabepréférera
toujours le Français à tout autre peuple.
Deuxieme partieA TRAVERS LA PROVINCE D’ORAN.
I
La province d’Oran’.

Il y a deux ans, j’avais à entreprendre, dans un
journal d’Oran, une campagne en faveur de l’achèvement
du port de cette ville. Aucours de mes articles, je
fis ressortir le mouvement commercial de ce port, qui
compte pour 37 0/0 dans le mouvement maritime de
la colonie, et le comparai à celui des autres ports
français. D’après les chiffres que me donna la direction
du port, je pus faire ressortir qu’Oran venait au quatrième
rang des cités maritimes de la'France. Immédiatement
après Bordeaux, et avant Dunkerque.

Cette affirmation surprit tout le monde, voire même
quelques membres de la Chambre de commerce d’Oran,
et il fallut un examen attentif des documents statistiques
pour les convaincre entièrement.

Ce que les Oranais eux-mêmes ignorent, il peut être
Conférence faite à la Société de géographie cemmerciale de Bordeaux,186 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
permis aux habitants de la métropole de ne le point
connaître. Mais il importe qu’on se fasse une idée
exacte de ce qu’est ce vaste et riche pays qu’on appelle
l’Algérie. Je ne veux point parler de ces connaissances
générales qu’il est interdit de ne pas posséder.
Tout le monde sait que la caractéristique de notre colonie
est cette disposition, parallèle à la mer, de trois
zones bien distinctes : le Tell, qui borde la mer et s’élève
jusqu’aux sommets d’une longue chaîne intérieure ;
celle-ci supportant elle-même une seconde
région, appelée les Hauts-Plateaux, succession de
monticules ou de fortes ondulations qui se prolongent
encore jusqu’à une autre ligne de hauteurs, point
de départ de la troisième zone qui va mourir au
bord des vastes dépressions sahariennes.

Mais ce que nous pouvons faire, c’est étudier les
détails de cette contrée sur laquelle nous n’avons que
des données générales, des notions confuses mêlées à
une foule de légendes.

A ce titre, l’étude de la province d’Oran peut présenter
un vif intérêt.

Cette province s’étend entre la limite occidentale
de la province d’Alger et la baie d’Adjeroud qui
borne nos possessions à l’Ouest, et déploie sur la Méditerranée
une longueur de 380 kilomètres des côtes,
malheureusement inhospitalières. Sur cette étendue,
en effet, on ne trouve que deux ports naturel : Mers el
LA PROVINCE D ORAN. 187
Kebir et Arzeu, lesquels, parla disposition du rivage
ou le manque d’eau potable, sont fort peu propres à la
création de grandes villes ; aussi le commerce a-t-il
vite donné la préférence aux ports artificiels créés à
Oran et à Béni Saff. Ce sont les seules tentatives ayant
produit de bons résultats, et les ports de Mostaganem
et de Nemours ne sont encore qu’à l’état rudimentaire.
Ces différentes causes ont fait que la vie de la province
s’est concentrée surtout au. chef-lieu.

L’a province d’Oran occupe une étendue immense :
11 à 12 millions d’hectares, dont il n’y a malheureusement
qu’un tiers, 3 millions 820,000 hectares, qui
soit susceptible de cultures importantes. Cette surface
comprend tout le Tell et une faible partie des HautsPlateaux.


Sur ce territoire ne vivent que 638,040 individus,
dont 120,000 Européens, 12,000 Israélites et le reste
indigènes, Arabes ou Kabyles. La population française,
chose triste à dire, est noyée elle-même dans la grande
masse des étrangers. Ceux-ci sont au nombre de plus
de 71,000, dont 54,650 Espagnols, alors que les Français
ne sont que 45,000.

Il s’en faut de beaucoup que cette faible population
soit tout entière livrée à la culture du sol. LTn grand
nombre de nos émigrants se sont installés dans les
villes pour s’y livrer aux affaires. Aussi ne faut-il pas
faire entièrement honneur à l’élément français du
188 ÉTUDES ALGERIENNES.
merveilleux développement pris par la colonisation
dans cette province, développement qui ne se présente
nulle part au même degré dans les autres parties de
l’Algérie. Ce résultat est dû en grande partie à l’abondance
de la main-d’oeuvre et à son bas prix relatif,
obtenu grâce à l’immigration espagnole et marocaine.


La colonisation ne s’est pas répandue d’abord d’une
façon uniforme sur toute la surface du territoire.
Elle s’est groupée, au début, autour des principales
villes que nous avions occupées ou créées. Il s’estconstitué
ainsi sept ou huit grands centres de colonisation
qui pourraient se classer suivant leur importance
: Oran, Mostaganem, Sidi-Bel-Abbès, Aïn
Témouchent, Tlemcen, Mascara, Saint-Denis du Sig
etRelizane.

Autour de. ces villes se sont élevés de nombreux
villages, qui, isolés d’abord, se rejoignent peu à peu,
à mesure que s’étendent les défrichements et que disparaissent
les terres incultes. La banlieue d’Oran et
celle de Mostaganem, complètement désertes lors de
la conquête, sont aujourd’hui plus peuplées et mieux
cultivées que beaucoup de pays de France, même
parmi les plus prospères.

En dehors de ces territoires agricoles créés par
nous, il en existe d’autres occupés par les indigènes et
qui sont comparables en prospérité à ceux que nous’
LA PROVINCE DORAN. 189
venons de citer. Mais ce n’est point à la race arabe
qu’en revient l’honneur. Ces oasis, perdues au miueu
de là désolation du territoire indigène, se trouvent
surtout dans les régions montagneuses, isolées,
pour ainsi dire, du reste du pays, où s’est maintenue
la race autochtone, celle des Berbères ou Kabyles.


C’est ainsi qu’à l’Est, vers l’embouchure du Chéliff,
entre la rive droite du fleuve et la Méditerranée, on
rencontre le pays si pittoresque et si peu connu appelé
leDahra. A l’Ouest, entre l’embouchure delà Tafna,
le Maroc et la mer, une région plus étendue, plus
riche et plus belle encore pourrait s’appeler, de sa
principale peuplade : pays des Trara. Plus au Sud,
vers le cours supérieur de la Tafna, la vallée de ce
fleuve est un immense jardin habité par une autre
tribu de race kabyle, celle des Béni Snouss.

Ces contrées kabyles, dont je viens déparier, possèdent
une population fort nombreuse comparativement
au reste du pays. Ce fait explique comment
nous les connaissons si peu, car la colonisation, si ce
n’est peut-être dans le Dahra, n’y aurait pas trouvé
l’étendue de terrains qui lui est nécessaire. Il a donc
fallu installer les colons français dans les régions où la
population, moins dense, laissait les terres plus nombreuses,
c’est-à-dire en pays arabe.

Et à ce propos, je ne saurais laisser passer l’occasion
190 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
de protester contre le reproche trop souvent et banalement
formulé, que les Français ne savent pas coloniser.
En regard des résultats que nous avons obtenus,
on place toujours l’exemple des colonies anglaises de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Malheureusement
on oublie trop que la situation est loin d’être la
même. Dans les régions australes, le colon n’a eu
qu’à prendre possession d’un sol où vivait une race inférieure
et peu nombreuse. En Algérie, au contraire,
il a fallu une guerre longue et acharnée. Une fois la
conquête accomplie, on s’est trouvé en face d’une race
noble et fière, vivant du sol et par le sol, qu’on n’aurait
pu songer à exproprier sans commettre une épouvantable
injustice. En outre, il n’y a pas à comparer
la surface de l’Algérie aux immenses étendues des
possessions anglaises, et, par suite, les terres cultivables
qui pouvaient être livrées à la colonisation, s’y
trouvent en quantités infiniment moins grandes.

L’Australie qui, aujourd’hui encore, est économe
quement moins bien outillée que l’Algérie, a cependant
mis un siècle pour atteindre le point où elle en
est maintenant. En Algérie, où il faut presque toujours
acheter les terres aux indigènes pour installer
les colons, on a tout créé de toutes pièces en moins de
trente ans. Villes, ports, routes, voies ferrées, canaux
d’irrigation, tout cela est sorti comme par enchantement
de ce même génie colonisateur qu’on persiste a
« LA PROVINCE DORAN. . 191
° nous refuser. Le colon, à son arrivée en Algérie,
trouve tout ce dont il était habitué à jouir dans son
: pays natal. Il y rencontre toutes nos institutions et
- retrouve sa vie civile au même degré. On n’en saurait
dire autant de beaucoup de colonies qu’on nous cite
 ; comme exemples.

Nos colons ne sont pas restés en arrière, au point
de vue agricole, de ces magnifiques progrès. Le travail
qu’ils ont accompli est réellement gigantesque. Le défrichement
des terrains couverts de broussailles et de
palmiers nains, n’est pas loin d’atteindre le chiffre de
'" 200,000 hectares pour la seule province d’Oran.
Certes il y a eu bien des fluctuations dans les progrès
accomplis, et l’on n’a pas encore su demander au
 ; sol tout ce qu’il est capable de produire.

C’est ainsi que, pendant la guerre d’Amérique, les
 ? plaines de FHabra et de la Mina s’étaient couvertes de
cultures de coton qui avaient donné de fort beaux ré<-
sultats. Malheureusement on s’endormit sur ce succès,
 ; et quand les cotons d’Amérique revinrent sur le
\ marché, les planteurs oranais, qui n’avaient qu’un ou:
tillage incomplet ; qui, par exemple, au lieu de netj
toyer eux-mêmes leur coton, étaient obligés de l’envoyer
à Alger pour le rendre marchand, ne purent
i supporter la concurrence. Au lieu de s’unir pour créer
: l’outillage qui leur manquait, au lieu de profiter de
 ; leur merveilleuse situation commerciale, ils abandon-
192 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
nèrent le coton qui les avait si rapidement enrichis,
Aujourd’hui, on compte à peine vingt hectares de
plantations de coton, là où on les comptait jadis par
centaines.

La même cause d’infériorité peut être signalée
pour le lin. Ce textile vient admirablement dans toutes
les parties du pays. Les difficultés du rouissage ont rebuté
les cultivateurs, qui ne le plantent que pour
en récolter la graine. Or, la province d’Oran donne à
elle seule, bon an, mal an, près de 500,000 kilos de
graines. On peut juger par là de la somme que représente
la filasse perdue.

Ces critiques pourraient porter également sur l’exploitation
des vignobles. En effet, le choix des cépages
et la fabrication du vin laissent quelque peu à désirer.
Mais ici, les merveilleux résultats obtenus font oublier
en partie ces côtés de la question. Si les céréales
forment la plus grande richesse de la province d’Oran,
si, pendant la seule année 1878, qui n’a pas été la plus
favorisée, les cultures européennes ont donne 40,000
tonnes de blé, la vigne s’étendait pendant la même
période sur 7,400 hectares et produisait 108,000 hectolitres
de vins, dont quelques-uns jouissent déjà d’une
grande réputation.

La viticulture est aujourd’hui assurée d’un brillant
avenir dans la province. On peut dire hardiment que
la moitié des défrichements opérés chaque année ont
LA PROVINCE D ORAN. 193
pour but la plantation de vignobles. La plaine d’Oran
tout entière, jadis réputée pour son aridité, se couvre
 ; de vastes étendues de vignes. 11 en est de même autour
de Mostaganem et de Mascara.

Mais tous ces résultats n’ont pas été accomplis sans
peine. Des sécheresses persistantes ont souvent mis à
: l’épreuve le courage de nos colons, et il a fallu aménager
les eaux de la plupart des rivières pour per ;
mettre de donner aux cultures pendant l’été l’arrosage
 ; qui leur faisait défaut. On a d’abord aménagé les eaux
'■ de la Mékerra ou Sig, et créé, à sa sortie des mon■
tagnes, un véritable lac de 4 kilomètres de longueur,
qui, pendant longtemps, a fait la prospérité de la ville
t de Saint-Denis du Sig. D’autres barrages ont été créés
sur la Djidiouïa, sur la Mina, sur le Tlélat, sur la
Mouïlah ; mais le plus remarquable des travaux de ce
genre est celui qui arrête l’Oued-el-Hammam à l’en,
droit où cette rivière reçoit l’Oued-Fergoum et prend
le nom de l’Habra. Ce barrage, de 478 mètres de lon:
gueur sur 40 de hauteur, forme un lac de 7 kilomètres
f de longueur, qui contient 14 millions de mètres cubes
 ; d’eau. Grâce à ce gigantesque travail, la ville nais-
santé de Perrégaux devient le centre d’un de ces
] groupes de colonisation dont nous expliquions la for\
mation '.
Le barrage do Perrégaux est celui qu’une inondation a récemment ren ;
versé. La ville a été en partie détruite, mais elle se relève de ses ruines.
< ' 13194 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Les sécheresses qui ont nécessité de pareils travaux
sont dues, comme partout, à la disparition des forêts,
Malgré le déboisement causé par l’incurie des indigènes,
il reste encore dans la province des groupes '■
forestiers assez importants, et qui recouvrent une
surface approximative de 600,000 hectares. Quelquesunes
de ces forêts, comme celle d’Ahfir, plantée de
chênes-lièges, sont réellement magnifiques, tant par
leur peuplement que par les sites qu’elles renferment.
Sur beaucoup de points on s’est mis au reboisement ;
c’est ainsi qu’on a créé, sur les flancs arides de la montagne
de Santa- Cruz à Oran, une forêt de pins qui a beaucoup
modifié à la fois le paysage et le climat de la ville,
Mais c’est surtout l’eucalyptus qui est devenu la
base du reboisement. Cet arbre, véritablement providentiel,
possède de précieuses qualités d’assainissement ;
il donne au bout de cinq ans un tronc qu’on emploie
comme poteau télégraphique, et, à sa quinzième
année, il offre de magnifique bois de charpente.
Nous pourrions plus longtemps nous étendre sur
cette question des produits végétaux, mais il ne faudrait
pas pour cela oublier les autres richesses naturelles
du pays, et surtout les richesses minérales,

Ces dernières donneraient lieu à une longue énumération,
aussi ne pouvons-nous les examiner toutes
dans ce rapide aperçu.
Les mines de fer de BeniSaff, situées à l’est de l’on-
LA PROVINCE D’ORAN. 195
bouchurede la Tafna, sont devenues une grande affaire
industrielle. Pendant 60 kilomètres de côtes, on rencontre
une longue suite d’amas de minerai. A Béni
Saff, centre le plus important de ces gîtes, on voit de
véritables collines formées presque entièrement de
fer. Ce gisement découvert, il y a quatre ou cinq ans
à peine par un habitant de Tlemcen, a été vendu par
lui pour 200,000 fr. Depuis lors, il a été acheté plusieurs
millions. Actuellement le port créé à la Mersa
Si Ahmed, au centre du gîte, peut recevoir des bâtiments
de 2,000 tonneaux. Une ville, des usines et plusieurs
kilomètres de chemin de fer ont été construits.
En 1878, époque où le port n’était pas encore ouvert,
Béni Saff a exporté 61,446 tonnes de minerai. La minière
de Camerata, sa voisine, en exportait 15,000 4.

A l’ouest, se trouvent de nombreux gisements de
zinc, de cuivre et de plomb argentifère. G-ar-Rouban,
sur la frontière du Maroc, et le massif du Filhaousen
qui domine Nemours, sont les seuls endroits où l’exploitation
soit encore organisée.

Dans le Dahra, on a découvert une source de pétrole
qu’une compagnie a mise en exploitation. Elle traite
les produits recueillis dans une usine créée par elle à
Saint-Aimé, sur le chemin de fer d’Alger à Oran.

Jusqu’à présent, on n’a pas trouvé de houille, mais
1 En 1879, le produit total des deux minières a « lé de 100.000 tonnes.196 ETUDES ALGERIENNES.
on a reconnu quelques gisements d’anthracite et de
lignite.

Les carrières sont fort riches et offrent des roches
très variées, il suffira de citer les carrières d’onyx
d’Aïn-Tekbalète et le marbre porte-or de la montagne
des Lions.

Les eaux thermales, —en particulier celles de Hammam
bou-Hadjar, près du Grand-Lac-Salé, — et les
salines sont une autre source de richesses. La principale
de ces dernières, la saline d’Arzeu, est un lac salé
de 12 kilomètres de longueur sur 5 de largeur, où,
pendant l’été, les eaux de pluie disparaissent pour
faire place aune épaisse couche de sel.

J’allais oublier le plus important produit de la province
d’Oran, l’alfa, un véritable agent de civilisation.


L’alfa est une graminée répandue sur toute la surface
du pays, mais qui affectionne surtout la région
des Hauts-Plateaux. Cette zone, glaciale en hiver,
brûlante en été, est couverte de cette plante devenue
précieuse aujourd’hui par son application à la papeterie ;
elle donne en ce moment plus de 60,000
tonnes par an de matières textiles, et on peut dire
que l’exploitation régulière en est à peine commencée.


Jusqu’à présent on n’avait exploité l’alfa que dans
le Tell ou sur la marge des Hauts-Plateaux. Aujour-
LA PROVINCE D’ORAN. K) 7
d’hui un chemin de fer a été construit spécialement
pour le transporter, et va bien loin sur les Hauts-Plateaux,
au delà de Saïda, prendre l’alfa recueilli. Au
milieu même de cette contrée si étrange d’aspect, à
Aïn el Hadjar, la Compagnie Franco-Algérienne a
créé de vastes usines où l’alfa, apporté sur les wagons,
est trié et mis en balles pressées, puis chargées de
nouveau et conduit à Arzeu ou Oran, où les navires

 ; anglais viennent le chercher. Quand le chemin de fer
couvrira tous les Hauts-Plateaux de ses ramifications
— et cette heure est près de nous — l’industrie fran:.

.caise aura conquis ces millions d’hectares qu’on déclarait
rebelles à toute colonisation.

L’alfa, on le voit, est une des plus grandes ressources
du pays ; il n’entre cependant que pour une assez
i faible part dans le commerce de la province. Celui-ci
est fort important et présente, d’exercice en exercice,

: une augmentation considérable des exportations et

 ; une diminution sensible des importations. C’est ainsi
qu’en 1878 les importations ont été de 73,808,926 fr.,
' présentant une diminution de 4,483,818 fr. sur l’année
précédente ; alors que les exportations s’élevaient à

: 44,410,989 fr., soit 6,671,000 fr. de plus qu’en 1877.

 ; L’écart entre les importations et les exportations est
en réalité moins considérable, car une grande partie
{ de celles-ci, qui se font par les frontières de terre,
échappe à tout contrôle sérieux.
198 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Nous n’avons rien dit encore de l’organisation administrative
de la province. Comme les autres, elle
comprend : un territoire militaire presque exclusivement
peuplé d’indigènes ; situé sur les limites du
Maroc et dans le sud, et un territoire civil appelé département
et divisé en arrondissements.

Le chef-lieu du département est Oran ; des sous-préfectures
sont installées à Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès,
Mascara et Mostaganem.

Oran est une vaste cité de 50 à 60,000 âmes, qui
a rapidement dépassé les limites de l’ancienne ville
espagnole. C’est le centre commercial le plus actif
et la ville la plus animée de toute l’Algérie. Nous
avons déjà vu ce qu’est son port.

Mostaganem, une jolie ville de 10,000 âmes, ne vit
que par sa situation au milieu d’une riche banlieue,
et l’énergie avec laquelle ses habitants luttent contre
l’isolement auquel les a condamnés la création du chemin
de fer d’Alger à Oran, lequel passe à dix lieues
de leur ville.

Mascara s’enrichit, grâce à ses magnifiques vignobles
et au développement de la colonisation dans l’immense
plaine d’Eghris, au bord de laquelle elle est
située.

Saint-Denis-du-Sig, Relizane, Aïn-Témouchent,
Marnia, Tiaret et Saïda sont également des villes florissantes.

LA PROVINCE D’ORAN. 199
Mais les deux plus importantes cités de la province,
après Oran, sont Sidi-Bel-Abbès et Tlemcen.

Il y a quarante ans, au milieu des vastes plaines de
la Mékerra, dans un marécage, on voyait un marabout
portant le nom d’un personnage révéré des Musulmans,
Sidi-Bel-Abbès. Quand il fallut s’assurer la possession
du pays, on créa sur ce point un camp retranché
qui ne tarda pas à devenir une ville. L’heureuse
situation du nouveau centre, sur l’unique route entre
Mascara et Tlemcen, entre Oran et la vallée de la
Haute-Mékerra, dans une plaine fertile, ne tarda pas
à attirer les émigrants. On dut en ceindre la villle de
rempart ; mais bientôt la population, débordant au
delà des murailles, créa de vastes faubourgs, et, aujourd’hui,
4,000 habitants vivent dans l’enceinte trouée
de larges boulevards, tandis que 11,000 se sont installés
au delà, dans des faubourgs, sur les routes qui
rayonnent vers la cité. Cette prospérité ne fait que
s’accroître.

L’antique cité de Tlemcen a moins progressé, mais
c’est une ville plus riche encore. Sa population, de
25,000 habitants, est en grande partie adonnée à l’industrie
et au commerce avec le Maroc. Quand un chemin
de fer fera cesser son isolement, nul ne peut
prédire où s’arrêtera sa prospérité.

Depuis quelques années, les villes de l’Algérie tendent
à s’accroître ; la construction de voies ferrées y
200 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
est pour beaucoup. La province d’Oran, en cela comme

pour ce qui concerne les autres progrès, et bien qu’elle

soit la moins étendue, possèdent les quatre dixièmes

des chemins de fer exploités de la colonie, c’est-à-dire

583 kilomètres sur 1,357.

Ces 583 kilomètres se décomposent ainsi :

Partie de la ligne d’Alger à Oran 179

Ligne du Tlélat à Sidi-Bel-Abbès 52

Arzeu à Saïda et Mecheria *■ 352

TOTAL 583

On pourrait y joindre une ou deux lieues de chemin
de fer industriel dans les mines de Béni Saff, et un
embranchement de quelques kilomètres de Mosbahà
Marhoum (ligne des Hauts-Plateaux).

En outre, plusieurs lignes sont en construction ou

en projet. Citons-les en passant :

De Mostaganem à Tiaret, par Relizane ;

D’Aïn Tizi à Mascara ;

De Sidi-Bel-Abbès à Ras el Ma ;

De Sidi-Bel-Abbès à Tlemcen ;

D’Oran à Tlemcen ;

De cette dernière ligne à Béni Saff ;

De Tlemcen à Marnia et à la frontière du Maroc ;

De cette ligne à Sebdou et El Ariclia ;

De Tlemcen à Rachgoun.

Ce qui ajoutera près de 650 kilomètres de voies ferrées
aux lignes actuellement ouvertes.
• Le prolongement sur Mecheria a été ouvert en avril 1882 ; la première
partie de ce livre était déjà tirée. Ces chiffres rectifient ceux du chapitre vin.H
Ascension du Djebel Filhaousen et du Tadjera
(Conférence faite au Club-Alpin de Lyon.) 
La montagne a toujours eu pour moi un indéfinissable
attrait. Tout jeune j’éprouvais déjà une vague
émotion à la vue des grands sommets alpestres au
pied desquels je suis né. Aussi loin que remontent mes
souvenirs, j’ai présentes à la mémoire les roches du
Villard de Lans qui bordent le Drac, la belle pyramide
du Taillefer et la cime énorme de Chanrousse.
 ; Cet amour des montagnes m’a suivi partout ; je n’ai
jamais visité un pays sans en gravir les hauteurs. Il y
 » pour l’âme, pour les yeux, pour l’oreille mille beautés
fugitives, mille mélodies insaisissables, que l’on ne

Recouvre ou n’entend bien que des hautes monta",

gnes.

En même temps que l’on se sent écrasé par l’im-
202 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
mensité, l’esprit semble s’ouvrir de nouveaux horizons.
La voix qui résonne à ces grandes altitudes prend
un étrange caractère de gravité, les pensées y atteignent
je ne sais quelle puissante profondeur qui nous
transforme en entier.

Je parle à des alpinistes ; il serait inutile de chercher
à analyser ou reproduire des sensations que vous
avez tous éprouvées. J’interromps donc ici cette
hymne à la montagne.

Dès que j’eus mis le pied en Algérie, dans cette terre
si peu connue encore aujourd’hui, je voulus faire connaissance
avec les hauteurs. *L’Atlas est une de ces
chaînes que, de tout temps, on a paré d’un charme
mystérieux. Nulle poésie ne lui a manqué. Ni la poésie
fabuleusement héroïque de l’antiquité païenne, ni la
poésie grave du catholicisme à l’époque des Augustin
et des Tertullien, ni la poésie sauvage de l’Islam ; ni
enfin, pendant la conquête, la poésie chevaleresque
et guerrière. Aussi est-ce avec des impressions bien
diverses que le voyageur, qui sait voir, parcourt cette
contrée et en étudie tous les aspects.

J’ai habité pendant près de deux ans la ville la plus
splendide de l’Algérie sous le rapport du paysage.
C’est Tlemcen.

Qu’on se figure, sur la marge d’une plaine immense,
un rideau de montagnes, couronnées d’un diadème de
roches rougeâtres, abruptes, admirables de couleurs.
ASCENSION DU DJEBEL, FI.LHAOUSEN, ETC. 203
Du haut de ces roches, des cascatelles riantes traçant
sur les flancs dénudés de la montagne un délicieux
sillon de lauriers roses et de grandes herbes. Plus bas
une succession de vignes, de champs, de vergers entourant
ou dominant des roches isolées qui semblent
surveiller le paysage. Plus bas encore, pendant près

 ; de deux lieues dans tous les sens, s’étend une forêt
d’oliviers, de grenadiers, de figuiers, de thérébinthes
\ au milieu de laquelle la ville se dresse dans sa ceinture
de remparts un peu gris, blanche comme la neige de
nos glaciers. Tout autour les villages, les fermes, les
koubbas, les mosquées trouent la nappe de verdure.
Quand on a parcouru les autres parties de l’Algérie,
: ce paysage éblouissant, si différent des plaines mono ;

tones et des montagnes pelées du reste du pays, se

 ; grave dans la pensée avec toute sa splendeur et son

■ coloris.

Au midi de Tlemcen, à l’endroit où les eaux de la
montagne font mouvoir de nombreux moulins, s’étend
un paysage gracieux où paraissent confondues deux

: natures différentes. Les peupliers d’Italie balancent
leur verte pyramide qui semble la colonnade de quel ;
que temple aérien. Les saules abritent les sources cou:
vertes de cresson. Des prairies grasses et parfumées
sont ombragées par des poiriers et des pommiers. On
: dirait un coin de la Normandie. Mais dans les haies
 ; les grands cactus, les aloës, les rosiers du Bengale, les
294 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
lauriers se mêlent à l’aubépine ; les grenadiers étalent
leurs fleurs purpurines et rappellent l’Afrique.

Au-dessus se dresse, comme un éperon du DjebelAttar,
une masse abrupte de travertin couronnée de
figuiers et d’amandiers ; de cette roche j’avais fait ma
promenade favorite.

Tout ce que le regard peut désirer, je l’avais de ce
point. A mes pieds, la forêt d’oliviers allait s’arrêter
au milieu de la plaine, là où un palmier isolé, amaigri,
déchiqueté par le vent et les enfants arabes se dresse
fier encore sur un mamelon isolé. Plus loin une plaine
immense formée des grandes vagues d’un terrain couvert
de palmiers nains et de lentisques. Au fond, à
droite, une chaîne de collines arides habitées par la
tribu des Médiouria, une trouée lumineuse à travers
laquelle on aperçoit la mer bleue et calme comme un
miroir. A gauche les sommets du Filhaousen et des
Trara.

Ces deux chaînes de montagnes avec leurs pieds
noyés dans cette brume veloutée qui couvre presque
toujours le plateau, leurs cîmes bleuâtres, rondes
comme les ballons des Vosges au Filhaousen, hardiment
taillées avec de vives arêtes dans les Trara,
avaient pour moi un charme étrange. A deux reprises
différentes j’avais exploré les vallées des Trara mais
jamais encore je n’en avais escaladé les cîmes. Enfin,
un jour, cédant aux sollicitations d’un vieil’ami, Si
' ; ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 205
Harnza ben Kahhal, caïd des caïds deNedroma, je me
mis en route pour aller visiter sa ville.

C’était en j uin, à l’époque où les dernières fleurs s’en
vont des oliviers, où l’acanthe se dresse au bord des
chemins, où les landes sont parfumées d’une infinité
de fleurs. Si Harnza m’avait donné deux ou trois cavaliers
d’escorte. J’étais en outre accompagné de
' quelques amis que je possédais dans les tribus des
 ; Oulad Riah dont je devais traverser le territoire.
 !-. Suivant l’habitude des Arabes, nous allions par des
: sentiers à peine tracés. Quelques jeunes gens galo:
paient devant nous, faisant valoir leur grâce et leur
habileté de cavaliers. Les autres venaient ensuite,
quant à moi, j’aimais à chevaucher sur les flancs de la
cavalcade, à travers les touffes épaisses de lentisques
où se réfugient les perdrix. A cette heure matinale,
le pays un peu grisâtre que nous traversions se parait
 ; de mille beautés. La brume roulait dans la plaine qui
s’étendait au-dessous de nous comme un tapis de neige
mouvantes, çà et là troué par un térébinthe ou un
tremble. Peu à peu le soleil se leva et nous vîmes la
brume monter lentement jusqu’à nous, puis nous
dépasser, s’accrocher sur le flanc des montagnes
des Ahl Tameksalet et enfin se disperser dans le ciel.
Le soleil devint intense, le calme complet, à peine si,
: de temps en temps, le silence était troublé par le hen ;■
tassement d’un de nos chevaux, humant l’air pour de-
206 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
viner dans les douars voisins la présence d’une cavale,
Le paysage, si riant le matin, avait, sous les ardents
rayons du soleil de midi, pris un caractère de
majesté placide. Nous traversions de vastes plateaux
solitaires, puis tout à coup se présentait une vallée
profonde, aux pentes couvertes de moissons, et dont
le thalweg était dessiné par un long ruban de lauriers
roses et de tamarix. Eien n’est plus beau que cette
double haie qui borde les rivières algériennes ; aussi
loin que la vue peut s’étendre ce sont d’adorables festons.
Les massifs de lauriers-roses en fleur, se contournent,
se tordent, suivent en un mot toutes les
sinuosités de l’oued. Cette fleur, plus pure de couleur
que la rose de Bengale, croît en quantité infinie, ce
n’est plus un arbuste que l’on a sous les yeux, c’est
une corbeille d’un coloris éclatant.

On traverse le ruisseau, des myriades de poissons
blancs s’enfuient sous les pieds des chevaux. Les tortues
d’eau s’enfoncent dans la vase. Les lierions, secoués
par urte brise lointaine, jettent sur l’onde leurs
étoiles rosées. Le dôme de verdure est si épais, le silence
si profond, l’onde qui s’en va sous ces voûtes
coule avec tant de tranquillité, les lauriers-roses ont
des senteurs si étranges, qu’à voir passer ainsi les
fleurs sur cette eau sombre où ne miroitent que de
rares rayons de soleil qui ont percé le feuillage comme
autant de mouches d’or, on se croit en face d’un de
I ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 207l ces fleuves fabuleux que les anciens plaçaient dans
< la partie heureuse des Champs-Elysées, ou sur les
]■ rives entre lesquelles Ophélie descend inanimée et
S, pâle.

Ce n’est qu’une apparition. Les chevaux ont plongé

dans l’eau claire leurs naseaux fumants et lavé leurs
J jambes souillées de poussière. Prise d’une sorte de furia,
S toute la cavalcade se meta remonter au galop la pente
 ? opposée de la vallée, par les rocs, les buissons, les ras
vins, nous voici arrivés sur un plateau où chacun s’él
gaye à son aise, tournant son chapelet entre ses doigts
T ou chantant une de ces chansons gutturales chères aux
i:, indigènes.

Il est deux heures de l’après-midi, nous venons de

traverser la Tafna à Barka. Un pont a été jeté sur la
\ rivière, mais nous préférons la passer à gué ; elle est
i en ce point large et rapide et c’est plaisir de fendre
I cette eau transparente, où les tamarix mirent leur
| branchage grêle, tandis que les roseaux gigantesques

tremblent d’un frisson aigu qui rappelle le sifflement
ï de la brise dans les pinadas.

. Nous voici à Marnia en style officiel, ou Lalla Mag ;
hmia en arabe, ou la Magrinia en ce sabir pittoresque
Ï cher au coeur des zouaves.
I. Nous ne visiterons pas ce poste qui n’a rien de bien
j curieux si ce n’est sa situation sur la frontière du MaL
wc. Après avoir pris un kaoua dans un café maure et
208 ETUDES ALGERIENNES.
donné l’orge à nos chevaux, nous repartons. Cinquante
kilomètres ont déjà été franchis, il nous en reste encore
une dizaine à faire avant d’atteindre le caravansérail
d’Aïn-Tolba sur le flanc méridional du Filhaousen
où nous devons passer la nuit.

Nous gravissons la colline grisâtre qui domine Marnia
au nord. Du sommet nous distinguons le pays que
nous venons de parcourir : la longue chaîne de l’Atlas
tlemcénien, avec ses roches droites, ses oasis de verdure
et Tlemcen perdu au fond de ses oliviers. Puis
c’est la vallée de la Tafna aux montagnes splendides
couronnées de roches rougeâtres du plus imposant
effet. La masse imposante du Eas Asfour, ou cap des
Oiseaux, qui se dresse sur la frontière comme une borne
colossale. La plaine d’Angad, d’un jaune noirâtre,
livide par plaque, avec une grande tache sombre qui
est la forêt d’oliviers au milieu de laquelle se trouve la
ville marocaine d’Oudjda. A l’ouest, les montagnes
bizarrement taillées des Béni Snassen se dessinent sur
le fond clair du ciel.

Des vallons d’un vert tendre, entrecoupés de moissons
jaunissantes et de massifs de figuiers, indiquent
le voisinage des ruisseaux et des sources. A mi-hauteur
de la montagne, sur une saillie entourée de grands
arbres, s’élève le caravansérail d’Aïn-Tolba.

Quand nous arrivâmes au caravansérail, la nuit tombait,
un calme profond s’était fait sur la montagne.
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 209
 ; On n’entendait d’autre bruit que l’eau de la fontaine
: des Tolba, tombant dans sa vasque de ciment ; par instant
la brise de mer, rampant sur le sol, venait jusqu’à
: nous et, prenant le murmure de la fontaine, l’apportait
aux échos voisins. Alors c’était comme un immense
soupir qui semblait s’élever des rochers. Plainte
et murmure profonds pleins d’une sauvage poésie.

Le caravansérail est une vaste construction entourée
d’un verger luxuriant qui forme un adorable fouil:>
lis de fleurs et de verdure. Il est habité par une brave
:■ femme, la mère Sahut, dont le mari a été victime
d’une insurrection. Son hôtellerie est la meilleure qu’on
v puisse rencontrer en pays arabe, le voyageur y est
-: admirablement reçu par l’hôtesse et ses fils ; je dois ici
me joindre à tous ceux qui ont rendu cet hommage
à la veuve de Sahut et à son fils aine, mon bon ami
Auguste, un vrai type de planteur.
Ce soir-là, nous ne logeâmes point à Aïn-Tolba. Au
- sommet du Donmaï est un autre caravansérail situé
sur le col de Bab Thaza, dont il porte le nom, à l’endroit
où la route abandonne le versant sud de la montagne
pour descendre au nord. De ce point on jouit
d’un panorama merveilleux. Sur ma demande la caravane
repartit afin d’assister le lendemain au lever du
] soleil.

: Au sommet, nous trouvâmes un campement organisé

par le cheikh d’une tribu voisine. J’étais en excellents
14210 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
rapports avec ce chef indigène, aussi n’hésitai-je pas
à accepter l’hospitalité qu’il m’offrait sous sa tente.

L’hospitalité arabe n’est point un mythe ; moins célèbre
que l’hospitalité écossaise, qui a eu un Boieldieu
pour la chanter, elle a au moins l’avantage d’exister.
Vous avez tous lu, car les descriptions commencent à
devenir nombreuses, le récit d’un repas algérien ; vous
connaissez les énormes plats de couscouss, les moutons
rôtis en entier sur une broche primitive arrachée à un
arbre voisin, les galettes fades, les beignets au beurre
rance trempés dans le miel, les outres de peau de bouc
servant de vases. Dès lors il serait inutile de revenir,
moi centième, sur un sujet trop connu et trop rebattu
aujourd’hui.

Mais, laissant de côté toute idée culinaire représentez-vous
par la pensée notre campement, à
3,500 pieds au-dessus de la mer, sur la croupe mince
et aiguë d’une montagne calcaire aux profils fantastiques.
Sous ce beau ciel d’un azur profond, tout scintillant
d’étoiles, au fond, tout au fond, si bas que l’oeil
ne peut rien deviner du paysage, les feux des douars j
plus loin, une ligne pâle, d’une phosphorescence
étrange, tranchant sur le noir de l’abîme : la mer, la
mer immense dont, malgré l’éloignement, le bruit
monotone nous était apporté parfois par le vent nocturne.
Le feu du phare de Nemours faisait miroiter de
brillantes lueurs sur la surface de la Méditerranée*
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 211
tandis que les étoiles, en s’y réfléchissant, la faisait
ressembler à une voie lactée plus profonde et plus
mystérieuse que celle du ciel.

Autour du feu où nous étions assis, car l’air est toujours
vif à cette hauteur, mes compagnons causaient
gravement. Leurs belles têtes énergiques, à demi-cachées
dans le capuchon de leur burnous, s’éclairaient
parfois d’une façon singulière. Un nègre chantait, en
s’accompagnant de la gouzla, un de ces airs monotones,
d’un rythme régulier et sans élan que les arabes affectionnent.
Dans toute l’immensité de la montagne,
on n’entendait pas d’autre bruit que cette voix. Cependant
il montait quelquefois jusqu’à nous des cris
 ; bizarres, comme le vagissement d’un enfant ou une
sorte de gronderie féline ; c’étaient les chacals qui
: criaient ou l’hyène en quête de quelque proie.
 ! Le feu s’éteignait peu à peu, le silence se faisait prol
fond, on devinait dans les vallées des brumes épaisses
qui se formaient au-dessus des aïoun abrités de lau■-
riers roses : les lumières de campement s’éteignaient
 ;; une à une dans les douars. Le chanteur s’était tu et le
conteur l’avait remplacé. Je prêtais une oreille distraite
aux aventures de la belle Fathma ou du vaillant cour ;
sier Simoun. Mais peu à peu je m’intéressai à la lé ;
gende. Le narrateur racontait comment les montagnes
de l’Algérie se sont formées et d’où vient cette étrange
' constitution orographique qui, au lieu de chaînes ré-
212 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
gulières, présente presque partout un chaos de montagnes
jetées sans ordre sur le sol.

— A la création, disait notre conteur, Allah choisit,
parmi ses Génies, ceux qui étaient les plus forts
pour créer les montagnes, pendant que d’autres creusaient
le lit des fleuves ou plantaient les forêts. Quelques-uns
des génies firent de grandes montagnes, disposées
en files régulières, ballonnées comme la croupe
d’une jument du Sahel ; d’autres faisaient des éminences
comme la bosse du dromadaire. Quelques-uns
les effilaient ainsi que des lances et leur donnaient une
éternelle parure de neiges et de frimas.

Allah avait choisi un des plus fidèles parmi ses plus
fidèles serviteurs, Chemess, c’est-à-dire le soleil, pour
semer les montagnes au bord de la mer bleue, dans le
Mar'reb. Chemess était parti un matin du paradis,
chargé d’un vaste sac dans lequel il avait enfermé et
les grands rochers, et les collines vertes, et les montagnes
dont les nues devaient toujours entourer le
front. Il s’en allait tranquillement, entassant ses plus
belles montagnes au bord du Cheliff où il les appela
Ouaransenis. Vers le soir, fatigué, il s’était endormi aux
Sebaïn Aïoun, là où le fleuve se forme. Au milieu de
la nuit, il fut réveillé par une voix si douce, si profonde,
si suave, que jamais, même dans le paradis, il
n’avait entendu la pareille. S’étant levé sur son coude,
il aperçut une merveilleuse apparition. Une fée grande,
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 213
svelte, brune comme le coheul, avec des vêtements
resplendissants et une figure pâle ainsi que la fleur de
l’oranger planait sur le fleuve.

Buis-moi, disait la fée, suis-moi, je suis la force, je
suis la gloire, je suis plus puissante qu’Allah, plus glorieuse
que tout ce qu’il a créé, celui qui pourra m’atteindre
aura en partage toute la puissance du ciel. Il
commandera à la mer furieuse peuplée de monstres
difformes, au vent qui soulève le sable dans le désert
et la vague sur le flot. Celui qui m’atteindra sera Dieu
à son tour et je serai lui et il sera moi.

Chemess sentit s’éveiller en lui congne une ardeur
inconnue. D’essence divine il connut soudain toutes
les ardeurs humaines. Il se leva, reprit son fardeau et
s’élança à la poursuite de la fée. Celle-ci planait lentement
sur la campagne, ses longs vêtements blancs
faisaient pencher les palmiers comme la brise fait
pencher les moissons, sa chevelure parsemée d’étoiles
dessinait dans le ciel une traînée pareille à la queue
delà comète. Chemess courut longtemps sans songer
à sa mission. — C’est ainsi que se formèrent les
plaines.

Mais son fardeau devenait plus lourd à mesure que
la route parcourue était plus longue, et la fée allait,
allait toujours, si légère qu’on eût dit une plume emportée
par le vent, si rapide que nulle gazelle n’aurait
pu l’atteindre.
214 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Chemess se fatiguait, le sac pesait davantage à son
épaule. Alors il sema à mesure sur son passage les rochers,
les collines et les grands monts brumeux. Il les
jetait tantôt en file ondulée, tantôt, quand la fatigue
était grande, il les répandait à foison et les énormes
masses s’entassaient jusqu’au ciel. Un moment vint où
il ne lui resta plus qu’une montagne mais immense
celle-là ; la fée se promenait alors avec une vitesse
vertigineuse dans une plaine grisâtre ; sa marche était
si rapide que jamais Chemess ne put se débarrasser
de son fardeau tant il se sentait entraîné vivement à
sa poursuite. Tout à coup la blanche figure se dressa
et monta au ciel. Le génie voulut la suivre mais il
resta sur le sol. Dans ses efforts pour approcher la
merveilleuse apparition, le sac où la dernière montagne
était enfermée se rompit et la masse énorme se
dressa au-dessus des montagnes ses soeurs comme
une reine. Au matin, on aurait pu voir sur le rocher,
deux colombes se becqueter tendrement. Elles y sont
encore aujourd’hui et c’est depuis lors que la montagne
a pris le nom de Ras Asfour — le cap des
oiseaux.

Je m’étais endormi à l’entrée de la tente, roulé dans
mon manteau. Quand je rouvris les yeux c’est à peine
si une ligne blanche se dessinait au-dessus des montagnes.
Peu à peu le jour se'fit. Sur le ciel d’une pâleur
mate, les monts profilaient nettement leurs crêtes.
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 215
A mes pieds rien encore, c’était comme une mer mouvante
de nuées blanches et cotonneuses, roulant au
fond de la plaine et dans les vallées, agitées par places
comme par un frisson intérieur. De loin en loin s’élançaient
de cette nappe ondulée des collines verdoyantes
qui dessinaient leurs arêtes avec une étrange vigueur
de lignes. Le pic du Sendal, avec ses formes rigoureusement
coniques, sa pointe aiguë et ses pentes
d’une couleur violacée semblait, à l’ouest, dominer
tout le tableau. A l’est le Filhaousen dressait sa croupe
robuste à 1,200 mètres d’altitude. Mais la plus belle de
ces montagnes était encore le Djebel Tadjera, dont la
masse quadrangulaire se profilait vigoureusement sur
le ciel.

La lueur pâle qui couronnait les cimes se transforma
en rose. Peu à peu on put voir se dissiper les vapeurs.
J’étais monté sur la plus haute cime du Donmaï. De là
je dominais un immense horizon. Ma vue n’était arrêtée
que par des cimes lointaines. En Algérie, à l’orient,
c’était l’Atlas Tlemcénien et ses croupes boisées ;
les crêtes principales : le Djebel Roumeliah, le Djebel
Nador, le Djebel Attar. Puis au sud les admirables
montagnes des Béni Snouss sur lesquelles trônaient le
Guern Zahra et Eas Asfour ; au Maroc, tout au fond de
l’occident, les montagnes des Béni Snassen dressaient
leurs masses abruptes, semblables aux ruines gigantesques
d’une Babel ignorée. Çà et là, dans les recoins
216 ÉTUDES ALGERIENNES.
de ces montagnes, des groupes d’arbre3 verdoyants se
distinguaient dans l’éloignement.

Le soleil se dressait déjà au-dessus des sommets des
Béni Ouazzan. Mes compagnons de voyage prosternés
la face contre terre, saluaient son apparition. A cette
heure matinale, on ne percevait aucun bruit, un immense
apaisement se faisait partout. On sentait que
rien ne vivait encore, mais que tout s’apprêtait à vivre,
Dans le ciel, un grand aigle planait au-dessus de nous,
soudain il disparut derrière une autre cime. Les dernières
brumes s’étaient dissipées. A nos pieds, au fond
d’un bassin merveilleux de verdure et de fraîcheur,
Nedroma dressait son élégant minaret. La ville aux
blanches terrasses, entre ses remparts écroulés à moitié
enfouis sous les vignes et les figuiers, semblait un
bloc de cristaux blancs enchâssé dans l’émeraude.
Du haut du minaret le muezzin appelait les croyants
à la prière, sa voix prenait pour arriver à nous des
modulations mystérieuses ; bien que montant du fond
de la vallée on croyait l’entendre résonner dans le ciel.
La montagne nous prêtait son ombre pendant une
partie de la matinée, aussi profitâmes-nous de la fraîcheur
pour descendre à Nedroma. Le génie militaire
a coupé une belle route dans le granit qui forme le
Filhaousen, et qui s’élève comme une sorte d’îlot au
milieu du calcaire jurassique du reste du massif. La
route déploie ses lacets dans ces tranchées d’un blanc
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 217
métallique où les liserons, les clématites et la salsepareille
suspendent parfois de vertes guirlandes.

Tout le long de la route on jouit d’un magnifique
panorama. Nedroma, assise au bord du plateau, au
milieu de la végétation la plus vigoureuse, entourée de
nombreux villages dont les principaux, ceux des Béni
Menir et la Zaouïet-el-Mirat ont des apparences de petites
villes, semble la reine d’un royaume des Mille et
une Nuits. Le Sendal, aigu comme un piton des Antilles,
le Djebel Tadjera, fièrement campé sur un amoncellement
de collines aux croupes arrondies, le Filhaousen
verdoyant avec la grande coupure du col d’Aïn
Kebira, qui a joué un si grand rôle dans l’histoire locale,
limitent la vallée circulaire que bordent au nord
une chaîne de collines, sur laquelle les fortifications
de Nemours dessinent une ligne blanche, et la mer
bleue, bleue de ce bleu profond, cher aux peintres, et
que seule la Méditerranée possède.

Nous arrivons à Nedroma. Il est huit heures du matin,
de là, nous repartirons pour gravir le Tadjera.
Mais l’agha insiste pour nous garder quelques heures
chez lui. Nous acceptons.

Beaucoup d’entre vous, messieurs, possèdent le
temps et la fortune nécessaires pour entreprendre des
promenades lointaines. Quand cela vous sera possible,
allez en Algérie, dans cette terre si française et si digne
218 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
d’être explorée. Il y a là des montagnes, des vallées,
des ravins admirables de couleur et de poésie, qui mériteraient
d’être connus et dépeints. Quoi de plus splendide
que cette vallée de l’Oued Khemis dans les Béni
Snouss, la longue vallée de l’Oued Chouly, les montagnes
de la Grande Kabylie ou les cimes gigantesques
de l’Ouaransenis, qui dressant leurs crêtes déchiquetées
et inégales sur un ciel éternellement bleu, forment
le plus merveilleux décor alpestre que l’on puisse
rêver.

il

« Ah ! ces vieux récits de nos pères, ces brillantes
images de l’Espagne, ces tableaux riants de la Grenade
embaumée, reine de l’Andalousie, ils nous ont
fait bien du mal ! »

Et le vieux maure qui m’accompagnait au sommet
de la mosquée, après m’avoir conduit par les rues de
Nedroma, secouait mélancoliquement la tête.

C’est que, dans tous les coeurs, il reste là-bas un
profond regret pour ce pays où la race arabe a brillé
de tout son éclat.

Les qualités puissantes qui en faisaient le plus beau
peuple du moyen âge n’ont pu survivre à la perte de
cette terre qu’ils avaient acquise au prix de tant d’efforts.
Les années sont passées, puis les siècles ont succédé
aux siècles et, peu à peu s’en sont allés, grâce au
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 219
fatalisme prêché par le Coran, l’esprit pur et droit et
cette exubérance de pensée qui a créé une partie de
la science moderne et élevé l’Alhambra. Les esprits
occupés à regretter le passé et à pleurer la gloire perdue
se sont atrophiés. Ceux qui avaient fait de Cordoue
et de Séville des merveilles paradisiaques en sont
venus à créer les sordides bouges de Nedroma. A quoi
bon les regrets dès lors quand ils doivent nous immobiliser
dans le souvenir et nous interdire tout
progrès !
Ces pensées me venaient en foule en écoutant mon

 ; guide et quand, parvenu sur le minaret, j’embrassai
du regard le paysage qui se déroulait à mes pieds, le
cirque immense de montagnes entourant Nedroma et
s’abaissant vers la mer en collines moutonnées qui sem:

blaient une ruine immense, je compris ces douleurs.
Là, en effet, au delà de cette mer, s’endort la rive
ensoleillée de l’Andalousie.

Du haut des montagnes on peut souvent apercevoir
s’estompant à l’horizon, les cimes de la Sierra-Nevada.
C’est le supplice de Tantale pour ces races qui ne vivent
que par le souvenir, c’est la souffrance de Moïse
au sommet du mont Nebo ou la douleur des filles de
Sion, jetant un dernier regard sur leur ville ruinée,
avant de se mettre en route pour Babylone.
Partout, sur cette côte de la Méditerranée, ces mêmes

• tristesses se retrouvent. Les Maures, ceux du moins
220 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
qui ne se sont pas fondus dans les populations du littoral,
ont conservé un profond attachement pour cette
terre dont les a chassés la valeur castillane. Chez quelques-uns
ce n’est qu’une vague tradition, mais chez
d’autres, groupés en famille, vivant des mêmes pensées,
le souvenir est resté plus vif et les regrets plus
cuisants.

A Nedroma, dans chaque maison, il est un coin honoré
plus particulièrement. C’en est comme le palladium.
Là est conservée pieusement, par les enfants, la
clef de la demeure qu’occupaient les aïeux à Grenade
ou à Cordoue. Cette chère relique s’est léguée à travers
les âges.

Eh bien, n’en déplaise aux détracteurs de la race
maure, aujourd’hui la plus méprisée des races africaines,
il y a dans cette religion du passé un symptôme
de réveil prochain ; ce réveil, il n’appartiendra qu’à la
France de le faire se produire à son profit.

Du haut du minaret, au pied du léger campanile qui
le domine, il était difficile de chasser de pareilles pensées.
Dans ce bassin, ayant à peine cinq lieues dans
chaque sens, devant cette mer bleue, aujourd’hui si
connue, mais où jadis s’effectuaient les périples lointains,
on pouvait suivre, pour ainsi dire sur le sol, la
trace des choses passées. Au milieu des ruines arabes
du moyen âge, sous les débris des vieilles citadelles,
enveloppées par une végétation merveilleuse, on peu'
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 221
encore retrouver des substructions romaines qui sont
les restes de Kalama.

Au-dessous la ville elle-même présente ses portes
de la plus pure époque mauresque. Le rocher de Djemaa
R'azouat montre au loin les restes déchiquetés
de sa forteresse de pirates barbaresques. De tous côtés
se dressent des mosquées et des koubbas surmontées
de croissants ; mais une route hardie, due à des mains
françaises, franchit les montagnes, dessine un long
ruban dans la plaine de Mezaourou que domine Nedroma
et va aboutir à Nemours où les remparts aux
angles rigides et un phare nous rappellent aux jours
présents.

Que de choses nous diraient ces débris muets qui
s’émiettent dans la vallée, ces minarets effilés, ces
ruines fières encore qui couvrent le pays. Là est venue
expirer la domination romaine qui n’avait plus que
des avant-postes vers l’ouest ; là, le dernier roi maure,
Ben Abdil, est passé pour venir mourir à Tlemcen en
pleurant les campagnes andalouses ; là haut dans ces
collines pelées qui forment le pays des Souhalia et
des Msirda, Abd el Kader, usant d’un odieux stratagème
a fait massacrer l’héroïque phalange du malheureux
colonel de Montagnac. Un an après, au même
endroit où il avait obtenu cette honteuse victoire,
l’Emir se rendait à Lamoricière qui le conduisait à
Nemours auprès du duc d’Aumale.
222 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Que de choses frappent du haut de ce minaret de
Nedroma ! Combien l’esprit pensif et qui se plaît à
chercher la philosophie des choses, aime à contempler
ce merveilleux enchaînement de grands souvenirs.

C’était à la tombée delà nuit que nous avions gravi
les marches du minaret. Penché sur le mur crénelé,
écoutant s’élever en moi le flot montant des souvenirs
du passé, je contemplais en même temps ce merveilleux
paysage. La plaine de Mezaourou fortement
inclinée jusqu’aux collines des Souhalia, semblait se
prolonger à l’infini. D’une verdure veloutée les groupes
d’oliviers semblaient comme autant de taches
sombres d’où s’élançaient les minarets et les dômes
des mosquées. Les plus hautes montagnes avaient,
sous les derniers rayons du soleil, comme une auréole
de feu, la mer paraissait une masse de laves enflammées.
Mais toutes ces splendeurs me touchaient peu,
le vallon d’où descendent les eaux de l’oued Nedroma,
avec ses ombrages épais où le palmier dresse
en quelques points sa colonne grêle et son large éventail,
le murmure assoupi des eaux du torrent, les
chansons joyeuses des oiseaux, cet indéfinissable
murmure de toutes choses au crépuscule, le ciel d’une
adorable pureté et surtout cette étrange sensation de
l’infini que l’on éprouve au sommet des hauts monuments,
alors que les ténèbres en s’épaississant paraissent
reculer les profondeurs, tout cela s’unissait
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 223
pour donner à ce coin de la montagne un caractère de
magique mélancolie.

La lune venait de montrer son disque arrondi audessus
du Filhaousen, dans la large brèche d’AïnKebira ;
ses premiers rayons étaient venus frapper au
loin le piton du Sendal et Sidi Brahim, ce lieu qui fut
le théâtre de deux faits célèbres dans la conquête : la
lutte héroïque soutenue par Montagnac et la reddition
d’Abd el Kader.

Construite par le sultan Abd el Moumen, au plus
beau moment de la puissance arabe, sur les ruines de

• IaKalama des Romains, delà Médinet el Batha des
Berbères, Nedroma qui résista quarante jours au sultan
Youssef ben Takoub, était aussi destinée à voir
tomber le dernier sultan arabe.

Pendant que je contemplais ainsi le paysage, je me
représentais vivement cette scène grandiose de la
i chute de l’Emir, telle qu’on la raconte encore chez

 ; les Kabyles des environs de Nedrona.

Depuis la bataille d’Isly, l’empereur du Maroc, Abd
erEahman, ne voyait plus qu’avec jalousie l’influence
d’Abd el Kader sur ses propres sujets. Dans le Riff,
\ région montagneuse qui borde la Méditerranée, et
chez beaucoup de tribus des rives de la Malouïa, des

 ; prédictions mystérieuses annonçaient partout la chute

, ; du sultan de Fez et son remplacement par l’Emir. Le

' souverain marocain, voyant le mécontentement gé^
224 ETUDES ALGÉRIENNES.
néral, inquiet de voir les Béni Amer et les Hachem,
tribus algériennes réfugiées sur son territoire, prêts à
former le noyau d’une armée insurrectionnelle, les fit
envelopper et entièrement exterminer. Abd el Kader,
surpris par cette soudaine attaque, fut rejeté sur la
frontière par la cavalerie impériale après plusieurs
rencontres.

Dans cette situation désespérée, l’Emir chercha à
gagner le sud ; mais Lamoricière veillait. Toute la
chaîne des montagnes, depuis la frontière jusqu’au
Filhaousen, était occupée par nos troupes sous les
ordres de Mac-Mahon,de Cavaignac et de Renault.La
smala d’Abd el Kader ne pouvait plus échapper.

L’Emir, désespéré, dut se résigner à se rendre. Le
21 novembre 1847, il envoya trois khielas auprès de
Lamoricière, pour lui offrir sa soumission à la condition
unique qu’il serait transporté en Syrie. Le général
accueillit ces ouvertures et donna sa parole à l’illustre
fugitif que ses désirs seraient remplis. Aussitôt
le duc d’Aumale était prévenu.

Dès que l’Emir connut la réponse de Lamoricière, il
se rendit à Sidi Brahim, sur le terrain de sa dernière
victoire : il y rencontra le colonel de Montauban, depuis
comte de Palikao. Il était environ deux heures de
l’après-midi. Peu après le général de Lamoricière le
rejoignait.

Abd el Kader reçut le général avec cette dignité
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 225
grave dont ne se départissent jamais les chefs arabes.
On eût dit un plénipotentiaire et non un vaincu. Il
montait sa jument noire, célèbre parmi nos soldats.
Le maître et le cheval étaient blessés tous deux, les
officiers de l’Emir étaient également couverts de blessures.
Quelles tristes réflexions durent se presser
chez cet homme qui, deux ans auparavant, obtenait
en ce même lieu sur la France une sanglante victoire,
et qui aujourd’hui devait se rendre à cette nation
franque qu’il avait tant haïe !

A l’arrivée de Lamoricière, les quatre escadrons de
cavalerie qui occupaient Sidi-Brahim formèrent la
haie. L’Emir, escorté de ses officiers et du général,
passa au milieu des troupes, tandis que les tambours
battaient aux champs. Les témoins oculaires disent
qu’à ces hommages il ne put retenir une larme ; puis
il releva la tête dans un mouvement d’orgueil. Comme
le cortège arrivait devant la koubba de Sidi-Brahim,
la colonne présenta les armes, les drapeaux se penchèrent
et les trompettes sonnèrent aux champs.

— Pourquoi ces honneurs, s’écria Abd el Kader ?

— Un officier lui répondit : C’est l’hommage rendu
au courage des nôtres le jour où Dieu te donna la victoire.


L’Emir comprit et se tut. On parcourut en silence

la vallée de l’Oued Tlelat, et aussitôt le prisonnier fut

conduit au duc d’Aumale.
152i0 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Le lendemain, comme le gouverneur rentrait en
ville., l’Emir allant au devant du prince, et mettant
pied à terre, lui offrit sa jument noire en lui disant:
« C’est le dernier cheval que je monte ; prends-le, je
désire qu’il te porte bonheur. »

Trois mois après, le duc d’Aumale devait suivre sa
famille dans l’exil.

Du haut du minaret de Nedroma, telle était la
scène que je m’étais plu à évoquer. Quant nous descendîmes,
la nuit s’était faite, mais la lune illuminait
le paysage et faisait briller d’un vif éclat les maisons
blanches des villages voisins et poursuivait lentement
son cours dans le ciel. Tout se taisait, on n’entendait
que les cascades babillant sur les roches ou le rossignol
gazouillant dans les bois.

Le lendemain, de grand matin, mon hôte me fit
réveiller et réunit la cavalcade qui devait nous accompagner
au sommet du Filhaousen. Nous partîmes
avant le lever du soleil et nous nous mîmes à gravir
la montagne. Le chemin est raide, presque à pic et
presque toujours domine de profonds ravins. En face,
rien que la montagne qui semble grandir à mesure
que l’on monte. Dans toutes les anfractuosités
des rochers croissent des plantes, des arbustes luxuriants,
mais qui s’élèvent peu au-dessus du sol.
Au fond des ravines poussent des lauriers-roses et
des lentisques. Les perdrix et les lapins abondent,
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 227
mais eux seuls rappellent la vie dans cette solitude.

A chaque pas que l’on fait, l’horizon s’agrandit, et
l’on découvre un nouveau coin du paysage. Les collines
des Msirda,. des Achache, des Souhalia, dominées
de cette hauteur, semblent s’aplanir et former
le fond d’un plateau où les vallons ne sont plus que
des sinuosités verdoyantes. Seul le Sendal conserve
sa forme et surgit brusquement au bord de la mer
qui vient battre les falaises à pic du cap Milonia. Au
delà, un coin de mer bleue étincelle entre les collines,
c’est le golfe d’Adjeroud, limite l’Algérie à l’ouest.

Au fond du tableau, les monts du Maroc se dressent
confusément.

Nous atteignons enfin le sommet de la montagne ;
nous voici parvenus sur un vaste plateau bordé au
midi et au nord par des rochers très élevés, c’est le col
d’Ain Kebira qui donne accès dans la vallée de la
Tafna. La transformation est brusque et saisissante.
Aux ravins couverts de broussailles succèdent de
belles campagnes, des champs admirablement cultivés,
des vergers touffus où les grenadiers, les figuiers
et les oliviers se mêlent dans un adorable fouillis. Au
pied d’une grande roche naît une belle source dont
les eaux abondantes sont captées par une infinité de
canaux qui les conduisent aussitôt dans les Cultures.
C’est Aïn Kebira — la grande fontaine.

Nous sommes sur le territoire de la tribu des Béni-
228 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Mishel. Toute la population de cette peuplade, qui
s’élève à près de trois mille personnes, s’est réunie
dans la vallée où coulent les eaux de l’Aïn Kebira,
Les hameaux sont nombreux et respirent une aisance
que l’on ne trouve guère ailleurs. La plupart sont
situés sur des sortes de promontoires qui dominent la
contrée.

A mesure que l’on avance, le pays devient plus charmant.
Au delà du chemin que je viens de quitter, on
n’aperçoit plus que les flots bleus de la Méditerranée.
A l’est, on distingue nettement les collines des Médiouna,
et les chaînes lointaines du Tessalah et de
l’Atlas tlemcénien. Mais l’oeil charmé par le tableau
de cette campagne riante ne cherche guère les lointains
horizons. On s’en va lentement, écoutant chanter
les merles ivres des fruits âpres du genévrier.
Dans tous les coins de la montagne on voit des troupeaux
paître sous la garde d’un berger indolent
sommairement vêtu d’une gandoura, qui chante sur
un chalumeau quelque air rustique, pendant que les
chiens à demi-sauvages, au poil épais et hérissé, dorment
à ses côtés. Sur la terrasse des maisons les
poules gloussent au soleil, les ânes, nombreux dans
ces tribus des montagnes, font entendre au passage
du voyageur leurs cris sonores comme un cuivre et
qui se répercutent dans les rochers voisins.

Peu à peu le plateau s’incline vers l’Orient, leruis-
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 229
seau d’Aïn-Kebira, grossi de nombreuses fontaines, se
précipite par une pente rapide dans une profonde fissure
creusée dans le seuil du plateau et formée de
hautes roches. Sur la rive droite s’élèvent des ruines
gigantesques construites, comme les antiques fortifications
de Tlemcen et l’enceinte de Mansourah, en pisé
rougeâtre. Ces ruines entourées d’arbres touffus, suspendues
sur l’abîme masqué en partie par des lauriersroses,
sont tout ce qui reste d’une forteresse construite
par le sultan Abd el Moumen, un des noms qui
reviennent le plus souvent dans les récits arabes.
Abd el Moumen, dit une légende, était campé près de
l’Aïn Kebira, quand un de ses fidèles serviteurs, un
marabout nommé Ali Ahmed el Bejaï, l’avertit qu’un
complot pour l’assassiner la nuit suivante était tramé
par ses propres officiers. Il était trop tard alors pour
en arrêter l’effet, et le seul moyen d’éviter la mort,
d’après el Bejaï, était de mettre sous la tente du sultan,
avec ses propres habits, quelqu’un qui se ferait
tuer à sa place. Le généreux serviteur s’offrit luimême
et fut assassiné. Mais le lendemain, quand les
meurtriers se préparaient au partage des dépouilles du
sultan, celui-ci paraissant tout à coup au milieu d’eux
comme un vengeur envoyé du ciel, les glaça de terreur
et, profitant de ce moment, les fit arrêter. Ils
étaient nombreux, et il fallait une grande prison
pour les enfermer. Il en fit bâtir une aussitôt, au bord
230 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
même de la fontaine où il était campé. Là sont aujourd’hui
les ruines.

En réalité, ces ruines d’Aïn Kebira sont tout simplement
la preuve que, de tout temps, ce col qui
donne accès dans le bassin de Nedroma et dans la
vallée de la Tafna par des pentes relativement douces,
a été d’une haute importance stratégique. Quand
le roi de Massésylie, Syphax, avait sa capitale à l’embouchure
de la Tafna, à Siga, ce col était le seul chemin
qui lui permît d’atteindre le revers occidental des
montagnes. Sous la domination romaine les conquérants
établis à Timici (Aïn Temouchent) , Pomaria
(Tlemcen) , Terres Rubroe (Lamoricière) n’avaient pas
d’autre passage pour rejoindre leurs postes de Kalama
(Nedroma) , Ad Fratres (Nemours) et Popletum Fluvium,
aujourd’hui la Mersa Ourdania. Au temps de
la splendeur de Tlemcen, c’était encore par là que
passaient les troupes des sultans de cette ville pour
aller en Espagne.

Enfin de nos jours, Cavaignac et Lamoricière eurent
de vifs combats à soutenir contre les montagnards
pour franchir le col.

Les ruines d’Aïn Kebira doivent donc remonter à
une haute antiquité, peut-être au temps des premiers
rois de Mauritanie. Mais elles portent évidemment
dans leur partie supérieure la trace des conquérants
arabes. En tout cas, la construction de la route de
ASCENSION DU DJEBEL . FILHAOUSEN, ETC. 231
Tlemcem à Nemours par Marnia et Bab Thaza a singulièrement
diminué l’importance de cette position ;
elle ne sert guère aujourd’hui que de chemin de traverse
pour aller rejoindre la route nationale au bord
de l’oued Zittoun.

Dès qu’on a dépassé les ruines, le terrain s’abaisse
brusquement. On pénètre dans une vallée profonde,
dont les flancs sont couverts de thuyas et d’oliviers
sauvages, de nombreux villages, appartenant aux
Béni Mishel, se dressent sur les paliers, au milieu
d’une végétation magique. Ce ne sont que palmiers,
orangers, citronniers, figuiers et grenadiers. Autour
de chaque hameau une haie épaisse de cactus surchargés
de fleurs et de fruits forment une barrière
impénétrable. Au fond du vallon, sur les bords d’un
ruisseau qui s’épanche en cascades, à l’ombre des
trembles à la large ramure, une mosquée s’élève au
milieu d’un groupe de maisons. C’est là qu’habite le
caïd des Béni Mishel.

Nous passâmes la matinée chez lui. Dans la journée,
profitant du voisinage, nous montâmes sur une
colline voisine où s’exploite une riche mine de zinc
appartenant à une société lyonnaise, fondée par
MM. Jacquand et Pignatel. Les travaux étaient
alors peu avancés, les galeries se créaient à peine.
Des huttes de feuillages ou gourbis créés sur le sommet
de la colline constituaient seuls « l’établisse-
232 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
ment ». La civilisation européenne a encore beaucoup
à faire avant de transformer ce vallon ignoré en centre
industriel. *

Je ne sais pas où en sont aujourd’hui les travaux
d’exploitation. A mon passage les petites quantités
de minerais extraites se .transportaient à Nemours,
port le plus voisin de la mine.

Du côté opposé, au-dessus de la demeure du caïd,
existe un plateau parsemé de nombreux rognons ferrugineux.
Des fouilles étaient faites.en ce temps par
les chercheurs de mines pour voir s’il n’y avait pas là
un gisement analogue à ceux de Béni Saff.

Il ne paraît pas que depuis lors on ait fait des travaux
sérieux de recherche. D’ailleurs le manque absolu
de communications faciles rend inutile, jusqu’à
présent, toute entreprise de ce genre, mais le jour
peu éloigné, hâtons-nous de le dire, où une voie ferrée
reliera l’embouchure de la Tafna à Tlemcen et à
Marnia, il deviendra facile d’exécuter des tronçons
de route allant des gares de la ligne au centre de
ces montagnes, si riches en produits minéralogiques
de tout genre.

Il était deux heures de l’après-midi quand nous
quittâmes les Béni Mishel. La route que j’avais choisie
pour me rendre au Tadjera est des moins fréquentées,
pour mieux dire elle n’existe pas. Entre le
Tadjera et le Filhaousen, la chaîne s’abaisse brusque-
ASCENSION DU DJEBEL FILI-IAOUSEN, ETC. 233
ment, elle ne renferme que des collines aux croupes
arrondies, et d’une faible élévation descendantjusqu’à
]a ïafna en un chaos de ravins et de gorges solitaires.
C’est sur la crête de ces collines que les deux guides
qui m’accompaganaient eurent à me conduire. Quelquefois
cependant nous prenions les hauteurs en
flanc, alors le merveilleux panorama du bassin de la
Tafnaetdes montagnes lointaines disparaissait, etl’oeil
ne trouvait à se reposer que sur les buissons de lentisques
et les touffes de palmiers nains.

A peine si, jusqu’au soir, nous avions traversé
quelques villages construits au bord d’une source
boueuse abritée sous les figuiers et les caroubiers ;
alors le paysage reprenait un caractère agreste qui
égayait la vue.

Il était tard déjà quand nous arrivâmes sur le plateau
de Souk el Arba, point stratégique important,
d’où s’élance le Tadjera. Nos mulets commencèrent
l’ascension de la montagne et, à la nuit tombante,
nous arrivions sur l’espèce de table qui couvre la
cîme de la Montagne Carrée des Trara.

Je n’oublierai jamais le spectacle qui me frappa.
Bien que cette montagne n’atteigne pas 900 mètres
d’altitude, elle a un caractère de grandeur que ne
possède aucune des cîmes voisines. Parfaitement
isolé des autres sommets, trônant sur une série de
collines’ coupées de vallons verdoyants, se dressant
234 ETUDES ALGÉRIENNES.
presque perpendiculairement au-dessus de la mer qui
vient battre sa base, le Tadjera est bien la plus admirable
de toutes les hauteurs de cette partie de la côte,
Du plateau qui le termine, on commande les bords de
la Méditerranée, depuis l’embouchure du Kio Salado
jusqu’à la frontière marocaine. Les rives avec leurs
falaises abruptes se découpant sur le flot bleu comme
de capricieuses dentelles, les îlots, les rochers, les
plages ombreuses qui s’étendent sur quelques points,
se dessinent de ce gigantesque belvédère avec une
incomparable netteté aux yeux éblouis. Voilà l’île de
Eachgoun et ses bords rocheux, lebordj Amer, ruine
mélancolique qui voit chaque jour une partie de ses
murailles rouler dans les flots bleus, l’anse d’Oneïn et
sa ville désertée.

Quelques indigènes d’un hameau des environs étaient
montés avec nous sur la montagne, un feu de broussailles
avait été allumé, et un campement improvisé à
cette hauteur, au grand étonnement des kabyles stupéfaits
de cette fantaisie qui m’avait pris de dormir sur
ce rocher désert. Mais l’étonnement de ces bravesgens
dura peu, dès qu’il fut’acquis que j’étais « maboulli »
et qu’on m’eut vu mordre à belles dents dans les
provisions que j’avais apportées des Béni Mishel:
des galettes, des oeufs durs, des figues, quelques
amandes grillées et une poignée de dattes. Chacun
en prit son parti et les couversations allèrent leur
ASCENSION DU DJEBEL PILHAOUSEN, ETC. 235
train autour du foyer qui flambait entre les roches.

La mer était calme comme une nappe d’huile, aucun
souffle n’en faisait rider la surface. A la rougeur enflammée
du crépuscule faisait lentement place l’opacité
de la nuit. Les lignes heurtées des montagnes
perdaient peu à peu de leur rigidité, le fond des vallons
ne se devinait plus que vaguement, les falaises
rocheuses avaient perdu de leur hardiesse. Au lieu de
 ;. paraître une borne opposée au flot, les dominant orgueilleusement
de leurs masses que des.milliers de
tempêtes n’avaient pu entamer, elles semblaient se
confondre avec la nappe immense qu’elles bordent.

Peu à peu les étoiles s’allumèrent au ciel. D’abord
ce ne furent que deux ou trois points brillants répandant
sur la Méditerranée de longues flèches d’or, puis
elles se multiplièrent et ce fut bientôt une merveilleuse
transformation. Le ciel si pur et si profond de
l’Afrique scintillait d’étoiles de toutes grandeurs. Une
lumière pâle, indécise, mystérieuse en descendait,
' donnant à chaque chose un fantastique aspect. Sur la
mer tous ces astres se réfléchissaient. Un souffle léger
[ la ridait maintenant. Chaque ride avait son reflet et
 ; son étincelle, comme si des lumières mystérieuses

eussent monté du fond à la surface. On pouvait ainsi

suivre la côte à la ligne phosphorescente qui la frangeait.


 ! A chaque extrémité, mais si loin qu’on ne pouvait
236 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
distinguer d’où elles surgissaient, deux grandes lueurs
semblaient se mêler à la lumière céleste. A l’occident
c’étaituneflamme claire, sans vacillement, prolongeant
sur le flot une lumière tremblante ; à l’orient la lumière
était intermittente, tantôt rouge, tantôt blanche,
tantôt aussi elle disparaissait complètement, mais alors
on voyait au loin, sur la nappe d’un bleu sombre, le
reflet se prolonger encore. C’étaient les feux des deux
phares de Nemours et de Eachgoun.

A cette hauteur le silence était .complet ; mais il
montait des ravins des rumeurs d’une langueur et
d’une douceur infinies. C’étaient les ruisseaux qui se
brisaient dans les ravins, la brise qui pleurait dans les
arbres, la vague qui battait les falaises, les fauves qui
faisaient entendre leurs cris.

Comme on se sentait seul là-haut ! combien ce
calme immense, cette tranquillité profonde avaient
des douceurs pour l’âme et pour le coeur. Bien ne vivait
du souvenir. Il semblait qu’une vie nouvelle circulait
dans le corps allangui, toutes les étoiles du ciel
avaient un langage, toutes avaient dans leurs lueurs
un éclatprofond et sympathique. Souventdes lambeaux
de nuées diaphanes aux formes bizarres, venues on ne
sait d’où, flottaient rapidement dans l’éther et il ne
fallait que se laisser aller, au rêve pour y reconnaître
les noces magiques d’Oberon et de Titania.

A mesure que la nuit s’avançait, le spectacle chan-
' ASCENSION DU DJEBEL F1LHAOUSEN, ETC. 237i, geait de forme et d’étendue. La mer, les vallons, les
plages n’étaient plus que des visions perdues dans un
i lointain infini, la brume envahissait lentement tout ce
: qui entourait la montagne. Le ciel était plus ruisselant
 ; de feux, plus pur qu’il ne l’était auparavant, mais au ;
dessous ne flottaient plus que des vapeurs indécises.
 ! On était bien définitivement seul et perdu là-haut,
tout près des étoiles, rien ne rappelait le monde à la
: pensée inquiète.

Fatigué, je m’endormis dans une touffe de diss, près
: du foyer à demi éteint.

A trois heures du matin je m’éveillai glacé par l’air

 ; froid de la nuit. Le plateau était déjà éclairé par une

clarté douce et sans éclat. La pyramide du Tadjera

dominait en ce moment un immense amoncellement

de vapeurs flottantes. Mer, vallons, rochers, plaines

immenses, tout avait disparu.

Le sommet de la montagne était comme une île per ;

due au milieu d’un océan de nuées d’où surgissaient

 ;• d’autres îlots aux formes fantastiques. On eût dit d’un

< archipel disposé en cercle autour d’une mer déserte et

J abandonnée. C’étaient les collines nues des Mediouna,

i les montagnes lointaines de Tlemcen, le Filhaousen,

 ; le Sendal qui en formaient la ceinture. Mais au delà,

•versl’orient, une lumière rose jaillit soudain, toutes

• ces masses de nuées flottantes s’irisèrent, puis on en

: vit des lambeaux se détacher et, après avoir léché les
238 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
flancs des îles mystérieuses, disparaître dans le ciel et
s’y dissiper entièrement. Le manteau qui couvrait la
terre s’envola aussi peu à peu, bientôt la mer apparut
dans son azur immaculé, puis les vallons se dessinèrent
à leur tour et, au moment où le soleil surgissait en entier
à l’horizon, tous les nuages entassés dans le creux
des montagnes se dispersèrent comme chassés par une
force magique, le décor apparut dans toute sa splendeur.


Quel merveilleux paysage ! Le fond du tableau était
formé par des montagnes aux sommets couronnés de
roches immenses, aux flancs couverts de bois touffus
avec de larges coupures offrant de lointaines perspectives.
Au delà des plaines, des coteaux, des collines,
des montagnes, s’étageant au-dessus d’autres montagnes
qui semblent se multiplier à l’infini. Un ciel
d’azur, une mer plus bleue encore que le ciel, des vallées
plantées de grands arbres, des ruines sombres,
des villages riants, des villes perdues dans de vertes
oasis, tout cela calme, tranquille, profond dans cette
incomparable irradiation d’une aurore africaine.

C’est à regret que l’on s’arrache à ce tableau, mais il
faut enfin descendre. La pente du Tadjera est presque
perpendiculaire. Heureusement les mulets ont le pied
sûr, on peut sans crainte s’en fier à eux du soin de
prendre le chemin le plus court. La descente de la
montagne demande près de deux heures. Arrivé à moi-
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSÈN, ETC. 239
tié de la hauteur du Tadjera, la pente devient moins
raide, le chemin s’engage dans un ravin ombragé, parcouru
par un ruisseau clair qui descend en cascade le
long des rochers. De distance en distance on rencontre
un hameau des Trara, les habitants vous regardent
passer en adressant leurs mélancoliques « el slam ali
koum ». Bientôt on est entièrement perdu sous les
arbres du ravin, mais au débouché du vallon un spectacle
inattendu frappe les regards.

Qu’on se figure un vaste amphithéâtre de monts et
de collines s’ouvrant en forme de fer achevai autour
d’une petite baie bordée de roches volcaniques bizarrement
groupées. Au fond un bois de lauriers-roses
venant finir sur une plage couverte de graviers et de
sable qui s’abaisse en pente douce jusqu’à la mer.
Contre la colline, entre deux ravins qui sont remplis
de verdure, une muraille crénelée, ceinte de tours,
percée de portes ogivales d’un pur style et admirablement
fouillées par un sculpteur inconnu. Au milieu de
l’enceinte les restes d’un minaret, des tours, des remparts,
des ruines de toutes sortes qui semblent une
Pomp'éï nouvelle exhumée d’hier. C’est Oneïn, ville
dont la population a été exterminée par les Espagnols

: et qui n’a jamais été repeuplée.
Les figuiers ont pris possession de cette ville déserte ;
f de la Casbah démantelée qui domine Oneïn aux remparts
encore intacts, c’est une véritable forêt de cet
240 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
arbre précieux. A son ombre croissent mille plantes
amies des ruines qui viennent embellir l’antique cité
en lui donnant un peu de ce charme solitaire que le
lierre sait imprimer aux vieilles tours.

Un batelier qui allait de Nemours à Kachgouu et
que j’avais prévenu de mon passage m’attendait à
Oneïn ; malgré mon désir d’explorer les ruines, je dus
m’embarquer aussitôt. C’était la deuxième fois que pareille
aventure m’arrivait, dans un précédent voyage,
étant venu prendre les bains de mer à Oneïn, j’avais
été forcé d’aller à la hâte à Nemours pour me rendre
à Marnia. Cette fois, la précipitation d’un batelier
m’obligeait à repartir aussitôt.

D’Oneïn à Eachgoun la côte est formée de falaises
basaltiques supportant les terres d’une tribu importante,
les Oulhassa Gharaba, mais elle n’offre rien de
curieux au voyageur. Les Iles Noires que l’on rencontre
en route sont deux rochers volcaniques qui servent
quelquefois d’abri aux balancelles. Après une
traversée de trois ou quatre heures, par une fraîche
brise le long des côtes, cette masse menaçante de
roches brunies finit par peser.

Le ressac est toujours violent dans ces parages,
aussi n’est-ce pas sans plaisir que l’on aborde enfin à
Eachgoun, une autre ville morte, longtemps florissante,
mais qui n’est pas, comme Oneïn, restée debout
dans son délabrement. A Eachgoun où se créera for-
ASCENSION DU DJEBEL FILHAOUSEN, ETC. 241
cément un jour une cité maritime importante dès
l’achèvement du chemin de fer de Tlemcen, il ne
reste aujourd’hui que des ruines. L’île qui abrite la
rade possède un phare et une caserne de douaniers.

En l’état actuel une journée passée à Eachgoun est
bien l’emploi le plus triste que l’on puisse faire de son
temps, surtout quand on sort des belles montagnes du
voisinage. Ce jour-là j’y dormis toute l’après-midi et
à neuf heures du soir, montant un cheval qui m’avait
été préparé, je me remettais en route pour Tlemcen
accompagné de deux guides. Nous arrivions à six
heures du matin dans l’antique capitale des Béni
Zian, ayant franchi en neuf heures les cinquante kilomètres
qui nous en séparaient.
16ni
Une visite à l’Empereur du Maroc.
Frontière marocaine, le 14 septembre 1876.
Après avoir châtié rudement les E'iata qui avaient
refusé l’impôt, l’empereur Moulay Hassan avait transporté
son camp à Guerma, sur la rive gauche de la
Malouïa et y avait attendu la soumission des Béni
Snassen. Après beaucoup d’hésitation, ceux-ci ont
envoyé, au camp impérial, leur cheikh, El Hadj
Mohammed ould el Bachir, ancien amel d’Oudjda, et
le caïd de cette ville, beau-père du précédent, Ali
ould Eamdhan, les deux fauteurs du désordre qui
agite depuis si longtemps le pays voisin de la frontière
 ;

Ces deux personnages ont été laissés libres dans le
camp pendant un ou deux jours ; mais tout à coup,
arrêtés par ordre du sultan, ils furent chargés de
UNE VISITE A L EMPEREUR DU MAROC. 243
chaînes et conduits, sous bonne escorte, à Thaza, où
ils doivent encore se trouver.

Après ce coup d’autorité, Moulay Hassan, qui avait
imposé les Béni Snassen, pour cinq cent mille francs,
reçut l’acte de soumission d’une des fractions de cette
peuplade kabyle, les Béni Atig ; les autres fractions,
Béni Ourimeck, Béni Khaled et Béni Mengouch ayant
paru hésiter, le souverain du Mar'rëb fit traverser la
Malouïa à son armée, et, le 4 septembre, vint camper
à Ar'bal, chez les tribus rebelles.

Vous savez sans doute que, chez nos voisins, le
passage de la Malouïa par un sultan est le signe de
graves malheurs ; c’est donc un défi jeté à la superstition
musulmane que l’acte accompli par le chérif ;
jusqu’à ce jour les événements lui ont donné raison.

Le 8, l’empereur arrivait enfin à Oudjda dans le
but de recevoir le général Osmont désigné comme
ambassadeur de la Eépublique auprès de lui. Il établissait
son camp au-dessus de la ville et à proximité
delà frontière.

-Pendant ce temps, le général Osmont avait fait
réunir à Marnia, trois compagnies de zouaves, trois
escadrons du 2e chasseurs d’Afrique, et trois escadrons
de spahis destinés à servir de colonne d’observa•
tion en cas de lutte entre le sultan et ses sui
jets, ou d’escorte si l’entrevue projetée avait lieu.
, Le général de Flogny était arrivé dans ce poste dès
244 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
le 6 et le lendemain avait envoyé le capitaine Boutan
au camp marocain pour s’entendre sur le cérémonial à
observer et l’emplacement à occuper par nos troupes,

Tous ces points réglés, le général Osmont est arrivé
le 10 au soir, accompagné du général Melchior, du
lieutenant-colonel Aublin et de plusieurs autres officiers.
Le 11, les zouaves et la fanfare du bataillon
d’Afrique, venue de Tlemcen sur la demande expresse
de l’empereur, mélomane acharné, se mettaient en
route et allaient camper à El Aricjia (il ne faut pas
confondre cet El Aricha marocain avec notre poste
algérien). Les généraux et la cavalerie partaient dans
l’après-midi et arrivaient vers le soir au camp marocain.


Quelques renseignements topographiques sont ici
nécessaires.

Oudjda s’étend dans une vaste plaine qui déroule
jusqu’à la mer son immense horizon ; vers la frontière
française s’élève l’énorme masse du Djebel Toumzaït ;.au
sud, la chaîne dentelée du Djebel Lakhdarse
dresse comme un rempart immense ; à l’ouest, est la
chaîne de montagnes des Béni Snassen. La ville occupe
l’extrémité sud de la plaine ; elle est entièrement
perdue dans une forêt d’oliviers qui peut avoir plus
d’une lieue dans tous les sens et que domine seule la
tour .carrée de la mosquée, minaret qui ressemble a
tous ceux que nous connaissons.
UNE VISITE A L EMPEREUR DU MAROC. 245
C’est entre les oliviers et la frontière, sur un vaste
plateau qui domine le pays, que l’armée marocaine
s’était établie. Le camp,, composé de hautes tentes,
au-dessus desquelles semblait planer la tente impériale
surmontée d’un globe d’or, avait un aspect réellement
grandiose ; du point qui nous avait été assigné,
au quartier impérial, s’étendait une vaste avenue
destinée au défilé des troupes à leur rentrée de l’exercice.
Dans la plaine, près d’Oudjda, était établi un
autre campement, paraissant surtout affecté à la cavalerie.


L’emplacement réservé à la colonne française était
vis-à-vis la grande avenue dont j’ai parlé ; deux ravines
l’isolaient du reste du camp ; tout autour avait
été placée une ligne de sentinelles appartenant aux
réguliers du sultan.

Par ce mot de réguliers, il ne faut pas songer aussitôt
à des troupes ayant un aspect militaire. Dans
l’armée marocaine, il y a bien des régiments, des bataillons
et des compagnies ; il y a même des soldats,
mais tout est relatif. Le costume de ces réguliers se
composait d’une veste de couleur voyante, rouge,
violette, bleue ou jaune, d’un pantalon descendant
jusqu’au genoux, de couleur non moins éclatante, mais
différente de celle de la veste ; une paire de belgra ; un
bonnet pour les riches, une ficelle sur le crâne pour
ceux dont la fortune était moindre, et enfin, la laine
246 ÉTUDES ALGERIENNES.
que le bon Dieu a donné aux nègres pour les plus
pauvres, voilà la coiffure.

L’armement semblait sortir du musée d’artillerie :
toutes les formes de fusil, depuis le mousquet jusqu’au
fusil Lefaucheux, en passant pas le tromblon, étaient
représentées. Le factionnaire posait son fusil sur le
sol, le maintenait debout au moyen de la baguette, et
s’accroupissait devant ce faisceau, il restait ainsi là,
béatement, pendant vingt-quatre heures, ne se relevant
que pour présenter les armes à quelque patrouille,
ou pour lancer un coup de baïonnette au
Français mal appris qui voulait franchir les limites
du camp. Mais, le plus souvent, la baïonnette, de calibre
plus grand que l’arme, s’en allait se ficher en
terre, à la grande joie des zouaves et des chasseurs
d’Afrique, dont ces troupiers hétéroclites renversaient
toutes les idées sur les choses militaires. La seule portion
de l’armement qui parut avoir quelque cachet
particulier était le sabre, monté en corne d’hippopotame,
avec de capricieuses enjolivures à la garde ;
mais, ayant voulu examiner la lame, que je croyais
sortir des mains des fameux armuriers de Mequinez,
je lus à ma grande confusion : Manufacture royale à
mingenthal (1823)  !

C’est tout ce que nous avons vu ce soir-là des détails
de l’organisation militaire. Un bruit de fanfares.
UNE VISITE A L’EMPEREUR DU MAROC. 247
résonne tout à coup : les orchestres marocains jouaient
la Reine-Hortense !

Alors commença un défilé que je n’aurais jamais
cru voir ailleurs qu’aux Bouffes ; l’armée marocaine
tout entière allait passer sous nos yeux.

Les régiments marocains sont invariablement précédés
de sapeurs ; quelques-uns n’en ont que trois ;
d’autres atteignent au chiffre de huit. Le sapeur marocain
a, sur son confrère français, le grand avantage
de ne pas être forcé de porter'la barbe ; son costume
est celui que j’ai dépeint plus haut, mais il porte une
jambière en cuir à la jambe droite et une hache d’armes
comme jamais nos sapeurs n’en ont possédée. Ces
haches ont toutes les formes, depuis la francisque des
guerriers de Clovis jusqu’à la cognée des bûcherons.

Le sapeur, en outre, est porteur d’un tablier de cuir
jadis jaune, qui sous son visage noir semble, illusion
des contrastes, avoir été propre quelquefois.

Après les sapeurs viennent les tambours. Un grand
nègre dégingandé bat avec rage, sur une caisse anglaise,
des marches non moins anglaises ; les .autres
tambours, des enfants, reproduisent religieusement
les ra et les fla du tambour-major. Les trompettes
suivent, armés de clairons en cuivre rouge de forme
tellement burlesque, que là, au moins, on pense trouver
le travail marocain ; erreur, sur l’instrument, on
peut lire : Sinder, London.
248 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Le colonel et le lieutenant-colonel s’avancent alors,
à cheval, suivis par les troupiers qui exécutent nos
manoeuvres avec une fantaisie charmante. Les rangs
bariolés des pelotons, la figure des officiers, la dignité
de toutes ces faces noires qui, malgré leur âge (les soldats
ont 10, 12 ou 14 ans pour la plupart) , sembleut
se prendre au sérieux, forment un tableau comique.

Les régiments succèdent aux régiments, toujours
même spectacle, mêmes sapeurs, mêmes marches ahurissantes
battues par les tambours.

A peine le défilé était-il terminé, que le général
Osmont réunissait autour de lui un brillant étatmajor ;
on y remarquait les généraux de Flogny et
Melchior, le colonel de Pitray, le lieutenant-colonel
Aublin, le commandant Mohammed ben Daoud, et
plusieurs autres officiers supérieurs, ainsi que les
chefs des bureaux arabes voisins de la frontière ; les
aghas des Oulad Eiah et des Béni Snouss, le bachagha
de Frendah, le caïd des caïds de Nédroma, rivalisant
de luxe oriental ; un officier de la cavalerie suédoise,,
le baron de G-…, se faisait remarquer par
l’élégance de son costume.

Tout ce cortège, chamarré d’or, de broderies et de
galons, s’est avancé dans la direction du Méchouar
(quartier impérial) , jusqu’à la tente du sultan devant
laquelle le général Osmont et son escorte mirent pied
à terre, et où ils furent introduits par un des nu-
UNE VISITE A L EMPEREUR DU MAROC. 249
nistres du souverain. Celui-ci était assis sur une sorte
de trône surmonté d’un dais, il reçut l’envoyé de la
France avec un air de majesté intimement convaincue
qu’elle est à cent et quelques coudées au-dessus
du commun des mortels ; le général lui lut, en français,
un discours ; un interprète le traduisit ensuite
au chérif qui, à son tour, prononça un speech en
arabe. Après avoir présenté au sultan les personnes
de son entourage, le général est retourné à son campement,
escorté par quelques cavaliers marocains.

Pendant ce temps, la musique marocaine avait joué
nos airs les plus en vogue ; la fanfare du bataillon
d’Afrique qui lui répondait par instant, n’avait pas
tous les avantages dans cette lutte musicale.

Après la réception, chacun est rentré chez soi ; l’empereur
a fait, comme la veille, apprêter le repas de
la colonne. Le général et son escorte se sont dirigés
sur Oudjda.

Cette ville est entourée d’une magnifique forêt d’oliviers,
à l’ombre desquels sont de beaux jardins enclos
de murailles en pisé formant une série de redoutes
enchevêtrées les unes dans les autres, dont l’ensemble
constitue un système de défense fort remarquable ;
il est certain que l’attaque et la prise de l’oasis ne se
feraient pas sans des pertes énormes de la part de l’assaillant.
L’oasis est parfaitement irriguée, les cultures
et les arbres, bien que soignés d’une façon fort pri-
250 ÉTUDES ALGERIENNES.
mitive, n’en forment pas moins un lieu charmant,
Quant à la ville elle-même, on ne l’aperçoit qu’en y
pénétrant. C’est un amas d’édifices sans caractère ;
les rues sont de véritables cloaques, le fumier s’élève
en tas énormes contre les maisons. Le monument le
plus remarquable est, après une mosquée assez élégante,
la maison du caïd, sorte de forteresse massive
qui domine tout le reste de la cité. En somme, Oudjda,
quoique beaucoup plus peuplée, est une ville bien inférieure
à notre cité algérienne de Nédroma, qui n’a
jamais passé, cependant, pour une jolie ville. La population
participe de l’aspect sordide et louche de
cette capitale de l’est du Maroc, et les juifs qui habitent
la rue la plus animée donnent encore un plus
misérable aspect à tout cela. L’impression laissée par
Oudjda sur ses visiteurs a été une déception pour
beaucoup, cette mer d’oliviers devait cacher une
ville des Mille et une Nuits, et nous nous trouvions en
face de la Cour des Miracles.

On nous dit que la Casbah est une merveille ; nous
y courons. Déception : un grand mur de pisé rongé
par le temps, envahi par les lierres, les figuiers nains
etles pariétaires, percé à jour comme un tainis et dont
les derniers créneaux s’écroulent dans un large fossé
aux eaux glauques et nauséabondes, voilà le Capitule
d’Oudjda.

L’hospitalité marocaine ne s’est pas mise en grands
UNE VISITE A L EMPEREUR DU MAROC. 251 ; frais de cuisine pour nous. De grandes sébilles de bois
remplies de plusieurs mètres cubes de couscouss, des

■: pyramides de moutons, des montagnes de poulets, un
mélange de miel et de beurre et quelques friandises

■ de même genre ont été invariablement servis, pendant
toute la durée du séjour ; au bout de vingt-quatre
l heures, on marchait littéralement sur le couscouss à

 ; travers le camp.

i La revue était annoncée pour quatre heures ; dès
\ deux heures de l’après-midi, tout le camp marocain

 ;■ était en rumeur : l’infanterie, sortie de ses campe'

ments, allait se masser au sud-ouest des oliviers et se

: former en haie sur le chemin que devait suivre le cor■

tège impérial ; la cavalerie irrégulière se dirigeait env
suite sur le même point ; les réguliers se massaient
<: aux alentours du Méchouar. A leur tour, nos troupes
\ allaient se placer en bataille sur un terrain situé
■j entre le camp et l’oasis, la droite vers le sud. De ce
 ; côté se trouvaient les zouaves, puis les chasseurs,
\ les spahis, et, enfin, notre goum composé de cavaliers
J richement vêtus, dont les pittoresques costumes et les

nombreux étendards contrastaient avec la tenue plus
< sévère de nos troupes régulières.

Le spectacle de cette plaine couverte d’une foule
f bariolée, était réellement splendide : les masses de ca\
valiers et de fantassins aux costumes éclatants, les

■ drapeaux agités par le vent, les tentes s’étendant à
252 ETUDES ALGERIENNES.
l’infini vers les montagnes, les grands troupeaux de
chameaux stationnant dans la plaine, la foule d’arabes
accourus de tous les points du pays pour assister à la
fête, tout cela formait un magnifique tableau ; au fond
les oliviers d’Oudjda et les montagnes des Béni Snassen
bornaient majestueusement le panorama.

Il étaitplus de quatre heures quand, àun mouvement
dans la foule, nous devinons l’arrivée du souverain ;
presque aussitôt nous apercevons, dominant cette mer
humaine, le grand parasol rouge, insigne de la puissance
impériale. Alors commence un défilé magnifique
de la cavalerie régulière ; la marche s’ouvre par les
porteurs d’étendards au nombre de douze ; les bannières
qu’ils déploient au vent sont d’une grande
beauté, la plupart sont en soie cramoisie sur laquelle se
détachent, en lettres d’or, quelques versets du Coran.
La cavalerie marocaine, à défaut d’une grande uniformité
de costumes et d’une habitude quelconque des
manoeuvres des autres armées, a au moins de riches
vêtements et les plus beaux chevaux du monde ; c’est
vraiment un cortège de souverain.

L’empereur vient enfin : il est monté sur un cheval
blanc, caparaçonné de soie blanche ; lui-même est vêtu
d’un costume arabe éblouissant de blancheur, sa tête
est surmontée d’un énorme turban en forme de coupole
de Koubba, orné d’un pompon rouge au sommet. A sa
gauche, marche un officier tenant au-dessus de la tête
UNE VISITE A L EMPEREUR DU MAROC. 253
de Sa Majesté, le fameux parasol de commandement,
semblable à celui que nous avons pris à Isly ; à droite
d’autres officiers éventent le sultan avec de grandes
écharpes blanches.

Derrière l’empereur, vient Son Excellence l’exécuteur
des hautes oeuvres, richement vêtu et armé d’un
large cimeterre.

Moulay Hassan, que l’on dit n’avoir que 25 ans ; en
paraît 32 ou 33 ; c’est un bel homme aux traits distingués
et finement dessinés. Bien que dans son maintien
un certain air de mollesse frappe tout d’abord,
rien sur son visage n’indique un sultan stupide comme
d’autres majestés de sérail ; on reconnaît, à certains
moments, quand son grand oeil un peu voilé s’illumine,
le soldat qui a brisé deux sabres sur la tête de ses bons
Mata et qui a eu trois chevaux tués sous lui. Mais,
en somme, rien ne laisse apercevoir ce qu’il éprouve.

Le cortège impérial s’avance avec une majestueuse
lenteur, arrêté de temps en temps par des fanatiques
sortis de notre camp, spahis ou convoyeurs, qui se précipitent
sur le souverain pour baiser ses étriers ; celuici
se laisse faire gravement, et reprend son chemin.

Arrivé sur le terrain choisi pour les manoeuvres, le
chérif est allé se placer devant les zouaves qui, sur
l’ordre du général ont commencé leurs exercices avec
beaucoup d’entrain ; rien sur la figure du souverain,
n’a trahi ses sensations, mais par l’attention qu’il por-
254 . ÉTUDES ALGÉRIENNES.
tait aux mouvements du bataillon, on devinait qu’il
était fortement intéressé : Les manoeuvres des zouaves
terminées, les chasseurs d’Afrique sont entrés en lice
à leur tour. Après avoir vu la cavalerie impériale nous
ne comptions guère sur le succès qu’ont eu nos chasseurs.
Les mouvements, exécutés avec le brio qui caractérise
cette arme, des charges fort bien réussies,
malgré les inégalités du terrain, ont fait pousser de
véritables cris de joie aux indigènes si peu expansifs
d’ordinaire. Les spahis qui ont exécuté ensuite les
mêmes exercices n’ont pas eu autant de succès ; il y
avait moins de cohésion dans les rangs de l’escadron
ce qui a laissé dans l’esprit de l’entourage du sultan,
la conviction de notre supériorité.

La représentation donnée à Moulay Hassan s’est terminée
par un défilé, pendant lequel la musique du bataillon
d’Afrique a eu plus de succès que le matin ; en
même temps l’armée marocaine nous offrait, pour la
troisième fois, le spectacle toujours plus réjouissant de
sa composition.

Le cortège impérial est revenu au milieu de cette
cohue, il était précédé par la musique particulière de
Sa Majesté que l’on dit être dirigée par un renégat espagnol.
Ce maestro était admirable dans sa grande
robe violette, battant gravement la mesure devant ses
musiciens.

La cavalerie impériale, désireuse de nous donner un
UNE VISITE A L EMPEREUR DU MAROC. 255
échantillon de son savoir-faire, s’est livrée à son tour

 ! à une fantasia échevelée mais avec plus d’ordre que

n en ont d’ordinaire les indigènes dans les fêtes de ce

genre ; les cavaliers marocains sont réellement habiles

■ ; et leurs bêtes sont bien les plus agiles de la création ;
i plus de 6,000 chevaux ont pris part à cette course

émouvante qui s’est prolongée jusqu’à la nuit.
i Au coucher du soleil, l’infanterie défilait encore, les
' cavaliers continuaient leur vertigineuse course devant
notre camp ; une poussière rosée s’élevait sous les pieds
i des chevaux, le soleil descendait derrière les montagnes
i des Angad, ses rayons jetaient de fauves lueurs sur
 ; toute la scène. La poussière dorée par cette lumière
 ; éclatante, les armes étincelantes comme autant de
flammes électriques, les coups de feu qui réveillaient
jJ mille échos, les montagnes où l’ombre s’abaissait lentement,
tout cet ensemble formait bien le plus magique
 ; tableau qu’il fut permis de contempler. On nageait en
 ;; pleine poésie guerrière de l’Orient.
: La journée s’est achevée ainsi ; puis est venue la nuit
 ; pendant laquelle toutes les musiques du camp se sont
"fait entendre. A peine le dernier son s’était-il assoupi
:, que les Marocains battaient le réveil. Un coup de cal
non, tiré vers 3 ou 4 heures du matin, et suivi aussi ;
tôt par un roulement de tambour magistral, voilà la
l façon dont nos voisins sont réveillés ; jamais on n’enj
tendit tant de tambours.
256 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Aussitôt le jour paru, nous assistions aune nouvelle
fantasia, moins belle que celle de la veille. Une. poussière
lourde et pénétrante s’abattait sur tout le camp,
et, pour comble de disgrâce, l’eau manquait dans les
outres ; aussi ceux à qui cela fut possible se hâtèrentils
de partir. Après une dernière entrevue du général
avec le sultan, le colonel Aublin est allé s’entretenir
avec le grand vizir Si-Moussa de différentes questions
pendantes entre l’Algérie et le Maroc, et tout a été terminé.
"Vers une heure de l’après-midi le général montait
en voiture et se remettait en route pour Marnia,

Quel résultat aura cette entrevue ? Aucun, me
semble-t-il. Le Maroc a trop à faire pour s’élever tout
d’un coup au rang d’une nation civilisée. Le fanatisme
religieux n’y a rien perdu de ses préjugés ; le contact
des Européens ne s’y faisant sentir que sur quelques
points éloignés du centre de l’empire, n’a pu lui apprendre
ce que sont les nations chrétiennes. Il est triste
de le dire, mais ce pays ne peut se régénérer que sous
l’influence d’un peuple conquérant.

Ce peuple que sera-t-il ? Les convoitises surexcitées
par cette magnifique contrée que baignent deux océans,
se dévoileront un jour. L’Allemagne, qui n’a pas de
colonie, guette cette proie ; l’Angleterre, de Gibraltar,
et l’Espagne de ses rivages du détroit et des présides,
jettent des regards avides sur ce pays. Quant à nous,
la faiblesse de la frontière actuelle nous maintiendra
UNE VISITE A L EMPEREUR DU MAROC. 257
toujours armés vis-à-vis du Maroc. Il y a là certainement
une question qui, dans un temps qu’on ne peut
prévoir, mettra le feu aux poudres.

L’entrevue d’Oudjda nous a montré la faiblesse de
ce pays ; cette armée de 20 à 25 mille hommes n’a rien
d’effrayant. La morgue et la fierté du sultan sont, avec
certaines nuances, comparables aux idées de ce roi
nègre des côtes de Guinée qui, assis complètement
nu sur un tronc d’arbre, demandait à un de nos officiers
s’il y avait en Europe des rois aussi puissants
que lui.
17
Troisieme partieLETTRES SUR L’INS URRECTION DANS
LE SUD ORANA1S.
I
Les colonies espagnoles en Algérie '.
Tlemcen, 15 juillet 1881.
Voici quinze jours tantôt que je suis en Algérie et
j’ai passé de si longues heures à parcourir le pays sans
me fixer nulle part, qu’aujourd’hui seulement je trouve
le temps de vous écrire.

Du reste, j’ai remarqué partout, mais principalement
au chef-lieu, un tel désarroi dans les idées, une telle
exagération dans les paroles, que j’ai eu besoin de réfléchir
quelque temps avant de me faire une opinion
personnelle sur ce qui se passe dans ce pays. Je connais
de longue date l’Algérie, et en particulier la province
d’Oran. Je sais que les Oranais ont trouvé moyen de
dépasser encore ces Méridionaux que Daudet se plaît
< Ces lellres ont été publiées dans l’Indépendance belge.262 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
à peindre ; mais certes jamais je n’avais vu les esprits
ainsi montés et les moindres incidents prendre de telles
proportions. Pendant la guerre, « quand nous étions
trahis », pour une sentinelle qui recevait un coup de
fusil, il y avait en France quelque chose de semblable.

A Oran on a tout pris au tragique. Une opération
avortée est une trahison, une opération réussie est un
mensonge. Partant de ces principes-là on va loin.

Mais où mon étonnement a été vif, c’est en découvrant
un mouvement d’opinion parmi les politiciens en
faveur du gouverneur général. Les mêmes personnages
qui avaient lancé le député d’Oran à l’assaut de
M. Albert Grévy, sont aujourd’hui ses défenseurs les
plus acharnés et lui reconnaissent toutes les vertus.
En revanche, le général Farre est devenu le grand
coupable. C’est contre lui surtout que sont dirigées aujourd’hui
les critiques les plus vives. Chacun des deux
partis prétend avoir contre l’autre des armes terribles ;
le gouverneur a tout prévu et l’autorité militaire n’a
rien écouté, dit-on dans le monde administratif. La
vérité, et je ne m’avance pas sans preuve, est que
lorsque les autorités militaires de l’Ouest ont, il y a
deux ans, annoncé l’insurrection actuelle, nul ne les
a crus, au gouvernement général comme à l’étatmajor
du 19e corps.

Pour aujourd’hui, je veux surtout vous parler de la
question espagnole qui passionne vivement les esprits.
LES COLONIES ESPAGNOLES EN ALGÉRIE. 263
Je reprends les choses d’un peu haut pour mieux expliquer
la situation.

Dès.la conquête de l’Algérie, tandis que l’accroissement
de la population française dans la province
d’Oran se faisait avec lenteur, un mouvement considérable
d’émigration se dessinait en Andalousie et dans
la province de Murcie ayant pour objectif Oran et son
territoire.

Cette tendance à franchir le détroit a des causes
nombreuses : la proximité des deux pays, la misère
produite en Espagne par de fréquentes révolutions, et
enfin les vieilles traditions au sujet du rôle joué jadis
sur le sol algérien par l’Espagne du moyen âge et de
la Renaissance. A peine le bey d’Oran avait-il disparu
que déjà les Espagnols abordaient dans notrenouvelle
possession malgré les entraves apportées par le gouvernement.
Sans les événements actuels nul n’aurait pu
dire où cette émigration se serait arrêtée.

Pour nos voisins, Oran est non seulement une ville
espagnole par ses souvenirs, presque au même titre
que Gibraltar, mais elle est espagnole par la majeure
partie de sa population. Au recensement de 1876, sur
une population totale de 49,368 habitants, on ne comptait
que 11,047 Français contre 19,353 Espagnols*.
1 Le reste de la population comprenait 4,948 israélites, 4,782 indigènes
musulmans, 5,510 étrangers de nationalités diverses, et 3,278 individus
n’hahiiiint le pays qu’à titre temporaire (garnison, etc.). Aujourd’hui, après
cinq ans, la population totale de cette ville atteint 59,429 âmes.264 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Cette colonie espagnole s’est créé des quartiers à
part. Elle possède même un organe en langue castillane,
sur lequel j’aurais à revenir. Les chances de
francisation sont annulées par l’apport incesssant de
l’émigration. Le jour peu éloigné où Oran possédera
cent mille âmes, ce jour-là on y comptera 60 à
70,000 individus originaires de la Péninsule.

Ce n’est pas seulement dans le chef-lieu que cette
proportion se présente. La population d’origine européenne
de la province s’élève à 112,647 personnes,
dont 43,516 Français, 53,017 Espagnols et 16,114 individus
d’autres nationalités. (Dans ce dernier chiffre
sont compris nombre de non Européens, Marocains et
Tunisiens surtout.) 

L’excédant de la population espagnole sur la population
française était donc officiellement, en 1876, de
10,000 individus pour toute la province d’Oran. La
ville capitale à elle seule présente un excédant de
8,000. Quelques autres communes ont une proportion
Habitants. Français. Espagnols.
Aïn. el Turk. … 479 dont 118 299

Ain Témouchent. . . 2,304— 480 730

Mers el Kébir. . . 1,690 — 284 830

Saint-Cloud. . . . 2,107 — 715 784

Saint-Denis du Sig. . 9,008 - 1,179 5,145

Sidi Bel Abbôs. . . 10,772— 2,044 6,736*
1 Au recencement de 1882, Aïn et Turk possédait 620 habitants ; Aïn
Témouchent, 5,946 ; Mers’el Kébir 1,876 ; Saint-Cloud, 2,691 ; Saint-Denis
du Sig, 9,569 et Sidi Bel Abbès, 16,980.LES COLONIES ESPAGNOLES EN ALGÉRIE. 265
souvent plus forte. Il est intéressant de les signaler.
On remarquera l’écart énorme pour ces deux dernières
villes. Presque partout ailleurs la population
espagnole est égale au chiffre de la population française.
Encore faut-il tenir compte de ce que les chiffres
ont considérablement augmenté depuis le recensement.
L’ouverture des chantiers à alfa, sur les hauts plateaux
de Saïda, la famine, les inondations, ont amené
delà Péninsule un nombre considérable d’émigrants.
En 1879, on en a vu débarquer à Oran plus de 3,000 en
quinze jours.

Sans les événements récents, qui ont prouvé déjà
combien l’agglomération de la population espagnole
pouvait, à un moment donné, causer de désagréments
à notre pays ; sans ces événements et la façon dont le

■ gouvernement madrilène a su les exploiter, la population
française aurait été noyée dans la masse des
Espagnols. De graves dangers pour notre domination
en Algérie en seraient résultés.
Mais faut-il pour cela s’applaudir du ralentisse ;

ment dans l’immigration et du retour en Espagne de
nombre de travailleurs ? Je suis loin de le penser,

 ; car l’émigrant espagnol est un appoint sérieux pour
l’Algérie. Travailleur, sobre, il peut se passer de tout

' confort, et réussit, sans ressources aucunes, là où nos

i colons, aidés du gouvernement, végètent avec peine.
Ainsi, à la suite de sécheresse, de l’envasement du
266 ÉTUDES ALGERIENNES.
barrage, de mauvaises récoltes, de l’abandon de la
culture du coton, la florissante colonie de Saint-Denis
du Sig s’est vue presque ruinée. Les Espagnols ont
acheté à vil prix les terres de nos colons et ont fait
disparaître le caractère si français de cette ville. Si
grâce à son activité le Sig se reprend aujourd’hui à
vivre, on a vu, par le tableau ci-dessus, dans quelles
proportions notre race figure dans sa population.

Autre exemple : l’exploitation de l’alfa a attiré en
Algérie une masse considérable de travailleurs. Le
spartero ou alfatier se trouve isolé au milieu d’immenses
solitudes privées d’eau. Il lui faut travailler
sans abri, sous un soleil de feu et se courber jusqu’au
soir vers la terre pour arracher les précieuses tiges,
Seuls, les Espagnols et les Arabes se livrent à ce travail
qui rapporte beaucoup. On peut en juger parce
qu’on voyait avant l’insurrection le dimanche à SidiBel-Abbès,
où tel spartero dépensait de 40 à 50 francs
dans sajournée.

Ce métier qui offrirait tant de ressources à d’honnêtes
travailleurs, n’a pas attiré un seul de nos compatriotes,
et l’argent gagné de cette façon, au lien
de rester dans le pays, sert, en grande partie, à
acheter quelque lopin de terre autour de Murcie on
d’Alicante.

Sauf le négoce, où les Juifs nous font une redoutable
concurrence, sauf la culture, que des règlements
LES COLONIES ESPAGNOLES EN ALGÉRIE. 267
nous conservent, sauf la grande industrie, nous
n’avons rien ou peu entrepris des métiers qui demandent
plutôt des bras que des capitaux. Faut-il défricher,
exploiter des carrières, récolter le diss et le palmier-nain,
faire du charbon, pêcher le thon et la
sardine, créer des jardins maraîchers, c’est toujours
l’Espagnol qui se présente. On a vu, à propos du Sig,
comment, malgré les décrets sur la colonisation, il
sait devenir propriétaire du sol..

Grâce aux Espagnols aussi, une foule d’industries
se sont transplantées à Oran et dans le reste de la province.
Bien que s’exerçant dans un rayon moins
vaste, leur activité, comparée à celle des commerçants
français, n’en joue pas moins un rôle important,
capital, dans la mise en valeur du pays.

Tout en reconnaissant les services que les Espagnols
rendent à leur patrie, les Algériens se sont
demandés si, dans le cas d’un conflit avec l’Espagne,
la présence d’une population espagnole supérieure à
la population française ne serait pas une menace grave
pour notre suprématie.

L’objection serait sérieuse s’il ne dépendait point
de nous de l’empêcher de se produire. Si l’on peut
craindre une hispanisation presque complète du pays,
il faut surtout l’attribuer à la façon dont nous avons
reçu les émigrants. La population espagnole ne se
fond pas dans la population française, c’est vrai ; mais
268 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
cela ne tient-il pas à ce que nous-mêmes ne nous
prêtons guère à la fusion ?

Aussi qu’en résulte-t-il ? Pour la plupart de ces
gens, l’Algérie n’est qu’une terre de Cocagne où l’on
peut cueillir sans trop de peine ce que le sol ingrat de
l’Espagne ne saurait donner. Dès qu’ils ont amassé un
petit pécule ils retournent chez eux. Une partie de
ceux qui restent ont eu des démêlés avec les gendarmes
de leur pays et ne tiennent pas à retomber
entre leurs mains. Les autres, ceux qui se sont fixés
dans la colonie pour y exercer un métier, éprouvent
une certaine irritation à voir leur activité restreinte
par la législation française sur la cession des terres.
Eien ne les attache d’une façon sérieuse au sol sur
lequel ils vivent. Enfin la population flottante, celle
qui trouve dans l’exploitation de l’alfa une source
de gains rapides, ne voit pas d’un bon oeil le système
de l’abandon de cette récolte à de grandes compagnies.


Nombreuses sont les entraves apportées à l’activité
de ces émigrants par nos lois, nos coutumes et
peut-être aussi nos préjugés. Trop nombreuses, en
effet, puisque nous leur devons la main-d’oeuvre pour
l’exploitation des richesses de la mer et du sol. C’est
à eux que nous sommes redevables de ces défrichements,
de ces plantations d’oliviers, de ces vignobles
qui émerveillent le touriste parcourant la province.
LES COLONIES ESPAGNOLES EN ALGÉRIE. 269
Ils remplissent ses chantiers des chemins de fer, ses
routes, des barrages, des ports, et sont employés par
toutes nos industries.

Ceux qui connaissent l’Espagne trouveront peutêtre
ce tableau exagéré. On est tellement habitué à
la mollesse de nos voisins que cette activité peut sembler
extraordinaire, mais cela s’explique facilement.
Autant l’Espagnol est, dans son pays, enclin à la
paresse, autant celui qui vient en Algérie est dur à la
peine : ceux-là seuls se déplacent qui ont l’amour du
travail. L’Afrique n’est pas un Eldorado ; la terre,
bien que généreuse, n’y donne ses trésors qu’à celui
qui les cueille à la sueur de son front. De là ce contraste
entre l’Espagnol en Espagne et l’Espagnol sur
le sol algérien.

On peut le soutenir cependant, et cette idée n’a cessé
de hanter les esprits à Oran : il y a un grave danger
pour notre domination dans cette marée toujours montante
de l’immigration, qui n’est pas contre-balancée
par une augmentation correspondante de l’élément
français. Mais apporter des obstacles à ce mouvement
serait dangereux et impolitique. Supprimer ou entraver
l’immigration serait tuer une force vive qu’on
ne saurait remplacer.

D’ailleurs il est plus d’un moyen de parer à l’éventualité
d’un renversement des rôles respectifs des
deux grands éléments de la colonisation. Le plus sûr
270 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
consisterait dans l’assimilation des émigrants à la race
française.

Evidemment on ne saurait donner malgré eux, à
des gens qui ne demandent point la naturalisation
française, les droits des citoyens français, mais du
moins pourrait-on s’y acheminer. On Fa déjà reconnu:
l’assimilation est si nécessaire, elle s’impose tellement,
que l’autorité a dû admettre les Espagnols à voter dans
une certaine proportion pour former les conseils
municipaux 1. De même, en vertu,d’une convention
passée avec le gouvernement madrilène, tous les
jeunes gens nés en Algérie de parents espagnols et qui
ont atteint leur vingtième année sont soumis au
service militaire. On leur laisse le choix entre servir
une année dans les troupes coloniales ou donner à
leur pays tout le temps de service exigé par les lois
espagnoles. Presque tous choisissent l’Algérie et
entrent dans nos régiments de zouaves et de chasseurs
d’Afrique. Il y en a eu, en 1878,' 166 pour le département
d’Oran sur 668 jeunes gens. (Le reste de la
classe comprenait 368 Français et 134 Israélites naturalisés.') 


La fusion des deux races tend encore à s’opérer par
les mariages. Mais on ne peut signaler qu’un petit
• Sur 24,060 électetirs’municipaux( !1876) ,le département compte 14,611
Français et Israélites naturalisés, 6,754 électeurs musulmans et 2,689 étrangers,
en majeure partie Espagnols.LES COLONIES ESPAGNOLES EN ALGÉRIE. 271
< nombre d’unions de cegenre. En 1878, il y a eu 83 mai
riages entre Français et étrangères, et 21 entre étran ;
gers et Françaises, tandis qu’entre Français et Fran ;
çaises il y en avait 340, et 454 entre étrangers et étran !
gères. Toutefois, il y a accroissement incessant de ce
l côté, et il faut tenir'compte de ce fait.

Mais là se borne l’assimilation. La grande amasse des
i immigrants, n’a pas, comme les jeunes gens, l’occasion
 ; de s’imprégner sérieusement de nos habitudes ; elle a

■ ; peu de relations de famille avec les Français et vit en
 ; nation à part.

< II est à regretter que la pénurie des terres coloni•

sables empêche de les assimiler aux Français pour les

■ concessions de terrain, — faites, bien entendu, sous
: certaines conditions de naturalisation. Mais il est un

moyen d’arriver à ce résultat sans restreindre la part
faite aux colons français dans la distribution des
terres, et de retenir ainsi les travailleurs sérieux que

* la panique actuelle chasse de l’Algérie »
\' La colonisation se fait aujourd’hui dans des zones
\ spéciales par la création de centres demandant .une
étendue considérable de terrains d’un seul tenant,
c’est-à-dire un millier d’hectares au minimum, €e ;sysi
tème à donné d’excellents résultats >en ce qu’il ;a.permis
de créer d’emblée la vie communale dans un pays
 ; nouveau ; mais il a le grave défaut de laisser sans cul) 
tare certains terrains domaniaux, des coins de terre
272 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
insuffisants pour permettre l’établissement d’un centre,
ou des portions de sol dont la nature a, jusqu’à ce jour,
empêché de tirer parti.

Ce sont ces territoires, qui semblent condamnés aujourd’hui
à un éternel abandon, qu’il conviendrait
de donner aux immigrants étrangers qui en feraient
la demande, afin de s’assurer une population agricole
sérieuse. On pourrait exiger certains travaux
de défrichement, la création de puits, des plantations,
etc.

Au bout de quinze ans la concession pourrait être
donnée en toute propriété sous la condition formelle
que le concessionnaire se serait fait naturaliser et aurait
rempli ses engagements. Nous aurions ainsi sur
toute la surface du territoire, un réseau de petites
exploitations agricoles occupées par des colons énergiques.
Tout en remplissant une oeuvre d’humanit »
et de sage politique on aurait assuré la sécurité des
communications par la multiplicité des habitations
rurales, on aurait mis en valeur des terrains réputés
inutilisables et acquis à la nationalité française nombre
de hardis travailleurs attachés au sol et dévoués !
leur nouvelle patrie.

Les terrains aujourd’hui abandonnés deviendraient
sous la main de ces robustes pionniers des terres fertiles.
Les coteaux rocheux seraient transformés en vignobles
magnifiques. Il y a, aux environs d’Oran, plus
LES COLONIES ESPAGNOLES EN ALGÉRIE. 273
d’un exemple de ce que les Espagnols peuvent faire en
ce genre.

Nous obtiendrions ainsi le peuplement de ces plaines
sans fin, de ces broussailles où errent les chacals, de
ces collines dénudées, de ces vallons sans ombre qu’on
rencontre partout où l’on s’éloigne des villages. Ces
oasis, dues au travail incessant d’une population laborieuse,
seraient comme le point de départ d’une
métamorphose complète du sol. En peu de temps chaumières
et hameaux deviendraient des fermes et des
villages prospères dont les habitants se montreraient
aussi jaloux que les autres Algériens de l’intégrité du
sol de la colonie et de sa vie propre comme nation.

Tout en accroissant la richesse du pays on apporterait
la seule digue possible à cette menace de l’hispanisation
d’une partie de l’Algérie. L’enseignement
obligatoire dans les écoles françaises compléterait merveilleusement
le système.

Ce que je viens d’exposer ici était indiscutable il y
a un mois ; mais aujourd’hui le massacre de quelques
ouvriers espagnols sur les hauts plateaux va probablement,
pendant un court laps de temps, changer la situation.
Le gouvernement espagnol est enchanté, au
fond, d’une aventure qui lui offre l’occasion d’enrayer
 ; l’émigration, mais je doute que ses efforts soient couronnés
de succès.

Le mouvement qui entraîne les paysans espagnols
18274 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
vers l’Algérie est de ceux qu’on peut arrêter un moment,
mais qui reprennent avec d’autant plus de vigueur
qu’on a cru plus facilement les empêcher de se
produire.
Il
Un ambassadeur marocain à Tlemcen.
Tlemcen, 16 juillet.
Au moment où j’achevais ma lettre d’hier se terminait
la fête nationale. Ici, comme dans la plupart
des communes algériennes, on ne s’est pas borné à une
seule journée pour fêter l’anniversaire de la prise de
la Bastille, les réjouissances ne prendront fin qu’avec
les forces des danseurs.

La solennité donnée à la fête avait, dans les circonstances
actuelles, une grande importance. Si l’insurrection
armée reste confinée sur les hauts-plateaux,
les esprits n’en sont pas moins troublés un peu partout.
Ici même, la fidélité des indigènes est plus que
douteuse. Les Kourour'lis (fils de Turcs et d’Arabes) ,
qui ont été jadis pour nous des auxiliaires si fidèles
contre Abd el Kader et qui forment une population
276 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
intelligente et tranquille, les Kourour'lis eux-mêmes,
travaillés par des émissaires venus de la Mecque sont
fort hésitants et leur attitude deviendrait même franchement
hostile si quelque grave échec venait nous atteindre
dans le Sud.

En outre, Tlemcen est le rendez-vous des populations
de l’Est marocain, de toutes les oasis marocaines
et même des gens de l’Adrar et de Tombouctou. Plus
que R'adamès ou Tripoli, cette ville est fréquentée
par les caravanes ; il y a donc toujours,là une population
flottante considérable, composée d’éléments fort
mêlés et au milieu de laquelle les agitateurs peuvent
facilement se glisser.

La partie la plus importante du programme des fêtes
comportait naturellement une revue à laquelle on a
pu fairefigurer un nombre d’hommes assez considérable
pour produire une impression salutaire sur les indigènes.
Un bataillon de zouaves, le 2" bataillon d’infanterie
légère d’Afrique, deux bataillons de ligne, deux
escadrons de chasseurs, une batterie d’artillerie de
campagne et une batterie de montagne, des détachements
du génie et de troupes d’administration ont défilé
sous les arbres touffus de l’esplanade du Mechouar,
au son des fanfares du bataillon d’Afrique et des chasseurs,
et au milieu d’une foule énorme d’indigènes. La
martiale allure de nos soldats, l’ordre parfait de leur
marche ont produit l’impression que l’on attendait ;
UN AMBASSADEUR MAROCAIN A TLEMCEN. 277
l’arrivée de nouvelles troupes de France contribuera
à inspirer le respect de nos armes.

On attendait ce jour-là l’arrivée d’un envoyé du
Maroc ; on avait espéré qu’il serait à Tlemcen à temps
pour assister à la revue et comparer notre armée à
celle de son pays, mais Si Abd el Malek n’est arrivé
qu’à midi.

Le représentant de l’empereur Moulay Hassan est le
nouvel amel (gouverneur) d’Oudjda, ville située sur la
frontière et capitale d’une province allant de la mer
aux oasis sahariennes. Il est chargé par son gouvernement
de verser entre les mains des autorités françaises
une somme de 150,000 fr., montant des réclamations
de la France pour des vols et des razzias dont nos sujets
ont été victimes de la part des tribus marocaines
de la frontière. En outre, l’amel est chargé de la part
de son souverain d’assurer la France de l’amitié du
gouvernement marocain.

Si Abd el Malek, avec lequel j’ai eu l’occasion de
m’entretenir, est un homme de 45 ans environ, à la
figure intelligente, mais pleine de finesse orientale,
c’est-à-dire dénotant quelque duplicité. Il a la barbe
très noire et les yeux enfoncés dans leurs orbites. Il
m’a reçu avec une courtoisie parfaite, ainsi que le caïd
d’Oudjda et son khalifa.

L’amel est plein de bons sentiments à notre égard.
Son souverain aussi, dit-il. Cela à tel point qu’aussitôt
278 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
nommé il a quitte Fez pour venir en Algérie et n’est
resté que 22 jours en route, s’arrêtant à peine dans la
capitale de son amalat.

En passant à Marnia, notre premier poste sur la
frontière, l’envoyé marocain a témoigné le désir de
faire la route en voiture. Jamais encore le noble personnage
n’avait roulé carrosse. Mais la population, à
l’occasion de la fête nationale, avait retenu toutes les
voitures pour se rendre dans les environs, et force a
été à Si Abd el Malek de faire à cheval les 50 kilomètres
de chemins en montagne qui séparent Tlemcen
de Marnia, s’arrêtant seulement pour déjeuner à l’oued
Zitoun chez Si Ahmed ben Ahmed, l’agha des Oulad
Riah..

Depuis qu’il est ici, l’amel a pris sa revanche, et il
ne quitte guère le caroussa de place dans lequel l’accompagne
M. Alata, interprète militaire. C’est ainsi
qu’il a pu assister à toutes les réjouissances qui ont eu
lieu à l’occasion du 14juillet, depuis le mât de cocagne
jusqu’au bal de nuit.

Si Abd el Malek doit être chargé d’une mission
secrète d’une nature assez délicate, car il nous vient
du Maroc d’étranges bruits qui méritent l’attention.

Un certain El Hadj Bou Taleb, neveu d’Abd el Kader,
qui a accompagné le docteur Lenz dans son voyage
à travers le Sahara, et que le voyageur allemand
avait conduit à Bordeaux, et de là à Tanger, joue au
UN AMBASSADEUR MAROCAIN A TLEMCEN. 279
Maroc un rôle singulier. Entouré d’agents allemands,
il parcourt le pays, s’abouche avec les mécontents et
préconise partout la suzeraineté de l’Allemagne. Il est
appuyé sous main par Si Abd es Selam, chérif d’Ouazzan,
propre cousin de l’Empereur, marié à la fille du
consul anglais de Mogador.

Cet Abd es Selam est doué d’une vaste ambition. Il
est venu jadis en Algérie et a parcouru ensuite une
partie de l’Europe — vers 1875 — chargé officiellement
d’une mission de son souverain, mais en réalité cherchant
des protecteurs. Aujourd’hui, c’est du côté de
l’Allemagne qu’il croit les trouver.

A Fez le Sultan est au courant de cette situation et
la suit avec quelque crainte. Malheureusement le
chérif d’Ouazzan est puissant ; sa qualité de descendant
du prophète et de chef d’une des grandes confréries
religieuses de l’Afrique du Nord le rend à peu près inviolable.
C’est dans les difficultés qui menacent l’empereur
Moulay Hassan qu’il faut voir l’explication de
ce rapprochement soudain qui se traduit par le voyage
de Si Abd el Malek.

Un autre sujet de crainte pour le Maroc est l’attitude
de l’Espagne dans ses présides. Des voyageurs
venus du Riff affirment que le gouverneur de Melilla,
affligé de la maladie de la pierre, comme tous les militaires
de ce pays, complète d’une façon formidable
les fortifications de la place et, grâce à la soumission
580 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
volontaire de quelques tribus de Riffains, fait faire, autour
de la ville, des routes qui permettront aux Espagnols
de se rendre immédiatement au coeur du pays,

Quoi qu’il en soit, ce revirement du Maroc à notre
égard est bien prompt et témoigne de craintes fort
vives, car ce que l’on appelle l’évasion de Si Slimanben
Kaddour a eu lieu avec le consentement de l’empereur.


SiSliman, chef des Oiilad.Sidi Cheikh R'araba,a,
en effet, quitté Mequinez au grand jour. Au moment
de venir sur notre frontière, il est allé trouver l’amel
et les autres autorités pour leur faire des visites
d’adieu.

A peine arrivé aux campements de sa tribu, sur la
frontière même, au nord du chott de Tigri, il a écrit
au général commandant à Tlemcen pour offrir son
concours à la France. Seulement il mettait comme
condition à ce concours l’obtention d’un immense
commandement composé de territoires s’appuyant au
nord sur la mer et s’étendant dans le sud de façon à
comprendre jusqu’aux oasis du Touat. Ces propositions
renouvelées à diverses reprises ne sauraient guère
être prises au sérieux, car Si Sliman, qui a été longtemps
au service de la France, est bien connu. Sa versatilité
et sa mauvaise foi n’ont d’égale que son ambition
démesurée. C’est un personnage dont les besoins,
sont, du reste, hors de proportions avec les ressources.
UN AMBASSADEUR MAROCAIN A TLEMCEN. 821
Un indigène, qui le connaît bien, me disait tout à
l’heure « qu’il mangerait le monde entier sans s’avouer
satisfait. »

On ne saurait avoir aucune confiance dans ce personnage
qui n’est du reste pas aussi dangereux qu’on
se plaît à le dire. Par contre, son parent, Si Kaddour
ben Hamza, le chef des Oulad Sidi Cheikh Cheraga,
pourrait nous causer de sérieux embarras. Il est retiré
avec ses tribus dans le Tafilalet, au milieu d’oasis innombrables
et populeuses tout à fait en dehors de l’action
du Maroc et où l’influence des sectes religieuses
est énorme. Si Kaddour est en relations directes et
suivies avec Si Senoussi de la Tripolitaine et semble
tout indiqué pour être le chef temporel de la guerre
sainte. Je dis temporel, car Bou Amama est un extatique
dont le royaume n’est pas de ce monde.
III
Un voyage chez les Hamyan.
Sebdou, 20 juillet.
Je suis parti avant-hier de Tlemcen pour venir
visiter une des colonnes en formation. C’est une rude
j ournée par cette chaleur tropicale que le voyage de
Sebdou, mais l’excursion vaut la peine d’être tentée.

Au sortir de Tlemcen la route s’engage dans une
campagne verdoyante. Bordée de grands peupliers, de
noyers, de trembles, rafraîchie par des ruisseaux
d’eaux limpides qui écument sur un lit de cailloux, on
se croirait dans une campagne de la Limagne ou du
Dauphiné, sans les buissons de rosiers, les grenadiers
où les fleurs et les fruits abondent, les grands
figuiers sous lesquels s’abritent les troupeaux et les
oliviers gigantesques au pâle feuillage.
UN VOYAGE CHEZ LES HAMYAN. 283
On traverse le hameau d’El Kalâa, groupe d’une
> quinzaine de moulins, et l’on aborde enfin la montagne.
Pendant plus d’une lieue la route déploie ses
lacets sur les flancs d’un rouge doré du Djebel-Attar.
A mesure qu’on s’élève, à chaque contour de la route,
le paysage s’agrandit et s’harmonise. Vers le sommet
de la montagne, au moment d’entrer dans la plaine de
Terny, le panorama est merveilleux. A nos pieds c’est
Tlemcen au milieu de son oasis d’oliviers, entouré de
villages et de hameaux, c’est Bou-Médine et sa mos•
quée fameuse, c’est l’antique enceinte de Mansourah
et ses cent tours crénelées.

Puis au loin la plaine descend jusqu’aux montagnes
qui ferment l’horizon ; en face de nous les
montagnes des Mediouna, à droite le massif du Djebel
Eoumeliah et ses pics aigus, à gauche la chaîne énorme
du Filhaousen, la masse trapue du Tadjera et, par une
: échappée, une vaste étendue de mer. Et cependant cinquante
kilomètres nous séparent de la Méditerranée.

Ce paysage est peut-être le plus grandiose de l’Ai1
gérie, où pourtant les beaux sites abondent.

Mais la jardinière qui sert de diligence à Sebdou a
atteint les piétons qui ont pris la traverse et fait la
côte à pied ; il nous faut remonter en voiture. Nous
traversons la plaine de Terny, désert jaune en ce
: moment, prairie verdoyante au printemps. Au fond
^ plateau on découvre un point sombre, ce sont les
284 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
premiers arbres de la forêt d’Ahfir, dont les profondes
futaies descendent jusqu’à la Tafna.

A Terny, village que nous traversons rapidement et
qui est situé à 1,300 mètres d’altitude, nous recommençons
à monter. Voici le caravansérail d’Ain
R'oraba, et plus loin les premiers arbres de la forêt
de Tessera M’ramet, ou de Titmocren, forêt de
grands chênes malheureusement trop clair-semés,
qui couvre 13,000 hectares. Il y a là des arbres magnifiques
susceptibles d’une exploitation fructueuse
et qu’il serait facile de remplacer par des semis peu
coûteux.

En sortant de la forêt la route s’engage dans un
vallon à fond herbeux renfermé dans des hauteurs
sans caractère, mais qui offrent un des sites les plus
curieux de l’Algérie, c’est Aïn Abalète, la source de
la Tafna.

Aïn Abalète est une grotte profonde assez semblable
à Vaucluse. Pendant l’hiver, les eaux s’échappent
avec bruit d’abîmes situés au fond. Mais en ce moment
la Tafna, abondante dès sa naissance, sort d’un
gouffre .situé au-dessous du seuil de la grotte. Ami
quart de lieue plus loin le vallon s’ouvre tout à coup,
on se trouve au sommet d’un escarpement de près de
trois cents mètres ; à nos pieds s’étend la plaine de
Sebdou, bornée au sud par les collines d’El Arichaqm
supportent les hauts plateaux.
UN VOYAGE CHEZ LES HAMYAN, 285
Pour sortir du vallon la Tafna se précipite par une

suite de cascades jusqu’au bas des collines ; la route
'■ côtoie la rivière par une série de lacets et atteint le

fond de la plaine.
: Si l’on tourne alors les yeux vers les hauteurs que
l’on vient de quitter on est frappé de leur singulière
conformation. Rangées sur une seule ligne elles pré:
sentent douze mamelons aigus, de forme et de grandeur
absolument semblables. Nos soldats leur ont
: donné le nom de « Douze apôtres. »

On traverse la Tafna sur un pont hardiment jeté audessus
du ravin béant où coule la rivière. Une grande
■ avenue plantée de platanes, de vastes magasins voûtés
1 qui servent d’entrepôts au commerce avec le Sahara,
: une trentaine de maisons semées au bord de boule\
vards et de places déserts, embryon d’une ville
 ; importante, voilà le nouveau Sebdou, sorti du sol
depuis cinq ou six ans à peine.
Le reste de la ville, si l’on peut appeler ainsi cette
 ; agglomération de moins de 500 habitants, chef-lieu
 ; d’une commune de 75,000 hectares et peuplée de
:: 6,000 âmes, est renfermé dans la redoute. Comme
 ; dans les postes de la lisière du Tell, une enceinte
crénelée et bastionnée renferme, outre les casernes,
l’église, l’hôpital, l’hôtel du commandant supérieur,
le bureau arabe, les divers autres services, enfin plu>
sieurs maisons où pendant longtemps a tenu toute la
286 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
population civile composée surtout de cantiniers et de
camelots.

Aujourd’hui Sebdou est remis à l’autorité civile,
mais c’est encore le chef-lieu d’une commune mixte militaire
qui ne comprend pas moins de 2,700,000 hectares
situés entièrement sur les hauts plateaux et qui
font partie de la zone des opérations militaires actuelles.
Dans toute cette étendue de terrain, sauf les
Angad, tribu sédentaire dont le territoire s’étend
jusqu’à El Aricha, on ne trouve plus de populations
fixées au sol.

Le pays tout entier est parcouru par deux grandes
fractions des Hamyan : les Chafâa et les Djembâa,
Les premiers comprennent quatre tribus : les Béni
Metarref, les Akerma, les Bekakra et les Ouled Mansoura.
En tout 2,405 individus.

Les Djembâa, qui sont au nombre de 3,620, comprennent
11 tribus : les Ouled Serour, les Ouled Messaoud,
les Ouled Ahmed, les Megan, les Mer'aoulia,
les Ouled Thounis, les Fradha, les Ouled Embarei,
les Ouled Farès, les Sendan et les Ouled Sidi Ahmed
ben Medjoub. '

Je vous donne tous ces noms barbares, car, les
événements aidants, les Hamyan de l’Ouest ne vont
pas tarder à faire parler d’eux. Ces nomades sont,
avec les Hamyan de Géryville (ou Trafi, qui ont.
suivi Bou Amama) , le trait d’union entre l’Algérie
UN VOYAGE CHEZ LES HAMYAN. 287
et le Sahara central. Par leurs caravanes annuelles
au Tafilalet ils se trouvent en rapports suivis ayee
tous les agitateurs et tous les fanatiques de ces pays.
Leurs habitudes de migration leur ont donné un tempérament
inquiet qui. les pousse aux aventures ;
aussi n’est-ce qu’à force d’habileté que les autorités
militaires les retiennent dans l’obéissance. Quandlems
silos, placés sous l’abri delà redoute d’El Aricha, sont
vides, volontiers il leur prend fantaisie d’émigrer au
Maroc et de suivre les Béni Guil ou autres tribus de
ce pays.

Les Ouled Sidi Cheikh font tout ce qu’ils peuvent
pour les amener à faire défection, mais ils n’ont guère
réussi jusqu’à présent. Leur humeur vagabonde a fait
pour cela autant que les menaces de nos officiers des
bureaux arabes. Du reste, ils n’abandonnent jamais
sans espoir de retour les vastes plaines d’alfa, où ils
promènent leurs nombreux troupeaux et leurs innoni ;
brables chameaux. Le Maroc, troublé sans cesse., n’a
pas pour eux autant de charmes que les hauts plateaux
tranquilles de Sebdou et les verts pâturages de
la Dayat el Fert, cette grande dépression verdoyante
du sud de Sebdou, où les animaux ont presque tou.
jours de l’herbe en abondance.

En ce moment, les Hamyan sont hésitants entre les
Ouled Sidi Cheikh, qui voudraient les lancer contre
nous, et nos colonnes dont ils pourraient être les
288 , ETUDES ALGÉRIENNES.
éclaireurs dans la marche vers Figuig,_où, grâce à la
richesse des populations de ce pays, les razzias seraient
abondantes. Les envois continuels de troupes que
l’on fait de Tlemcen ici les décideront probablement à
prendre ce dernier parti. Leurs femmes, leurs enfants
et leurs troupeaux, une fois internés sous les murs
d’El Aricha, nous seront garants de leur loyauté '.

En attendant, on prend toutes les précautions
contre eux et leurs alliés possibles. Hier j’ai poussé
une pointe avec un convoi jusqu’à El-Aricha. Ce
poste, situé sur un oued dont les eaux vont au fleuve
marocain de la Malouia, est fort tranquille. Les
troupes qui l’occupent formeront l’avant-garde de la
colonne. Il n’y a là qu’une redoute et quelques baraques
appartenant à des Juifs. C’est, vers l’Ouest,
l’extrême limite de l’Algérie où l’on puisse pousser
actuellement ; mais j’ai tout lieu de croire que bientôt
on ira réoccuper, à 148 kilomètres de Sebdou, à
103 d’El-Aricha, la redoute abandonnée d’Aïn ben
Krelil.

Cet abandon a été une faute grave. Aïn ben Krelil
fermait au sud du chott el R'arbi la route vers le nord
et tenait les ksour en respect. Or, les ksour dépendant
de Sebdou, qui sont au nombre de six, ont été le foyer
de l’insurrection actuelle. Le plus rapproché, Aïn
Sfissifa, est à 54 kilomètres seulement d’Aïn ben
1 Depuis que ces lignes ont élé écrites, les Djembâa ont fait défection.UN VOYAGE CHEZ LES HAMYAN. 289
Krelil ; Asla, où l’on signalait ces jours-ci BouAmama,
en est plus rapproché encore ; Aïn Sefra et Thyout en
sont à peu près à la même distance. Enfin le berceau
de Bou Amama, les deux ksour de Mor'ar, en sont à cent
kilomètres seulement. Croyez-vous que si l’on avait
occupé Aïn ben Krelil on aurait pu laisser ainsi fomenter
l’insurrection quand, en deux jours, quelques spahis
auraient pu aller enlever l’agitateur ?
VjIV
Bou Amama.
Sebdou, 21 juillet.
Dans une de mes précédentes lettres, je vous disais
que Bou Amama, — et non Bou-Amena ou Bou-Amema,
comme on l’écrit, — était un extatique dont le
royaume n’était pas de ce monde ; l’assertion n’est pas
hasardée, toute son histoire le prouve.

Le célèbre agitateur appartient à la tribu des Oulad
Sidi Tadj, fraction des Oulad Sidi Cheikh K'araha,
qui a pendant longtemps reconnu notre autorité. Au
lieu de suivre sa peuplade dans son grand exode au
Maroc, cette tribu s’était jointe aux Hamyan. Depuis
cinq ans environ elle a fait défection et habite assez
généralement les ksour, où notre autorité n’est que
nominalement reconnue.

Bou Amama, bien que parent direct delà famille
BOU AMAMA. £91
de Sidi-Cheikh, n’appartient pas à une tente notable.
C’est un petit descendant du marabout Sidi Cheikh
qui n’a pas, par ses ascendants les plus rapprochés, une
grande noblesse d’origine. Rien ne le désignait donc
pour le rôle important qu’il joue aujourd’hui.

Bou Amama a quarante-cinq ans. Dès sa jeunesse
il a montré des dispositions au mysticisme, aussi le
rencontre-t-on de bonne heure dans unksar de Figuig,
s’y livrant à l’étude approfondie de la théologie musulmane
et faisant surtout son occupation favorite des
dogmes du Soufisme, sorte de Nirwana plus complet
peut-être que celui des Indous, mais moins dégagé
toutefois des choses de ce monde. Dualité redoutable
qui, tout en laissant à l’Islam son caractère guerrier,
permet l’absorption de l’homme par Dieu et laisse
arriver la créature à une soBte d’anéantissement
complet dans le créateur. y

Peu à peu Bou Amama atteignit les dernières
limites du Soufisme ; il devint d’un mysticisme exagéré,
et quand il quitta le pays de Figuig, il était tout
préparé au rôle qu’il joue aujourd’hui.

Comment est-il arrivé à susciter en peu de temps le
soulèvement auquel nous assistons ? On ne l’a pas dit
encore que je sache, mais voici ce que m’ont raconté
des indigènes bien au courant de ce qui se passe :

Les parents de Bou Amama habitent encore Figuig ;
le principal d’entre eux, Si El Menouar ben el Heur-
292 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
ma, était en relations constantes avec le Tell algérien,
et très souvent venait chez nous, à Tlemcen surtout,
où il recueillait, en sa qualité d’inspiré, d’abondantes
ziarras (aumônes religieuses).

Si El Menouar avait fait ses études à Figuig en
même temps que Bou Amama. Tous deux avaient
appris en outre différents tours d’escamotage et de
prestidigitation qui les rendirent bientôt célèbres aux
yeux des Arabes ignorants, en les faisant passer pour
des faiseurs de miracles. Leur intimité était grande,
resserrée encore par la pensée, qu’ils caressaient tous
deux, de l’expulsion des Français du sol algérien. Un
troisième personnage se joignit à eux, poussé par les
mêmes idées, c’était Moulay Tacoub ben el Arbi, sectateur
de l’ordre des Tidjini qui avait, en 1864, abandonné
les ksour avec sa tribu et s’était réfugié au
Maroc.

Comment Moulay Yacoub, esprit entreprenant, conspirateur
dangereux, se rencontra-t-il avec Si El
Menouar et Bou Amama ? A quelle secte s’affilièrentils,
quel mot d’ordre ont-ils écouté ? Je l’ignore ; mais
il y a deux ans environ ces trois individus se séparèrent
et chacun partit avec la mission de provoquer une insurrection
sur une partie du territoire algérien. Moulay
Yacoub vint s’installer aux Béni Smiel, tribu voisine
de Tlemcen et de Lamoricière, habitant la vallée de
l’oued Chouly, tandis qu’El Menouar allait habiter,
BOU AMAMA. 293
dans le Sud, le ksar de Mor'ar Tahtani en compagnie
de Bou Amama dont le rôle à ce moment-là fut d’ailleurs
presque nul.

A la fin de 1879, Moulay Yacoub et Si El Menouar
commencèrent par des moyens identiques à se créer
une situation aux yeux des indigènes. G-râce à leurs
jongleries, à leurs affectations de piété, ils parvinrent
à faire croire qu’ils avaient la Barakha, c’est-à-dire
qu’ils étaient en communication directe avec Dieu et
qu’ils possédaient le don des miracles. Ils allaient bon
train ; mais, malgré le silence dont leurs agissements
étaient entourés, on ne tarda pas à apprendre leurs
projets. Dès 1880, l’attention de l’autorité militaire
était appelée sur les agissements de ces deux individus
dans le Tell et le Sahara.

On ne perdit pas de temps pour mettre fin à ce commencement
d’agitation. Un beau matin le chef du
bureau arabe de Tlemcen, M. le capitaine Boutan,
officier d’un rare mérite, accompagné de quelques
spahis, se rendit aux Béni Smiel, qui dépendaient alors
du territoire militaire. Grâce à son activité, il réussit
à s’emparer immédiatement de Moulay Yacoub. Des
fouilles pratiquées chez celui-ci amenèrent la saisie de
papiers importants et compromettants pour beaucoup
d’indigènes des Béni Smiel, le caïd en tête. L’examen
de ces pièces donna la preuve que Moulay Yacoub voulait
soulever les tribus de cette contrée. Mais ce qu’il
294 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
y a d’extraordinaire, c’est que le plan de campagne
que l’on découvrit ainsi était celui que Bou Amama
a suivi ; les personnalités et les tribus les plus compromises
sont les mêmes qui viennent de prendre part à
l’insurrection. Il y a donc une corrélation intime entre
le complot des deux jongleurs et les événements de
G-éryville ; mais Moulay Yacoub arrêté, la révolte se
trouvait en partie tuée dans l’oeuf, les tribus du Tell
qui devraient suivre l’exemple de celles des hauts
plateaux étant privées de leur chef.

Le capitaine Boutan, grâce à son énergie et à son
activité, a sauvé Tlemcen des horreurs de la guerre et
Lamoricière du pillage qui devait être le signal du
soulèvement.

Moulay Yacoub et ses complices furent traduits
devant une commission disciplinaire qui fut beaucoup
trop douce pour eux, car le premier ne fut condamné
qu’à une année de prison qu’il subit encore en ce moment
au pénitencier de Bou Khanéfis près de Sidi Bel
Abbès. Le caïd des Béni Smiel, après avoir été cassé,
est redevenu, sous le régime civil, chef de sa tribu.
C’est au moins une imprudence de la part du gouverneur.


A partir de ce moment Si El Menouar reste dans
l’ombre, et nous voyons Bou Amama apparaître au
premier rang. Il devient tout puissant à Mor'ar et,
peu à peu, au moyen de ses grossiers miracles, de ses
BOU AMAMA. 295
escamotages, il étend son influence sur tout le Sahara
marocain ou algérien. Sa maison, bientôt peuplée de
fanatiques, devient une sorte de zaouïa (collège) ,
rendez-vous de tous les adversaires des chrétiens. Les
offrandes lui venaient de toutes parts ; il recueillit
ainsi des millions dont il n’a pas consacré un sou à
son usage personnel, car son mysticisme le rend
insensible aux biens d’ici-bas ; il n’en est que plus
dangereux. — Mais grâce à ses ressources il se
vit bientôt en mesure de faire la djehad (guerre
sainte).

Quand il se crut en état d’entamer la lutte, il
s’occupa de se créer des relations avec le Tell ; cette
fois, mis en garde par les événements des Béni Smiel
et l’arrestation de son complice, il ne dirigea pas ses
vues du côté de Tlemcen. Il chercha des alliés vers
Saïda et envoya sur tous les points des émissaires politiques
ou des sortes démissionnaires qui réveillèrent
partout le fanatisme.

Il faisait proclamer que le moment de la guerre
sainte était proche. A l’appui, il faisait colporter et
distribuer partout des recueils de prophéties émanant
de plusieurs sectes religieuses, annonçant que la fin du
siècle verrait arriver le règne du Madhi, le grand régénérateur
de. lTslam attendu par les Musulmans.

Ce règne du Madhi devait être précédé d’une année
de famine et d’une guerre à outrance dont le résultat
506 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
serait de chasser et d’exterminer les chrétiens. Cela
devait se passer en l’année 1299 de l’hégire.

On était en ce moment (1880) en l’année 1298.
D’après les prophéties, l’heure de la lutte allait
arriver.

L’attente des populations était surexcitée. Comme
pour donner raison aux prophéties, Tannée 1299
(1881) se signale par une sécheresse effroyable et un
manque complet de récolte dans cette région.

L’heure était venue, Bou Amama lève l’étendard de
l’insurrection et commence à réaliser son rêve.

Il se croyait si sûr du succès qu’il a envoyé son
propre khodja (secrétaire) prêcher la guerre sainte à
Saïda. Cet individu a été découvert, envoyé à Tlemcen
et finalement condamné à un an de prison qu’il
subit à Bou Khanéfis.

Vous connaissez le reste de l’aventure ; mais je crois
devoir vous signaler ce fait curieux que Bou Amama,
loin de se donner pour le chef de l’insurrection,
déclare hautement à tous ceux qu’il sait pouvoir le
répéter aux autorités françaises, qu’il n’est qu’un
instrument en sous ordre, exécutant dans le vaste
drame qu’il prétend préparé, la partie de l’insurrection
dont il a été chargé.

Par qui, c’est ce qui reste à savoir ; mais l’on sait
déjà que Bou Amama est en relations constantes avec
le marabout Si Senoussi de la Tripolitaine, le même
BOU AMAMA. 297
qui, avec l’appui de la Turquie, a cherché à soulever
la Tunisie contre nous et à lancer contre nos soldats
les tribus de la Cyrénaïque.

Si Bou Amama dit vrai, il existe donc une liaison
entre les événements de Tunisie et de l’Algérie, et
nous assisterions ainsi à la lutte suprême de l’islamisme
contre la civilisation moderne.

Mais alors, les moyens d’action dont dispose le
mahométisme sont bien faibles, et il est bien irrémédiablement
condamné.

Comment se fait-il, me direz-vous, que l’on ait pu
suivre pas à pas les menées des agitateurs et qu’on
n’ait pas pris les mesures nécessaires pour y mettre
un terme ?

A cela je puis répondre que l’on a tenté à diverses reprises,
bien avant que le marabout fût connu du public,
de s’emparer de Bou Amama. L’autorité militaire connaissait
— et le gouverneur général était prévenu par
elle — tous les agissements du prétendu prophète ;
elle savait que les tribus allaient lui faire des visites.
On a alors tenté de faire pour lui comme pour Moulay
Yacoub, de le saisir à Mor'ar ou dans un des ksour
voisins. Mais l’éloignement rendait impossible l’envoi
de spahis et de gendarmes, et quant à le faire conduire
à Tlemcen par quelque caïd de bonne volonté, cela
était difficile, à cause delà complicité des populations
qui l’auraient immédiatement prévenu. Dans ces
298 ETUDES ALGÉRIENNES.
contrées des ksour, il ne fait pas toujours bon d’être
l’ami des Français, et ce pauvre marabout de Thyout,
Abd el Kader ben Miloud, assassiné pour avoir bien
accueilli M. Camille Sabatier qui voulait atteindre le
Touat, en a bien su quelque chose.

Mais Bou Amama n’aurait point paru si Ben Krelil
n’avait pas été évacué, et si Thyout, le principal des
ksour, avait eu une garnison française.
V
Les Oulad Sidi cheikh.
Sebdou, 25 juillet.
Le rôle de Bou Amama dans l’insurrection ne paraît
pas devoir être aussi important que celui des Oulad
Sidi Cheikh.

Les Oulad Sidi Cheikh sont une puissante tribu dont
l’origine ne remonte guère qu’au dix-septième siècle.
Vers cette époque, un marabout célèbre créa dans les
montagnes qui bordent le Sahara au nord, et qui
s’étendent comme un long cordon dans toute la province
d’Oran, les institutions religieuses qui firent de
ce pays une des terrés saintes de l’Islam. Sidi Cheikh
fut enterré à El Abiod, ville devenue, depuis cette
époque, la reine des ksour.

La famille de Sidi Cheikh prit bientôt une influence
immense dans tout le Sahara et finit par dominer
300 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
toutes les populations de cette partie de l’Algérie.
Aussi, dès les débuts de la conquête, eûmes-nous
à compter avec elle. C’est vers 1845 que nos premières
colonnes apparurent dans ces régions, le
colonel G-éry (qui a donné son son .nom à Géryville) 
vint attaquer ces fanatiques chez eux. En 1852, le
commandant Deligny réussit à s’emparer du chef de
la confédération, Si Hamza Ould Sidi Cheikh qui, par
une de ces faiblesses inexplicables du gouvernement
impérial, fut bientôt remis en liberté et nommé par
nous khalifa du Sud, c’est-à-dire qu’on l’investissait
d’une dignité dont il n’avait guère besoin pour
rallier à lui tous les ennemis de la France.

Cependant Si Hamza nous resta fidèle et mourut
sans avoir repris les armes. Un de ses fils, Si Sliman
ben Hamza, lui succéda avec le titre de bach-agha.

Si Sliman supportait impatiemment le joug ; fier de
sa noblesse religieuse, il rêvait de chasser les Français
du Djebel Amour. En 1864, il quittait Géryville où
il habitait et, parcourant le désert, prêchait partout la
guerre sainte.

Le colonel Beauprêtre, qui commandait le cercle de
Tiaret, quitta aussitôt cette ville pour se rendre à
G-éryville. Il n’avait avec lui qu’une compagnie de
turcos, un escadron de spahis et le mar' zen (contingent) 
de la grande tribu des Harrar, la même qui nous
a rendu de grands services pendant l’insurrection
LES OULAD SIDI CHEIKH. 301
actuelle. Le 7 avril 1864 il arrivait dans un des ksour,
celui de Bou Allem. Pendant la nuit les Harrar firent
défection, se joignirent à Si Sliman et envahirent le
camp. Tout le monde surpris pendant le sommeil fut
égorgé. Beauprêtre fut poignardé de la propre main
de Si Sliman ; mais pendant que celui-ci voyait mourir
sa victime le colonel eut la force de saisir son pistolet
et de brûler la cervelle du misérable.

Ce fut là le signal d’un formidable soulèvement. Si
Sliman avait été remplacé par Si Mohammed ben
Hamza, son frère, qui, à la tête de tous les contingents
du Sud, tenta de franchir les plateaux et de faire
irruption dans le Tell.

Le général Martineau Deschesnez, réunissant à la
hâte quelques troupes, s’avança à la rencontre des
insurgés qu’il trouva près de Géryville et leur infligea
(le 4 mai) une sanglante défaite. Le général Deligny
lui amena 2,500 hommes de renfort. Les deux généraux
convinrent d’opérer séparément ; pendant que
le premier reprenait le chemin de Tiaret pour maintenir
les populations des montagnes qui se soulevaient,
Deligny se portait vers le Sud. Le 13 mai, il rencontrait
à onze lieues de Céryville, à EnNaceur,
Mohammed-ben-Hamzaet ses goums qui l’attaquèrent,
mais durent bientôt prendre la fuite et se réfugier
dans le ksar de Stitten, d’où on les délogeait le lendemain.
La guerre contre les Oulad Sidi Cheikh
a'-302 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
était finie, mais le contre-coup s’en faisait sentir
autour de Tiaret, où il fallut abattre la redoutable
tribu des Flittas.

Les Oulad Sidi Cheikh s’étaient retirés dans le sud
du Maroc, où ils restèrent tranquilles pendant cinq
ans. En 1869, ils font brusquement irruption dans le
Sahara algérien et s’avancent jusqu’aux environs de
Laghouat, sous le commandement de Si Kaddour ben
Hamza. Le colonel de Sonis se porte à leur rencontre
et les repousse dans la direction de Géryville d’où ils
retournent au Maroc.

En 1870, nouvelles incursions ; cette fois on comprit
qu’il fallait agir avec vigueur, et une colonne fût
organisée pour atteindre les dissidents dans leur
retraite. Elle avait à sa tête le général de Wimpfen
ayant sous ses ordres les généraux Chanzy et de
Colomb. Le 1" avril, l’armée pénétrait sur le territoire
marocain ; le 2, elle attaquait l’ennemi et lui mettait
une centaine d’hommes hors de combat. Le 15 avril
nous étions sur l’oued Guir, à l’extrême limite des
possessions marocaines. Le 16, deux douars dissidents
des Oulad Sidi Cheikh étaient surpris et se rendaient.
Le 24, on attaquait les dissidents dans le ksar d’Aïn
Chaïr,'leur dernière retraite, et on les forçait à déposer
les armes.

Cette brillante campagne, qui avait conduit une
armée française dans les régions inexplorées du Sud,
LES OULAD SIDI CHEIKH. 303
où bien peu d’Européens se sont aventurés, n’a
malheureusement pas eu tous les résultats qu’on en
pouvait attendre.

La guerre de 1870-1871, certaines faiblesses du
commandement, ont rendu toute leur hardiesse aux
Oulad Sidi Cheikh. Chaque année il a fallu entreprendre
une promenade militaire vers les ksour de
l’ouest, assaillis ou menacés par les dissidents auxquels
se mêlaient les tribus marocaines chez lesquelles
ils habitaient.

En 1876, à la suite de longues réclamations adressées
au Maroc pour se plaindre de ce que les tribus
du Tell marocain avaient elles-mêmes suivi les conseils
des Oulad Sidi Cheikh, et faisaient irruption
sur notre territoire, le Sultan envoya en Algérie
un de ses parents, Si Abd es Selam, le chérif d’Ouazzan,
dont je vous ai déjà parlé, pour apaiser les
esprits.

Très froidement reçu à Oudjda, et dans les tribus
voisines, Abd es Selam se dirigea vers le sud, voyageant
dans les voitures de notre train des équipages.
Il avait pour mission de notifier au chef des Oulad Sidi
Cheikh, Si Kaddour BenHamza, une décision du sultan
Moulay Hassan, lui enjoignant de se rendre à Fez, où
il devait être interné. Pour décider l’ex-agha à venir
avec lui, il lui portait un laisser passer et l’assurance
que sa famille, détenue près d’Alger, lui serait rendues
304 ÉTUDES ALGERIENNES.
Si Kaddour consentit à tout. En arrivant à Tlemcen,
il trouva son fils Cheikh, élève du lycée d’Alger, que le
gouverneur avait envoyé au-devant de lui. Le jeune
homme ne parut pas enchanté d’avoir à quitter
l’Algérie pour la cour barbare de Fez et ne cacha pas
cette impression. A ce moment, Si Kaddour crut voir
dans la façon dont on agissait avec lui, une sorte
d’aman et réclama le droit de porter son ruban de la
Légion d’honneur, ce qui lui fut refusé. Deux jours
après, il partait pour Fez, et dès son arrivée dans cette
ville, l’aviso le Cassard conduisait sa famille à Tanger.

Si Kaddour ainsi écarté, les Oulad Sidi Cheikh ne
sont pas restés longtemps calmes. Dès l’année suivante,
leurs.intrigues faillirent amener la défection
des Hamyan, et le général Flogny dut aller faire une
démonstration vers Thyout que menaçaient les contingents
des dissidents.

Enfin Si Kaddour, sans doute avec la complicité du
Maroc, a fini par s’échapper de la demi-captivité dans
laquelle il était t/enu, et revenu dans les oasis de l’oued
G-uir, a repris ses intrigues. On sait quel en a été
le résultat.

Telle est, rapidement faite, l’histoire de ces turbulents
marabouts qui viennent de se mettre encore une
fois en évidence.

En les chassant dans le Sahara au lieu de lesinterner
dans quelque partie de l’Algérie où il aurait été facile
LES OULED-SIDI-CHEIK. 305
de les surveiller, on a commis une faute dont nous
supportons encore les conséquences.

Le seul moyen de les réduire, c’est de porter nos
avant-postes plus avant dans le Sahara par une occupation
permanente des villes que nous possédons dans
ces régions, comme les ksour El Goléa, Metlili et
Ouargla.

C’est une solution rendue indispensable par les
récents événements et surtout par le traité que le
vaillant capitaine Galiéni a conclu avec le Sultan de
Ségou. Ce sera la première étape pour parvenir de
l’Algérie vers nos futurs établissements du Niger.
20VI
La disette.
Sidi bel Abbés, 8 août.
Je suis venu de Sebdou ici par un des plus beaux
pays que l’on puisse rêver, à travers ces Béni-Smiel où
l’insurrection actuelle a couvé en partie et dont je vous
ai parlé dans une de mes dernières lettres.

La vallée supérieure de l’oued Chouli qu’ils habitent
est très riante, les pentes sont couvertes de forêts
d’arbres verts et le fond renferme des terres excellentes.
Les montagnes très élevées viennent expirer
sur les bords mêmes du torrent.

Comme je vous le disais, les Béni Smiel ont une
réputation assez mauvaise, et il n’a fallu rien moins
que les mesures de vigueur prises dans le Sud pour les
forcer à se tenir tranquilles. Ils sont, du reste, peu
nombreux, 1,065 répartis sur 33,000 hectares, et par
LA DISETTE. 307
suite peu à craindre du moment où ils se sentent surveillés.
Toutefois, je n’ai pas jugé prudent de visiter
leurs montagnes et suis venu prosaïquement par le
fond de la vallée rejoindre la route de Tlemcen à Bel
Abbès, près des fameuses grottes d’Aïn Fezza.

Ces cavernes, qu’on ne visite guère qu’aux époques
où des étrangers de distinction viennent dans le pays,
sont très profondes et merveilleuses de tout point. Je
les ai vues deux fois déjà : la première quand on y a
conduit le prince Alexandre des Pays-Bas, aujourd’hui
leprince d’Orange, et la seconde avec les membres du
voyage parlementaire de 1879. Couvertes de stalactites
et de stalagmites bizarres, composées de salles
nombreuses aux parois festonnées, remplies d’accidents
pittoresques dus aux concrétions calcaires, ces grottes
ne peuvent guère être parcourues qu’avec un nombre
suffisant de porteurs de torches.

Elles s’ouvrent en face d’un cirque de rochers d’un
effet grandiose. C’est certainement un des sites les
plus remarquables de l’Algérie. Malheureusement
l’accès en est assez pénible, car il faut gravir une
haute montagne pour les atteindre.

A quelques kilomètres de là se trouve Lamoricière,

village bâti sur un promontoire escarpé, au bord de

Hsser, qui en ce point présente une chute de plus de

10 mètres. La position est des plus belles. Les mon*

■ tagues qui dominent Lamoricière au Sud, avec leurs
308 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
dentelures capricieuses, forment un fond pittoresque
au paysage. Au nord s’étend une des plus riches et
plus fécondes vallées du pays, qui a pris le nom de la
populeuse tribu des Oulad Mimoun qui l’habite. Tout
ce pays est fertile et agreste, mais la colonisation y est
peu avancée encore, Lamoricière est le seul centre
qu’on y rencontre, c’est un village d’avenir. Les Komains,
nos maîtres en matière de colonisation, avaient
bien compris l’importance de cette situation en créant
sur le même plateau la ville de Terres Rubroe dont les
nombreuses ruines s’étendent près de là sous le nom
d’Hadjar Eoum, — les pierres des Romains.

Au delà de Lamoricière la route côtoie le flanc de
ravins bordés de thuyas, sans jamais perdre de vue la
vallée, où des bouquets de térébinthes et des groupes
de lauriers roses tranchent sur le jaune des chaumes
maigres de l’année. Sauf quelques points favorisés ce
pays tout entier a subi le désastre qui frappe la province.
La sécheresse a été telle que le blé, parvenue
un ou deux pouces de hauteur, a séché sur pied et n’a
donné qu’une sorte de gazon doré où la dent des moutons
ne trouve même rien à tondre.

Le désastre est immense, effrayant. Là où l’alfa, le
palmier nain, le diss offrent un peu de travail, l’indigène,
par la cueillette de ces textiles peut encore
lutter, mais partout où il n’y a que des lauriers roses
ou des jujubiers il faut s’attendre à des misères efffroya-
LA DISETTE. 309
bles. Il n’y a à cela qu’un remède: l’exécution de
travaux publics, et cela est si bien compris par tous,
qu’un caïd des environs de Tlemcen, M’rah ould bel
Hadj, des Oulad Riah, avec qui je m’étais entretenu
de la situation faite aux Arabes, m’écrivait il y a peu
de temps, craignant que je n’insiste pas assez sur ce
point :
« Tlemcen, 16 juillet.
« Mon cher ami,

« Dans la conversation que nous avons eue ensemble
au sujet de la misère causée par la sécheresse, il est
un remède auquel, il me semble, il faut attacher une
grande importance. C’est l’exécution immédiate de
grands travaux publics.

« Voilà longtemps qu’il est question de chemins de
fer ; le commencement des travaux serait pour nous
tous l’avenir assuré. Dans ma tribu nous n’avons plus
de vivres que pour un mois et aucun moyen d’existence.
Ailleurs il y a l’alfa, le palmier nain qui permettent
de gagner quelque chose ; ici, rien que des
jujubiers sauvages, sans valeur.

« Vous qui écrivez dans les journaux, demandez
donc qu’on commence les chemins de fer, qu’on achève
les routes ; il y aurait là du travail pour tous. On a
bien ouvert quelques chantiers, mais c’est insuffisant.
310 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
« Voilà, monsieur, ce que vous devriez dire dans
votre journal.
« M’RAH OULD BEL HADJ,
a Caïd des Oulad Riah. »
Et ce n’est pas seulement M. M’rah ould bel Hadj,
ancien officier de spahis, élevé à la française, qui tient
ce langage ; tous les Arabes intelligents sont d’accord
sur ce point.

L’autorité, du reste, l’a compris, et, si les chemins
de fer projetés ne sont pas encore entrepris, puisque
la concession n’en est pas faite, au moins crée-t-on '■
partout des routes et des chemins, cela et le prolongement
de la voie ferrée de Bel Abbès à Ras el Ma
donnerait pour quelque temps du travail aux indigènes.


En certains endroits, l’apect du pays, est véritablement
navrant. Ainsi cette vallée des Oulad Mimoun,
que je longeais pour me rendre à Bel Abbès, je l’ai
vue en d’autres temps couverte de moissons et tous les
douars activement occupés à faire fouler sous les pas
de leurs bestiaux les gerbes étalées, procédé biblique
que l’on rencontre aujourd’hui encore dans le Midi de
la France. Mais en ce moment les bestiaux ont été
vendus faute de pâturages. Quelques coins privilégiés,
dans les bas fonds humides, ont conservé un peu d’herbagps ;
tout le momie s’y porte. C’est ainsi que sur le
LA DISETTE. 311
plateau de Terni, au-dessus de Tlemcen, on a vu, il
y a quelque temps, quatorze tribus venues quelquesunes
de plus de quinze lieues, depuis les environs
immédiats de Nemours, se disputer les maigres brins
d’herbes de la vaste prairie. Maintenant il n’y a plus
rien, et tout le monde est retourné chez soi du sur les
marchés là où le bétail peut se vendre à n’importe
quel prix.

Sur la route que je suivais, vers les grandes sources
d’Ouallou et de Tellout, il y a quelques recoins plus favorisés,
mais ils ne font que ressortir davantage la misère
du reste du pays. A partir de là jusqu’à Sidi bel
Abbès la plupart des centres européens sont gravement
atteints. Heureusement que ce sont, sauf Lamtar,
des centres déjà anciens. Mais là où le village est
de création récente, où la récolte est la première richesse,
où l’on comptait sur elle pour commencer
l’existence en Algérie, le mal est affreux, et il est
temps que l’on vienne en aide aux colons.

Bel Abbès, d’où je vous écris aujourd’hui, subira
un rude contre-coup de la sécheresse et des événements
du Sahara. Cette ville coquette, née tout entière au
lendemain de la conquête et qui a atteint aujourd’hui
une population de près de quinze mille âmes ', vivait
surtout grâce à son immense culture de céréales et à
l’exploitation de l’alfa. Le mouvement de sa gare,
1 Au recensement de 1882, 16,980.312 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
d’après un document que j’ai sous les yeux, avait atteint,
pendant le premier semestre 1879,30,839 tonnes
à l’exportation et, 5,884 tonnes à l’importation. Cette
année ce chiffre a dû baisser considérablement, mais
ce n’est que partie remise tant est grande la vitalité
de cette ville.

On va commencer bientôt les travaux d’une nouvelle
voie ferrée qui doit prolonger la ligne actuelle
jusqu’à Ras el Ma sur les hauts plateaux. La Compagnie
de l’Ouest algérien compte même avoir achevé en
avril ou mai 1882 la section de Bel Abbès à Sidi Ali
ben Youb, à 24 kilomètres de Tlemcen, section qui
desservira dans la vallée de la Mékerra, les villages
de Sidi L’hassen, Sidi Khraled, Bou Khanéfis, Tabia
et Sidi Ali ben Youb, situés au milieu de terres d’une
fertilité proverbiale et qui n’attendent que le chemin
de fer pour se développer tout à fait.

C’est par la vallée de la Mékerra que passent en ce
moment les troupes qui vont de Bel Abbès à Ras el
Ma. Ce dernier point, dont il est si souvent question
et où la colonne Duchène est campée, n’est qu’un site,
car il n’y a aucun village. Ras el Ma veut dire la
Tête de F Eau ; c’est là en effet que la Mékerra, qui plus
bas s’appelle oued Mebtoue, Sig, et, unie à l’Habra, la
Macta, prend sa source. Ras el Ma, par sa situation à
l’entrée des hauts plateaux, le voisinage des villages
ou postes fortifiés de Slissen, Daya et Magenta, de-
LA DISETTE. 313
viendra avec le chemin de fer un centre important.

A Bel Abbès on continue à être très monté contre
les Espagnols. Beaucoup d’entre eux, en effet, sous
prétexte que l’insurrection avait éclaté à deux cents
kilomètres de là, sont retournés dans leur pays. La
plupart de ceux qui sont partis sont malheureusement
utiles à la colonie, car le consul d’Espagne à Oran et
le rédacteur du journal madrilène el Imparcial, venus
ici distribuer de l’argent pour le rapatriement, n’ont
donné qu’à ceux qui n’avaient besoin de rien. Les
pauvres diables, les gens sans aveu ne sont guère
recherchés.

Avec les Espagnols, il ne faut d’ailleurs s’étonner
de rien. N’ont-ils pas voulu, il y a quelque temps, jouer
ici, sur -le théâtre, une pièce intitulée : Bou Amama,
faite par un Calderon de rencontre, où nous étions
tournés fortement en ridicule ?

Il a fallu toute l’énergie du maire, M. Boulet, pour
empêcher cet affront à la population française.
VII
De Sidi Bel Abbès à Sâïda.
Saïda, 10 août.
Ma dernière lettre était datée de Bel Abbès. J’ai
quitté cette ville en compagnie d’une batterie d’artiltillerie
qui se rendait à Saïda. Nous avons pris pour
venir ici les chemins de fer qui, en l’état actuel triplent
la longueur du trajet, mais permettent cependant
de faire en un jour un voyage qui en demanderait huit
si on le faisait par étapes.

Il faut employer trois lignes ferrées pour aller de
Sidi Bel Abbès à Saïda. La ligne de l’ouest algérien
va de Bel Abbès s’embrancher auTlélat sur la grande
ligne d’Alger à Oran. C’est un chemin de fer de 52 kilomètres
qui traverse, dans la vallée de la Mékerra,
d’immenses et riches terres à céréales, malheureusement
atteintes cette année par la sécheresse. Cepen-
DE SIDI-REL-ABBÈS A SAIDA. 315
dant on voit sur quelques points des terrains plus
favorisés. Le beau massif du Tessalah, entre autres,
qui domine le paysage, a eu d’abondantes récoltes.

A mi-chemin, la voie ferrée franchit, par un col
profond, la chaîne qui sépare les plaines de l’intérieur
des plaines méditerranéennes ; elle descend ensuite la
vallée étroit de l’oued Tlélat, où l’on ne rencontre que
des fermes et des bouquets de trembles.

Les montagnes, au fur et à mesure que l’on avance,
se déboisent et, en certains endroits, montrent des
terres jaunies sillonnées de veines ocreuses.

Au Tlélat, on aborde la voie du Paris-Lyon-Méditerranée
que l’on côtoyait, en la dominant, depuis la
gare de Saint-Lucien.

Là il faut changer de wagon et prendre le train
d’Oran à Alger. Sur cette ligne, qui unit les deux
plus grandes villes de l’Algérie, les trains atteignent
une vitesse assez grande. On franchit en une heure
et quart les 50 kilomètres qui séparent le Tlélat de
Perrégaux, malgré un arrêt de près de 10 minutes à
Saint-Denis du Sig, la station la plus importante de
la route.

Ici nous courons dans d’immenses plaines en
grandes parties irriguées et où l’on verra sans doute
un jour une population nombreuse. Il y a de quoi
nourrir des centaines de mille individus. Aujourd’hui
on n’y compte pas six villages. Mais il y a un des plus
316 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
brillants exemples de ce que l’eau et le soleil peuvent
faire de l’Algérie. C’est Saint-Denis du Sig ou, mieux,
le Sig, comme on dit dans le pays, car ici on abrège
volontiers les noms. Les patronages de saints dont
l’empire et Louis-Philippe ont affublé quelques villages
sont souvent mis au rebut. Ainsi Sainte-Barbe,
du Tlélat est devenu le Tlélat. Ainsi Saint-Léon, près
d’Oran, est devenu G-ambetta.

La banlieue du Sig est absolument merveilleuse. Il
y a là tout autour de la ville des vignes, des jardins,
des vergers de toute beauté. L’olivier qu’on y a
introduit y donne des produits abondants ainsi
que l’oranger ; du reste tous nos arbres de France
y prospèrent. Et ce n’est pas dans un petit coin, car
on peut faire autour de la ville plusieurs kilomètres
dans les cultures.

Pendant la guerre d’Amérique on avait même introduit
au Sig la culture du coton qui y vient admirablement.
Le précieux textile a enrichi un moment
les habitants, mais l’on s’est grisé de ce succès, on ne
s’est point outillé suffisamment pour rendre le coton
de qualité marchande à des prix pouvant lutter avec
l’Inde et les États-Unis. La guerre de sécession terminée,
le marché d’Amérique a repris sa supériorité, et
aujourd’hui, dans toutes les plaines du Sig, de l’Habra
et du Chélif, on ne peut signaler que 24 hectares
de culture de coton ayant donné 14,000 kilos de
DE SIDI-BEL-ABBÈS A SAÏDA. 317
coton égrené en 1879. En 1866, on avait recensé
5,776 hectares et une production de 860,000 kilos !

La baisse des prix a été la cause de cette brusque
disparition de la culture du coton. Et pourtant cette
culture, si elle ne donne plus les rapides fortunes de
jadis, est avantageuse, facile, et pourrait, à elle seule,
enrichir le pays. Malheureusement sur cette terre
classique de la tutelle administrative, cette tutelle ne
s’exerce qu’alors qu’on pourrait s’en passer. Aucun
gouverneur ou préfet n’a songé à conserver dans le
pays cette richesse de la culture cotonnière. On a
laissé les colons, peu fortunés en général, se tirer
d’affaire tout seuls, sans leur donner un conseil,
sans leur faire part des méthodes employées ailleurs
pour l’égrenage des capsules et pour tirer parti de
l’huile renfermée dans la graine. Et peu à peu la
poule aux oeufs d’or a dépéri. Il faudrait un gouverneur
et des fonctionnaires moins exclusivement politiques
en ce pays-ci pour en tirer tout ce qu’il peut
donner.

Je vous le répète, la culture du coton est avantageuse,
le produit dit longue soie est de toute beauté ;
les terres incultes, susceptibles de cette culture,
couvrent des centaines.de mille hectares, et l’on ne
fait rien pour en tirer parti. Il suffirait sans doute de
l’exemple d’un seul et de la création d’une ou deux
usines à l’issue des vallées au Sig, à Perrégaux ou à
318 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Relizane, ou la force motrice naturelle est abondante,
pour mettre en partie les usines à coton françaises à
l’abri de toute nouvelle crise comme celle de l’Amérique.


Du Sig à Perrégaux, sur 26 kilomètres, on ne rencontre
qu’un village, Bou Henni, appelé aussi l’Habra,
centre de création toute récente déjà enfoui sous
un épais manteau de trembles et d’eucalyptus. Avant
d’arriver à Perrégaux, on traverse les rails du chemin
de fer d’Arzeu à Saïda. A la gare, le voyageur qui
croirait pouvoir changer de train sans peine se tromperait
grandement. Les deux compagnies n’ont pu
s’entendre, et au lieu d’une gare commune Perrégaux
en possède deux, à près de cinq cents mètres l’une de
l’autre. Ll faut traverser à pied, en confiant ses
bagages à quelque portefaix, tout le village, — demain
la ville,— de Perrégaux. Au mois d’août, à midi,
cela n’est pas fort amusant, car la chaleur est très forte
dans ces plaines, beaucoup plus que sur le littoral.

Perrégaux, qui n’a pas mille habitants encore, est
bâti sur de grandes proportions. Places, avenues, tout
y est gigantesque ; il ne faudrait pas s’étonner que la
population remplisse un jour ce cadre, car Perrégaux
placé à cheval sur deux chemins de fer, possédant de
l’eau en abondance, grâce à son barrage, à proximité
de Mostaganem, d’Arzeu et d’Oran, c’est-à-dire de la
mer, entouré de terres fertiles, est appelé à devenir
DE SIDI-BEL-ABBÉS A SAIDA. 319
une ville importante. En attendant, sauf sa place où
commencent à se dresser des maisons à arcades et ses
belles plantations d’eucalyptus, de trembles, de platanes
et de faux-poivriers, Perrégaux n’a rien de
remarquable '.

Mais à dix kilomètres de là, sur le chemin de fer de
Saïda, où nous allons nous embarquer de compagnie,
si vous le voulez bien, se trouve le travail le plus gigantesque
qu’on ait encore fait dans ce pays, le barrage
de l’Habra.

Ce barrage, construit à l’endroit où l’oued El
Hamman uni à l’oued Fergoug sort des gorges, est
une construction de 478 mètres de longueur, de
40 mètres de hauteur et d’une largeur à la base de
38 mètres 90. En amont, la vallée s’épanouit et, divisée
en trois branches, renferme un lac qui, en eaux
d’hiver, ne contient pas moins de 14 millions de
mètres cubes.

Ce travail magnifique est destiné à irriguer toute
la plaine de l’Habra. -

Quand le barrage est rempli, cette immense nappe
étalée au pied de vastes montagnes boisées offre un
spectacle magnifique. L’industrie, cette fois, a bien
mérité des amateurs de pittoresque.
' Rappelons en passant que Perrégaux a été détruit en partie au com^
mencement de 1882, par une inondation terrible provenant de la rupture du
barrage. Les souscriptions publiques et le produit de la loterie algérienne
permettent à la malheureuse ville de se relever.3"0 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Le chemin de fer côtoie le lac pendant 7 kilomètres.
Construit à une hauteur considérable au-dessus
du niveau de l’eau, il a fallu d’immenses travaux
pour l’asseoir solidement et le maintenir sur ces terres
mobiles et ces roches friables, ainsi que la route nationale
de Géryville qui passe au-dessus. Il est peu de
voyageurs qui contemplent ce tableau sans un léger
sentiment de crainte.

Mais le lac est fini. Nous longeons et traversons à
chaque instant l’oued El Hamman aux eaux jaunes au
milieu d’une vallée irriguée où les luzernières et les
champs de pastèques jettent des teintes vertes se détachant
crûment au pied des montagnes horriblement
ravinées.

Au delà du village de l’Oued el Hamman, au milieu
du groupe de fermes de Guetna, ou remarque, sur un
mamelon qui domine la rivière, quelques ruines informes.
C’est là, dit-on, qu’est né Abd el Kader.

Le paysage est sévère, la rivière aux eaux louches
dessine des méandres infinis entre les lauriers roses
et les tamarix ; sur la rive droite sont des montagnes
maigrement boisées, à gauche ce sont de hautes
collines dénudées> avec leurs pentes rongées à vif et
qui semblent rougies par les flots de sang de quelque
gigantesque Prométhée ; dans la plaine, un palmier
solitaire élève son tronc grêle et le large éventail de
son feuilluge.
DE SIDI-BEL-ABBÈS A SAIDA. 321
C’est au milieu de cette nature sauvage que se sont
passées les jeunes années de celui avec lequel nous
devions, plus tard, traiter sur le pied de l’égalité.
Dans la zaouïa de Mahy ed Din, son père, se sont
préparées ces luttes homériques qui devaient longtemps
nous affaiblir, et qui, finalement, ont consolidé
notre puissance.

Le paysage a peu changé aujourd’hui, mais la
zaouïa tombe en ruines ; quelques fermes blanches
s’élèvent çà et là ; des cultures européennes luxuriantes
et dont la verdure tranche sur les teintes
sombres du paysage, forment le fond de la vallée ; le
chemin de fer court au bord de l’oued.

La zaouïa de Guetna est le passé, ces conquêtes de
la civilisation sont le présent.

Et cependant il n’y a que trente-sept ans que ce pays
a changé de maître. En novembre 1832, les chefs des
tribus de Mascara désignaient par acclamation le fils de
Mahy ed Din pour leur sultan. Qui aurait jamais dit,
alors, que, moins de quarante ans après, l’émir vivrait
sur une terre étrangère, gratifié d’une pension due
à la munificence de ces Français qu’il voulait chasser
de son pays, —et que la locomotive jetterait, en passant,
des spirales de fumée aux ruines de cette zaouïa
où, tout enfant, il songeait à ses destinées et à l’écrasement
de l’infidèle !
L’histoire a de ces enseignements. Cette légende
21322 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
d’Abd el Kader, cette fabuleuse fortune et ces fabuleux
revers ne sont en somme que la millième répétition
de tant de chutes fameuses. On le sait, et cependant
l’esprit, devant ces soudains effondrements, reste
toujours étonné et confondu.

Ce cycle éclatant d’Abd el Kader, qui fut le dernier
réveil de la nationalité arabe, est trop intimement lié
à notre histoire nationale, trop intimement lié surtout
à l’histoire de l’Algérie et de cette province, pour que
le berceau de cet homme extraordinaire ne nous rappelle
pas ces quinze années de lutte incessante, pendant
lesquelles l’indomptable courage de nos soldats assura
à notre patrie la possession de cette riche colonie.

Quinze ans après la cérémonie de la plaine d’Er'ris,
dans laquelle Abd el Kader était reconnu chef des
tribus arabes de l’ouest, l’Emir, à Nemours, se mettait
entre les mains de la France. Des années ont passé
depuis lors, les révolutions ont soufflé avec rage sur
notre malheureux pays, nous avons eu le 2 Décembre
et Sedan, et cependant la France a su conserver sa conquête
intacte et l’agrandir encore. Si le vieil Emir
revenait aujourd’hui, il ne reconnaîtrait plus ce pays
sur lequel il avait cru établir sa domination. La civilisation
européenne lui apparaîtrait couvrant d’un
réseau chaque jour plus serré les plaines immenses
de Mascara qui furent son premier domaine. Sa vieille
capitale transformée lui paraîtrait maintenant, non
DE SIDI-REL-ABBÉS A SAlDA. 323
plus une chétive souveraine dominant les douars clairsemés,
mais une riche cité entourée de jardins, de
vignobles et de blancs villages dont le nombre s’accroît
sans cesse. Partout la paix et le travail au lieu
des guerrières rumeurs d’autrefois.

Après avoir dépassé les ruines de Guetna, et la gare
d’Hammam bou Hanifia on entre dans un vallon
creusé entre des hauteurs revêtues partout d’une
couche épaisse de terre argileuse, sans un arbre, sans
un brin d’herbe, et l’on monte péniblement pendant
plus d’une lieue pour racheter une pente de près de
400 mètres.

La rampe terminée, on aborde l’immense plaine
d’Er'ris que domine Mascara. A Aïn Tizi, le grand
arrêt de la route, nous ne sommes qu’à dix kilomètres
de la ville dont on aperçoit les édifices.

Si la plaine d’Er'ris, jadis déserte, commence à
se couvrir de villages, il reste encore beaucoup à
mettre en valeur de ces riches terrains, où la vigne et
les céréales viennent admirablement. Jusqu’à Franchetti,
où nous quittons la plaine, le chemin de fer ne
rencontre que trois villages: Froha, Thiersville et
Traria, cela sur 45 kilomètres de parcours ; encore la
voie ferrée les a-t-elle fait naître. Il faut aller ensuite
à 40 kilomètres à droite ou à gauche pour trouver des
lieux habités par les Européens.

A Franchetti on quitte la plaine pour entrer dans
324 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
une vallée profonde bordée de hautes montagnes calcaires
couvertes de forêts et où les sources sont abondantes.
A mesure qu’on s’avance le paysage devient
plus riant. A Nazreg on se croirait dans une de ces
combes du Jura pleines d’arbres et d’eaux murmurantes.
A six kilomètres plus loin, au pied d’une dernière
chaîne de hauteurs, nous découvrons Saïda.

Saïda, dont il est tant question depuis le commencement
de l’insurrection, était, il y a quelques années
encore, une redoute dans laquelle, comme à Sebdou,
se trouvaient des maisons formant une ou deux rues.
Puis les maisons ont débordé et une ville nouvelle s’est
créée, posée en éventail en avant du fort. Le chemin
de fer est venu ensuite et un nouveau quartier, sur
l’avenue qui conduit à la gare, se crée en ce moment.
La Compagnie franco-algérienne a construit sur cette
avenue un bel hôtel où ses bureaux sont installés. Ce
quartier neuf s’appelle la Marine, singulier nom à
cette altitude de plus de 1,200 mètres ! Il est vrai que
Saïda est la gare où descendent les produits de la mer
d’Alfa que nous allons traverser en visitant le théâtre
de l’insurrection, dont 30 kilomètres à peine nous
séparent et où je serai demain.
vm
Saïda et les Hauts Plateaux.
Saïda, 15 août.
La ville ressemble en ce moment à un vaste camp.
A tout instant arrivent par le chemin de fer des
troupes et des approvisionnements de toutes sortes qui
ne tardent pas à prendre le chemin des Hauts Plateaux
par des trains spéciaux.

Je suis monté à plusieurs reprises jusqu’au point le
plus éloigné où parvienne le chemin de fer. La Compagnie
délivre aux correspondants de journaux des
autorisations pour faire le voyage sur la partie de la
ligne non encore officiellement ouverte, mais elle a
bien soin de spécifier que nous voyageons à nos risques
et périls. Il n’y a plus guère de risque ou de péril
aujourd’hui, du reste. Le seul danger que l’on courre
320 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
c’est de sentir la faim si l’on n’a pas la précaution de
se munir de provisions avant le départ.

En quittant Saïda, la voie ferrée longe quelque temps
les bords de l’oued Saïda et, après avoir franchi le
torrent sur un pont très hardi, passe au pied des ruines
de l’ancienne Saïda. Quelques pans de murailles couronnant
d’un côté des rochers à pic, de l’autre descendant
jusqu’à la voie ferrée, au milieu de cela des ruines
informes : voilà tout ce qui reste de la ville créée
jadis par Abd el Kader, au temps de sa puissance,
pour lui servir de magasin d’approvisionnement.
Nos armées ont ensuite passé par là, Saïda a été transporté
de l’autre côté de l’oued, et trente ans ont
suffi pour donner à ce dernier spécimen de l’architecture
militaire arabe les apparences de ruines archicentenaires.
Le chemin de fer est venu depuis qui a
fait du remblai et du balast avec les murailles croulantes.
Il serait à souhaiter que ce qui reste des
ruines fut sauvé. Outre qu’elles font un bel effet dans
ce paysage tourmenté elles ont un intérêt historique
indiscutable.

Derrière le rocher sur lequel elles s’étayent, l’oued
coule au fond d’une coupure grandiose, entaillant
hardiment les rochers et remplie d’un fouillis merveilleux
de verdure. L’oued Saïda, venu du plateau
d’Aïn el Hadjar, s’y précipite d’une hauteur de
plusieurs centaines de pieds par une série de chutes
SAIDA ET LES HAUTS PLATEAUX. 3Ï ?7
successives. C’est cette hauteur que le efensîoe dtefuii ;,
ne pouvant suivre le torrent, est obligé ieeMÉMUiuffli:.
Il le fait au moyen d’une courbe très hanfe amfifflnoe
de fer à cheval dont un des côtés serait tsaiàm^twélsi^é
en l’air. La voie, sur un parcours de■ 1toï$<sm<jjoe8fe
kilomètres, suit les flancs d’un ravin etirewii®BftÉ3î) 
ou 30 mètres à peine horizontalement an « wnnmwnv
cernent de la courbe, mais à cent mètres pfasltrartt
reprendre la direction du sud. Ce travail lancli,, qjrii
fait le plus grand honneur aux ingénieurs « JtefeC&nTginrgnie
franco-algérienne, a été baptisé par te soeflkpfe.
On l’appelle : la Lune.

La Lune franchie on retrouve bientôt I'OHMS ! SMithi
qu’on suit pendant cinq ou six kilométras. Wmm
sommes là à une altitude de près de 1,500 mitas », mm
un plateau où se trouvent quelques maisa » « tfc <te
terres cultivées. Bientôt nous apercerons mm « ftoeminée
d’usine, puis de vastes constructions, fe tenu
traverse des fossés et des talus récemment cxêËsasiftiuiï
des bâtiments. Çà et là nous voyons fiwlapw asmtinelles.
C’est un signe que le territoire inffiarag^ oesit
proche. Nous sommes à Aïn el Hadjnr, piikëfalléîtifrblissement
de la Compagnie.

Il y a trois ou quatre ans Aïn el Hadjtr — Ik fftin*-
taine des pierres — n’était, comme setti« »lfiMïi3|ffi3,
qu’une source encombrée de galets.. Wt lïà qjMe
naît l’oued Saïda, et c’est le dernier fmmà, oui Hbjn
328 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
puisse trouver jusqu’à Géryville une eau pure et limpide
autant qu’abondante.

C’est cette considération qui a décidé la Compagnie
à y établir ses chantiers les plus considérables, ceux
où se font le triage définitif des gerbes, la mise en
balle pressée et l’expédition vers la côte. C’est là aussi
que viennent s’alimenter ' les wagons-citernes qui
portent l’eau dans les chantiers des Hauts Plateaux.

D’immenses bâtiments ont été construits à cet effet ;
un grand édifice renferme les chaudières et les machines,
fortes de plusieurs centaines de chevaux-vapeur.
Trois hangars ayant chacun une centaine de mètres
de long s’alignent plus loin le long de la voie. De
grandes tables, où l’alfa est conduit des hauts plateaux
par des trains, sont occupées par des femmes qui trient
la précieuse graminée. Celle-ci est ensuite portée sons
des presses hydrauliques qui la compriment en balles
d’un mètre cube environ que l’on cercle aussitôt avec
des rubans de fer. Des grues hydrauliques prennent
ces balles et les chargent sur des wagons destinés soit
à former des trains, soit à transporter les balles dans
d’immenses hangars qui occupent l’autre coté de la
voie.

Quand l’usine marche le spectacle de cette activité
est magique. Il y a dans les ateliers huit cents ouvriers
ou ouvrières. Mais en ce moment tout cela est arrêté.
Si la cheminée de l’usine jette toujours dans les airs
SAIDA ET LES HAUTS PLATEAUX. 329
son panache de fumée noire, les machines ne servent
plus qu’à pomper l’eau pour l’alimentation de nos
postes avancés. Les wagons des Hauts Plateaux sont
construits de façon à ce que la plate-forme, munie d’un
réservoir en tôle, emporte plusieurs hectolitres d’eau,
tandis que la partie supérieure reçoit les bottes
d’alfa.

Il y a moins de cinq ans ce plateau d Aïn el Hadjar
était absolument désert. A la fin de 1879 même, alors
que l’usine commençait à fonctionner, il n’y avait en
dehors des ateliers qu’un grand bâtiment appelé
« caserne » et servant à loger des ouvriers. Quel n’a
donc pas été mon étonnement de trouver là maintenant
une agglomération d’habitations, presque une ville,
avec des maisons à deux étages et même un café à
proportions monumentales, entièrement dallé de
marbre. C’est là un des exemples les plus frappants de
la rapidité avec laquelle certaines villes se créent ici.
Malheureusement l’essor d’Aïn el Hadjar est enrayé ;
l’insurrection lui a porté un coup funeste. Sa population
espagnole adisparu. Il luifaudra quelques années
avant de se remettre. Mais soyez convaincu qu’avant
dix ans il y aura là une ville régulière.

En attendant, cet embryon de cité est entouré de
fossés et de glacis faits à la hâte. Des balles d’alfa entassées
et entre lesquelles on a laissé d’étroits intervalles
forment des remparts crénelés. La caserne est
330 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
occupée par deux bataillons de ligne. Ces précautions
ont suffi, et Bou Amama, pendant qu’il rôdait ici, n’a
jamais tenté de coup de main contre Aïn el Hadjar.

Les trains n’ont guère de régularité en ce moment.
Ils n’ont du reste ni marchandises ni voyageurs à
transporter. Par contre, les troupes, le matériel de
guerre et le service des vivres et de l’eau pour les
colonnes donnent lieu à des convois invraisemblables.
Le train qui nous emmène est traîné par une locomotive
Engerth et poussé par une autre. Nous quittons
la gare d’Aïn el Hadjar par un temps splendide. Peu
de monde dans les wagons cette fois. Quelques vaguemestres
revenant de la poste de Saïda, deux ou trois
employés de la Compagnie, et c’est tout. Par contre,
tout le monde, depuis les mécaniciens jusqu’aux serrefreins,
est muni d’un fusil G-ras et de munitions. Un de
mes confrères de la presse algérienne qui voyage avec
moi est également armé. Je n’ai qu’un couteau de
poche, mais maintenant on ne craint guère que les
maraudeurs — et ils respectent le chemin de fer.

A partir d’Aïn el Hadjar le tracé de la ligne décrit
une immense courbe qui, par de fortes rampes nous
fait gravir les dernières hauteurs qui nous séparent
des Hauts Plateaux. A mesure que l’on s’élève on se
rend mieux compte de la situation d’Aïn el Hadjar:
c’est un vaste cirque ceint de hauteurs arides et çà et
là sillonné par des ruisseaux qu’on reconnaît moins à
SAIDA ET LES HAUTS PLATEAUX. 331
leur eau absente en ce moment qu’à la verdure de leurs
bords.

Quand nous parvenons au sommet de la rampe
nous découvrons l’usine dans tout son développement.
De là on dirait véritablement une ville.

La locomotive qui nous poussait nous abandonne et
redescend à toute vitesse à Aïn el Hadjar. Notre train
trouvant une route plane se lance à toute vitesse pour
aborder la dernière rampe, mais tout à coup il s’arrête,
la machine épuisée patine sur place.

Tout le monde descend. Nous ramassons de la terre
à pleines mains pour la semer sur les rails ; la machine
s’élance de nouveau. Vains efforts. Enfin, après avoir
couvert de sable et de gravier une grande longueur de
voie, nous tentons de nouveau le sort ; cette fois la
lourde masse s’ébranle, et 200 mètres plus loin la
déclivité se présentant en pente contraire, le convoi
roule à toute vitesse. Nous venons de franchir la crête
de l’Atlas et nous sommes sur les Hauts Plateaux.

Nous nous arrêtons en route pour alimenter d’eau
la citerne d’une maison de cantonniers. Le bâtiment
nous présente les premières traces de Bou Amama :
portes défoncées, fenêtres brisées, meubles pillés ; ce
sera tout le temps la même chose jusqu’au terminus.
Les cantonniers sont là cependant, tous Français où
Marocains armés jusqu’aux dents et consciencieusement
occupés à l’entretien de la voie.
332 ÉTUDES ALGERIENNES.
Nous repartons pour ne nous arrêter qu’à Tafraoua.

Tafraoua est une gare située à 20 kilomètres d’Aïn
el Hadjar, à 32 de Saïda, sur la route de Géryville ;
il s’y trouve des puits nombreux, pleins d’une eau
saumâtre, et un caravansérail qui servait de relai pour
le courrier de Géryville. C’était un des chantiers les
plus importants de la Compagnie, mais tout l’alfa qui
s’y trouvait a été évacué sur Aïn el Hadjar.

Quand j’y suis passé il y avait un camp assez important,
présentant un coup d’oeil fort pittoresque. Les
tentes jetées dans un désordre apparent, les groupes
de chasseurs d’Afrique, de zouaves et de lignards
semés dans le camp, la foule de soldats accourant pour
voir arriver le train, les chevaux entravés disposés en
longues files sur le front de bandière, tout cela présentait
un tableau que rendait plus curieux encore la
présence des goums arabes et surtout des troupeaux
de chameaux accroupis dans la poussière.

De Tafraoua nous repartons bientôt pour nous arrêter
dix kilomètres plus loin, au Kralfallah.

Le Kralfallah était le plus grand entrepôt des alfas
sur les Hauts Plateaux. Par suite d’une de ces fautes
encore inexpliquées, ce point, où s’étaient déjà créés
un village et de grands magasins, fut dégarni de
troupes. Les bandes de Bou Amama vinrent l’attaquer.


Un négociant espagnol, boulanger, épicier, marchand
SAIDA ET LES HAUTS PLATEAUX. 333
de tissus, qui avait là un établissement considérable,
se défendit courageusement, tua un des assaillants et
en blessa plusieurs autres. Il fit ensuite demander du
secours, mais il reçut l’ordre de retourner à Saïda, et
dut abandonner le Kralfallah.

A peine le malheureux avait-il regagné Tafraoua
que Bou Amama arrivait, massacraittous les Espagnols
qui se trouvaient encore sur le chantier, pillait les
magasins où étaient de grands.approvisionnements
d’orge, de blé, de farine, etc., et finalement faisait
mettre le feu aux meules d’alfa, à la station du chemin
de fer et aux magasins. Deux ou trois échoppes d’Espagnols
allaient subir le même sort quand un train
arriva amenant des troupes, mais le marabout et sa
bande purent s’échapper.

Voilà le drame du Kralfallah. J’ai visité les ruines
avec un serrement de coeur que vous comprendrez. De
la station, construite en bois, il ne reste que quelques
objets mobiliers enfer. Sur l’emplacement des magasins
on marche dans des amas de marchandises carbonisées.
On a reconstruit une baraque et un hangar
pour les machines, mais le reste est navrant.

On m’a montré les restes de l’Arabe tué au début
de l’affaire. Il n’y a plus qu’un amas de choses sans
nom, débris du crâne et du thorax ; la dent vorace des
chacals, des hyènes ou le bec des vautours ont enlevé
le reste, c’est-à-dire ce que l’incendie avait épargné.
334 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Un peu plus loin, il y a un autre cadavre d’indigène,
tué celui-là à bout portant par un employé de la
Compagnie, au moment où, fait prisonnier, il cherchait
à s’échapper.

Le Kralfallah est occupé par une compagnie de
ligne qui a dressé ses tentes au milieu d’un retranchement
creusé dans les ruines. Les vedettes postées
sur des hauteurs découvrent tout le pays environnant
jusqu’aux extrêmes limites de l’horizon.

Car à partir du Kralfallah il n’y a guère de mouvements
de terrain ; le pays s’abaisse jusqu’au chott.
C’est là que commence la mer d’alfa.

Cette mer, que nous commençons à traverser trois
kilomètres plus loin, mérite bien ce nom. Il n’y a plus
que l’alfa et le ciel. A cinq cents mètres du train nous
voyons tout à coup s’étendre une mer argentée, semée
d’îles. Nous voyons même les vagues s’avancer et se
briser sur la plage, mais sans aucun bruit. A tout instant
on s’attend à atteindre cette nappe brillante, mais
elle fuit devant nous. Nous sommes le jouet du mirage.

C’est ici le terrain classique de ce singulier phénomène ;
ce vaste plateau, compris entre les coteaux du
Sfid au nord, le chott et les rochers du Kreider au sud,
présente continuellement ces tableaux mouvants, mais
à la longue le spectacle devient monotone.

Aux deux côtés du chemin de fer l’alfa pousse dru,
en touffes ayant souvent plus d’un mètre de diamètrei
SAIDA ET LES HAUTS PLATEAUX. 335
Tout autour des touffes le terrain est battu. C’est un
véritable labyrinthe de pistes se croisant en tous sens,
tracées par les pieds de nombreux troupeaux d’antilopes,
de gazelles et de mouflons à manchettes, seuls
représentants de la vie animale dans ce morne désert.
Parfois une légère dépression se présente et à l’alfa
succède le thym. Nous sommes dans des ravins très
évasés que les cartes désignent comme des cours d’eau,
mais qui ne sont que les chemins suivis par les eaux
hivernales.

Les maisons de garde, les stations, tout cela a été
brûlé ; les fils du télégraphe pendent inertes le long
des poteaux. L’insurrection a passé par là. Plus de
gares à Muley Abd el Kader et à El Beïda, rien que
l’espace infini, sans point de repère. AMosbah, où nous
arrivons ensuite, on a reconstruit une baraque qui
sert d’entrepôt pour les ravitaillements des troupes.
De loin en loin nous apercevons des cavaliers arabes
immobiles, ce sont les vedettes des goums. Quant à
ceux-ci, ils sont avec une forte colonne au Sfid "que
nous apercevons au loin.

Le Sfid n’est qu’un point d’eau, situé à 10 kilomètres
au nord de Mosbah, dans un col des collines qui se
déroulent distinctement maintenant. Il y a là seize
puits d’une eau jaunâtre sur le passage des nomades
qui vont de Saïda dans le Sud.

A la gare de Mosbah nous rencontrons une compa-
336 ETUDES ALGERIENNES.
gnie de tirailleurs algériens (turcos) qui escortent un
nombre respectable de chameaux. Notre train dépose
à terre une grande quantité de vivres et de munitions
que ces bêtes de somme doivent charger. Pendant ce
temps, nous causons avec les troupiers ; ceux-ci, qui
assistaient quelques jours auparavant au combat du
Kreider, nous en racontent les péripéties. A notre
tour, nous donnons aux officiers des nouvelles du Tell.

Nous repartons ; le train délesté, court à toute vitesse,
tantôt sur le sol uni, tantôt dans de profondes
et étroites tranchées. Nous traversons, sans nous y arrêter,
l’emplacement de la station du Sfid, et nous arrivons
bientôt à l’extrémité actuelle de la voie ferrée
dans cette direction, à l’oued Fallet.

Cette fois c’est presque un lit de rivière que cet
oued ; la dépression est considérable ; il y a même çàet
là, dans des creux du thalweg, de petites flaques
d’eau. C’est ce que dans le désert on appelle des redirs.

Un bataillon de zouaves, clairons en tête, fanion
déployé, vient de lever le camp et va allègrement par
les hauteurs se joindreà la colonne du Sfid. Une compagnie
de ligne groupée autour de la station entasse ses
bagages sur des charrettes et part à son tour.

Au moment de notre arrivée nous assistons à une
scène amusante.

La veille deux cavaliers arabes, porteurs du courrier,
arrivent au camp. Les lignards, qui sont débar-
SAIDA ET LES HAUTS PLATEAUX. 337
quésde France depuis moinsde huit jours, les prennent
pour des émissaires de Bou Amama et font feu sur
eux. Un de ces pauvres diables reçoit une balle dans le
bras. Il se jette à bas de son cheval, l’autre l’imite et
tous deux s’enfuient au camp de Marhoum, situé à
quinze kilomètres à l’ouest.

Donc quand nous arrivons, un jeune lignard, s’adressant
à un zouave qui bouclait son ceinturon lui demande
naïvement :

« A quelle heure distribue-t-on les lettres ici ?

Et le zouave d’un ton imperturbable.

« Plus souvent qu’on te portera des lettres, si tu
reçois le facteur à coups de fusil ! »

En somme les lignards étaient excusables, car rien
ne ressemble plus à un Arabe qu’un autre Arabe. Au
Kralfallah n’a-t-on pas vu les insurgés, se donnant
pour des goums, faire boire leurs chevaux au milieu
du poste ?

L’oued Fallet perd peu à peu de son animation.
Les derniers soldats sont partis. Au delà du vallon
que je traverse, je remarque que la voie ferrée est
presque achevée. Il ne reste plus qu’à lancer un pont
et poser les rails pour atteindre la limite extrême de
la concession de la Compagnie dans cette direction :
les puits de Marhoum.

Notre locomotive ajoute au train les wagons qui, la
veille, ont amené les troupes que nous venons de
338 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
voir partir, et nous reprenons la route de Saïda, dont
71 kilomètres nous séparent. A l’oued Fallet, nous
sommes à 25 kilomètres environ du Kreider, qui
n’est guère aujourd’hui qu’une source au pied d’une
montagne et qu’un embranchement reliera sous peu à
la station de Mosbah.

Notre retour se fait rapidemeut. A Mosbah nous
prenons les blessés de l’affaire du Kreider et un
tirailleur qui s’est tiré un coup de fusil pour éviter
la garde du camp. Après quelques minutes d’arrêt au
Kralfallah et à Tafraoua ; nous atteignons Aïn el
Hadjar et nous redescendons la Lune.

En route nous rencontrons un fort goum de cavaliers
et de chameliers qui viennent du Sud et se
rendent à Frendah. Ces gens-là n’ont jamais vu de
chemin de fer et contemplent le train avec une stupéfaction
profonde. Il est 7 heures quand nous arrivons
à Saïda ; nous en avons mis quatorze pour faire ce
trajet de 150 kilomètres.
IX
Les Hauts Plateaux et la région des ksour.

Saïda, 16 août 1881.

Je vous ai dit quel était l’aspect des Hauts Plateaux,
il me reste à vous en parler au point de vue géographique
et à vous décrire le pays des Ksour.

Cette région des Hauts Plateaux est, à l’orient,
assez distante de la mer ; mais, à l’ouest, elle en est
rapprochée, grâce à la notable déviation delà côte
vers le sud. On sait, en effet, que le Tell de la province
d’Oran, par suite de la disposition générale de
la ligne de faîte, offre de l’est à l’ouest une largeur
bien différente. Tandis que de Nemours aux sources
de l’oued Rouban, cette largeur du Tell atteint à
peine 55 kilomètres, on en compte 150 entre la côte
du Dahra et Tiaret ou Frendah. Par contre, les
Hauts Plateaux ont une largeur égale sur presque
340 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
tous les points. Des sommets de l’Atlas tellien aux
sommets de l’Atlas saharien il y a environ 130 kilomètres.


L’altitude des montagnes qui supportent ce plateau
est à peu près régulière : elle a de 1,200 à 1,400 et
jusqu’à 1,500 mètres. Toutefois, c’est au nord que
l’on signale les points les plus élevés, et sur la frontière
marocaine quelques cimes dépassent même
1,600 mètres.

Entre les deux chaînes, le terrain s’affaisse de
toutes parts vers le centre du plateau. Les eaux de
pluie s’y réunissent dans de vastes bas-fonds où le
sel et le soufre se rencontrent mêlés au sable. Ces
bas-fonds ne sont ni des lacs, ni des marais, ni des
salines ; les indigènes leur ont donné le nom générique
de chotts.

Ces chotts, qui sont à 900 mètres d’altitude dans
la province d’Oran, ont un caractère singulier. Outre
leur situation sur une même ligne, du nord-est au
sud-ouest, ils sont divisés en deux bassins par des
isthmes plus ou moins étroits. Il en est ainsi pour le
Chott el R'arbi, ou de l’Ouest, lequel est coupé en
deux par une bande de terrain que suit la frontière
marocaine ; pour le Chott el Chergui ; pour les Zahrez
de la province d’Alger ; pour le Tlodna et les lacs de
Tarf dans la province de Constantin e.

Le bassin de ces chotts, surtout des chotts oranais,
LES HAUTS PLATEAUX ET LA RÉGION DES KSOUR. 341
est couvert de graminées, principalement d’alfa. Pour
l’exploitation de cette précieuse plante, un chemin de
fer avait été construit, partant d’Arzeu, au bord de la
Méditerranée, et s’élevant jusque sur les Hauts
Plateaux. Des nécessités stratégiques forceront sans
doute à pousser cette ligne bien au delà de-la région
à alfa dans la direction du Sahara '.

La civilisation a donc ses avant-postes au centre
des Hauts Plateaux, sur la rive nord du chott. Sur
l’autre rive, à moins de 20 kilomètres, sont les sources
de Sfissifa où le lieutenant Weinbrenner a été
assassiné.

A l’entrée nord des Hauts Plateaux, sont échelonnés
plusieurs postes fermant l’accès des principales vallées
du Tell. A l’est est Tiaret (1,085 mètres d’altitude) ,
chef-lieu de cercle, commandant à la fois les deux
vallées de l’Oued Riou et de la Mina ; viennent ensuite :
Frendah (1,039 mètres) ,résidence d’unbach-agha, fort
dévoué à la France ; Saïda (932 mètres) , bâti près
des ruines d’un bordj fondé par Abd el Kader, et fermant
l’entrée de la vallée de l’Oued el Hammam,
c’est-à-dire la route de Mascara et d’Arzeu ; Baya,
placé à 1275 mètres d’altitude et dominant la vallée
1 Ces prévisions se sont réalisées La ligne qui atteignait l’oued Fallet
au début de l’insurrection et se construisait sur Marhoum n’est plus qu’un
tronçort. De Mosbah part une grande voie qui atteint, 117 kilomètres plus
loin, Mccheria et se continuera même jusqu’au limites de l’Algérie vers
■Figuig.342 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
de la Mékerra que barré eii outre Magenta. A l’ouest,
est situé Sebdou (920 mètres d’altitude) , commandant
la vallée de la Tafna et la route de Tlemcem ; au sud
de Sebdou, bordant la frontière et dominant de près
de 400 mètres le fond du chott el R'arbi, se trouve la
redoute d’Ël Aricha, située à la naissance d’oueds qui
vont au fleuve marocain de la Malouïa. La redoute
abandonnée d’Aïn ben Krelil est située sur ia rive sud
du Chott, à 1,190 mètres d’altitude.

Au sud, sur les crêtes des montagnes, sahariennes,
on a moins cherché à empêcher l’accès des Hauts
Plateaux. Deux postes seulement existent. A l’est,
celui d’Afflou, chef-lieu d’une annexe du cercle de
Géryville, placé à 1,350 mètres sur la ligne de faîte
d’où sortent à là fois des affluents du Chéliff et nombre
d’oued sahariens. Au centré, à 1,300 mètres d’altitude,
dominant de 400 mètres les ksOùr des Ouled
Sidi Cheikh et de 310 mètres le chott el Chërgûi,
s’élévé Géryville. C’est au nord-ouest de ce poste qtie
Bou. Amama a franchi le chott.

Tels sont les Hauts Plateaux et les postés français
destinés à en interdire l’accès. Ces régions sont habitées,
malgré leur triste apparence, leur manque
d’eau courante, leur rude climat, brûlant en été, glacial
en hiver. Sur la lisière du Tell, les tribus telliennes
possèdent des terres où elles élèvent de nombreux
troupeaux. Ces tribus sont sédentaires, et leur
LES HAUTS PLATEAWX ET LA RÉGION DES KSOUR. 343
situation près des postes les mettent davantage dans
la main du commandement. Les Harrar, une de ces
tribus, dont les goums nous rendent en ce moment de
grands services, ne nous ont pas toujours été aussi
dévoués : ce sont eux qui, en 1864, livraient aux
Ouled Sidi Cheikh la petite colonne qui escortait le
colonel Béauprêtre et la faisaient massacrer.

Par contre, deux grandes tribus nomades : les Hamyan
et les Tfafi (ces derniers seuls sont soulevés
èh ce moment) , parcourent les rives des chotts.

Pendant l’hivernage, au moment où le désert s’est
couvert d’herbe, elles habitent le Sahara ; dès que
la sécheresse est venue, elles remontent au nord près
de nos postes, où elles possèdent des silos et où elles
effectuent leurs échanges sur nos marchés.

Chaque année, et j’ai parlé longuement ailleurs des
voyage de ces nomades, ces tribus réunissent quelques
milliers de chameaux et se rendent dans les
oasis marocaines pour y échanger les produits de nos
fabriques ou de leur industrie agricole contre les
dattes et les laines de ces pays. Quelques groupes de
ces caravanes atteignent même Aïn el Salah (ou Insalah).
Quand la campagne est finie, on revient au
rendez-vous, sur lés bords de la sebkha du Gourara,
pour regagner l’Algérie.

Dans ces excursions annuelles, Hamyan et Trafi
traversent forcément une troisième zone dont nous
344 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
n’avons parlé que sommairement, c’est celle que nous
avons désignée sous le nom d’Atlas saharien, qui
porte à l’ouest le nom de Djebel Amour, et qu’habitaient
les Ouled Sidi Cheikh.

Ce massif forme une région bien tranchée ayant un
aspect fort différent de celui que présentent le Tell,
lesliauts Plateaux ou le Sahara qu’il domine. C’est une
lougue bande de chaînons montagneux disposés sans
ordre sur la lisière du désert, tantôt parallèles, tantôt
se rejoignant sous les angles les plus divers, mais se
dirigeant en général du nord-est au sud-ouest.

Au milieu de ce chaos de montagnes coulent quelques
oueds assez abondants formant cinq grands cours
d’eau, devenant à sec dès leur sortie des montagnes, et
qui, pendant les crues, vont se perdre dans le Sahara,
au milieu des daïas ou mares bordées de tamarix. Ce
sont, de l’ouest à l’est : l’oued Allouf, qui passe près
de la ville ou ksar marocain de Figuig, l’oued el
Namous, l’oued el Benout, l’oued Seggeur et l’oued
Zergoun.

Au fond des vallées se sont établies des populations
d’origine berbère, habitant des ksour ou villages
fortifiés. Vers lafrontière marocaine, ces ksour forment
presque autant de petites républiques dont, jusqu’à
présent, la soumission à la France avait été fort
contestable. Depuis le mois de novembre dernier, le
plus important de ces ksour, celui de Tyout, sur
LES HAUTS PLATEAUX ET LA RÉGION DES KSOUR. 345
l’oued en Namous, était devenu nominalement le siège
d’un bureau arabe qui devait assurer notre domination
sur les ksour de Aïn Sfissifa, Mor'ar Foukania,
Mor'ar Tahtania, Aïn Sefra et barrer la route de Sebdou
et de Tlemcen aux attaques venant du sud.

A l’est, les ksour sont plus nombreux et se groupent
au sud de Géryville.

Ce sont ceux-là qui, jadis, étaient le siège de la
puissance des Ouled Sidi Cheikh.

Ces ksour sont ainsi situés :

Sur les affluents de droite de l’oued el Benout :
Asla, Bou Sem’roum, Chellala Gueblia, Chellala Bahra■nia.
Près de ces deux derniers a eu lieu le combat du
19 mai,'le plus important de tous ceux qui ont été
livrés.

Sur l’oued el Biod, les deux ksour d’Arba ou les
Arbaouat et el Abiod Sidi Cheikh.

Sur l’oued Seggeur et ses affluents, R'asoul et Brizina.


Sur un oued se dirigeant vers le nord, dans une
daya des Hauts Plateaux, Stitten.

Sur les affluents de l’oued Zergoun, Bou Allen,
Sidi Tifour et Tadjerouna.

De tous ces ksour, trois seulement ne subissent pas
l’influence de la grande tribu religieuse, émigrée au
Maroc, des Ouled Sidi Cheikh : Stitten, habitée par
une partie de la grande tribu des Harrar, R'asoul et
346 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Brizina, habitées par une autre fraction de Berbères,
les Lar'ouatis du Ksel, ceux-là mêmes que l’agha
Kaddour el Saraoui vient de battre si complètement.
Tous ces villages sont entourés de murailles flanquées
de tours et défendues par une kasbah généralement
en fort mauvais état. La population de chacun d’eux
atteint rarement plus de 6 à 700 habitants.

Lé plus important de tous ces centres de population
est El Abiod, partagé entre cinq ksour voisins. C’était
le chef-lieu des Ouled Sidi Cheikh, c’est là que le
fondateur de leur puissance est enterré.

Ajoutons à cette description que lé chott qui,
l’hiver, est couvert d’eau et dont le passage n’est alors
possible que par l’isthme et les hauts-fonds des environs
de Sfissifa, où passe la route de Saïda à Géryville,
est en cette saison assez facile à franchir. C’est de
cette façon que Bou Amama paraît avoir réussi à
s’échapper pour le moment aux cinq colonnes qui le
cernaient. .

Ajoutons en terminant que la plupart des points
indiqués sur les cartes sont de simples gîtes d’étapes
et non pas des lieux d’habitation. Il n’y à de groupes
de population que dans les postes fortifiés, les stations
de chemins de fer et les ksour dont nùùs àvohs donné
l’é numération.
Conclusion
L’Algérie à la fin de 1881.

Lés événements de 1881. — Les rattachements ; leur impopularité.
— Les décrets du 26 août ; ce qu’ils sont en réalité. —
Après l’expérience. — Un voeu du Conseil supérieur. — Les
confins militaires.

31 Décembre 1881.

L’année qui vient dé s’écouler comptera parmi les
plus douloureuses et les plus désastreuses que l’Algérie
ait encore subies. La guerre à chaque extrémité du
territoire, la disette dans les deux provinces occidentales,
les incendies de forêts dans la province de
Constantine, les inondations dans celle d’Oran, sont
venues jeter le deuil et la misère. Jamais la situation
du pays n’avait été plus sombre, il semblait que tout
s’était conjuré pour la rendre plus affligeante encore.
Après deux ans dé gouvernement M. Albert Grévy se
348 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
retirait, laissant la province d’Oran en proie à l’insurrection,
sans avoir rien fait pour le pays, ayant au
contraire, par apathie ou par impuissance, arrêté les
progrès de la colonisation et des travaux publics. Son
administration prenait fin en même temps que les rattachements
semblaient attendre l’autonomie relative
du gouvernement général. Faut-il s’étonner dès lors,
de cette sorte de surexcitation et de désespoir qui a
paru un instant dominer les esprits en Algérie.

Jamais mesure plus impopulaire n’avait été prise
que celle des rattachements des services coloniaux à
la métropole. Les élections législatives s’étaient faites
sur cette question, et le seul candidat qui s’en était
déclaré partisan, M. Gastu, a été repoussé. Les conseils
généraux comme les assemblées municipales avaient
été unanimes à ce sujet. Et cependant on voulait
passer outre. Voici, entre beaucoup d’autres, la délibération
prise par le conseil municipal de Mostaganem,
un des plus intelligents et des plus libéraux de l’Algérie.


« M. le Maire expose au Conseil que les journaux
apportent la nouvelle qu’une Commission extraparlementaire,
composée en majorité de membres
entièrement étrangers à l’Algérie, a proposé au Gouvernement
diverses mesures qui, si elles étaient
adoptées, porteraient une atteinte très grave à la
colonisation et paralyseraient son essor.
L’ALGÉRIE A LA FIN DE 1881. 340
« L’oeuvre de colonisation, en effet, vient d’être
atteinte à la fois par une sécheresse exceptionnelle et
par une insurrection- qui, à elle seule, suffit pour faire
comprendre que notre pays ne saurait être soumis aux
lois et règlements qui régissent la métropole.

« Il fait ressortir combien il est extraordinaire de
voir, sous un régime républicain, qu’une Commission
qui n’a reçu aucun mandat spécial de la colonie, ni de
ses corps élus, ait cru devoir, sans consulter le pays,
trancher des questions vitales pour son avenir.

« Après cet exposé de M. le Maire, le Conseil entre
en délibération et décide ce qui suit :

« LE CONSEIL,

« Considérant que tout en cherchant à nous rattacher
à la Mère-Patrie, par l’adoption de toutes les
lois, et règlements dont l’application peut se faire
immédiatement, il convient d’y apporter une certaine
mesure ;

« Que l’Algérie, où tant de choses sont à créer et à
perfectionner, demande encore, pendant un certain
laps de temps, à être régie par une législation spéciale
et à être dirigée par des hommes qui, étudiant sur
place ses besoins et ses aspirations, puissent leur
donner leur vraie solution.

« NE PEUT QUE PROTESTER ÉNERGIQUEMENT

contre les tendances d’une Commission qui, contraire-
350 ÉTUDES ALGERIENNES.
ment aux vrais principes de la démocratie, a cru pouvoir
se prononcer sur une question aussi grave, sans
se préoccuper si les intérêts de l’Algérie en seraient
oui ou non lésés.

« Il ne lui semble pas admissible que l’on puisse
vouloir administrer à distance un pays où tout est à
créer et où l’imprévu joue à chaque instant un rôle si
considérable ; — il lui paraît impossible qu’on veuille
appliquer de prime-abord, sans passer par les transitions
indispensables, nos lois et nos règlements aux
Arabes, peuple encore trop peu civilisé pour les apprécier,
ainsi que malheureusement le démontre l’insurrection
actuelle.

« Le Conseil demande donc que tous les services
administratifs et spécialement : Préfecture, Enregistrement,
Domaines, Contributions diverses, Eaux et
Forêts, Douanes, continuent à rester sous les ordres du
Gouvernement général, et ne soient rattachés au service
métropolitain que plus tard, c’est-à-dire, à l’époque
où l’Algérie, suffisamment peuplée par l’élément Européen,
se trouvera dans les conditions qui lui permettront
de réclamer elle-même d’être régie et administrée
directement par la Mère-Patrie.

« En effet, outre les difficultés innombrables qui
surgiraient pour le bon fonctionnement des affaires de
la colonie, par le rattachement des services administratifs,
le rattachement des services financiers aurait

L’ALGÉRIE A LA FIN DE 1881'. 351

pour la prospérité de l’Algérie les conséquences les
plus désastreuses.

« Ainsi la suppression de l’Administration des
Contributions diverses, ce service si éminemment
colonial, amènerait l’établissement de l’impôt foncier,
des portes et fenêtres et de la cote personnelle, ainsi
que la création des impôts indirects.

« Cette suppression constituerait en outre pour
l’Etat, au point de vue financier, une aggravation de
dépenses très considérable.

« Le rattachement du service de l’enregistrement
entraînerait l’application des tarifs métropolitains
actuellement réduits de moitié pour l’Algérie ; — il
aurait pour conséquence l’établissement des droits de
succession ; — enfin ces surcroîts de charges pèseraient
trop lourdement sur la propriété foncière dont la valeur
y est encore relativement si minime, et deviendraient
bientôt une cause de ruine pour l’Algérie.

« Par toutes ces considérations, le Conseil à l’unanimité
croit devoir protester de toutes ses forces contre
l’application des mesures proposées, et il prie M. le
Maire de vouloir bien transmettre dans le plus bref
délai à l’Administration supérieure le voeu qu’il vient
d’exprimer dans la présente délibération. »

Il était difficile de parler avec plus de force et de
faire ressortir avec plus de netteté les dangers de la
mesure proposée. Ces dangers, du reste> le gouverne^
352 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
ment métropolitain les a reconnus tout le premier. Les
décrets du 26 août 1881, qui devaient consacrer la
théorie de l’assimilation n’ont été, en réalité, qu’une
constatation nouvelle de l’absurdité de la thèse soutenue
par les assimilateurs. Le premier de ces décrets’
place tous les services civils de l’Algérie sous l’autorité
directe des ministres compétents. Ils attribuent :

Au ministère de la justice, la justice musulmane.

Au ministère de l’intérieur et des cultes: l’administration
générale ; l’administration départementale et
communale en territoire civil et en territoire de commandement ;
l’assistance hospitalière ; la police générale
 ; la colonisation ; la création des centres et les
travaux d’installation ; les routes départementales.
— Attributions dévolues dans la métropole au ministre
de l’intérieur.—Les chemins vicinaux ; la presse ; l’imprimerie ;
la librairie ; le culte musulman.

Au ministère desfinances: les contributions directes
et le cadastre ; les contributions diverses ; l’enregistrement ;
les domaines et le timbre ; le service topographique ;
la constitution delà propriété indigène ; l’administration
des biens séquestrés.

Au ministère de la marine et des colonies : la surveillance
de la pêche côtière et la police de la navigation.
Attributions dévolues dans la métropole au
ministre de la marine.

Au ministère de l’instruction publique et des beaux-
L’ALGÉRIE A LA FIN DE 1881. 353
arts: l’instructionpublique musulmane ; les beaux-arts ;
les missions scientifiques ; les monuments historiques.

Au ministère des travaux publics : les routes et
ponts ; la navigation ; les ports et phares ; le service
'hydraulique ; les chemins de fer ; les mines ; les bâtiments
civils et les palais nationaux.

Au ministère de l’agriculture et du commerce : les
services de l’agriculture, du commerce et des forêts.

Enfin au ministère des postes et des télégraphes : les
créations et transformations de bureaux de poste et de
télégraphe eu Algérie dans l’intérêt de la colonisation.

Voilà bien toutes les affaires algériennes attribuées
aux ministres, mais aussitôt d’autres décrets portent
des correctifs à cette assimilation radicale. Le Gouverneur
général devenu une superfétation est maintenu,
et, pour le maintenir, de nouveaux décrets lui
accordent, par délégation, de statuer sur toutes les
affaires que le premier décret a placées sous l’autorité
du ministre de l’intérieur. Il en est de même pour ce
qui concerne les services des finances. Cependant, pour
la perception, les droits d’enregistrement, de timbre,
des greffes et d’hypothèque, sont soustraits à l’autorité
du Gouverneur général pour ne ressortir absolument
que de la direction générale à Paris ; mais, cette
même administration ne pourra correspondre avec la
direction pour les actes des cadis que par l’intermédiaire
du gouvernement général.
23354 ÉTUDES ALGERIENNES.
Le Gouverneur conserve ses attributions sur tout ce
qui concerne l’instruction publique, mais, par une
singularité inexplicable, les écoles arabes françaises,
situées en territoire militaire, restent rattachées au
ministère de l’instruction publique.

Pour le ministère de l’agriculture et du commerce,
(c’est-à-dire pour les deux ministères actuels) , la délégation
donnée au gouverneur comprend à peu près
toutes les attributions du ministre. Enfin pour les
postes et télégraphes il n’a rien été changé-aux attributions
du Gouverneur.

En somme, actuellement, et sauf les deux restrictions
que j’ai signalées, le Gouverneur général possède toutes
les attributions de ses prédécesseurs dans les affaires
concernant sept ministères (y compris celui des arts).
Restent la Justice, la Marine et les Travaux publics.
Deux de ces services ont été entièrement soustraits à
l’autorité du Gouverneur général. Celui-ci, qui n’avait
précédemment à s’occuper au point de vue judiciaire
que de la justice musulmane, s’est vu enlever toutes
ses attributions. Ce n’est pas, me semble-t-il, ce qu’il
y a de meilleur dans les décrets. L’administration de
la justice musulmane est trop connexe avec l’administration
civile des tribus pour qu’il soit utile et sage de
les séparer. Si le Procureur général à la cour d’Alger
et ses subordonnés étaient choisis parmi les magistrats
algériens ; s’ils étaient assurés d’une longue carrière

L’ALGÉRIE A LA FIN DE 1881. 355

dans la colonie, leur compétence serait réelle et ils
pourraient exercer sur les magistrats musulmans un
contrôle efficace. Dès lors il n’y aurait pas d’inconvénient
à laisser toutes les affaires concernant la justice
musulmane ressortir au ministère de la justice par
leur intermédiaire. Malheureusement ces messieurs
sont trop fréquemment changés et remplacés par
d’autres magistrats venant de France, que l’étude du
Code n’a pas précisément habitués à celle du Coran,
et qui se trouvent chargés d’une surveillance, d’un
contrôle sur des choses et des gens absolument nouveaux
pour eux.

D’ailleurs était-il bien nécessaire, même pour
honorer un principe, de soustraire au gouvernement
général de l’Algérie celle de ses prérogatives qui peut
le moins prêter aux récriminations ? La raison d’être
du gouvernement général, ce qui rend son maintien
indispensable, c’est l’existence de la population musulmane,
pourquoi dès lors, aller confier au garde des
sceaux l’administration de la justice musulmane et
l’application d’une législation si différente de la
nôtre ?

Le ministère de la marine reconquiert la surveillance
de la pêche et la police de la navigation. Là encore,
je ne m’explique guère pourquoi le Gouverneur général
se trouve privé de tous pouvoirs, dans un pays qui
possède mille kilomètres de côtes sur une profondeur
356 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
de terre cultivable n’ayant que de 100 à 300 kilomètres.


La pêche du corail et les pêcheries qui alimentent les
fabriques de conserves, pour ne citer que ces parties
de l’industrie maritime, peuvent à tout instant faire
naître des affaires où l’intervention de l’autorité est
indispensable. Pourquoi gêner ces industries d’un si
grand avenir, et porter de gaîté de coeur des entraves
à la navigation, en forçant d’attendre plus d’une
semaine les instructions de Paris, alors qu’on.pourraifr
recourir immédiatement au Gouverneur ?

Eeste le ministère des travaux publics ; pour celuilà,
j’avoue franchement ne pas comprendre les mobiles
qui ont poussé le gouvernement à retirer presque toute
initiative au Gouverneur général. Le corps des ingénieurs
n’est pas déjà si bien disposé à reconnaître le
contrôle des autres administrations, pour qu’on lui
donne ainsi les moyens de se créer, grâce à l’éloignement,
une sorte d’autonomie propre.

Ainsi le Gouverneur général ne peut plus approuver
les projets pour travaux neufs ou grosses réparations
dépassant 25,000 francs. Or, à tout instant la marche
de la colonie va se trouver entravée. Voici un exemple
topique : au mois de décembre dernier, des inondations
générales ont eu lieu. Le barrage de Perrégaux a été
emporté, des routes ont été coupées, des canaux
détruits, les désastres de tous genres ont été incal-

L’ALGÉRIE A LA FIN DE 1881. 357

culables. Il y a donc eu lieu, à ce moment, de se mettre
immédiatement à l’oeuvre pour réparer les dégâts
commis. On l’a fait aussitôt, mais il a fallu sans doute
une longue correspondance avec le ministère, et il est
fort probable que si le Gouverneur avait pu, de son
autorité propre, prendre les mesures nécessaires,
l’oeuvre aurait été plus rapidement accomplie. D’aucuns
même en Algérie prétendent que le désastre aurait
pu être évité l.

Le Gouverneur général conserve le droit d’approuver
les modifications apportées à la marche des trains,
mais il appartient au ministre seul de statuer sur
celles de ces modifications qui ont lieu à l’ouverture
1 Le plus grand grief que l’on puisse faire aux rattachements est le retard
qui sera apporté à toutes les décisions, depuis les plus graves jusqu’aux
plus insignifiantes. Tous les services vont être entravés ; il suffit, pour s’en
rendre compte, de lire cet extrait de la Vigie algérienne, qui est cependant
le défenseur le plus ardent des rattachements :« Mais, nous ne le cacherons pas, si nous sommes rassurés sur la manière
dont les choses se passeront à Ager, nous le sommes moins sur celle
dont on entend à Paris le fonctionnement du nouveau système.« Il est, en effet, à notre connaissance que depuis plusieurs mois toutes
les lettres adressées aux différents ministres sont demeurées sans réponse :
invités à donner leur avis sur un nombre considérable de questions, ils ont
gardé un silence obstiné. Les dossiers s’empilent de nouveau, attendant une
solution qui n’arrive jamais.« On nous a cité à ce sujet des faits presque incroyables, tels par exemple
que celui des agents du service sanitaire créé à Béni Saf, attendant encore
depuis plus de trois mois, époque à laquelle ils ont été installés, le paiement
de leur premier mois de traitement, parce que le ministre néglige, malgré
les demandes qui lui ont été adressées à plusieurs reprises, d’ouvrir le crédit
nécessaire, bien que les fonds destinés à faire face à cette dépense soient
inscrits au budget.a Nous pourrions signaler bien d’autres exemp'es de mi ?me nature. »358 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
des saisons d’hiver et d’été. Il semble cependant qu’il
n’y avait pas péril en la demeure à abandonner complètement
ce droit au Gouverneur.

Les décrets spécifiant les attributions du Gouverneur,
ne font aucune allusion aux travaux des ports
et des phares, au service hydraulique, aux mines,
aux bâtiments civils et aux palais nationaux. Il est
vrai que l’article 4 du décret concernant les rattachements
des travaux publics, dit que le chef de la
colonie pourra statuer sur « les autres objets pour
lesquels le Gouverneur général recevra une délé« 
gation spéciale du ministre des travaux publics. »

C’est-à-dire qu’il faudra peut-être une délégation
spéciale chaque fois que le Gouverneur se trouvera
dans la nécessité de résoudre promptement une affaire
non prévue dans ses attributions par les décrets,
chaque fois, par exemple, qu’il faudra planter un
clou dans les palais d’Alger et de Mustapha.

Tel est l’esprit des décrets ; telles sont les objections
qu’ils font naître à première lecture. La réflexion
n’y change rien. Si le gouvernement général a pu
jusqu’à ce jour accomplir sa tâche malgré la paperasserie
qui lui est imposée, il eut fait mieux encore
avec plus de liberté.

Le nouveau Gouverneur, M. Tirman, se trouve en
présence d’une situation difficile. On fait de lui de
grands éloges. Malheureusement il est à craindre que

L’ALGÉRIE A LA FIN DE 1881. 359

le régime hybride qu’il est chargé d’appliquer ne
paralyse sa bonne volonté.

A tant faire que tenter l’assimilation, il l’eut fallu
complète et alors je l’aurais comprise. En multipliant
les moyens de communications, en donnant à chaque
province des services journaliers de bateaux à vapeur
sur la France, c’est-à-dire en mettant l’Algérie en
communication continuelle avec la métropole, en
imposant à tous les fonctionnaires des ministères,
sans exception, l’apprentissage des questions algériennes,
on aurait pu atteindre le but proposé. C’était
peu pratique, mais, administrativement, c’était logique.


Ces réflexions, qui viennent à la pensée de tous
ceux qui étudient la question sans parti pris, je les
ai entendu émettre par nombre d’Algériens. Beaucoup
de ceux-ci nous semblent, cependant, être trop facilement
conduits par leurs nerfs. Il importe de laisser
quelque temps s’accomplir l’expérience à laquelle nous
assistons. Si elle réussit, il faudra faire son deuil de
toute tentative de décentralisation et, sans plus tarder,
diviser l’Algérie en départements français plus nombreux
et les assimiler franchement au reste du territoire
de la République.

Si elle échoue, il faudra en revenir aux voeux émis
par le Conseil supérieur de l’Algérie à la fin de sa
session de décembre 1880, et qui se résument en ceci :
360 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
« Le gouvernement général doit être maintenu
avec toutes les attributions actuelles.

« Le Conseil supérieur sera composé de délégués
des Conseils généraux et de hauts fonctionnaires, ces
derniers avec voix consultative.

« Le Gouverneur sera responsable devant les
Chambres.

« Le budget de l’Algérie cessera d’être rattaché à
un ministère. Il formera un budget à part.

« Il n’y a aujourd’hui ni opportunité ni avantage
à rattacher de nouveaux services administratifs à la
métropole, à l’exception des beaux-arts et des poids
et mesures.

« Nous exprimons le voeu que le Gouverneur général,
pour les affaires spéciales aux services actuellement
rattachés à la métropole, soit appelé à intervenir
dans une mesure à déterminer au moyen d’un décret
rendu dans la forme d’un règlement d’administration
publique. »

Mais quoi qu’il arrive et quoi qu’on fasse il sera, et
il est maintenant indispensable, d’augmenter le chiffre
de la représentation coloniale au Parlement. Six
députés et trois sénateurs pour trois millions d’âmes,
c’est vraiment trop insuffisant. La population musulmane
qui n’est pas comptée dans les chiffres qui
servent de base à la représentation au sein des
Chambrés, devrait cependant l’être à beaucoup plus

L’ALGÉRIE A LA FIN DE 1881. 361

de titres que la population étrangère dans la France
continentale. Les Belges, qui forment 10 0/0 de la
population du département du Nord, sont cause que
celui-ci est représenté par deux députés de plus que le
nombre qui lui serait attribué s’il ne possédait que des
Français. Pourquoi l’Algérie ne jouirait-elle pas d’un
privilège que possèdent les départements français ' ?

Ces dernières pages ont été écrites depuis l’achèvement
de ce volume. Je n’ai pas voulu laisser passer,
sans l’exposer ici, la grave question qui pendant si
longtemps a fait le fonds de la polémique des journaux
algériens.

Il me reste maintenant à dire un mot de la partie
du décret nommant M. Tirman gouverneur de l’Algérie,
qui place le territoire militaire en dehors de son
action.

Cette décision a été fort attaquée, on a cru y voir
un retour vers le régime militaire. Ces craintes me
semblent sans fondement. Le territoire militaire, tel
qu’il est constitué aujourd’hui, ne comprend plus que
d’étroites bandes frontières vers la Tunisie et le Maroc,
la partie la plus infertile des Hauts Plateaux et le
Sahara, c’est-à-dire les régions les moins peuplées,
les moins soumises et les plus menacées par les incursions
de nos turbulents voisins.
* Pourquoi aussi ne pas donner le droit de vote à tout indigène sachant
lire et écrire le français ? 11 y aurait là une expérience à tenter.362 ÉTUDES ALGÉRIENNES.
Le Gouverneur général est ainsi déchargé de la
partie la plus difficile de sa tâche, celle à laquelle il
est le moins préparé. Il peut consacrer tout son
temps aux intérêts vitaux de la partie cultivable et
colonisable du pays. De son côté le général en chef,
devenu personnellement responsable de la tranquillité
qui n’est jamais troublée que dans le Sud ou sur les
frontières, portera toute son attention de ce côté.

Ce sera, avec plus de raison encore, une organisation
semblable à celle imaginée par l’Autriche pour
se protéger contre les Turcs et les Slaves, une sorte de
confins militaires.

Mais cette organisation ne sera réellement complète
et ne portera tous ses fruits, qu’après la création de
l’armée coloniale qu’a projetée par le général Campenon,
et le transfert, dans le Sud, des garnisons et
des établissements militaires du Tell.
FIM.Table des matièresPREMIÈRE PARTIE.
L’Algérie politique et économique.PRÉFACE vI. La fin d’nn préjugé. — Ce que l’Algérie rapporte à la France.— Part delà colonie dans le mouvement commercial de notre
pays 1II. L’Impôt en Algérie. — La population de l’Algérie. — Le systèmefiscal. — Les impôts arabes. — L’impôt foncier ; ce qui
s’oppose à son établissement immédiat. — Les noms de famille.
— Un premier mot sur la politique algérienne 5III. L’Administration. — Territoire civil et territoire militaire. —Les divisions territoriales. — Communes de plein exercice
et communes mixtes civiles. — Les douars communes et leurs
djemâa. — L’administration militaire. — La vérité sur les
bureaux arabes. — Les conseils généraux et les assesseurs
musulmans 14IV. L’Organisation Judlolatre. — Le Code civil et le Coran. — L »justice musulmane. — Les Mehakmas. — Cadhis et Adouls.
Une audience. — La femme arabe et le divorce. — Les medjelès
consultatifs. — L’honnêteté des magistrats musulmans.— Les Kabyles et les justices de paix. — Les M’dersa, ce qui
s’y enseigne ; la réforme qui y a été opérée. — Ce qui s’oppose
a l’adoption de notre code 24364 TABLE DES MATIERES.V. La Religion. — La liberté religieuse. — Le muezzin et les cloches.
— Les Arabes et nos prêtres. — L’archevêque d’Alger
et les orphelins indigènes. — Les chrétiens-musulmans. —
Les architectes et les églises algériennes, -r- Lés Juifs et laVierge 37VI. L’Islamisme. — Le clergé musulman. — Les confréries. —
Les jésuites arabes. — Le chérif d’Onazzan. — Histoire d’un
prophète, d’un ange et d’un sanglier 49Vil. L’Instruotlon publique. — La guerre à l’ignorance. — L’Algérie
an deuxième rang des pays civilisés sous le rapport de
l’instruction. — L’école créée avant le village. — L’instruction
chez les indigènes. — Les écoles arabes-françaises. —
Leur inefficacité. — Projet de réforme 57VIII. Les Chemins de fer algériens. — Le réseau algérien. — Les
lignes industrielles. — Une plante providentielle, conquérante
et sociale. —Les Hauts Plateaux et la mer d’Alfa..'. 68IX. Les Forêts algériennes. — Les effets du déboisement. — Ce quireste de forêts. — Leur aspect. — La forêt d’Ahfir. — La
délimitation des massifs boisés. — Un incendie dans les bois.— Anecdote administrative 7GX. Les Mines. — Richesse minérale de l’Algérie. — Les minières dela Basse-Tafna. — Mésaventure d’un géologue. — Les gîtesminéraux. — L’exploitation des mines 93XI. Les carrières et les eanx thermales. — Les salines. — Le lac
d’Arzeu. — Le Djebel R'arribou. — Les plâtrières. — Lesmarbres. — L’onyx. — Les sources thermales 102XII. La Colonisation et VAgriculture. — Les facultés colonisatrices
de la France. — Marche de la colonisation en Algérie. — Ce
qui reste à faire. — Caractère définitif de l’oeuvre entreprise.— La pénurie des terres. — Transformation de l’outillage et
des procédés agricoles des indigènes. — La puissance de production
de l’Algérie. — Les vignobles 113XIII. Le Commerce de l’Algérie. — Les importations et les exportations.— Leur marche. — Le rôle du commerce de l’Algérie
dans le commerce général de la France 127XIV. Le Commerce aveo le Haroo 134XV. L’Indnstrie. — La genèse de l’industrie algérienne. — Causes% qui empêchent la grande industrie. — Les industries actuelles.
L’alfa et le crin végétal. — La fabrication des parfums. —L’industrie indigène 149XVI. Le Transsaharien. — Le projet de M. Duponchel. — Il est
inexécutable comme il le comprend. — Le tracé par l’ouest.
—Les oasis marocaines. — Le Maroc et le Transsaharien.. 155TABLE DES MATIÈRES. 365XVII. La Frontière marocaine. — Le traité de 1845. — Le tracé de
la frontière. — Les limites historiques. — Comment a été
conçue la délimitation actuelle. — La population de la rive
droite de la Malouïa. —La Malouïa, frontière naturelle. —
Le Maroc 164
DEUXIÈME PARTIE.
A travers la province d’Oran.I. La Provinoe d’Oran. — (Conférence faite à la Société de géographiecommerciale de Bordeaux) 185II. Ascension du Djebel Filhaonsen et dn Tadjera. — (Conférence faiteau club alpin de Lyon) , 201III. Une Visite à l’empereur dn Haroo 242
TROISIÈME PARTIE.

Lettres sur l’Insurrection dans la provinoe d’Oran. ^
(Lettres adressées à l’Indépendance Belge.) ^-^^ ~
1. Les colonies espagnoles en Algérie 261II. Un ambassadeur marocain à Tlemcen 275III. Un voyage chez les Hamyan. 282IV. Bou Amama 290V. Les Ouled Sidi Cheikh 299VI. La Disette , 306VII. De Sidi Bel Abbès à Saïda 314VIII. Saïda et les Hauts Plateaux 325IX. Les Hauts Plateaux et la région des ksour 339
CONCLUSION.
L’Algérie à la fin de 1881. — Les événements de 1881. — Les rattachements ;
leur impopularité. — Les décrets du 26 août : ce qu’ils sont en
réalité. — Après l’expérience. — Un voeu du conseil supérieur. — Les
coufins militaires •-•*'•"• ;v\\> "347/f :'^FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES/ ;- / 'A

ERRATA.

Page 303, ligne 23, lisez : Si Sliman Ben Kaddour, au lieu
de : Si Kaddour Ben Hamza.

Lignes 1, 6, 12 et 18 de la page 304, lise » : Si Sliman,
au lieu de: Si Kaddour. A^'1''^' •''
Saint-Denis. — Imprimerie CH. LAMBERT, 17, rua de Paris: