Journal d'un voyage en Orient, par l'abbé Azaïs et C. Domergue
Azaïs, Pierre (1812-1889)
F. Seguin aîné, 1858




JournalDUNVoyage en orient.

Avant de paraître dans ce livre, le récit
de ce voyage a été déjà publié dans une
Revue du Midi. Les articles qui ont ainsi
paru ont été recueillis pour former cet
ouvrage que nous offrons au public. On
comprend les lenteurs de ce genre de travail.
C’est ce qui explique les retards de
cette publication.

Ce livre sur l’Orient servira de complément
à notre Pèlerinage en Terre Sainte.
Après avoir visité en pèlerin Jérusalem et
le Jourdain, Nazareth et le Lac de Tibériade,
nous allons parcourir en touriste le
Liban avec sa forêt de cèdres, Baalbeck
avec ses belles ruines , les côtes de l’Asie
avec leurs îles célèbres, en faisant des baltes
à Smyrae , à Constantinople et à Athènes.


Les lieux que nous allons décrire ne sont
pas sans intérêt pour la France. Il existe
depuis longtemps entre ces pays d’outremer
et notre patrie des liens étroits et d’anciennes
et vives sympathies. On le sait, ces
sympathies se sont l’éveillées plus ardentes
que jamais depuis la guerre de Crimée qui
a fait naître tant d’espérances au fond des
coeurs catholiques. Du haut du Liban et de
toutes les côtes de la Syrie , les catholiques
orientaux ont les yeux tournés vers la
France. C’est de ce côté qu’ils attendentleur
affranchissement, et la Providence
semble encourager leurs espérances en faisant
marcher de ce côté les événements. De
nouveaux rapports s’établissent tous les jours
entre notre patrie et les Églises Orientales ;
les pèlerinages en Terre Sainte ravivent
dans ces contrées les souvenirs des Croisades
 ; les Filles de St-Vincent-de-Paul et
de Saint Joseph , ouvrent au milieu des
populations musulmanes leurs hospices et
leurs écoles, et complètent l’oeuvre des Jésuites
et des Lazaristes. De rapides moyens
— VII —
de communication effacent les distances et
rapprochent de nous ces rivages. L’Orient
devient ainsi pour nous comme un pays
voisin auquel nous rattachent à la fois les
intérêts religieux et les intérêts nationaux.

C’est la pensée qui nous a inspiré en écrivant
ces pages. Nous voulons faire connaître
ces institutions bienfaisantes que la charité
de la France a semées sur cette vieille
terre de l’Orient comme autant de moyens
de régénération, ces missions, ces collèges,
ces écoles, ces hospices qui rendent
populaires la langue et le nom de notre
nation, depuis Alexandrie jusqu’à Constantinople.
Nos pères les croisés avaient laissé
sur cette terre le souvenir de leur valeur et
de leur sang versé pour l’affranchissement
des populations chrétiennes. Nous poursuivons
leur oeuvre dans une croisade plus pacifique,
en apportant à ces peuples le double
bienfait de la foi et de la charité.

Ce livre est signé de deux noms : ce
sont ceux de deux amis qui se sont fraternellement
associés pour le l’aire. L’un
— VII —
a décrit le Liban , les côtes de la Syrie,
Rhodes et Smyrne ; l’autre, Constantinople
et Athènes. Chaque partie de cet ouvrage
présente une physionomie distincte. Celle
qu’a écrite la plume du prêtre reflète nécessairement
les pensées de son auteur.
Ce qui a dû le préoccuper avant tout dans
ses courses, c’est le côté moral et religieux
des populations qu’il a visitées, ce sont les
souvenirs chrétiens qu’on rencontre à chaque
pas dans ces contrées voisines du berceau
de l’Évangile. Le laïque, sans négliger
ces souvenirs, fouillera plus avant dans
les moeurs, les usages et la vie intime des
peuples orientaux : il sera plus artiste et
laissera courir librement sa plume en touchant
à tout ce qui s’offre à lui dans ses
courses. Par un contraste qu’on ne saurait
blâmer, le prêtre sera plus grave dans ses
allures et le laïque plus indépendant. Cependant,
malgré cette différence, ce livre
n’offrira rien de trop disparate. Il aura même
une certaine unité ; car les deux écrivains
se complètent l’un par l’autre, et le sérieux
- IX —
du prêtre tempère la verve et l’entrain du
laïque. Au reste, il existe entr'eux une trop
grande conformité de principes, leur vie a
été trop longtemps mêlée pour que ce livre
ne porte pas l’empreinte de cette fraternité
qui les unit autant par l’esprit que par le
coeur.

Ma pensée se reporte avec amour, en
écrivant ces pages, vers ces chers compagnons,
de voyage avec qui il m’a été donné
de visiter les Lieux Saints et les côtes de
l’Asie. Je les vois encore devant moi, par
une douce illusion du coeur, avec leurs
physionomies sympathiques et leur caractère
franc et loyal, et je les salue de loin comme
des amis dont on est toujours heureux de
se souvenir.

Parmi tous ces compagnons de voyage ,
il en est un qui a droit, entre tous, dans ces
pages, à un témoignage de sympathie affectueuse
: c’est M. Eugène Boullier de la
Touche. Bon et aimable jeune homme !
Doué des plus belles facultés, d’une vive
intelligence , d’une imagination brillante,
— X —
d’un vrai talent d’artiste ; orné des plus
heureuses qualités du coeur, tendre, affectueux
, compatissant ; d’une foi profonde,
d’une douce et ardente piété, d’une âme
vraiment chevaleresque ; ajoutant à tous ces
trésors une physionomie franche et ouverte
, une rare aménité de formes ; possédant
la fortune dont il faisait un si noble usage,
il a été soudainement emporté comme par
un coup de foudre, au moment où une
jeune épouse venait de couronner de son affection
et de ses vertus son bonheur domestique.
Pèlerin de Terre Sainte, il s’était
fait des amis de tous les membres de la caravane,
et la course que j’ai faite avec lui
dans le Liban , cette vie à deux, intime ,
vraiment fraternelle, depuis Beyrouth jusqu’à
Tripoli, sera toujours un de mes plus
chers souvenirs.

M. Boullier a laissé un livre remarquable
sur son voyage en Orient. C’est
celui qui reproduit avec le plus de vérité
et de poésie, la physionomie de la première
caravane. Ces lettres attachantes ,

— XI -

pleines de simplicité et de naturel, écrites
en courant, sous l’inspiration du moment,
révèlent dans notre ami un vrai talent d’écrivain
et d’artiste.

Nous l’avions visité dans sa charmante
résidence de Vaucenay dont il faisait les
honneurs avec tant de grâce, et les deux
auteurs de ce livre n’oublieront jamais l’affectueuse
hospitalité qu’il leur offrit. Nous
devions le revoir une fois encore dans le
Midi. Quelques mois après, la mort est
venue le ravir soudainement à sa famille
et à ses amis.

Nous avons voulu le montrer une fois
encore dans cette page à nos compagnons
de pèlerinage, et payer en leur nom un dernier
tribut de douloureux et sympathiques
regrets à sa mémoire. Nous pouvons lui
appliquer avec vérité ces belles paroles de
Saint Jérôme , sur la mort de Népotien,
que nous lisions, il y a peu de jours, dans
une touchante notice sur la vie trop courte
aussi d’un autre jeune homme chrétien :
Nepotiams meus, tuus, noster, imo Chris-

— XII —
ti, et quia Christi idcirco plus noster ,
reliquit séries, et desiderii sui jaculo vulneratos
, et intolerabili dolore confectos.
(1) 

25 août, Fête de Saint Louis.

(1) S. Hieronymus , ad Heliodorum. Epita
phium Nopotiani.
JournalD’UNVoyage en orient
EN 1853.
I
Départ du Mont Carmel. — Les passagers du bateau
à vapeur. — Les côtes de la Syrie. Le Cap
Blanc. — Les Puits de Salomon. — Les ruines
de Tyr.

C’EST au Mont Carmel que s’est terminé
notre pèlerinage de Terre Sainte. Ce n’est
plus maintenant le pèlerin qui vient raconter
ses souvenirs des Saints Lieux , c’est le touriste
qui parcourt les côtes de la Syrie , explore
les pittoresques vallées du Liban, visite
les ruines de Balbek , touche aux célèbres
rivages de l’Asie et de la Grèce, et qui vient
faire part de ses impressions.

Près de la moitié de la caravane reprend ,
I
le 9 octobre , sur un paquebot des Messageries
Impériales , le chemin de la France. Le
plus grand nombre de mes compagnons de
voyage veut poursuivre ses courses en Orient,
et plusieurs d’entre eux ont déjà pris la voie
de terre pour aller visiter Beyrouth et Damas.
Les fatigues de nos dernières marches et
le besoin de repos ont obligé quelques-uns
d’entre nous à prolonger notre séjour au
Mont Carmel. Nous apprenons que le 11 octobre
, un vapeur de la Compagnie du Loyd
autrichien , venant d’Alexandrie , doit toucher
à Caïpha et relâcher à Beyrouth. Trois
de mes compagnons de voyage, MM. de la
Bastie, Eugène Boullier et Charles Domergue,
se décident avec moi à prendre la voie
de mer et à profiter du passage de ce vapeur.
Nous allons nous agenouiller une dernière
fois dans l’église de Notre-Dame-du-MontCarmel.
Nous embrassons tendrement ce bon
Père Charles , qui nous a entourés de soins
si affectueux pendant notre séjour au Carmel,
et sur les 7 heures du matin , nous nous
acheminons vers la rade de Caïpha. Nous
tournons souvent nos regards vers le monastère
, en descendant la montagne, et nous

— 3 —
voyons l’aimable religieux qui nous suit des
yeux et nous envoie de loin un dernier adieu.
Un de nos compagnons , M. Boullier , rencontre
aux pieds du Carmel la belle meute
du couvent qu’il a souvent conduite à la
chasse. Celle-ci le reconnaît et l’entoure de
ses joyeuses caresses. Tout à coup , à quelques
centaines de pas , un animal sauvage ,
que nous prenons pour un chacal et que l’oeil
exercé de notre chasseur reconnaît pour un
lynx , s’échappe d’une touffe de hautes herbes
sèches. Malgré la distance, M. Boullier
lui envoie une balle, qui fait voler autour de
lui la poussière , et voilà que les chiens s’élancent
sur ses traces et le poursuivent avec
ardeur. Nous les voyons fuir comme un trait
à l’extrémité de la plaine, et nous entendons
longtemps leurs aboiements. Quel regret pour
notre chasseur de ne pouvoir suivre la meute
haletante ! Nous avons peine à l’arracher à
cette chasse, qui lui fait oublier que l’heure
du départ du vapeur approche.

Le paquebot autrichien est mouillé à un
mille de la côte. Le sable de la plage ne permit
pas aux embarcations d’arriver jusqu’à
terre. Des Arabes à demi nus, aux membres
I.
- 4 -

vigoureux et hâlés par le soleil, nous prennent
pour un mince bakchis sur leurs robustes
épaules, et nous déposent dans la barque.
Ce mode de transport n’est pas sans émotion:
quelquefois la vague vient mouiller les jambes
pendantes qui remplissent alors l’office
de rames. Nos Arabes ne bronchent point
sous le fardeau : ils ont une allure solide, et
je dois ajouter, un coeur bon et honnête j
car ils ne songent nullement au malin plaisir
de nous faire suhir une immersion dont la
pensée viendrait assurément à des Grecs.

Nous montons à bord de l’Africa. — C’est
le nom du bateau. Il appartient à cette riche
et puissante compagnie autrichienne qui a
couvert de ses navires le Danube et la Méditerranée.
Nous y rencontrons un échantillon
complet de toutes les races. Les officiers
de bord sont Vénitiens ; ils ont la politesse des
officiers français, mais ils sont loin d’en avoir
la cordialité franche et expansive , et surtout
l’instruction. La moitié du pont des premières
est occupé par des familles turques, parquées
comme un troupeau entre des barrières.
Les hommes, gravement assis, fument
leur tcbibouk ; les femmes, soigneusement

voilées , se tiennent à l’écart, et passent les
longues heures du jour à rouler machinalement
dans leurs doigts une sorte de chapelet,
— ce n’est pas celui des catholiques, — dont
les grains sont faits d’un bois odorant, ou à
fumer le narguilhé. Des officiers de l’armée
égyptienne , au corps replet, au ventre proéminent,
qui traînent bruyamment leur long
sahre à la fine lame de Damas, des drosmans
qui passent leur vie à conduire des voyageurs
ou à en chercher ; des Arabes à la haute et
forte stature ; des Juifs au teint hâve , à l’air
défiant et au regard scrutateur, qui voyagent
pour leur négoce ; des Anglais, — où n’en
trouve-t-on pas ? — complètent cette Babel
maritime de l’Africa.Nous nous installons sur le pont des premières,
et armés de nos lunettes d’approche,
nous considérons attentivement les rivages
que nous allons côtoyer. La mer, calme et
unie , réfléchit toute la splendeur du ciel
d’Orient. Le Mont Carmel se dresse devant
nous comme le phare de la Terre Sainte. Il
nous semble voir, sur les terrasses du couvent,
le Frère Charles qui salue une dernière
fois les pèlerins. Les dessinateurs , MM.— 6 —
Boullier et Domergue, leur album à la main,
prennent la vue du monastère dont les lignes
blanches se détachent admirablement sur le
fond de la montagne.

La puissante machine de l’Africa met le
navire en mouvement, et nous voilà en marche,
longeant les côtes à une faible distance,
qui nous permet de distinguer, non-seulement
les accidents du sol, mais les habitations
et les ruines semées le long de la plage. Nous
laissons à notre droite Saint-Jean-d’Acre ,
avec ses remparts délabrés qui portent la
trace des boulets du dernier siège, ses nombreux
minarets, et son immense mosquée qui
menace de s’écrouler. La pauvre cité, autrefois
si florissante, languit et se meurt lentement
comme l’empire turc lui-même, et ses
habitants indolents n’ont pas la pensée de
réparer les ruines qui les entourent. Nous
doublons le Cap-Blanc, — Ras-el-Abiad, —
dont les rochers élevés , aux teintes blanches
et crayeuses, avaient souvent attiré nos regards
pendant notre séjour au Carmel. Ce
cap ferme l’entrée de la plaine de Tyr. Un
sentier étroit et escarpé suit les sinuosités de
l’immense roche et domine la mer. La tradi-

tion attribue ce travail à Alexandre, qui voulut
frayer cette route hardie à ses troupes.
Les difficultés de cette entreprise audacieuse
étaient bien faites pour tenter l’âme intrépide
du héros macédonien. Que d’armées qui y
sont passées , depuis les phalanges grecques
jusqu’aux nombreuses bandes des croisades,
les unes poussées par une vaine pensée d’ambition
, les autres par une généreuse pensée
de foi !

Voici les plaines de la Phénicie qui commencent
: elles nous apparaissent nues , arides
et sans culture. Un massif de verdure
nous indique, non loin de Tyr, les célèbres
sources connues sous le nom de Puits de Salomon,
— Ras-el-Aïn. — Ce sont quatre immenses
réservoirs , d’une très-grande profondeur
, d’où s’échappent en bouillonnant
des eaux abondantes qui vont, à quelques
pas de là, faire tourner les roues de plusieurs
moulins. Autrefois un aqueduc, dont on distingue
les lignes brisées, les conduisait à Tyr.
En Orient, tous les ouvrages grandioses sont
attribués à Salomon : aussi la tradition prétend
que ce prince magnifique fit creuser ces
puits merveilleux pour témoigner d’une façon

- 8royale
sa reconnaissance à Hiram , roi de
Tyr, qui avait fourni des ouvriers et des cèdres
pour la construction du temple de Jérusalem.
Cette tradition ne semble-t-elle pas
confirmée par ce passage du Cantique des
Cantiques : « La fontaine des jardins ; le
puits des eaux vives qui jaillissent avec impétuosité
du Liban.  » Fous hortorum ; puteus
aquarum viventium , quoe fluunt impetu de
Libano ? Les expressions de l’écrivain sacré
conviennent admirablement à ces puits : les
eaux se précipitent en effet, par des conduits
souterrains , des hauteurs du Liban , pour
jaillir avec impétuosité à une hauteur de
quinze pieds au-dessus du sol. On dirait un
vrai système de puits artésiens. C’est toujours
la Fontaine des jardins, comme au temps
de Salomon, et ces eaux arrosent et fertilisent
de verts enclos.

Nous saluons en passant les célèbres ruines
de Tyr, cette antique reine des mers, qui
couvrait autrefois les flots de ses innombrables
voiles , dont les navires touchaient à
toutes les îles, et qui ne possède aujourd’hui
que quelques barques de pêcheurs. J’ouvre
les prophètes, et je lis dans Ezéchiel : « Com-

— 9 —
ment es-tu tombée, ville superbe qui habites
au milieu des flots, et qui inspirais la terreur
à toutes les nations ?…. Tu disais , ô Tyr :
Je suis assise au sein des mers, et je brille
d’une beauté sans égale. Sous ta main , les
sapins de Sanir, —Sanarim, — deviennent
des vaisseaux ; les cèdres du Liban, des mâts ;
les chênes de Basan, des rames. Tes matelots
sont tissus du beau lin d’Egypte. Tes vêtements
sont teints de l’hyacinthe et de la pourpre
des îles d’Eiisa. — Hellespont. — Les
enfants de Sidon ont été tes rameurs, et les
plus sages entre tes habitants, tes pilotes. Ta
tiens à ta solde, le Perse, le Lydien et l’Africain.
Ils ont suspendu leurs boucliers à tes
murailles, comme un ornement…. Tous les
pays s’empressent de négocier avec toi. Tarse
envoie à tes marchés de l’argent, du fer, de
l’étain et du plomb… Des îles nombreuses
échangent avec toi l’ivoire et l’ébène ; l’Araméen,
le Syrien, reçoit les ouvrages de tes
mains, et te donne le rubis , la pourpre, les
broderies, le lin, la soie et les pierres précieuses.
Juda et Israël t’apportent le froment,
le baume, la myrrhe, le miel, la résine et
l’huile, et Damas, en échange de tes pro-

duits, un vin généreux et des laines aux couleurs
éclatantes…. O Tyr, fière de tant de
gloire et de tant de richesses, bientôt les flots
de la ruer s’élèveront contre loi, et une tempête
violente te précipitera au fond des eaux.
Au jour de ta ruine , ton commerce , tes
négociants , tes matelots , tes pilotes, tes
hommes de guerre, et ce peuple qui remplit
tesassemblées, périront avec toi. Tes rameurs
déserteront tes vaisseaux ; tes pilotes s’assiéront
sur le rivage, l’oeil morne contre terre.
Dans leur deuil, ils couperont leur chevelure,
répandront la cendre sur leur tête, se rouleront
dans la poussière, et ils laisseront échapper
ce cri de douleur: Qui jamais égala Tyr,
maintenant devenue muette au milieu des
eaux ? « 

Nabucbodonosor vient bientôt exécuter, à
la tête d’une armée nombreuse, les terribles
menaces du Prophète : « Voici, dit encore
Ezéchiel, que j’amènerai de l’Aquilon contre
Tyr , Nabuchodonosor , roi de Babylone,
avec des chevaux, et des chars, et des cavaliers,
et des bataillons, et un grand peuple ;
il fera périr par le glaive tes filles, qui sont
dans les champs ; il lèvera contre toi le bou-
— Il —
clier ; il battra tes murailles avec ses machines,
et renversera tes tours..,, et abattra tes
remparts, et tes somptueuses demeures, et
il te jettera au milieu des flots, et fera de toi
une pierre polie , un lieu pour sécher les
filets, et tu ne seras plus rebâtie. »

Le monarque assyrien assiège la ville : elle
résiste pendant treize ans à ses efforts. Enfin
elle succombe , et Nabuchodonosor, dans sa
colère, la fait raser jusqu’aux fondements,
et passe ses habitants au fil de l’épée. Une
nouvelle Tyr s’élève dans, une île voisine du
continent où a été renversée la première.
Après soixante-et-dix ans, elle sort de l’oubli,
selon la prophétie d’Isaïe ; elle revient à
ses chants, à ses fêtes et à son commerce.
Mais deux cent cinquante ans après, Alexandre
est devant ses murs ; il jette une forte
digue pour rattacher l’île à la terre ferme.
Ses habitants opposent une résistance héroïque.
Le siège dure sept mois. Enfin la ville
succombe une seconde fois pour ne plus se
relever.

Tous les souvenirs du passé viennent se
mêler aux ruines de Tyr: l’histoire sacrée et
l’histoire profane, la fable et la poésie , la

II
Plaine de Tyr. — Ruines. — Sarepta. — Sidon. —
Abdolonyme et St-Loùis. — Djûn et Lady Esther
Stanhope. — Deïr-el-Kamar et l’Émir Beschir.

IL y a un intérêt plein de charme à voyager
l’ histoire à la main, à l’interroger en face des
ruines, à lui demander les souvenirs d’autrefois
et à prêter l’oreille à ses récits. A sa voix,
la poussière tressaille, et laisse échapper de
son sein les générations éteintes ; les débris
amoncelés se transforment en forteresses et
eu somptueuses demeures ; les cités renversées
se relèvent ; le mouvement et le bruit viennent
remplacer le silence et la solitude.
L’histoire est la délicieuse compagne du voyageur:
elle enchante sa route , sème la vie
sur ses pas, réveille les échos endormis, et
évoque sur les ruines les souvenirs glorieux
du passé.

C’est surtout sur le sol antique de la Phénicie
, foulé par tant de peuples, que l’his-

II
Plaine de Tyr. — Ruines. — Sarepta. — Sidon. —
Abdolonyme et St-Louis. — Djûn et Lady Esther
Slanhope. — Deïr-el-Kamar et l’Émir Beschir.

IL y a un intérêt plein de charme à voyager
l’histoire à la main, à l’interroger en face des
ruines, à lui demander les souvenirs d’autrefois
et à prêter l’oreille à ses récits. A sa voix,
la poussière tressaille, et laisse échapper de
son sein les générations éteintes ; les débris
amoncelés se transforment en forteresses et
eu somptueuses demeures ; les cités renversées
se relèvent ; le mouvement et le bruit viennent
remplacer le silence et la solitude.
L’histoire est la délicieuse compagne du voyageur:
elle enchante sa route , sème la vie
sur ses pas, réveille les échos endormis, et
évoque sur les ruines les souvenirs glorieux
du passé.

C’est surtout sur le sol antique de la Phénicie
, foulé par tant de peuples, que l’his-
__ 6 —
toire jette un puissant intérêt. Pierres éparses
des cités qui ne sont plus, vieilles tours
démantelées , colonnes de marbre couchées
sur le rivage et baignées par les flots , sarcophages
vides et ornés de sculptures, riches
mosaïques ensevelies sous le sable, colonnes
milliaires qui jalonnent des irestes de voie
antique , inscriptions nombreuses , vastes
nécropoles dont les chambres sépulcrales
sont taillées dans les flancs des rochers,
débris de l’architecture des temps anciens et
de l’époque des Croisades : tout, sur cette
côte célèbre , appelle un regard , un souvenir
, une émotion.Le paysage a quelque chose de large et de
solennel comme les grands noms qu’il rappelle ;
j’y retrouve comme un reflet de la
majesté des prophètes qui ont annoncé les
■vengeances du ciel à cette contrée infidèle.
L’accent pathétique de leurs oracles se fait
sentir dans cette nature grandiose. C’est la
même tristesse et la même grandeur que sur
la terre de la Judée. De la mer, le coup d’oeil
est ravissant. Une lumière resplendissante
dore de ses teintes chaudes et vaporeuses ces
horizons lointains. Une belle plaine, tantôt
_ 17 _

spacieuse et tantôt resserrée , court du midi
au nord , entre la mer et les montagnes: elle
paraît inculte , et c’est à peine si, d’espace
en espace , on rencontre quelques jardins
ombragés et quelques champs en culture.
Aux jours de la puissance de Tyr, elle devait
être couverte de vergers et de superbes habitations
, où les riches marchands de la cité
allaient chercher l’ombre et la fraîcheur. Il
n’en existe plus aujourd’hui de vestiges, et
en voyant cette campagne désolée , on répète
ces paroles du prophète Isaïe : « Deux choses
fondront sur toi en un seul jour : la stérilité
et la viduité. »

La chaîne du Liban , qui se prolonge parallèlement
au rivage, dresse comme un rempart
ses cimes escarpées. De nombreux villages
druses et maronites sont étages en amphithéâtre
sur ses flancs, et nous distinguons
les belles plantations de mûriers cultivés par
ces populations laborieuses. La culture a
quitté la plaine pour fertiliser la montagne.

La route suit toujours la plage. On rencontre
, de distance en dislance , quelques
milliaires romains de l’époque de Septime
Sévère. Il y a quelques traces de voie romai-
— 18 —
ne. C’est le chemin de tous les peuples de
l’antiquité, et aujourd’hui celui des caravanes.
Toute cette côte, autrefois si peuplée, si
vivante, n’est plus maintenant qu’un désert.
La description géographique en a été faite
par M. de Saulcy avec une érudition remarquable.
Il retrouve le site oublié des villes ,
Ornithon et Léontopolis des anciens , et
signale l’importance de ces vastes nécropoles,
si nombreuses sur cette côte , qui correspondent
nécessairement à quelque cité
phénicienne.

A quelque distance de Sour-Tyr, on rencontre
un cours d’eau: c’est le Nart-el-Kasmieh,
le Léontès des anciens, dont je retrouverai
plus tard la source dans la plaine de
Balbek, qui reçoit les eaux des affluents qui
descendent du Liban et de l’Anti-Liban. Les
Croisés s’arrêtèrent sur les bords de ce fleuve,
et y remportèrent une belle victoire sur l’armée
nombreuse des Sarrasins commandée par
Molek-Adhel, frère de Saladin. Il y a toujours,
sur ces plages où sont passés nos pères,
le souvenir de quelque glorieux coup d’épée.

On montre sur le versant du Liban le village
de Sarfent, bâti dans le voisinage de
— 19 —
l’ancienne Sarepta , célèbre par le séjour et
les miracles d’Elie. Ce prophète, fuyant la
colère d’Achab, était caché sur les bords du
torrent de Carith , que nous avons déjà vu en
face du Jourdain, au pied de la montagne de
la Quarantaine, consacrée par le long jeûne
du Sauveur. Dieu lui ordonne d’aller à Sarepta
des Sidoniens: le prophète obéit. C’était
pendant la famine qui affligeait Israël ; il rencontra
, aux portes de la cité phénicienne ,
une pauvre veuve qui ramassait du bois , et
il lui demanda un peu d’eau et de pain.— Je
n’ai point de pain, dit-elle, mais seulement,
dans un vase, autant de farine que peut en
contenir la main, et un peu d’huile dans une
fiole. Voici que je ramasse du bois afin de
préparer ce reste pour moi et pour mon fils,
et nous mourrons ensuite. — Ne craignez
point, répondit le prophète, mais allez, et
faites comme vous avez dit. Faites-moi d’abord
un petit pain, que vous m’apporterez ;
vous en ferez ensuite pour vous et pour votre
fils. Car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu
d’Israël : La farine ne manquera pas dans le
vase et l’huile ne sera pas diminuée jusqu’au
jour où le Seigneur répandra la pluie sur la
— 20
terre. Elle alla , et fit selon la parole d’Elie.
Elie mangea , la femme et la maison mangèrent,
et la petite provision de farine et d’huile
ne fut point diminuée. Le prophète récompensa
l’hospitalité de cette pauvre femme par
un nouveau miracle. L’enfant tombe malade
et meurt. Elie invoque le Seigneur et rend
le fils plein de vie à la mère, (1) 

Sarepta se trouva sur le chemin des Croisés
marchant à la conquête du Saint-Sépulcre
, et tomba au pouvoir de Tancrède. Ou
n’y rencontre plus aujourd’hui que des
fragments de marbre, quelques débris ensevelis
sous le sable et des chambres sépulcrales
creusées dans le roc. En Orient, les tombeaux
ont plus de durée que les villes, et sont
quelquefois le seul vestige d’une cité qui fut
autrefois florissante.

Saïda , — Sidon, l’ancienne capitale des
Phéniciens, entourée de vergers , de frais jardins,
assise sur un mamelon qui s’avance dans
la mer, attire de loin les regards par sa belle
situation. Mais à l’intérieur, c’est un amas
de petites habitations confusément entassées,
(1)  in Livre des Rois. Ch. 17.— 21 —
et séparées par des rues étroites et obscures.
Aux jours de sa puissance, elle couvrait,
comme Tyr, la mer de, ses vaisseaux, et tous
les rivages, de ses colonies et de ses comptoirs.
Ce fut le berceau des arts, des sciences
et des découvertes les plus importantes. Le
génie de l’invention et de l’industrie tappartient
aux Sidoniens.. Homère vante les habitants
de Sidon comme habiles en toutes choses
, et plus d’un siècle avant, Salomon avait
écrit à Hiram : « Il n’y a personne parmi
nous qui sache travailler le bois comme les
Sidoniens. »

Aussi l’histoire ancienne est-elle remplie
de la gloire de Sidon. Ce peuple actif, intelligent,
industrieux, a attaché son nom, s’il
faut en croire les récits mythologiques de l’antiquité
, à deux découvertes les plus utiles à
l’humanité : la navigation et l’écriture. C’est
de cette plage que sont partis ces hardis navigateurs
qui, les premiers, osèrent se confier à
une planche fragile et affronter les tempêtes de
la mer. Les peuples furent ainsi rapprochés,
et échangèrent entre eux les produits de leur
industrie. Qu’il y a loin de ces premiers essais
de navigation à ce rapide bateau à vapeur sur
— 22 —
lequel nous traversons aujourd’hui cette mer !
Un peuple que son commerce mettait en
relation avec tant d’autres contrées , avait
besoin d’un moyen de communication qui
transportât la parole d’un lieu à un autre, et
l’écriture, fut inventée, s’il est permis d’ajouter
foi aux fictions de la mythologie. On connaît
ces vers d’un poëte :
C’est de lui que nous vieut cet art ingénieux
De peindre la parole et de parler aux yeux ,
Et par les divers traits des figures tracées
Donner de la couleur et du corps aux pensées.
L’histoire ne parle pas comme la fable et
la poésie : elle assigne une origine plus élevée
à l’écriture. Le Seigneur a dû la communiquer
a l’homme, comme la parole.

Sidon s’enivra , comme Tyr, de sa puissance,
et devint l’objet des malédictions des
prophètes. Isaïelui prédit le même châtiment
qu’à Tyr, sa fille et sa rivale, et Ezéchiel.
fait entendre contre elle ces terribles menaces
: « Voici que je viens à toi, o Sidon !…
et j’enverrai la peste et le sang sur tes places
publiques ; et les blessés tomberont au milieu
de toi sous le glaive qui frappera de tous cô-

— 23 —
tés, et on saura que je suis le Seigneur. » (1) 
La peste annoncée par le Prophète a souvent
affligé cette ville, et c’est de Saïdà qu’était
venu le vaisseau qui apporta à Marseille la
fatale contagion de 1720.

Sidon fut visitée comme Tyr par le Sauveur
: « Alors, dit Saint Marc, quittant de
nouveau les confins de Tyr, Jésus alla, par
Sidon, près de la mer de Galilée. » Elle
était de Sidon , cette pauvre Cananéenne ,
qui, sortant de la foule, implora la compassion
du Sauveur pour sa fille malade, et mérita
d’entendre de la bouche du divin Maître
cette belle parole : « O femme, votre foi est
grande. Qu’il vous soit fait comme vous désirez
 ! » Et la fille fut guérie à l’heure même.
Aujourd’hui, c’est cette pauvre Phénicie qui
est malade et se meurt comme la fille de la
Cananéenne. Si elle avait la foi de cette femme
sidonienne que loue le Sauveur, elle
serait guérie.

La visite de Jésus-Christ à Sidon dut y
laisser, avec la parole sainte , des germes
évangéliques qui se développèrent. Car nous
voyons dans les Actes des Apôtres que lors(1
) Ézéchiel. CHap. 28,
— 24 —
que Saint Paul fut conduit de Césarée en Italie
pour comparaître devant le César de Rome,
il s’arrêta à Sidon , et y rencontra des amis,
c’est-à-dire des fidèles qui l’entourèrent de
leurs soins. La ville eut ses évêques , ses
martyrs, et aujourd’hui , on compte quatre
rites différents parmi les catholiques : les Latins
, les Maronites , les Arméniens et les
Grecs unis.

La France possède un magnifique khan à
Sidon: on croirait voir un palais à l’orientale.
C’est une belle cour carrée, entourée, comme
nos monastères du moyen âge, d’un cloître à
arceaux ogivés, avec une fontaine jaillissante
au milieu. C’est le quartier des Francs , le
centre de leur commerce, et ils y possèdent
une église desservie par les Franciscains, une'
école et un hospice pour les pèlerins.

La royauté a laissé à Sidon deux souvenirs
bien touchants : Quinte-Curce raconte
qu’un homme de race royale, que le malheur
avait réduit à vivre du travail de ses mains,
Abdolonyme, cultivait un de ces jardins qui
entourent la ville, lorsque les envoyés d’Alexandre-le-Grand
vinrent le saluer roi. Le
prince déchu crut être le jouet d’un songe, à

la vue de la couronne qu’on lui offrait. Son
coeur était étranger à toute pensée d’ambition
 ; et comme il hésitait à échanger contre
le sceptre sa bêche de jardinier, les députés
le dépouillèrent de ses vêtements grossiers,
et lui jetèrent un manteau de pourpre sur les
épaules. La vue de sa dignité nouvelle l’effrayait,
et il demandait au ciel de supporter
la grandeur aussi bien qu’il avait supporté la
pauvreté. L’histoire nous montre Dioclétien
abdiquant l’empire pour aller cultiver les
laitues de ses jardins de Salone. Mais j’aime
mieux le bon Abdolonyme montant sur le
trône avec la même simplicité qu’il allait cultiver
son jardin. Son coeur vertueux ne connut
point les regrets ni les remords de l’empereur
romain. Sidon dut s’applaudir du choix d’Alexandre,
et le jardinier simple et laborieux
dut être un bon roi.

Ce souvenir de la royauté païenne est effacé
par un autre , bien plus touchant, de la
royauté chrétienne du moyen âge. Nous
avons vu un coeur vertueux et sans ambition,
qui redoute les dangers des grandeurs , nous
allons voir le coeur d’un roi chrétien.

Saint Louis faisait rebâtir, en 1152, les
2
_ 26 —
murs de Sidon. Pendant son absence , les
Musulmans vinrent fondre sur les habitants
sans défense, et les égorgèrent. Le roi pèlerin
était à Tyr quand il apprit ce désastre. Il se
hâta d’accourir , et il fut vivement ému eu
voyant le sol jonché de cadavres sans sépulture.
Il ordonna de les ensevelir ; mais chacun
reculait d’effroi à la vue de ces restes
décomposés qui tombaient en dissolution.
Alors le bon roi donna lui-même l’exemple,
et ramassant de ses mains royales un cadavre
qui exhalait une odeur infecte : « Allons,
mes amis, dit-il, allons donner un peu de
terre aux martyrs de Jésus-Christ ! » Et tous
s’empressèrent de l’imiter. J’avoue que ce
noble dévouement laisse à une très-grande
distance ta scène simple et touchante d’Abdolonyme.


Que reste-t-il aujourd’hui de l’antique et
superbe Sidon, qui partagea avec Tyr l’empire
des mers ? Des fragments de marbre ,
quelques débris de sculptures, quelques colonnes
couchées le long du rivage, ou enfouies
dans les champs. Ce sont là les seuls
témoignages de sa grandeur passée. Son port
même, ce port d’où sont sortis les premiers

— 27—
navigateurs, et qui a vu affluer les vaisseaux
de toutes les nations , a été comblé, et peut
à peine recevoir aujourd’hui quelques barques.
« Le jour est arrivé, avait dit Jérémie,
ou Tyr et Sidon seront détruites , avec tout

ce qui était venu à leur secours O épée

du Seigneur, ajoutait le prophète , ne te
reposeras-tu pas ? Rentre dans ton fourreau,
refroidis-toi et ne frappe plus ! » Bien des
fois encore, le glaive du Seigneur est sorti du
fourreau et a frappé cette terre infidèle.

Deux villages suspendus sur les flancs du
Liban , le long de la route qui conduit de
Saïda à Beyrouth , rappellent le séjour de
deux hôtes célèbres : le premier, Djûn, a été
habité par cette femme excentrique et aventureuse
qui a été, pendant quelque temps,
par le prestige attaché à son nom , comme
là souveraine du Liban , et que les tribus du
désert ont proclamée la reine dé Palmyre :
d’est Lady-Esther Stanhope, qui, après avoir
visité l’Europe et l’Orient, vint fixer sur ces
sommets sa vie errante et voyageuse. Là ,
adoptant là langue, le costume et les moeurs
des Arabes , elle vécut entourée de mystère,
au milieu de quelques serviteurs , recevant
2— 38 —
la visite de quelques rares voyageurs, entretenant
des relations politiques avec les pachas
des provinces voisines et les scheiks des tribus
du désert. Dans cette vie d’isolement, son
imagination exaltée se livrait à Pilluminisme,
et rêvait je ne sais quelle religion nouvelle
dont elle était la prêtresse. On prétend que,
dans’ses hallucinations mystiques, elle espérait
un empire en Orient et un trône à Jérusalem.
Elle a eu une mort obscure et une
tombe ignorée.

Une autre femme avait autrefois quitté les
riches demeures qu’elle possédait à Rome,
pour aller vivre , comme Lady Stanhope, en
Orient. Ce fut Sainte Paule. Mais le mobile
de cette noble Romaine , ce fut une pensée
de foi, et non d’orgueil : elle voulut aller vénérer
les lieux consacrés par le souvenir de
son Dieu, et elle demanda un asile à la crèche
de Bethléem. Là, elle vécut dans l’humilité
et la charité chrétienne, s’entourant de
pauvres, qu’elle secourait, de jeunes filles,
qu’elle formait à la vertu , et elle s’éteignit
pieusement entre la divine crèche et Saint
Jérôme, laissant une mémoire sainte et bénie.
Si Lady Stanhope avait eu un peu de cette

_ 29 _
foi et de cette charité de l’illustre Romaine,
elle aurait laissé en Orient d’autres souvenirs
que ceux de son illuminisme et de ses excentricités.
La foi et le dévouement rendent une
femme admirable. Si elle est orgueilleuse et
sceptique, quand elle aurait même reçu les
dons de l’intelligence, elle parviendra à n’obtenir
que la célébrité du ridicule et de l’extravagance.


Le second village, situé plus loin, dans les
gorges pittoresques du Liban , est Deir-elKamar,
ancienne résidence le l’Emir Beschir.
Lamartine a longuement décrit , dans son
Voyage en Orient, les magnificences de ce
palais du Prince de la montagne, avec sa
brillante architecture mauresque, ses galeries
étagées, ses arcades qui courent de tous côtés
, ses tours crénelées , ses vastes cours
remplies de chevaux hennissants, ses fontaines
jaillissantes, coulant dans des bassins de
marbre, ses jardins parfumés et ses délicieux
ombrages. Ces vestibules , ces galeries retentissaient
sous les pas des guerriers aux riches
costumes , portant des armes étincelantes
d’or et de ciselures. Dans les cours, de jeunes
pages, montés sur de superbes chevaux ara-
— 3o —
bês, couraient le djérid et faisaient admirer
leur adresse. C’était tout le luxe , tout l’éclat
de l’Orient. Le prince qui habitait ce palais,
l’Emir Beschir , était dévoué à la France,
comme la nation maronite, qu’il gouvernait.
A l’époque de notre expédition d’Egypte, il
avait vu les Français en Syrie, et après leur
retraite, il en avait recueilli plusieurs au sein
de ses montagnes, et avait refusé de les livrer
à la vengeance des Turcs. Or, en 1840 ,
l’Angleterre, jalouse rivale , à cette époque,
de notre influence en Orient, arracha au Liban
l’Emir, allié de la France, et le livra à la
Turquie, qui l’envoya mourir en exil. Pourquoi
le ministère français se montra-t-il
alors insensible au cri de la population maronite,
qui invoquait sa protection contre ses
oppresseurs ?L’éclat et l’animation du palais de Deïr-elKâmàr
se sont évanouis avec ses anciens hôtes.
Les galeries sont désertes ; les cours ne
retentissent plus du bruit dès armés ni des
hennissements des chevaux ; les fontaines
sont taries, les jardins abandonnés : ce n’est
plus qu’une solitude, et ce sera bientôt une
ruine.IIIBeyrouth. — Aspect de la ville. — L’ancienne Béryte.
— Prospérité de la nouvelle ville. — Sa
population chrétienne. — Établissement des Jésuites.
— Hôpital. — École des Soeurs de Saint
Vincent de Paul- — Un artiste français. — Forêt
de pins, — Désert de sable.L’Africa jette l’ancre devant Beyrouth. La
ville, vue du bateau, présente un aspect ravissant.
Nonchalamment couchée sur les
pentes d’une colline, la tête sous les ombrages
des jardins et les pieds dans la mer , elle
ressemble , selon une poétique image de
l’Orient, à une sultane accoudée sur un
coussin vert, et regardant les flots dans sa
rêveuse indolence. Elle étage, en face de la
mer , ses maisons aux toits plats emmêlées
de verdure. Ses premiers édifices reposent
sur les rochers vèrdàtres de la grève, et
montent en amphithéâtre jusqu’au sommée
de la colline. Çà et là se dressent des mâts— 3 2 —où sont arborés les pavillons des consuls :
nos yeux saluent avec joie celui de la France.
Les palmiers s’élèvent à côté des minarets
élancés ; autour des remparts en ruines s’épanouit
une végétation magnifique: quelques
maisons blanches sont perdues au milieu des
orangers, à demi voilées par la verdure ; de
vastes champs de mûriers s’étendent au loin
dans la plaine , et la gigantesque chaîne du
Liban , avec ses cimes blanches et étincelantes
comme le cristal, forme le fond de ce tableau
ravissant. Beyrouth justifie toujours ,
par la beauté de sa position et par la richesse
du sol, l’épithète d’heureuse donnée par les
Romains.Le port est ouvert, et la mer fait blanchir
son écume jusque sur la margelle du quai.
Des groupes de rochers s’avancent dans la
mer et pointent çà et là au-dessus des flots ;
sur un de ces îlots rocheux s’élève un château
délabré qui garde l’entrée du port.
Celui-ci est inaccessible aux vaisseaux, qui
restent mouillés au large, et ne reçoit dans
son enceinte que de petits bateaux arabes.Nous descendons dans le canot qui doit
nous conduire à terre. Après avoir subi les— 33 —
exigences des douaniers , avec lesquels , du
reste, il est des accommodements, nous nous
dirigeons vers l’hôtel à travers une foule agitée
et bruyante, qui rappelle le mouvement
et le bruit de nos ports de France.

En Orient, les hôtelleries sont presque
toutes tenues par des Grecs de nation , on
pourrait ajouter de profession. A Beyrouth ,
Kara Dimitri n’a de ses compatriotes que ce
qu’il y a de mieux : les belles manières et
l’élégant costume. C’est un homme obligeant,
qui met de l’amour-propre à satisfaire
ses hôtes, nullement âpre au gain , franc et
loyal, c’est-à-dire fort peu Grec. On retrouve
dans son hôtel le confortable européen uni
au luxe oriental. Au centre de notre nouvelle
demeure s’ouvre une cour pavée en
marbre et ornée d’arbustes odorants et de vases
de fleurs. Un jet d’eau retombe dans un
bassin et répand une agréable fraîcheur. Un
élégant divan communique avec la cour par
une arcade ogivale, et mes compagnons vont
se délasser sur ses moelleux coussins en savourant
dans leurs chibouck le tabac parfumé
de Latakieh. Nos chambres sont peintes à
fresque ; le pavé est recouvert de nattes ; nos
— 34 —lits ont des rideaux de mousseline rose, et,
ce qui vaut mieux, de vrais matelas. L’hôtel
est terminé par une terrasse, du haut de laquelle
on jouit d’une vue admirable. Nous
allons y chercher le soir un peu de fraîcheur,
et y admirer le magnifique panorama que
forment la ville, la mer et le Liban.Nous rencontrons , à table d’hôte , une
charmante réunion de voyageurs de toutes
les nations. Voici d’abord un artiste distingué,
M. Camille Rogier, qui, pour quelquesuns
d’entré nous, est un aimable compatriote
que nous sommes heureux de retrouver à
Beyrouth. A côté , c’est encore un excellent
compatriote, M. de Félix, d’Avignon, avec
qui nous prenons plaisir à causer de notre
midi ; plus loin, c’est le jeune chancelier du
consulat de Russie, qui parle parfaitement
notre langue, et qui fraternise avec des Français
, malgré les bruits de guerre qui agitent
l’Orient, et qui font pressentir la lutte de la
France contré la Russie. J’ai en face deux
Anglais, Voyageurs infatigables, qui viennent
de parcourir toute l’Asie, et qui m’assiègent
de questions sur là Palestine et Jérusalem ,
qu’ils se proposent de visiter.— 35 —
La table de Kara Dimitri est aussi française
par les mets que l’on sert que par la langue
que parlent ses hôtes. La plupart des provisions
arrivent de France , et les légumes sont
expédiés de Marseille dans des conserves. Le
café seul est préparé à la manière orientale,
et j’avoue que nul moka ne peut être comparé
à celui de Kara Dimitri. Ce n’est pas,
comme chez nous, une liqueur noire obtenue
par le procédé ordinaire de filtration : c’est
une crême légère et mousseuse, à laquelle la
poudre du moka, que l’on parvient à dissoudre,
donne une saveur exquise et un parfum
délicieux.

Le lendemain , nous visitons la ville, que
nous avons à peine entrevue la veille. Beyrouth
est l’ancienne cité qui porte le nom de
Béryte dans les auteurs grecs et dans l’histoire
romaine ; peut-être est-ce la même que
le prophète Ezéchiel désigne par le nom de
Bérotha. Le plus ancien des historiens, après
Moïse, Sanchoniathon , était originaire de
Béryte. L’empereur Auguste l’appela du nom
de sa fille Julie , et lui donna l’épithète
d’ heureuse à cause de la beauté de son ciel
et de la fertilité de sa plaine : Félix Julia

_ 36 —
Ce nom ne devait pas lui porter bonheur,
et de cette antique cité, que les Romains
proclamaient heureuse, il ne reste plus aujourd’hui
que quelques colonnes verdies par
l’eau de mer , qui forment la margelle du
quai, et des ruines informes éparses sur la
plage et à moitié enfouies dans les champs.

Après la destruction de Jérusalem , Titus
célébra à Béryte des jeux cruels où périrent
un grand nombre de Juifs qu’il emmenait
prisonniers. Elle posséda, au troisième siècle
, une célèbre école de droit, et compta
parmi les étrangers venus de loin pour lui
demander la science des lois, Saint Grégoire
le Thaumaturge, qui suivit aussi, avec son
jeune frère , les leçons d’Origène, et qui devint
plus tard évêque de Néocésarée.

Le temps des Croisades arrive, et le nom
de Beyrouth se trouve inscrit à plusieurs pages
de cette histoire chevaleresque. Les premiers
Croisés passent sous ses murs, mais
sans y entrer, impatients qu’ils sont d’aller
affranchir la ville sainte. Baudouin Ier , le
successeur de Godefroi, la soumet en IIII,
après deux mois de siège. Saladin la reprend
en 1182, et en fait la capitale de la Syrie.
— 37 —
Les croisés s’en rendent maîtres de nouveau,
et y brisent les fers de dix-neuf mille de leurs
frères qui y étaient détenus prisonniers. Ils
ne la conservent pas longtemps , et elle retombe
bientôt, en même temps que Saint
Jean-d’Acre, sous la domination musulmane ;
Le célèbre émir des Druses , Fakr-el-din,
vulgairement appelé Fakerdin, lui redonne
un peu d’éclat au commencement du dixseptième
siècle, et y laisse quelques souvenirs
de sa brillante et trop courte domination.Aujourd’hui Beyrouth se relève et devient
florissante ; les bateaux à vapeur qui stationnent
dans ses eaux, lui donnent une activité
nouvelle ; le Liban verse dans son sein la soie
de ses vallées et de ses coteaux ; les habitants
des villages y apportent le produit de leur
industrie ; les caravanes y amènent les richesses
de Damas ; tous les jours son commerce
s’étend, et son port est aujourd’hui
le plus fréquenté de toute la côte de Syrie.
Une colonie française, venue de l’Ardêche,
l’a dotée d’une nouvelle industrie , en y établissant
des filatures de soie. Ces essais ont
prospéré, et la France reçoit chaque année
des envois considérables. Le Liban renferme
dans ses flancs bien d’autres sources de richesses
: les mines y abondent, et une exploitation
intelligente et active, avec un autre
gouvernement que l’inerte indolence de
la Turquie, ouvrirait de nouvelles et grandes
voies au commerce.

L’intérieur de la ville a un aspect sombre
et triste, qui contraste avec la magnificence
du paysage : c’est un dédale de rues étroites,
tortueuses, traversées par des passages voûtés.
Les maisons ne s’ouvrent que sur des
cours intérieures ; les portes seules coupent
les pans des murs qui bordent les rues. Les
Européens, mieux inspirés, au lieu de s’emprisonner
dans cette triste enceinte , ont
construit de charmantes habitations au milieu
des jardins.

Les bazars sont nombreux, et les riches
tissus de l’Orient y sont étalés dans un demijour
qui trompe le regard et pourrait aisément
favoriser la fraude. Les marchands sont
accroupis sur la devanture de leurs boutiques
qui leur sert de comptoir, et dont ils relèvent
les ais le soir pour fermer leur magasin.
Ils restent là tout le jour, immobiles, fumant
gravement le narghilé, et laissant tomber sur

— 30les
passants un regard indolent. Nous remarquons
dans les rues cette absence de propreté,
qui est un des côtés du pittoresque en
Orient : elles sont couvertes, en manière de
tentes, de nattes usées, qui pendent en longs
filaments, et qui ont de larges trouées par
où le soleil darde un faisceau de rayons brûlants.


L’étrange variété des costumes attire surtout
nos regards : l’Européen à l’habit étriqué
coudoie le Turc au lourd turban et au
large pantalon: le costume explique la démarche
preste de l’un et la lenteur somnolente
de l’autre. A côté de ces hommes noirs
et demi-nus, l’Arménien se drape dans sa
robe flottante, aux couleurs vives et tranchées.
Le Druse au turban blanc et à l’air
insolent, traverse les rues, apportant le produit
de son industrie, et plus souvent de ses
pillages. Le montagnard à l’abaïa rouge
exerce la profession de portefaix ; le bédouin
au maklah rayé, en poil de chameau, la tête
ceinte d’une corde, mène une longue file de
chameaux, qui cheminent lentement à travers
la foule. Le soldat ottoman, pantalon
blanc, veste bleue, fez rouge, monte gravc3.

-4o -
ment la garde sur un petit escabeau en bois,
qui remplace pour lui la chaussure absente.
Le majestueux kavas , à la canne à pomme
d’argent, à la veste chargée d’or et de broderies,
passe à côté de l’Albanais à la fustanelle
blanche. Cette robe de bure, c’est celle
du Franciscain, et cette longue tunique noire
serrée par une ceinture de cuir , c’est celle
du prêtre maronite.

Les costumes des femmes ont plus de variété,
et surtout plus d’éclat. Elles se coiffent
d’un gracieux turban, avec une calotte d’or
ciselé, d’où s’échappent de longues tresses de
cheveux ornées de sequins d’or ; elles portent
une veste brodée, et une ceinture éclatante,
dans laquelle est souvent engagé un poignard.
Un large pantalon de soie et des
brodequins rouges relevés en pointe, complètent
ce riche costume. Le plus curieux
sans contredit, mais non bien sûr le plus
élégant, est celui de la femme druse. Qu’on
nous permette d’en parler encore après tant
de voyageurs. Qu’on se figure une corne
d’argent ou de cuivre , selon les fortunes ,
de quarante centimètres de haut, implantée
solidement sur la tête , penchant un peu en

- 41 -

avant, et portant, à son extrémité, un voile
blanc, qui se divise et retombe de chaque côté
comme les rideaux d’un lit. Les femmes maronites
ont eu le bon goût d’abandonner cet
étrange et incommode ornement, à la persuasion
des missionnaires français ; mais les
femmes druses y restent toujours attachées,
et comme c’est pour elles une affaire de vanité,
il sera difficile de les porter à y renoncer.
Dans la langue hébraïque, la corne est
le symbole de la puissance et de la grandeur:
c’est peut-être pour ce motif que les femmes
du Liban l’ont adoptée comme une parure.

Beyrouth compte aujourd’hui plus de quarante
mille habitants. Les catholiques en
forment le tiers : ce sont des Latins, des
Maronites, des Grecs et des Arméniens. Les
Jésuites , les Lazaristes, et les Franciscains ,
donnent les soins religieux à cette population.
La principale église, qui sert de paroisse,
est confiée aux Capucins. Les femmes occupent
le bas de la nef, et les hommes la
partie la plus rapprochée du sanctuaire, sans
qu’il y ait aucun mélange. Chose singulière !
1 la dévotion de ceux-ci est plus expansive que
celle des femmes : vous les voyez se pros-
- 42 —
terner le front Contre terre , baiser le sol,
porter la main à leurs lèvres après avoir fait
le signe de la croix, et se frapper souvent la
poitrine avec force.

Je visite, en dehors de la ville, une maison
de modeste apparence : c’est l’établissement
des Jésuites. Ils ont ouvert là une école où
ils enseignent, avec la foi, les éléments des
lettres aux enfants de la population chrétienne.
C’est de ces fonctions obscures et dévouées
que dépend l’avenir religieux de ces
contrées. Ils ont une imprimerie, qui publie
en arabe des ouvrages de morale et de religion
qui sont répandus dans le Liban. Cest
là un excellent moyen de propagande chrétienne,
qui finira par agir sur les populations
musulmanes. J’ai vu dans cette résidence un
prêtre d’Avignon , le bon Père Monnier, qui
s’associe avec dévouement aux travaux de
ses confrères. Les missionnaires français ont
adopté le costume des prêtres du pays : la
longue robe noire à larges manches , avec
une ceinture en cuir, la toque noire, et cette
belle et longue barbe de l’Orient, qui descend
sur la poitrine, et qui donne tant de
noblesse et de dignité à une figure sacerdotale.


-43 —
Les Soeurs de St Vincent de Paul possèdent,
non loin de là, un bel et vaste établissement
construit sur un terrain qui a été
donné par le Pacha. Cour spacieuse, chapelle
, hôpital, dispensaire , écoles, rien n’y
manque, et tout y est tenu avec ce luxe de
propreté et d’ordre dont ces dignes Soeurs
ont le secret. Les classes gratuites renferment
un grand nombre déjeunes filles chrétiennes
et musulmanes, qui viennent s’initier, sous
la direction persuasive et intelligente des religieuses
, à l’instruction, aux vertus et aux
travaux utiles qui doivent relever la condition
des femmes en Orient. A côté , le pensionnat
reçoit les filles des principales familles
étrangères comme indigènes : on nous en
montre quelques-unes qui appartiennent aux
cheiks du Liban. L’enseignement est donné
en français, et notre langue, ce puissant instrument
de civilisation, et aussi d’influence
nationale, est parlée dans la classe élevée de
Beyrouth et de la montagne. Nous visitons
les malades de l’hôpital. L’un d’eux, — c’est
un Turc, — appelle la Soeur, et lui raconte
devant nous avec indignation que son voisin
est parti furtivement le matin sans aller re-

- 44 -
mercier les religieuses qui l’avaient soigné
avec tant de dévouement. Il l’accuse hautement
d’ingratitude , et il proteste en même
temps de toute sa reconnaissance pour les
bons soins qu’il reçoit dans sa maladie. On
le voit, le Turc a bon coeur, et il sait reconnaître
le bien qu’on lui fait. Le dispensaire
est constamment assiégé par des musulmans
pauvres qui viennent demander des remèdes,
qui leur sont distribués gratuitement, et faire
panser leurs plaies. Ces généreuses Soeurs
accomplissent ainsi, par l’enseignement et la
charité, un double apostolat, qui prépare
admirablement les voies à l’Évangile ; elles
deviennent les puissants auxiliaires des missionnaires.
Les mahométans se montrent
émus de tant de dévouement, et dans leur
admiration naïve, ils les saluent comme des
anges.

Après avoir visité les établissements chrétiens,
nous allons voir les précieuses collections
d’un de nos compatriotes, directeur des
postes françaises à Beyrouth. M. Camille
Rogier nous montre, avec la plus aimable
obligeance , les richesses artistiques qui font
de sa maison comme un musée charmant où


-46tantinople
: il y fut retenu par l’accueil flatteur
et les bienveillantes relations que sou
talent et d’éminentes qualités lui eurent bientôt
créées dans la haute société de cette ville.
Depuis, il n’est plus revenu en France que
pour y publier un ouvrage remarquable, où
l’écrivain se révèle aussi bien que l’artiste.
Dans les fonctions de directeur des postes
françaises, qu’il exerce aujourd’hui à Beyrouth,
la connaissance profonde qu’il a de
ces contrées le met à même de rendre des
services exceptionnels. Aussi , la position
personnelle qu’il s’est faite dans le pays relève
encore la position officielle qu’il y occupe, et
l’entoure d’une considération toute au profit
de l’influence française. Les voyageurs qui
passent à Beyrouth sollicitent comme une faveur
d’être admis à visiter sa riche collection,
et tous emportent de son accueil un souvenir
plein de reconnaissance.

Après cette intéressante visite , nous montons
à cheval pour aller parcourir, à une demi
lieue de la ville, la belle forêt de pins, qui est
la promenade favorite des sportmans de Beyrouth.
On dit que l’émir Fakerdin la planta
pot. s’ arrêter les sables de la mer qui, chassés

— 47 —
par le vent du sud, s’amoncèlent en hautes
dunes, s’avancent toujours, envahissent les
champs et menacent d’ensevelir la ville. Nos
chevaux sont bien supérieurs à ceux que
nous avions dans nos courses en Palestine ;
deux surtout sont remarquables par la beauté
de leur race. Celui de M. Rogier est un magnifique
Anezi, aux brillants reflets, merveilleux
de souplesse, d’intelligence et d’élan.
M. de Félix monte une superbe jument
Saklawi, d’une rare perfection de formes,
qu’il doit emmener en France.

Nous suivons des chemins profonds, creusés
dans une terre rouge et sablonneuse. La
route, bordée de cactus aux larges raquettes
et de cassis embaumés, est ombragée de sycomores
, de grands lilas perses, aux grappes
jaunes, et de caroubiers. Des cafés établis le
long de la voie, au pied des arbres, offrent
lux promeneurs le moka mousseux et le
narghilé. Nos chevaux, que nous avons peine
à contenir, s’élancent avec ardeur, les naseaux
ouverts, la crinière auvent, à travers
les longues allées de la forêt. Les cavaliers
les moins experts se laissent emporter au loin
dans la plaine. Jamais course plus impétueuse

-48 -
et plus effrénée. J’ai compris cette fois la
fougue et la vitesse du cheval arabe.

Après cette première et anxieuse émotion,
nous admirons la beauté du paysage. La forêt
est superbe : des sentiers de sable glissent à
travers les clairières, et présentent une magnifique
arène pour la course. La plaine est
couverte de champs cultivés et de beaux oliviers,
au-dessus desquels, de distance en distance
, quelques rares bouquets de palmiers
balancent leurs têtes flexibles et gracieuses ;
au-delà le Liban apparaît dans toute sa splendeur,
et déploie majestueusement ses collines
étagées , avec leurs crêtes couronnées de
villages et de couvents , avec leurs pentes
coupées de vignes, de terrasses et de mûriers.

Nous traversons au retour ce désert de sable
, qui envahit les jardins et qui est déjà
aux portes de la ville. C’est un funeste voisinage
pour Beyrouth. Si des plantations
nombreuses et d’épais massifs de verdure ne
viennent pas opposer une barrière à la marche
lente, mais progressive, de ces collines
mouvantes , c’en est fait de cette cité aujourd’hui
si florissante : sa destinée sera
bientôt celle de Tyr.
IV
Le Liban. — Ses collèges. — Son aspect. — Sa population.
— Origine des Maronites. — Leur attachement
pour la France. — Leurs travaux agricoles
et leurs couvents.

Beyrouth est un centre d’excursions pleines
d’intérêt. De cette ville on peut rayonner
le long de la plage, sur les hauteurs du Liban
et jusqu’au fond de ses pittoresques vallées.
Un de nos compagnons, M. Domergue, visite
au pied des montagnes, au fond d’une
gorge sauvage, un aqueduc antique dont les
trois rangs d’arcades rappellent le Pont du
Gard. Nous aurions voulu voir le collège
d’Aintourah , dirigé par les Lazaristes , et
Ghazir où les Jésuites ont fondé un petit séminaire.
Le temps nous a manqué pour ces
courses. Ces deux établissements sont un
foyer de civilisation pour ces contrées : notre
langue sert de base à l’enseignement, et les
oeuvres de nos grands écrivains sont placées
— 5n —
entre les mains d’une jeunesse, qui devient
française par le coeur et par l’intelligence.
Quelle magnifique influence une telle éducation
prépare à notre patrie ! c’est comme une
petite France qui grandit au sein du Liban,
et dans quelques années , le voyageur français
qui parcourra les rivages de la Méditerranée
, depuis Alexandrie jusqu’à Coustantinople,
entendra partout résonner la langue
de son pays, et retrouvera la forte empreinte
de cette éducation qui nous donnera, au
sein de ces peuples lointains, des compatriotes
et des amis. Ce sont des missionnaires,
ce sont des religieuses qui se vouent à cette
oeuvre féconde, et qui se font en même temps
les apôtres de la foi catholique et des intérêts
de la France.Je forme le projet avec M. Boullier de faire
une course dans le Liban, de visiter les ruines,
de Baalbek, les célèbres cèdres de Saloraon,
et d’aller rejoindre nos compagnons de
voyage qui nous ont devancés et qui sont sur
la route de Damas.La chaîne du Liban que nous allons traverser
court parallèlement à la mer du nord
au midi ; tantôt se rapprochant du rivage et— 51 —
s’élevant en rochers abruptes au-dessus des
vagues qui se brisent à ses pieds, tantôt s’éloignant
de la côte et s etageant graduellement
en ondulations successives qui montent
jusqu’au sommet.

Le nom de Liban signifie blancheur, et il
est ainsi appelé soit à cause des neiges qui
couronnent son front, soit à cause de la
teinte blanchâtre que revêtent ses cimes dépouillées,
et qui lui donne l’éclat du cristal.

L’aspect de cette chaîne a une grandeur
et une solennité qui saisit tous les voyageurs.
Nos montagnes d’Europe, vues de loin, nous
apparaissent à travers une teinte vaporeuse
qui en efface les aspérités et leur donne un
aspect et une couleur uniformes. Le Liban ,
au contraire , se montre à nous vivement
éclairé par une lumière pure et transparente
qui rapproche les distances, accuse tous les
contours, et met en relief toutes les découpures
des hauteurs les plus lointaines, avec
leurs teintes harmonieuses et variées. C’est
une beauté dans les perspectives, c’est une
magnificence dans les horizons qu’on ne rencontre
que sous le ciel d’Orient.

Le souvenir du Liban apparaît souvent dans

— 52—
les Livres saints. C’est une des limites assignée
par le Deutéronome et le livre de Josué
à la terre promise. Moïse désire contempler
du haut du Phasga ses cimes lointaines. « Je
verrai, dit-il, la Terre promise au delà du
Jourdain et le Liban (1). Josué eut à combattre
les rois qui habitaient le Liban et qui
s’étaient ligués avec les ennemis du Peuple
de Dieu. David, dans ses Psaumes, emprunte
souvent ses images au Liban. Il compare
l’orgueil de l’impie aux cèdres du Liban : le
juste , au contraire , grandira et se multipliera
comme les cèdres qui couvrent ces
montagnes (2). C’est du Liban que vient cette
épouse mystérieuse que célèbre le Cantique
des Cantiques , et Isaïe promit à l’Eglise la
gloire du Liban (3). Cette montagne biblique
emprunte une nouvelle grandeur des accents
des prophètes qui chantent tour à tour ses
cèdres superbes, ses plantes odorantes, ses
vins parfumés et ses cimes majestueuses.

Les poètes arabes ont aussi célébré le Liban
dans leurs chants, et avec ces métaphores
(1) Deutéronome, chap, 3.
(2) Psaume 97.
(3) Isaïe, chap. 35,— 55 —
brillantes qui appartiennent au génie oriental,
ils nous le représentent portant l’hiver
sur sa tête , le printemps sur ses épaules,
l’automne dans son sein , tandis que l’été
dort nonchalamment à ses pieds.Deux nations habitent le Liban, les Maronites
et les Druses.Les Maronites descendent des premiers
chrétiens de Syrie. Lorsque, sous le règne
de l’empereur Héraclius, cette contrée tomba
au pouvoir des Perses, la population chrétienne
fuyant devant la persécution, alla abriter
dans les inaccessibles vallées du Liban son
culte proscrit et son indépendance. Ainsi ces
montagnes furent pour cette nation fidèle ce
que devaient être bientôt les Asturies pour
les chrétiens d’Espagne, à l’époque de l’invasion
Musulmane , un lieu de refuge contre
les persécuteurs de la foi chrétienne.Vers le septième siècle, cette population
de proscrits eut à sa tête un évêque nommé
Maron, venu d’un monastère situé sur les
bords de l’Oronte. Ce saint pontife maintint
la pureté de la foi parmi son troupeau, à une
époque où les sectes religieuses divisaient
l’Orient. Il ne se borna pas à défendre ses in-
-54 -

térêts religieux ; il embrassa aussi, dans son
active sollicitude , ses intérêts temporels. Il
lui donna une organisation militaire , pour
qu’il pût protéger ses montagnes contre l’invasion
des bandes ennemies ; il encouragea
pareillement l’agriculture et se voua sans réserve
au bien de son peuple. Ses bienfaits
autant que ses vertus l’élevèrent à la. dignité
de patriarche du Liban ; les habitants, dans
leur reconnaissance , adoptèrent le nom de
leur pontife bien-aimé , Saint Maron , et
s’appelèrent Maronites.

L’esprit du fondateur se conserva fidèlement
au sein de ce peuple. Il continua à soutenir
des luttes courageuses pour défendre sa
foi et sa nationalité. Lorsque les Croisés,
après la prise d’Antioche , s’avancèrent au
pied du Liban, les Maronites descendirent de
leurs montagnes et allèrent à leur rencontre,
leur apportant des vivres et leur servant de
guides dans leur marche. Plusieurs d’entre
eux s’enrôlèrent sous la bannière de la croix
et combattirent vaillamment à côté des Latins.
Ainsi, leur fraternité avec la France a
commencé sur les champs de bataille : leur
sang s’est mêlé au nôtre dans les mêmes com-

— 55 —
bats, et depuis lors, placés sous notre protectorat
et sincèrement dévoués à notre cause,
ils n’ont cessé de tourner vers notre patrie
leurs voeux et leurs espérances.

Ce peuple, à la fois guerrier et agricole, a
dû conserver, l’épée à la main, le droit de
cultiver la terre et de vivre, dans l’indépendance,
du fruit de son travail. C’est à la sueur
de son front et souvent aussi de son sang
qu’il a fertilisé le Liban. Les premiers travaux
sur ces roches arides et le long de ces rapides
pentes ont dû être rudes et pénibles. Il fallait
vaincre une nature âpre et sauvage , briser
le rocher pour y substituer une terre meuble
et fertile , soutenir chaque sillon , chaque
plan de mûrier et de vigne par une terrasse
et échelonner, à force de persistance, une
culture riche et variée depuis le pied des
montagnes jusqu’à leur sommet. Les moines
Maronites, comme dans notre Europe, au
moyen âge, ont donné l’exemple à leur peuple
, et ont, les premiers défriché ce sol pierreux
et stérile. Leurs couvents ont été la première
école d’agriculture: les villages les ont
imités, et c’est ce travail opiniâtre et persévérant
qui a créé la richesse du Liban. Un

— 56 -
proverbe dit que là où les Turcs posaient le
pied, la terre demeurait stérile pendant sept
ans. Mais là ou est passée la main industrieuse
des Maronites, la montagne s’est couverte de
superbes plantations de mûriers , de vignes
et de riches moissons. Voyez ces sommets
couronnés de villages et de couvents, ces
champs étages, ces jardins et ces vergers ?
c’est l’oeuvre d’un peuple patient, laborieux
et chrétien.

La population Maronite s’élève à 25o,ooo
habitants. Le clergé se compose de 1,200
prêtres séculiers, desservant près de 400 paroisses
, et d’environ 1,400 réguliers, ou
religieux, vivant dans 67 monastères. Il y a
en outre 15 couvents de femmes, renfermant
près de 3oo religieuses. On y voit des Visitandines,
qui sont en relation avec les communautés
de France. Les religieux appartiennent
tous à l’ordre de St-Antoine, et suivent
la règle primitive qui est très-austère. L’instruction
primaire est généralement répandue
parmi les Maronites : presque tous savent lire
et écrire. Le clergé compte , il est vrai, peu
de savants ; mais il n’est pas dépourvu d’instruction
, et on n’y trouve point cette igno-

-57 -
rance profonde qui déshonore le clergé grec
schismatique. La liturgie maronite ressemble
beaucoup plus qu’aucune autre liturgie
orientale à celle des chrétiens occidentaux.
Elle est en langue syriaque : mais le SaintSiège
autorise à lire aussi en Arabe, qui est la
langue vulgaire, les évangiles et les leçons.

Les Maronites, ces alliés séculaires de la
France, se sont vus, pendant ces dernières
années jusqu’en 1848, tristement délaissés
par une politique timide et pleine d’hésitation
, et ils ont été à la fois les victimes de
l’oppression brutale des Turcs , des manoeuvres
perfides de la Russie, des intrigues de
l’Angleterre qui, à cette époque, faisait cause
commune avec le Czar pour combattre l’influence
française en Orient, et des prédications
violentes des missionnaires protestants
d’Amérique, qui ont semé la discorde dans
le Liban et armé les Druses contre les chrétiens.
La pauvre nation maronite, à la vue
de ses champs dévastés, de ses maisons livrées
aux flammes , de ses églises profanées, de
ses enfants égorgés et fendus en deux par l’épée
barbare des Druses, a poussé un cri de
détresse : la France l’a entendu. Elle s’est sou-
— 58 —
venue que dans les capitulations de Henri IV
et de Louis XIV avec les Sultans , ses rois
portaient le titre de Protecteurs uniques des
chrétiens du Liban, et grâce à son intervention
généreuse, les Maronites ne sont plus
opprimés et peuvent cultiver en liberté les
champs de leurs pères.
V
Les Druses. — Leur origine. — Leur religion. —
Course dans le Liban.

Si les Maronites malheureux et persécutés
nous rappellent la simplicité des moeurs, le
travail et la double fidélité à la foi catholique
et à l’amitié séculaire de la France, les
Druses leurs adversaires n’ont laissé que des
souvenirs de violence , de pillage et de
cruauté.

Ils ont eu pour fondateur un féroce tyran,
nommé Hakem , khalife d’Egypte. Ce monstre
couronné qui se traîna dans la boue et le
sang, et qui, après avoir fait mourir un grand
nombre de ses sujets, comme un autre Néron,
brûla sa capitale, voulut, dans sa démence
, se faire adorer comme Dieu ; et cet
être immonde, que ses vices et ses crimes
devaient faire à jamais exécrer, trouva des
adorateurs. Un turc avili, lâche courtisan de

-- 60 —
son maître, se fit le prophète de cette religion
nouvelle ; il s’appelait Durzi, et c’est de lui
que les Druses tirent leur nom. Ce culte consistait
principalement dans d’infâmes pratiques
 ; c’était le culte de la débauche. Une
conspiration débarrassa l’Egypte de ce dieu :
mais son culte lui survécut. Ses sectateurs
préférèrent prendre le chemin de l’exil, plutôt
que d’abandonner une religion qui favorisait
les plus grossiers penchants ; ils se réfugièrent,
au XIe siècle, dans le Liban et y portèrent
la violence et la perfidie. Les Maronites
furent souvent attaqués par ces hôtes dangereux
et durent leur abandonner une partie
de leurs possessions.

Cette race turbulente et guerrière acquit,
un moment, une grande puissance, grâce au
courage et à l’ambition du célèbre émir Fakerdin.
Des bandes audacieuses, conduites
par ce chef habile, s’emparèrent d’une grande
partie de la Syrie et s’établirent dans les
principales villes de la côte. Cette domination
fut brillante, mais courte. Forcé de s’éloigner
devant un ennemi plus nombreux,
Fakerdin vint chercher du secours en Italie.
Il parut à la cour des Médicis de Florence,

— 61et
chercha à s’attirer les sympathies des princes
italiens en se faisant passer pour un descendant
des Croisés qui s’étaient établis dans
le Liban. Il y en eut qui voulurent trouver
l’origine des Druses dans le nom des comtes
de Dreux, et ils prétendirent que c’était une
colonie de soldats croisés, commandés par un
chevalier de cette noble famille, qui avait
donné naissance à cette tribu. La puissance
de cette peuplade s’éteignit avec Fakerdin.

La religion des Druses est enveloppée de
mystères. Ce sont des pratiques occultes connues
des seuls initiés et qui sont cachées au
vulgaire. Hakem, leur fondateur, est pour eux
une incarnation de la Divinité. Ils adorent un
veau d’or , et ce doit être un souvenir du
boeuf Apis égyptien, ou plutôt du veau d’or
des Hébreux. Ils croient à la métempsycose.
L’Evangile est pour eux , comme le Koran,
l’objet d’un respect religieux. Ils n’ont pas
de temple consacré à la Divinité : leurs assemblées
sont secrètes ; elles se tiennent
pendant la nuit sur une colline, ou au pied
d’un grand arbre.

Les Druses atteignent à peine le chiffre de
30,000. Mais ce qui leur manque du côté du
4.

— 62 —
nombre , ils le gagnent en audace et en bravoure
, et c’est ce qui explique le succès de
leurs attaques contre les Maronites. Ceux-ci,
quoique cinq fois plus nombreux, n’ont pas
su résister à leurs adversaires, et l’on a vu, il
y a quelques années, quelques hordes Druses
promener le pillage , l’incendie et le meurtre
à travers les villages Maronites. Il faudrait
à ceux-ci, avec beaucoup plus d’énergie, une
plus grande union, et un chef habile pour les
commander. Les Maronites] semblent avoir
perdu ; le caractère guerrier qui les a distingués
à leur origine, pour devenir une population
agricole, tandis que le Druse a toujours
conservé sa nature inquiète, ardente et farouche.
Aussi il est facile de distinguer ces
deux races aux seuls traits du visage : l’une a
l’air bon , simple , inoffensif et bienveillant,
vous reconnaissez le Maronite ; l’autre a dans
sa démarche quelque chose de fier, de hardi,
de dur et d’insolent : c’est le Druse. Quand
nos missionnaires pourront-ils ne faire de ces
deux peuples divisés qu’un seul peuple, et
les unir dans la fraternité d’une même foi ?
C’est alors que le Liban recouvrera cette
gloire qu’avait chantée le prophète Isaïe :
Gloria Libani data est ei.

— 63 —
La partie de cette montagne que nous allons
parcourir est principalement habitée par les
Maronites. Nos préparatifs de voyage sont
vite faits : nous achetons quelques provisions,
et nous louons d’excellents chevaux chez un
maquignon italien, le signor Peterlini, ancien
chef des écuries de Mehemet-Ali en Egypte,
établi aujourd’hui à Beyrouth. J’ai la bonne
fortune d’avoir pour compagnon de voyage le
premier artiste et le meilleur chasseur de la
caravane , M. Eugène Boullier : c’est une
nature chevaleresque , qui tient à la fois du
soldat et du poète et qui unit à une imaginalion
vive et colorée un coeur éminemment
sympathique et un caractère franc , loyal et
intrépide. On se fait vite un ami d’un tel
compagnon ; on oublie avec lui les fatigues
des longues courses et le voyage présente un
charme de plus. A nous deux, nous allons
franchir les hauteurs du Liban, traverser la
plaine déserte de Bkâa et visiter les grandes
ruines de Bàalbek. Nous avons pour drogman
un bon Maronite qui paraît intelligent et dévoué
et qui parle assez bien l’italien. Un superbe
nègre nous accompagne en qualité de
sais (palefrenier arabe) pour soigner nos chevaux.
A.

-64Nous

voici en route, à cinq heures du malin.
Le drogman Salek ouvre fièrement la
marche, avec son keffié bariolé de jaune et de
rouge qui couvre sa tête et qui flotte sur ses
épaules. La ville est encore endormie. On se
lève tard en Orient. Le pavé sombre des rues
retentit sous les pieds de nos chevaux. Boullier
qui, par ses connaissances hippiques ,
a su gagner les bonnes grâces du signor Peterlini,
a obtenu pour faire cette course, un
jeune cheval arabe plein de vigueur, qui frémit,
impatient, sous la main, et dont il a
peine à contenir l’ardeur.

La matinée est ravissante, et nous respirons
avec joie celte fraîcheur matinale , si
délicieuse sous le ciel d’Orient. Le long de la
route, s’étendent des jardins plantés de mûriers
et de citronniers. Des haies de roseaux
secouent sur nos têtes leur longue chevelure
humide de la rosée du matin. Nous rencontrons
une rivière: c’est le Nahr-el-Bairuth, le
Magoras des anciens. Un vieux pont romain
unit les deux rives: le lit est presque à sec,
et d’épaisses touffes de lauriers roses ombragent
les bords.

Recueillons ici une légende. A une faible

— 65 —
distance de cette rivière, au dire d’un vieux
chroniqueur, M. Saint-George occist un serpent,
et délivra la fille d’un roi que le monstre
était sur le point de dévorer. Ne serait-ce
pas un souvenir d’Andromède dont la mythologie
place la délivrance non loin de ces
rivages, ou peut-être la tradition légendaire
du triomphe du christianisme sur l’idolâtrie,
symbolisée par le cruel serpent ?

La route longe la mer, et, en quittant les
jardins, nous cheminons le long de la plage ,
sur un sable fin , humide et consistant. La
vague vient baigner les pieds de nos chevaux,
et semble jeter sur la grève avec sa blanche
écume , comme une dentelle d’argent. Quelques
navires sont à l’ancre, dans cette vaste
baie qui offre un mouillage plus sûr que la
rade de Beyrouth : des pêcheurs traînent péniblement
à terre leurs longs filets qu’ils ont
plongés dans la mer. Des groupes de Maronites
descendent des montagnes et portent leurs
denrées à la ville. Le Liban se dresse devant
nous dans toute sa majesté : la base est encore
dans l’ombre ; mais les premières lueurs
de l’aube illuminent les cimes et courent de
pic en pic sur les flancs de la montagne qui
— 66 —revêt des teintes magnifiques. La beauté calme
et simple de ces scènes matinales nous
pénètre d’une joie intime, et il nous vient
de cette nature si fraîche, de ce ciel si pur ,
de cette mer qui nous envoie le long murmure
de ses flots, je ne sais quelle impression d’ivresse
et de bonheur qui éclate en cris fréquents
d’admiration.Après une heure de marche sur cette belle
plage, nous quittons les bords de la mer pour
gravir la montagne. Un couvent maronite
avec son humble chapelle est paisiblement
assis à notre gauche, sur les premières pentes.
C’est le couvent d’Èlie, nous dit notre
drogman, et le ruisseau qui coule au pied
porte le même nom, Nabr-Elias. L’ascension
est rude et fatigante : nous suivons un sentier
pierreux et esearpé, qui aborde de front les
pentes les plus rapides. Nous ne rencontrons
qu’une roche nue et dépouillée : la riche végétation
de la plaine n’est pas arrivée jusqu’ici.
A mesure que nous montons, l’horizon
s’élargit et le coup d’oeil devient ravissaut.
Nous nous retournons souvent pour
admirer Beyrouth avec sa verte ceinture de
jardins , la vaste plaine avec ses bois d’oli-. 67vierset de pins, et la mer qui étincelle sous
les feux du soleil levant.Après avoir gravi les premières hauteurs ,
le guide nous montra à notre gauche, vers le
levant, une vallée étroite, au fond de laquelle
coule le Fleuve-du-chieu , Nahr-el-kelb, le
Lycus des anciens : c’est-là qu’est le site gracieux
d’Aintourah avec son collège. Voici, à
l’embouchure du Lycus, le promontoire sur
lequel sont gravées les inscriptions et les figures
qui ont exercé la sagacité des archéologues.
C’est d’abord une inscription romaine
où on lit le nom d’Antonin-le-Pieux qui a
fait tailler la voie dans le rocher. Plus loin,
on voit des sculptures à moitié frustes dans
lesquelles on a cru reconnaître des rois Assyriens
coiffés d’un bonnet persan , au profil
raide , avec une barbe tressée et terminée en
pointe : il reste quelques fragments presque
méconnaissables d’inscriptions cunéiformes.
C’est l’opinion de M. de Sauley, qui a étudié
avec soin ces figures et qui y a retrouvé un
souvenir du passage des rois Assyriens sur
cette côte. D’autres antiquaires ont assigné
à ces sculptures un caractère égyptien, et les
font remonter à Sésostris. Ne pourrait-on pas
— 68 —
y voir un souvenir de tous les conquérants qui
depuis Sésostris jusqu’à Nabuchodosor ont
traversé la Syrie et suivi cette voie antique ,
et ne pourrait-on pas admettre le mélange de
bas-reliefs égyptiens et de sculptures assyriennes
 ?

Le Lycus, Nahr-el-kelb, qui coule au pied
du promontoire qui porte son nom, sort
d’une caverne qui est remarquable par ses
stalactites et ses ossements fossiles. Un de nos
compagnons de pèlerinage , qui a parcouru
cette contrée quelques jours avant nous,
M. l’abbé Le Rebours a voulu explorer cette
grotte : ce n’a pas été sans danger, et notre
drogman Salek qui l’accompagnait, et qui a
jugé prudent de ne pas le suivre dans cette
exploration , nous raconte que l’intrépide
abbé marchant, à la lueur incertaine d’une
torche enflammée, sur un sentier étroit et
glissant, a été exposé à rouler dans le fleuve
qui coule à une grande profondeur, au milieu
des rochers.

A mesure que nous nous élevons , la culture
reparaît, et nous rencontrons ces terrasses
superposées qui soutiennent les terres
et qui attestent la patiente industrie d’un peu-

-69pie
laborieux. Chaque sommet est couronné
par un village ou par un couvent. Les habitations
ont quelque chose de pittoresque
comme les sites : elles sont formées d’énormes
blocs, grossièrement équarris, qui rappellent
l’appareil en bossage des anciennes
constructions juives de la Palestine: elles sont
basses, étroites , et le toit est terminé en
terrasse. Tout autour sont de verts enclos
dans lesquels nos yeux revoient avec plaisir
les plantes légumineuses de nos jardins d’Europe.
Les populations se livrent aux travaux
des champs : les hommes défoncent le sol ,
relèvent les murs éboulés des terrasses : ils
tracent des sillons avec des charrues traînées
par des vaches, comme les paysans de mes
chères montagnes. Les vignes alternent avec
les mûriers , et produisent ce vin renommé
qui doit à sa couleur pâle et jaune le nom de
vin d’or du Liban.

Voici venir un groupe de voyageurs qui
portent le costume européen ; parmi eux ,
nous remarquons des enfants et des dames.
Notre guide échange quelques mots avec un
des hommes du cortège , et nous apprend
que c’est la famille du Consul général de Rus-

— 70 —
sie, qui descend en toute hâte, à la nouvelle
des bruits de guerre qui sont arrivés jusqu’ici,
du couvent grec où elle a coutume d’aller
passer la saison d’été, et qui se prépare à
quitter Beyrouth. Le chef de cette famille est
M. Basili, l’habile diplomate, qui a si bien
secondé dans ce poste la politique de la Russie,
et qui a si souvent combattu l’influence
française. Il doit lui en coûter de quitter une
contrée où il avait activement travaillé à rallier
les Grecs, ses coreligionnaires , à la cause
de la Russie. Aussi, nous remarquons que les
membres de cette famille ont l’air abattu, et
portent sur leur visage la trace visible des
tristes préoccupations qui les agitent. Nous
leur prouvons par notre salut que des Français
peuvent combattre la politique ambitieuse
du Czar , mais qu’ils n’ont pas de rancune
contre ses sujets.
VI
Biefaïa ; — Maison des Jésuites. — Le P. Estève. —
Visite à l’Émir Haïder.

Après cinq heures de marche, nous arrivons
à Bicfaïa où nous attend une aimable
hospitalité. Ce village occupe une heureuse
position sur les hauteurs du Liban, et les Européens
de Beyrouth viennent chercher, tous
les ans, sous ses frais ombrages, un abri contre
les brûlantes chaleurs de la plaine. Les
maisons sont éparses au milieu des jardins ;
des eaux vives courent en murmurant le long
des sentiers, et une végétation vigoureuse
forme, à travers les habitations et les enclos,
de beaux massifs de verdure. L’établissement
des Jésuites, qui ont ouvert depuis quelques
années une mission à Bicfaïa, et la présence
de l’émir Haïder qui y a fixé sa résidence ,
donnent à ce village une importance qui grandit
tous les jours.
— 72 —
Nous descendons à la maison des Pères. J’y
rencontre un missionnaire originaire comme
moi du midi, et dont j’avais souvent entendu
prononcer le nom avec un sentiment de
pieuse admiration,, au grand Séminaire de
Montpellier : c’est le P.Estève.Je lui apporte
des nouvelles de sa famille et de ses amis, qui
ne l’ont pas vu depuis bien des années. Je le
trouve malade et miné par la fièvre. Sa figure
amaigrie et fatiguée accuse les ravages du
mal, et sa longue barbe commence à blanchir
dans les rudes travaux de l’apostolat. Il nous
accueille avec un visage calme et souriant,
et nous voilà à causer de Montpellier , sa
ville natale qu’il n’a pas revue depuis si longtemps,
de ses parents qui redisent son nom
avec une  ; affection que les distances augmentent,
et de ses amis. On comprend le charme
de ces entretiens. Parler de la patrie, si loin
d’elle , avec un compatriote, c’est une jouissance
si douce dans les voyages !

Le P. Estève est l’apôtre du Liban ; il en
parle la langue avec une facilité qui le fait
prendre pour un Arabe. Il y a vingt-cinq
ans qu’il parcourt ces montagnes avec un zèle
infatigable : les Druses comme les Maronites
_ 73 _ont entendu sa parole et l’entourent d’une
égale vénération. Plusieurs familles Druses
ont même reçu le baptême de ses mains. L’ignorance
religieuse était grande au sein de
ces populations, et pour y obvier le P. Estève,
avec ses collègues, a organisé des bandes de
catéchistes qui se répandent le dimanche dans
les villages, réunissent les enfants, les fidèles
eux-mêmes, et leur répètent les enseignements
de la foi. Le clergé indigène, pauvre
comme ses ouailles, était condamné, pour
vivre, à se livrera des travaux manuels. Il lui
restait peu de temps pour acquérir la science
ecclésiastique et pour instruire son troupeau.
Les Pères ont déjà formé un clergé plus régulier,
plus éclairé, et qui comprend mieux
sa mission.Il est un service signalé que le P. Estève a
rendu aux habitants de Bicfaïa, et qui lui
donne un éternel droit à leur reconnaissance.
C’était en 1838, lorsque Méhémet-Ali, pacha
d’Egypte, se rendit maître de la Syrie. L’Angleterre,
jalouse des succès du prince égyptien,
envoya des émissaires qui parcoururent
le Liban, excitant les populations à la résistance
et leur promettant des armes Le P. Es-
tèvo, qui prévit que la lutte serait inégale et
n’aboutirait qu’à provoquer les vengeances
du vainqueur ; sachant d’ailleurs, de quel côté
étaient les sympathies de la France, travailla
activement à combattre les menées de l’Angleterre,
et engagea les populations à déposer
toute hostilité en face d’une armée nombreuse
et habilement commandée. Il intercepta les
lettres que faisaient circuler les agents anglais :
une frégate anglaise stationnait dans une rade
voisine et débarquait des convois d’armes et
de munitions pour les Maronites et les Druses.
Il détourna les populations voisines de
répondre à cet appel. Ce conseil sauva Bicfaïa.
Ibrahim Pacha s’avançait à la tête de son
armée, mettant tout à feu et à sang, dans
les lieux où il rencontrait la résistance. Quelques
coups de fusil partis d’un village voisin ,
qui avait été sourd aux sages avis du Père,
provoquèrent la vengeance des soldats qui
poursuivirent les habitants comme des bêtes
féroces, pillèrent les maisons et les livrèrent
aux flammes. Le missionnaire , craignant que
ces bandes, avides de pillage, n’envahissent
Biefaïa et n’attaquassent une population inoffeusive
, se décida à aller trouver lui-même- 75 —
Ibrahim-Pacha, et à placer ses catholiques
sous sa protection.Il reçut un accueil distingué du fils du
Vice-Roi d’Egypte. Le prince le fit asseoir à
ses côtés sur un tapis étendu à l’ombre d’un
grand chêne. Ils fumèrent le schibouk ensemble,
et Ibrahim-Pacha, plein d’égards
pour son hôte, lui promit de faire respecter
par ses troupes les propriétés et les habitants
de Biefaïa. Le P. Estève, se conformant aux
usages de l’Orient avait apporté avec lui quelques
présents destinés au prince et à sa suite :
c’étaient des outres contenant du fameux vin
d’or du Liban. Le présent fut parfaitement
accueilli, en dépit de la loi de Mahomet:
Ibrahim et ses officiers y firent honneur, et
les coupes remplies circulèrent joyeusement
dans les rangs de l’état-major. Les officiers
ne furent pas moins courtois que leur chef ; ils
prirent Bicfaïa sous leur sauvegarde, et placèrent
des sentinelles aux avenues du village
pour veiller à la sécurité des habitants. Nous
avons vu sur les bords de la route, le magnifique
chêne à l’ombre duquel le P. Estève eu ;
cette entrevue avec le prince égyptien. Cet
arbre est désormais historique et perpétue le5.
- 76 -
souvenir de l’industrieuse prudence du bon
Père.

La maison des Jésuites est agréablement
située sur une large plate-forme que quelques
arbres ombragent. Elle sert à la fois de demeure
aux missionnaires et d’école aux enfants
du village. A côté s’élève l’église récemment
construite sous le charmant vocable de
Notre-Dame-Libératrice — Saïdat-Ennéjah.
Ce n’était, il y a quelques années , qu’une
étroite masure, pauvre et nue comme l’habitation
des Pères. Mais, grâce à l’industrie des
missionnaires et au concours de la population
, l’étroite chapelle s’est transformée en
vaste et belle église. Tous les dimanches elle
voit se presser dans son enceinte une nombreuse
affluence de fidèles, et devient un lieu
de pèlerinage pour les villages voisins. Le nom
de Notre-Dame-Libératrice devient célèbre
sur ces montagnes et est invoqué avec une
pieuse confiance par ces populations chrétiennes.
Puisse ce nom plein d’espérance affranchir
le Liban du culte grossier des Druses
et faire briller à tous les yeux la douce et pure
image de la Mère de Dieu !
Le palais de l’émir Haïder est à une faible

— 77 —
distance de la maison des missionnaires. Ce
prince a quitté Salima, où est le palais de ses
pères, pour venir fixer son séjour à Bicfaïa. Le
motif qui l’a déterminé à ce changement de
résidence, c’est, à part l’heureuse position du
village, la présence des missionnaires, et la
pieuse église qu’ils ont bâtie. lia voulu, dit-il,
se placer sous la protection de Notre-DameLibératrice,
et finir ses jours à l’ombre de
son sanctuaire. Nous tenons à lui offrir nos
hommages, et le P. Àbougit, le collègue du
P. Estève , veut bien nous accompagner et
nous présenter lui-même au prince.

Le palais de l’émir est loin de rappeler une
demeure princière. On n’y retrouve point ce
luxe et cette magnificence orientale qui resplendissaient
dans la royale habitation de son
fastueux prédécesseur, le prince Bescbir. On
dirait une maison ordinaire, et rien au dehors
n’annonce le séjour du chef du Liban.
Nous traversons des cours où piaffent quelques
chevaux arabes , et nous montons les
marches d’un large escalier qui conduit à une
terrasse élevée sur le devant de l’habitation.
C’est là que nous voyons l’émir modestement
assis sur un banc de pierre, et entouré des
- 78 scheiks
 de la montagne et de solliciteurs qui
viennent présenter des suppliques. Des secrétaires,
portant à la ceinture cette écritoire de
métal qui n’abandonne jamais l’Arabe lettré,
s’empressent à ses côtés: les uns lui donnent
lecture des demandes qui lui sont adressées ;
les autres lui présentent les réponses qu’ils viennent
 de faire ; le prince les parcourt rapidement,
et y appose en forme de sceau son
anneau qu’il trempe dans l’encre.A la vue du missionnaire qui conduit deux
étrangers, les rangs s’ouvrent, et l’émir nous
salue et nous invite par un geste affectueux
à venir nous placer à ses côtés. Le P. Abougit
qui nous sert d’interprète, lui dit que nous
sommes des pèlerins français venus de Jérusalem
, et que nous sollicitons comme une
faveur d’être admis à présenter nos hommages
à un prince chrétien dont nous avons entendu
louer la justice et la haute piété. Tous
les regards se portent sur nous avec une curiosité
respectueuse , et l’émir nous questionne
avec un bienveillant intérêt sur notre
pèlerinage et sur la France. Tandis que le
P. Abougit nous traduit ses demandes et lui
transmet nos réponses , les serviteurs nous— 79 —
apportent des rafraîchissements dans de charmantes
tasses d’une exquise élégance.Lorsque nous prenons congé de l’émir, mon
compagnon de voyage, M. Boullier ravi de
cet aimable accueil, lui promet qu’à son retour
d’Orient, s’il peut, comme il en a le projet,
aller se prosterner à Rome aux pieds du Souverain
Pontife, il lui demandera sa bénédiction
pour le prince du Liban, pour sa famille
et pour son peuple. Pour moi, je lui dis
qu’en le voyant ainsi assis sous le vestibule
de son palais, entouré de ses sujets, accessible
à tous, sans aucun appareil qui annonce
la puissance, j’ai cru voir le plus saint de nos
rois de France, Saint Louis, rendant comme
lui la justice à son peuple, à l’ombre d’un
chêne, et comme luise laissant approcher de
ses sujets.L’émir a la droiture et la piété du royal
justicier de Vincennes, et les populations sont
unanimes pour louer son équité et ses hautes
vertus. Il paraît avoir plus de 60 ans. Ses
traits présentent un mélange de douceur et.
d’autorité, et en voyant cette figure maigre
et austère tempérée par la bonté, on comprend
qu’il doit être le père de ses sujets.— 80 —La princesse informée de la présence des
pelerins franc, nous fait témoigner le désir
de recevoir notre visite. Nous sommes introduits
par le P. Abougit : elle nous accueille
avec une grâce charmante, et apprenant que
je suis prêtre, elle prend ma main et la porte
à ses lèvres et à son front en signe de respect..
Nous prenons place à ses côtés sur les tapis
du divan. Il faut s’asseoir à la manière orientale
, ou plutôt s’accroupir SUT ses jambes
croisées ; position singulièrement gênante
pour des Européens dont les membres n’ont
pas assez de souplesse pour se prêter à cette
attitude. Aussi je ne puis m’y faire, et j’étends
sans façon mes jambes sur le tapis.La bonne-qnineesse nous assiège de questions
sur les Lieux Saints que nous venons
de visiter, sur notre patrie et notre famille.
Elle remarque sur la figure pâle et maigre de
M. Boullier, quelques traces de fatigues du
voyage , et elle s’enquiert avec une bonté
compatissante de l’état de sa santé. Nous remarquons
la richesse de son costume. Elle
porte autour du cou une superbe rivière de
gros diamants d’où pend sur sa poitrine une
croix étincelante de pierreries.— 81 —Sur un signe de la princesse, deux femmes
qui sont debout devant nous, attendant les
ordres de leur maîtresse — ce sont probablement
ses dames d’honneur — s’empressent
d’aller préparer un schibouk pour chaque
visiteur et d’apporter le café ; et nous voilà
savourant le charme de cette hospitalité
orientale.La princesse voudrait nous retenir à dîner:
mais le peu de temps que nous avons à passer
à Bicfaïa ne nous permet pas <d’accepter cette
gracieuse invitation. Nous la remercions, en
lui disant que l’accueil bienveillant qu’elle
nous a fait est pour nous un délicieux rafraîchissement
qui nous fait oublier les fatigues
du voyage : elle nous répond avec amabilité
que la visite des deux pèlerins est une bénédiction
pour sa demeure.Nous allons saluer encore les jeunes princes
, petits-fils de l’émir, qui occupent un
pavillon séparé. Nous les trouvons avec leur
précepteur. Ce sont quatre charmants adolescents
de 10 à 15 ans, d’une figure ingénue et
candide, qui nous prennent affectueusement
les mains , les approchent de leur bouche et
de leur front, et nous expriment la vive joie5*— 82 —
qu’ils éprouvent de voir des Français. L’étude
de notre langue fait partie de leur enseignement,
et c’est en français qu’ils essaient
timidement de répondre à nos questions. On
leur a associé quelques autres enfants de leur
âge , afin de provoquer l’émulation pour le
travail. C’est aux Jésuites que l’émir voulait
confier l’éducation de ses petits-fils ; mais
ceux-ci ont modestement décliné cet honneur.
Missionnaires, ils ont préféré les rudes
travaux de l’apostolat à travers les montagnes
aux douceurs d’une vie paisible dans un palais.
Mon compagnon de voyage prend dans
son album quelques gravures religieuses et
les offre aux jeunes princes comme un souvenir
de notre visite. Ce petit don destiné à
leur rappeler le passage des frangis les rend
heureux, et ils nous en remercient avec effusion.
Aimables enfants, qu’une simple image
rend si joyeux ! ils auront les vertus de leur
noble aïeul, et feront un jour comme lui,
je l’espère, le bonheur du Liban.

Nous visitons la chapelle du palais ; elle est
simple et recueillie: ce sont les jeunes princes
qui se plaisent à la décorer. L’émir entend
tous les jours la messe avec sa famille : les
— 83 —
fonctions d’aumônier sont remplies par un
prêtre Maronite. Mais souvent le prince va
assister avec ses petits-fils aux offices de l’église
des Jésuites, et on le voit comme un simple
fidèle, au milieu de la foule, pieusement
agenouillé sur le pavé du temple.

Le palais renferme à l’intérieur, à la hauteur
du premier étage, une belle cour pavée
en marbre et flanquée à ses angles de quatre
pavillons reliés entr'eux par des arcades. Ces
pavillons forment les divers logements de la
famille de rémir. Au centre de la cour, un
bassin de marbre laisse échapper un jet d’eau
qui retombe en murmurant. On jouit, à travers
les arcades , d’une vue magnifique. Le
regard plonge de cette hauteur dans des vallées
profondes et descend jusqu’à la mer. La
vue de cette brillante nappe d’azur à travers
l’arcade ogivale, qui lui sert d’encadrement,
a quelque chose de saisissant, et l’on dirait,
par une singulière illusion d’optique, que
cette mer, qui est à six lieues de distance ,
baigne les murs du palais.

Après cette visite si intéressante pour nous>
nous dirigeons nos pas vers la maison des
missionnaires, et nous prenons place à leur
- 84 —
table hospitalière. Les bons Pères se mettent
en frais pour régaler leurs convives. Mais ce
qui fait le charme de ce repas, ce n’est pas le
célèbre vin d’or du Liban, mais la franche
cordialité de nos hôtes, et cette conversation
intime dans laquelle les souvenirs de la France
se mêlent à ceux de l’Orient.Il faut s’arracher à ces doux entretiens et
poursuivre notre route. Il est plus d’une
heure, et il nous reste encore un long trajet à
faire pour atteindre notre station du soir. Nous
embrassons une dernière fois le P. Abougit,
qui s’est fait, avec une si aimable obligeance,
notre guide et notre interprète, et cet excellent
P. Estève qui s’est levé , quoique
souffrant encore, pour nous faire ses adieux.
Bons Pères ! leur souvenir sera associé dans
mon coeur à mes plus douces impressions du
Liban.Nous saluons en passant Notre-Dame-Libératrice,
et montant à cheval, nous continuons
notre marche.VII
Départ de Bicfaïa. — Le sommet du Liban. — Zahleh.
— Maison des Jésuites. — Plaine de Baalbek.
— Villages Metualis. — Rencontre de cavaliers
arabes. —Campement d’une tribu de Bédouins.—
Arrivée à Baalbek.

" Ce n’est pas un des moindres charmes des
voyages que ces haltes délicieuses que l’on
rencontre le long de la route , et ces hôtes
aimables dont on se fait des amis ; mais c’est
là aussi ce qui laisse dans l’âme bien des regrets.
On ne peut se défendre d’un sentiment
de tristesse , en quittant ces amis qu’on n’a
fait qu’entrevoir, avec lesquels on voudrait
prolonger son séjour. Quelle charmante étape
pour nous que celle de Bicfaïa ! comme nous
sommes touchés de cet accueil affectueux
que nous avons reçu dans la maison des missionnaires
et au palais de l’émir ! Mais il faut
trop tôt dire adieu à ces visages amis, et donner
une dernière étreinte à ces mains qui

— 86 —
semblent vouloir nous retenir encore. Nous
semons ainsi , le long du chemin, nos regrets
comme nos affections. Il y a plus que
quelques pièces d’or et d’argent pour payer
les frais de l’hospitalité ; il y a encore la monnaie
du coeur, et celle-là aussi a cours en
voyage, surtout dans le Liban : nous acquittons
avec elle notre dette envers les bons
Pères Jésuites ; ils n’en acceptent point d’autre.
C’est ainsi que le voyageur laisse comme
une partie de son coeur partout où l’accueil
est bienveillant. Il est vrai que ce sont pour
lui de doux souvenirs, dont il se fait des compagnons
de route, et qu’il aime à repasser
en lui-même, quand la marche est pénible,
pour en adoucir les fatigues. Ainsi nous emportons
le souvenir de Bicfaïa et de ses hôtes,
comme pour rafraîchir nos âmes.

Le chemin est toujours escarpé ! Quelques
bouquets de chênes apparaissent de loin en
loin sur les cimes qui s’élèvent à notre droite.
Un détour du sentier que nous suivons va
nous dérober la vue du village de l’émir et
des Pères, et nous lui envoyons un dernier
adieu. Après une heure d’ascension , nous
traversons un bois de superbes pins-parasols
-87agréablement
placés le long de la route pour
offrir leur ombre au voyageur. A droite et à
gauche de la crête que nous suivons, s’ouvrent
des vallées profondes , cachant dans
leurs plis de nombreux villages, et s’élargissant
à mesure qu’elles descendent vers la
plaine de Beyrouth. Sur les flancs opposés
de celle qui est à notre droite, se détache Solima,
patrie de l’émir Haïder. Nous distinguons
le palais qu’il habitait avant d’aller
établir sa résidence à Bicfaïa. Il présente de
loin un aspect imposant, et l’on dirait un de
nos châteaux féodaux du moyen-âge.Voici sur un plateau élevé une chapelle maronite
qu’ombragent des chênes magnifiques.
Elle paraît bien pauvre, comme les fidèles qui
viennent prier dans son enceinte. Mais elle
emprunte je ne sais quoi de saisissant pour
le voyageur, de la beauté de son site , des
grands arbres qui l’abritent et de l’aspect
grandiose et sauvage de ces montagnes. Une
église, quelque humble qu’elle soit, est toujours
belle sur ces hauteurs. Un vieillard est
assis à côté sur un siège de pierre: il se lève
à notre approche et nous salue d’un air plein
de bonté. Ce doit être le prêtre de cette cha-
— 88 —
pelle. Quelques pauvres masures sont éparses
sur ce plateau. La vigne est encore cultivée
sur ce sommet ; mais elle ne dépasse pas
cette zone.

Il faut toujours monter. Le sentier abrupte
serpente à travers des roches poreuses, tourmentées,
corrodées par les frimats de l’hiver
, hérissées d’aspérités aiguës , et présentant
les formes les plus bizarres. Nous rencontrons
une source abondante, qui servait
autrefois à faire mouvoir un moulin dont nous
voyons les ruines. Deux voyageurs viennent
s’y désaltérer comme nous. L’un d’eux, jeune
enfant de i5 ans, nous salue avec beaucoup
de grâce, en français. Je me sens ému à ces
accents connus qui viennent frapper mon
oreille, et tendant la main au jeune Maronite,
je lui demande où il a appris à parler la langue
de la France : il me répond que c’est au
collège de Ghazir, et qu’il est élève des Jésuites.
Ces doux sons de la patrie, sur les sommets
du Liban, me font tressaillir, et j’applaudis
au dévouement de ces maîtres qui
forment, au sein de ces montagnes, une jeunesse
qui devient de plus en plus française
par le coeur et par la parole.

-89Des

scories de forges attirent notre attention
et indiquent la présence de quelqu’ancienne
usine qui devait avoir ce courant d’eau
pour moteur. Il existe dans le Liban des mines
de houille et de fer, et il y a eu quelques
essais d’exploitation sous la domination de
Méhémet-Ali. N’est-ce pas à cette contrée
que se rapportent ces paroles de Moïse: « Ses
pierres sont de fer, et l’on extrait l’airain du
flanc de ses montagnes (1)  ? » Mais toutes ces
richesses enfouies dans le sol demeurent inutiles
par l’inertie du gouvernement turc.

A mesure que nous nous élevons, les arbres
disparaissent. La bruyère seule se montre
, sur ce sol granitique et schisteux , avec
quelques touffes de hautes fougères. Voici
cependant, près d’une source, des bouquets
d’arbustes en fleurs, qui me rappellent les rhododendrons
des Alpes. Ces charmantes fleurs
roses sont le dernier sourire de la nature sur
ces cimes sauvages. Nous rencontrons encore
dans cette âpre région, quelques pauvres
chaumières et des champs cultivés. Le courageux
Maronite s’est élevé plus haut que les
chênes de ses vallées , et il lutte par un tra(1) 
Deutéronome, chàp. VIII.— 90 —
vail opiniâtre, sur ces sommets désolés, contre
les rigueurs de l’hiver et la stérilité d’un
sol ingrat qu’il féconde à force de sueurs.

Cette montagne qui se dresse à notre gauche,
doit être le Sannin. C’est d’elle que parlait
le prophète Ezéchiel, quand il disait à
Tyr: « Tes vaisseaux sont construits avec les
sapins de Sanir (1)  ? » Les sapins ont disparu
avec la gloire de Tyr, et le Sannin montre
aujourd’hui sa tête découronnée.

Nous atteignons enfin , après dix heures
d’ascension, le point culminant de cette partie
du Liban. Nous devons être à plus de deux
mille mètres au dessus du niveau de la mer.
La température est froide à cette hauteur , et
nous sentons l’impression vive et pénétrante
de l’air. Il y a encore ici des sources et des
prairies. Le gibier abonde sur ce plateau.
Nous faisons lever un superbe vol de perdrix
devant nous. Si elles passaient à la portée du
fusil de M. Boullier, nul doute que quelquesunes
ne vinssent augmenter nos provisions
de voyage.

La nuit nous surprend sur ces sommets et
nous empêche de jouir des vastes horizons
(2) Ezéchiel, chap. XXVII.— 91 —
que le regard peut embrasser avec le jour.
La lune vient heureusement éclairer notre
marche, et c’est à sa pâle clarté que nous descendons
, par une pente très-rapide , le versant
opposé du Liban. Nous passons auprès
d’un Kan déjà occupé par une caravane. Il
faut descendre pendant deux longues heures
pour arrivera Zahleh. Il est bien tard lorsque
nous y entrons. Le guide nous conduit
dans une maison grecque où nous trouvons
un logement assez propre , chose si rare en
Orient. On m’avait donné à Beyrouth l’adresse
d’un médecin vénitien , que les révolutions
de l’Italie ont jeté sur cette terre lointaine.
En attendant que notre hôtesse ait
préparé le repas, je me fais conduire chez le
pauvre exilé de Venise. Un enfant de l’Italie
dans le Liban est presqu’un compatriote pour
un Français. Il se montre touché de l’intérêt
que je lui témoigne. La profession de médecin
lui a attiré l’estime et la considération des
habitants. Mais au milieu de ses courses continuelles
pour visiter les malades, il n’a pas
oublié la patrie absente, et je vois une larme
dans ses yeux au souvenir de Venezia la bella.
Pauvre proscrit ! il trouve amer le pain
— g3 _
de l’èxil, quoiqu’il soit gagné par un travail
honorable, et souvent, lorsqu’il franchit les
hauteurs du Liban, il doit jeter un long regard
plein de tristesse sur cette mer qui le sépare
de sa chère Italie.

Après notre souper, je vais frapper à la
porte de la maison des Jésuites, qui ont ouvert
depuis quelques années une mission à
Zahleh. Après quelques moments d’hésitation,
causés par l’heure indue de cette visite
tardive, le frère portier se décide à m’ouvrir.
Le P.Riccadona, un des premiers fondateurs
et le chef de cet établissement est absent, et
le P. Planchet, qui a longtemps évangélisé
cette partie du Liban, a été récemment nommé
par le St-Siége, délégat de la Mésopotamie.
Les Pères qui restent sont tous Italiens. Leur
accueil, sans être aussi cordial que celui des
Jésuites français de Bicfaïa, est plein de bienveillance.
Ils m’intéressent vivement par les
détails qu’ils me donnent sur l’état religieux
de cette contrée.

La ville, qui renferme près de treize mille
habitants, est en grande partie catholique.
C’est un mélange de Grecs unis qui ont un
évêque à leur tête, de Maronites et de Grecs

-9 »-

schismatiques. Les missionnaires ont fondé
des écoles très-fréquentées, et qui deviennent
un puissant moyen de propagande religieuse.
Ils auraient voulu confier les jeunes
filles aux Soeurs de Saint-Joseph qui sont aujourd’hui
à Jérusalem. La Soeur Emilie , qui
résidait à cette époque à Bicfaïa, avait été
appelée pour fonder une maison à Zahleh.
C’était à la fois le voeu des Pères et des habitants,
qui attendaient les Soeurs avec une vive
impatience. Des circonstances imprévues fermèrent
aux religieuses la voie du Liban et
leur ouvrirent celle de la Terre-Sainte.

Le lendemain , 14 octobre , nous sommes
debout à cinq heures du matin. La toilette
d’un pèlerin est vite faite, et nous nous dirigeons
en toute hâte vers l’église des Jésuites.
Elle est bien petite, bien pauvre ; mais elle
sera bientôt remplacée par une église plus
grande et plus belle qui s’élève à côté et qui
commence à sortir de ses fondements. Elle
sera dédiée au Sacré-Coeur. Plusieurs fidèles
assistent à la messe, malgré l’heure matinale,
et nous sommes édifiés de leur recueillement
et de leur ferveur.

Le jour a paru lorsque nous rentrons dans
■ - 
notre hôtellerie. Nous remarquons dans la
salle où l’on nous sert à déjeuner, deux portraits,
l’un de Pie IX, et l’autre de cette bonne
Soeur Emilie, que les habitants de Zahleh
avaient tant désiré voir arriver au milieu
d’eux, et qui est aujourd’hui Supérieure du
couvent de Jérusalem. Nous exprimons à notre
hôtesse la joyeuse surprise que nous fait
éprouver la vue de ces deux tableaux ; ils sont
pour nous un témoignage des sentiments profondément
catholiques qui animent cette population.
Des voyageurs français qui ont traversé
le Liban pour aller visiter les ruines de
Baalbek, et qui, comme nous, ont logé dans
cette maison, ont laissé leurs cartes comme
Un souvenir de leur passage. M. Boullier y
retrouve avec joie le nom d’un de ses parents,
officier de marine qui, il y a deux ans, a couché
dans la même hôtellerie.
94 -
Zahleh — prononcez Zaclé — est assis sur
les dernières ondulations du Liban, dans une
étroite vallée arrosée par le Nahr Bardaoni.
Ses habitants, au visage fier, à l’allure vive et
déterminée, ont une réputation méritée de
bravoure, et il y a quelques années à peine,
qu’ils ont victorieusement repoussé une atta-
-95que
des Druses. Ceux-ci s’avançaient en grand
nombre pour surprendre la ville qui est ouverte
de toutes parts. La courageuse population
de Zahleh les attendit de pied ferme ;
elle les reçut à bout portant, abattit les premiers
rangs sous le feu meurtrier de ses longs
fusils, et profitant du désordre qu’avait causé
cette terrible décharge au sein des ennemis ,
elle fondit sur eux avec intrépidité et les mit
en fuite. Les Druses laissèrent douze cents
des leurs sur le champ de bataille, tandis que
les Chrétiens ne perdirent que trente hommes.
Aujourd’hui encore des bruits de guerre
agitent la contrée et la jeunesse prépare ses
armes.

Nous descendons achevai les rues en pente
de la ville. Une partie de la population est
encore endormie sur les toits des maisons où
elle passe ses nuits d’été, et lève la tête au
bruit de notre passage. L’aspect de Zahleh,
bâti en amphithéâtre, est pittoresque ; il grandit
tous les jours, et ce sera bientôt une cité
importante. Nous traversons la rivière , qui
roule ses eaux limpides sous une belle allée
de peupliers. Les femmes viennent remplir
leurs urnes, ou lavent leurs linges sur les fraî-

-96ches
rives du Bardaoni. Des jardins arrosés
s’étendent le long de la route. Nous remarquons
à notre gauche un village sur la hauteur.
Ce doit être Mâallaka , un des premiers
établissements des Jésuites. Ils y ont ouvert
une école, et elle doit être fréquentée par ces
groupes d’enfants que nous voyons sur une
terrasse.

Nous débouchons dans la plaine : c’est la
Coele-Syrie des Grecs, ou Syrie creuse, parce
qu’elle est encaissée et comme creusée entre
deux chaînes de montagnes qui courent parallèlement
du nord au midi, comme deux
immenses remparts. Elle porte aujourd’hui le
nom de Bkâa. Elle est légèrement ondulée et
son étendue paraît être de cinq lieues de largeur
sur vingt de longueur. Autrefois sa fertilité
était grande, et elle nourrissait des populations
nonvbreuses. Aujourd’hui, ce n’est
plus qu’un désert, et c’est à peine si l’on aperçoit,
près des rares villages que l’on rencontre,
quelques champs cultivés.

Nous remarquons dans la plaine quelques
mamelons réguliers et artificiels. Ce doivent
être des tumulus élevés par les premiers habitants
de cette contrée. Ils ressemblent à

— 97 —
celui qu’on voit en Provence , près de Cannes,
sur les bords du golfe de la Napoule.

Nous traversons un pauvre et misérable
village de Métualis , fanatiques mahométans
de la secte d’Ali, qui détestent les Turcs autant
que les Chrétiens, et qui vivent dans un
farouche isolement. Ils ont la réputation de
vivre de brigandage, et de rançonner les voyageurs.
C’est peu rassurant pour nous. Nous
passons à côté d’eux sans rencontrer aucun
signe d’hostilité , et nous aimons à croire
qu’ils valent mieux que la réputation qu’on
leur a faite.

On nous a signalé, sur la gauche, à l’entrée
de la plaine , un Oualy surmonté d’un
petit dôme récemment blanchi. C’est, nous
dit notre guide , le tombeau de Noë. Les Musulmans
le tiennent en vénération. Ce monument
n’est pas plus authentique que le prétendu
tombeau de Moïse, sur les rives septentrionales
de la Mer-Morte, et ce n’est probablement
que le lieu de la sépulture de
quelque santon vénéré. Les vignobles qui sont
autour de cet Oualy produisent un vin généreux,
que j’ai goûté a Zahleh, et qui peut rappeler
celui de la vigne qu’avait plantée Noë.

-98 -

Nous avançons à travers cette plaine déserte
, sous un soleil brûlant. Le Liban dresse
à notre gauche ses cimes abruptes et dépouillées
de toute végétation. Nous voyons couchés
à ses pieds , ou à demi-cachés dans les premières
anfractuosités, quelques villages qui
cultivent la vigne. A droite , la chaîne de
l’Anti-Liban présente le même aspect de stérilité.
Aucune forêt ne revêt ses flancs dénudés.
Quelques chétives habitations de Druses
et de Métualis se montrent de loin en loin sur
ses hauteurs. Quelques rares et maigres troupeaux
paissent dans les champs.

Une singulière aventure vient donner un
peu d’animation à notre marche monotone et
fatigante. Nous voyons un groupe de cavaliers
armés s’avancer clans notre direction. Ce
sont probablement des Bacchi-Bouzouks,
soldats irréguliers chargés de veiller à la sûreté
du pays, et qui souvent sont les premiers
à dépouiller ceux qu’ils devraient protéger.
Ils n’étaient qu’à une faible distance, lorsque
l’un d’eux se détache du groupe et s’élance
sur nous de toute la vitesse de son cheval, en
brandissant son fusil d’une manière menaçante.
Je récitais paisiblement mon office, et

— 99 —

j’avais pour toute arme mon bréviaire à la
main. Mon intrépide compagnon, M. Boullier,
n’ayant pas le temps de prendre sa carabine
qu’il portait en bandoulière, saisit un
de ses pistolets, et s’oppose hardiment à son
adversaire qui relève aussitôt son arme, et
lui jette en passant ce cri d’approbation :
Tayëb, Frangi ! Cest bien, Franc. Il est
évident qu’il n’avait point d’intention hostile
, et qu’il a uniquement voulu nous surprendre
par une brillante et rapide fantasia.
Les autres cavaliers , armés de fusils et de
longues lances, nous saluent d’un air bienveillant.


Nous franchissons vers le milieu de la
plaine un ruisseau presqu’à sec : c’est le
Nahr-el-Kasmieh, le Léontès des anciens,
dont nous avons vu l’embouchure non loin
des ruines de Tyr. Il traverse le Bkâa dans
toute sa longueur, et reçoit les divers affluents
qui descendent du Liban et de l’Anti-Liban.
Nous apercevons les tentes noires d’une tribu
de Bédouins campée dans cette plaine, où
elle trouve de vastes pâturages pour ses troupeaux.
Ce sont toujours, comme dit pittorcsquement
Joinville , " ces Arabes habitant

G,
— IOO —
es montagnes es déserts, et fichant par terre
une façon d’habitacle. »

Cependant il est plus de midi ; la fatigue
augmente avec la chaleur et Baalbek ne paraît
point encore. Le bon Salek nous raconte alors
une charmante et poétique légende, dont
j’emprunte le récit à une intéressante lettre
de M. Boullier. « Connaissez-vous, nous dit
notre guide Maronite , la plaine d’Esdralon,
près de Nazareth ? cette plaine est bien plus
chaude que celle de Baalbek, et cependant
hommes et chevaux y marchent toujours sans
fatigue et sans peine, tandis que je ne suis
jamais arrivé à Baalbek que brisé de lassitude
et accablé par la chaleur. C’est que la plaine
d’Esdralon est une terre bénie, sanctifiée par
les pas de l’Enfant Jésus et de la Madone, et
la plaine de Bkâa est une terre maudite où
les payens élevèrent aux faux dieux ces
grands temples dont les débris servent maintenant
de retraite aux hiboux et aux démons.
 »

Enfin Baalbek commence à nous apparaître
dans le lointain , à travers la vapeur embrasée
du ciel qui forme comme une auréole
autour de ses monuments. Peu à peu nous
101 —
voyons s’élever du sein du désert les colonnades
et le faîte des temples de son acropole.
Cette première et lointaine apparition au sein
de la solitude a quelque chose de solennel.
A mesure que nous approchons , nous foulons
des débris informes , à travers lesquels
d’énormes reptiles, d’un aspect repoussant,
tachetés de jaune et de noir , lourds et épatés
comme de gros lézards , montrent leur
tête hideuse. Nous faisons une première halte
près d’un monument antique formé de huit
colonnes de granit rose d’Egypte, qui soutiennent
une corniche octogonale. Un sarcophage
vide indique que ce lieu a servi de
sépulture à quelque grand personnage. A
droite, nous apercevons les vastes carrières
d’où l’antique Héliopolis est sortie avec ses
temples, ses palais et les blocs énormes de
ses remparts. Nous franchissons l’enceinte
délabrée des anciens murs et nous allons
frapper à la porte de l’évêque de Baalbek,
qui donne ordinairement l’hospitalité aux
voyageurs. Mais l’évêque , nous dit-on , est
absent, et l’on nous congédie sans façon.
Force nous est d’aller chercher un gîte ailleurs.
Enfin, après de longues recherches,
6*— 103 —
Salek nous trouve un asile dans la maison
(1 Un orfèvre grec, et nous nous y traînons,
épuisés de chaleur et de lassitude.VIIIBaalbek. — Ruines du temple de Jupiter et du
temple du Soleil. — Fondation de Baalbek attribuée
à Salomon. — Visite à l’Ëvéque. — Vue des
monuments au clair de la lune.Les ruines de Baalbek, dignes rivales de
celles de Palmyre , justifient parfaitement
l’admiration des voyageurs qui les ont visitées.
Elles ont le double prestige d’une grandeur
colossale et du mystère qui enveloppe
leur histoire. Leur isolement et leur solitude,
au milieu de cette large vallée de l’Anti-Liban,
ajoutent encore à leur beauté: on dirait
une apparition féerique au sein du désert.
Moins nombreuses et moins étendues qu’à
Palmyre, elles ont néanmoins plus de magnificence,
et produisent un effet plus imposant
du haut de cette plate-forme artificielle dont
elles forment comme la couronne majestueuse.Ilcprésentez-vous une esplanade élevée—- 104
probablement par la main de l’homm, exhaussée
de trois à quatre mètres au-dessus
du sol, présentant la forme d’un vaste parallélogramme
et entourée d’un mur qui a
près d’un kilomètre de circonférence. C’est
dans cette enceinte et sur cette colline nivelée
par l’art que s’élèvent les célèbres ruines.
Un ruisseau coule aux pieds de la plate-forme
, et se replie gracieusement autour des
remparts ; quelques grands noyers s’élèvent
auprès , et tempèrent par leur verdure la
stérilité monotone de la plaine et la tristesse
sévère de ces antiques débris.

Nous pénétrons dans l’enceinte par une
vaste galerie souterraine de plus de cent mètres
de longueur , qui s’ouvre du côté de
l’Orient. La voûte est à plein cintre, et présente
dans sa construction le travail de diverses
époques. Ainsi, la base est formée d’énormes
blocs qui sont évidemment des vestiges
de la voûte primitive. La voûte actuelle
qui repose sur ces grandes masses est en
appareil romain, et on y retrouve quelques
fragments d’inscriptions latines. Nous remarquons
quelques sculptures informes qui peuVent
appartenir à l’époque primitive. De cette
— 105 —
première galerie s’en détachent d’autres qui
courent au-dessous de la plate-forme et forment
un vaste labyrinthe. Elles devaient
aboutir aux temples et servir probablement
aux initiations mystérieuses du culte de Baal.

Lorsqu’après avoir traversé la galerie souterraine
on arrive sur la plate-forme, l’oeil
surpris par le spectacle confus de tant de débris
entassés éprouve un instant d’éblouissetnent,
et au milieu de ce vaste et pittoresque
amas de ruines , l’esprit a peine à se rendre
compte de la forme et de la disposition des
temples.

Nous commençons notre exploration archéologique
par le temple le mieux conservé,
connu sous le nom de Jupiter, qui s’élève à
notre gauche sur la partie de la plate-forme
la plus rapprochée du village. Un mur d’un
effet disgracieux, qui date de l’époque sarrasine,
en masque l’entrée. La porte rectangulaire
est encadrée de ravissantes sculptures
qui courent gracieusement autour et s’épanouissent
en rinceaux de feuilles, de fleurs,
d’épis, de grappes de raisin avec de charmantes
figurines qui semblent jouer au milieu de
cette riche floraison. C’est un travail d’une
— IOO —
délicatesse merveilleuse. Sur l’entablement
est représenté un aigle colossal, tenant la
foudre dans ses serres, et réunissant dans son
bec deux grands festons soutenus aux deux
extrémités opposées par deux génies. Cet entablement
est formé de trois blocs énormes:
celui du milieu, écartant les deux autres, a
glissé et est descendu de plus d’un mètre. Il
demeure suspendu au-dessus de la tête , menaçant
d’écraser les vandales qui voudraient
achever la destruction de ce superbe monument.


L’intérieur du temple est encombré de
fragments de colonnes , de corniches , des
caissons des voûtes confusément entassés. Il
conserve cependant encore de beaux restes
de sa première magnificence. Les murs intérieurs
présentent une décoration d’une grande
richesse ; les parois sont divisés par des colonnes
corinthiennes à demi-engagées et cannelées.
Tout autour règne un double rang
de niches superposées : celles qui sont inférieures
sont cintrées : celles du second rang ,
en forme de tabernacle, sont terminées par
un fronton triangulaire. Elles rappellent celles
que l’on voit au temple de Diane de la Fon-
— 107 -
taine de Nîmes. C’est là que devaient être
placées les statues des Dieux. Le sanctuaire a
dû être fermé par des arcades dont on reconnaît
encore les vestiges. Il est probable que
cette disposition remonte à l’époque où le
temple fut transformé par ordre de Constantin
en église chrétienne. Un riche revêtement
en marbre devait orner le fond du sanctuaire:
il n’en reste plus de vestiges. La voûte n’existe
plus ; mais la corniche est encore assez bien
conservée et présente un travail admirable.
L’entrée est flanquée à l’intérieur de deux
pylônes : nous pénétrons en rampant, par
une étroite ouverture, dans celui qui s’élève
à droite, et nous montons ainsi à grand peine
jusqu’au faîte du temple.

Le monument présentait autrefois à l’extérieur
une décoration aussi riche que celle qui
régnait à l’intérieur. Il était entouré d’une
ceinture de colonnes qui formaient une magnifique
galerie. Cette élégante colonnade est
en grande partie détruite ; les chapiteaux et
les tambours jonchent le sol de leurs débris.
Le côté qui regarde le nord est encore parfaitement
conservé et permet de juger du superbe
effet que devait produire ce péristyle.
— 108 —
Les colonnes sont encore debout et soutiennent
un riche plafond. Sur les caissons qui le
composent, se dessinent alternativement des
hexagones et des losanges renfermant des
sculptures d’un beau travail : ce sont des sujets
empruntés à la mythologie qu’a représentés
sur ces pierres le ciseau de l’artiste, des
têtes de dieux, de héros, Diane couronnée
du croissant, Ganymède enlevé par l’aigle….
Ces caissons sont formés d’un seul bloc et
relient la colonnade au mur du temple. Nous
pouvons juger des dimensions colossales des
colonnes qui forment ce péristyle, par celles
qui sont renversées : elles ont 7 mètres de
circonférence et 18 mètres de hauteur : elles
se composent de trois blocs ou tambours superposés
, de 6 mètres chacun, solidement
fixés par des axes de fer.

Ce monument, dans son ensemble, offre
une remarquable élégance. Mais cette profusion
d’ornements, cette grandeur de proportions,
ces recherches de l’art annoncent mie
époque de décadence. J’aime mieux l’architecture
simple et harmonieuse de la Maison
Carrée de Nîmes que me rappelle ce temple .
elle e*t inoins ornée sans doute, mais il y a
— 109 —
plus de fini dans l’exécution ; les proportions
y sont calculées avec plus d’art, et je ne sais
quelle grâce exquise et pure unie à la beauté,
en fait un monument achevé qui surpasse de
beaucoup celui de Baalbek.

En avant du temple de Jupiter, du côté de
l’Orient , nous remarquons un édifice de
construction postérieure, en forme de croix,
terminé par un dôme et éclairé au milieu par
une large ouverture circulaire. Son architecture
byzantine semble indiquer une église
chrétienne.

Le temple de Jupiter que nous venons de
décrire porte, malgré la grandeur de ses dimensions
, le nom de petit temple, et le temple
du Soleil, que nous allons étudier, est
connu sous le nom de grand temple. Ses proportions
sont immenses ; il est difficile au
premier coup-d’oeil de se rendre compte du
plan, qui diffère essentiellement de celui des
temples de la Grèce et de Rome, et il faut
examiner avec soin les diverses parties qui
le composent pour en saisir l’ensemble.

Le monument était composé de deux cours
qui servaient d’avenue au temple. C’est par
une disposition analogue que nos basiliques
0— 110 —
primitives et nos églises du moyen-âge étaient
précédées de cours et de cloîtres qui les isolaient
du bruit et du mouvement des cités.
La première cour était hexagone ; un portique
soutenu sur des colonnes régnait tout
autour et devait servir de lieu de réunion aux
philosophes qui exposaient leurs systèmes devant
leurs disciples , ou aux adorateurs de
Baal qui voulaient entrer dans le temple.

A cette première cour en succédait une autre
plus vaste , quadrangulaire , entourée
comme la précédente d’une élégante colonnade
autour de laquelle se déployait, dans un
ordre symétrique, une série d’édifices ou exèdres
, les uns carrés , les autres demi-circulaires.
L’ornementation de ces constructions
latérales est d’une grande richesse. Un double
rang de niches évasées par le haut en
gracieuses coquilles, et de tabernacles surmontés
d’un fronton triangulaire, encadrés
par des pilastres composites , régnent autour
de ces édifices sacrés ; des guirlandes qui courent
le long des murs et de superbes corniches
complètent cette décoration. Ce devait
être là le collège des prêtres où ils expliquaient
aux initiés les mystères du culte de Baal.
— 111 —Cette vaste cour, avec ses belles lignes de
colonnes et l’architecture monumentale des
constructions adjacentes , formait le parvis
du temple, qui s’élevait sur un soubassement
à l’extrémité occidentale de la plate-forme. Il
devait être un des plus magnifiques et des
plus grandioses de l’antiquité. Il n’en reste
aujourd’hui que six colonnes, qui s’élancent
majestueusement du milieu des décombres et
écrasent tous les autres monuments de leur
gigantesque stature. Elles rappellent ces deux
belles colonnes isolées qu’on voit encore debout
au milieu des ruines de l’ancien théâtre
d’Arles. Mais elles sont bien plus imposantes
: le soleil leur a donné une teinte dorée ;
elles supportent un riche entablement qui
forme sur leur front comme une couronne,
et malgré leurs dimensions colossales, elles
montent d’un jet léger et hardi, et dessinent
leurs belles lignes sur le bleu pâle du ciel.
C’est vraiment saisissant, et j’ignore s’il existe
au monde d’autres ruines d’un effet aussi
pittoresque.On voit sur le sol les bases qui supportaient
les autres colonnes, renversées par les
tremblements de terre et le vandalisme des7-
conquérants. La hauteur de ces colonnes, y
compris l’entablement, est de 23 mètres, et
la circonférence, de plus de 7 mètres. On
peut juger par cette hauteur des vastes proportions
que devait avoir le temple.

Cette agglomération confuse de colonnes
et de pilastres debout, d’édifices dont il reste
encore des pans richement décorés, de voûtes,effondrées,
de fûts et de portiques écroulés,
vous jettent dans une indicible stupeur.
Des feuilles d’acanthe naturelle se mêlent sur
le sol à celles des chapiteaux renversés ; des
nopals croissent au milieu de ces débris ; des
pariétaires s’enroulent autour des pierres ;
des plantes grimpent le long des murs ; des
arbustes plongent leurs racines dans les lézardes
des corniches. Ces caprices charmants
de la nature sèment un peu de vie sur ces
ruines ; ce mélange d’architecture et de végétation
s’épanouissant au milieu des décombres,
forme un contraste plein de grâce et de
poésie, qui ajoute à la beauté du tableau.

Etudions maintenant la partie extérieure
de l’enceinte qui renferme les temples. Le
soubassement des murs est formé de larges
assises qui doivent remonter à une époque

— 113 —

très-reculée ; au dessus de ces grands blocs
on reconnaît l’appareil romain qui a été superposé
plus tard aux masses primitives. Le
couronnement de ces murs date de la conquête
des Arabes. 11 y a évidemment dans ces
hautes murailles les traces visibles de trois
époques distinctes. Voici, vers le sud, trois
blocs gigantesques, qui ont 20 mètres de
longueur sur 3 de hauteur. Plus loin, sur la
face du couchant, nous rencontrons un mur
antique composé de quelques blocs superposés
qui se prolongent sur une assez grande
étendue. Ce sont des restes de l’enceinte primitive
: elle a été abandonnée par les Romains,
qui ont bâti un nouveau mur en retrait
de quelques mètres sur l’ancien. Je retrouve
dans ces grandes masses le même
appareil, la même coupe de pierres que dans
ces restes de murs antiques que j’ai vus dans
l’enceinte de Jérusalem et qui remontent à
Salomon. .Cette analogie n’est pas à négliger
pour arriver à connaître la date de ces premières
constructions.

A la vue de ces masses imposantes, on se
demande quelles mains puissantes les ont
remuées et suspendues à cette hauteur. On

a calculé qu’il fallait les efforts simultanés de
quarante mille hommes pour déplacer un
seul de ces blocs. Ce sont les pierres les plus
pesantes que la main de l’homme ait mises en
mouvement. De quels moteurs se sont servis

ceux qui les ont soulevées ? L’imagination

orientale répond que c’est l’oeuvre mystérieuse
des génies — les djins — c’est ainsi que le
merveilleux vient s’ajouter à ces ruines.

A quelques pas de l’enceinte, sur les bords
du ruisseau, un autre ancien monument, attire
nos regards. C’est un petit temple circulaire,
qui excite l’intérêt par la singularité de son
architecture. C’est une rotonde entourée d’un
portique dont l’entablement est découpé en
demi-cercles, qui s’adossent au mur et appuient
leurs extrémités sur des colonnes d’ordre
corinthien. Des pilastres engagés dans le
mur correspondent à ces colonnes. Au fond
de ces hémicycles qui forment, autour du
temple, à l’extérieur, des courbes gracieuses,
sont pratiquées des niches terminées par des
coquilles sculptées en relief. Une frise d’un
travail délicat se déroule le long de ces demicercles
en festons de fleurs et de fruits. Ce
plan ne manque pas de grâce, quoiqu’il pa-

— 115 —

raisse étrange, et l’oeil se plaît à suivre cette
succession de courbes et de colonnes qui se
développent autour du monument.

Interrogeons maintenant l’histoire sur toutes
ces ruines que nous venons de visiter.
Elle se tait sur l’origine de Baalbek et de ses
monuments. Un mot de la Bible peut dissiper
l’obscurité qui enveloppe le berceau de
cette cité antique. Il est dit, au troisième
Livre des Rois, que Salomon fit bâtir Baalath
et Palmyre dans une terre de solitude : AEdificat
et Baalath et Palmyram in terra solitudinis.
(1) Or, Baalath de la Bible ne serait-ce
pas Baalbek de la Coelesyrie ? L’idée de Dieu
se retrouve dans l’étymologie du nom de
chacune de ces deux villes. C’est toujours
Baal, la ville consacrée au Soleil. D’ailleurs,
le motif qui détermina Salomon à bâtir Palmyre,
n’a-t-il pas dû lui faire construire aussi
Baalbek, afin que cette ville donnât la main
à sa scieur du désert et servît d’entrepôt pour
le commerce des caravanes ? Au reste, Baalbek
et Palmyre ont une situation semblable
au sein du désert ; elles sont toutes deux célèbres
par le culte du Soleil ; elles ont eu la
(1) III. Rois, IX.— 116 —
même destinée. J’aime à croire qu’elles ont
la même origine, et que ces deux antiques
ruines du désert sont deux royales filles de
Salomon.

La tradition populaire vient confirmer ces
données : elle attribue au prince hébreu la
fondation de Baalbek , et désigne le plus
grand des deux temples sous le nom de temple
de Salomon. L’architecture de quelquesunes
des parties de l’antique enceinte des
monuments vient à l’appui de cette tradition
orientale. Ces larges assises qui forment le
soubassement des murailles , ces blocs énormes
que nous avons remarqués, soit dans les
galeries souterraines, soit dans les murs du
sud et de l’ouest, remontent plus haut que
l’époque romaine : c’est l’appareil salomonien
, tel que nous l’avons remarqué à Jérusalem.
Ces assises doivent être contemporaines
de celles qu’on voit encore près de l’ancien
temple de la cité sainte.

D’après les historiens, la construction du
temple de Jupiter remonterait à Antonin-lePieux.
« Il fit bâtir, dit Jean d’Antioche, à
Heliopolis la Phénicienne, dans le Liban, un
grand temple à Jupiter, qui passait pour une
— 117 —
des merveilles du monde. » Le temple du
Soleil qui, par sa disposition, diffère essentiellement
du plan des temples romains,
appartient à une époque antérieure. C’est
dans ce temple que devait être placée la statue
d’or que Macrobe décrit dans ses Saturnales.
Le même auteur nous dit que c’est
aux Egyptiens que les habitants d’Héliopolis
avaient emprunté le culte du Soleil.

L’historien ecclésiastique, Eusèbe, raconte
que Constantin purifia ces temples souillés
par le culte impur des fausses divinités, et
dédia l’un d’eux à la Vierge Marie. L’histoire
de l’Église mentionne plusieurs évêques de
cette cité, et l’un d’eux, Saint Nonus , au Ve
siècle, convertit à Antioche, par ses prédications,
la pécheresse Pélagie , et baptisa tous
les païens qui restaient encore à Héliopolis.
Les Arabes s’en emparèrent en 635, sous le
kalife Omar. Les Chrétiens s’y perpétuèrent
malgré l’invasion Ottomane, et à la fin du
XVIe siècle, plusieurs milliers d’entre eux
furent mis à mort par ordre du cruel Amurat
III. Des bau^s ennemies , à diverses
époques, portèrent la dévastation dans son
sein : les tremblements de terre ont continué
7*
— 118 —

l’oeuvre de destruction des hommes, et celui
de 1759 renversa trois des neufs colonnes du
temple du Soleil, qui étaient encore debout.
Il semble qu’il fallait toute la violence des
éléments pour faire crouler ces masses solides
, qui avaient bravé la puissance des
hommes.

A défaut des récits des historiens, l’histoire
de Baalbek peut se retrouver sur les monuments
épigraphiques que l’on rencontre dans
son enceinte. Les inscriptions lapidaires sont
nombreuses : la plupart sont en caractères
grecs ; quelques-unes sont en latin. Parmi les
noms qu’elles présentent, il en est un qui a
été relevé par M. de Sauley, et qui attire mon
attention : c’est le nom du tétrarque Lysanias,
écrit en lettres grecques, sur un fragment
de pierre. Ne serait-ce pas ce Lysanias,
tétrarque d’Abylène, que mentionne Saint
Luc dans son Evangile ?

L’histoire de Baalbek est encore écrite dans
l’architecture de ses monuments. Il y a deux
civilisations qui dorment dans ces immenses
ruines. Deux époques distinctes et séparées
par de longs siècles ont laissé leur empreinte
sur ces ronstructions gigantesques. L’une
— 119 —
forte, rude, énergique a remué ces grandes
masses et superposé ces larges assises. On sent
dans ces travaux de géant la robuste jeunesse
d’un peuple primitif qui a voulu déployer sa
puissance. La seconde époque n’est pas douée
d’une aussi vigoureuse énergie ; mais elle
possède toutes les richesses des arts. Ce n’est
pas une oeuvre colossale qu’elle veut accomplir,
mais une oeuvre d’une singulière élégance.
Sa main habile et délicate a dressé
ces hautes colonnes, fouillé ces chapiteaux et
semé à profusion les ornements sur ces belles
corniches. C’est ainsi que nous pouvons lire
sur ces monuments comme sur deux grandes
pages de pierre, les principaux caractères
des deux âges qui les ont élevés.

La population de Baalbek a suivi la destinée
de ses monuments, et cette ville autrefois
si peuplée ne renferme plus aujourd’hui
que deux mille habitants, perdus dans cette
vaste enceinte. A peine si, sur ce nombre, il
y a deux cents catholiques : ils ont à leur tête
un évêque que nous allons visiter. MéhémetAli
l’appelait l’évêque des ruines. Les ruines
les plus funestes, ce sont celles que l’hérésie,
le schisme et l’oppression musulmane ont
— 120—
faites au Christianisme dans ces contrées, et
le pauvre évêque catholique de Baalbek, à la
tête de son petit troupeau, dans cette ville
déserte, en face de ces monuments écroulés,
est ;une image de cette Église d’Orient autrefois
si florissante, et tristement assise aujourd’hui
sur les ruines de la foi.

Le palais de I'évêque est une modeste habitation
, d’un aspect aussi pauvre que celle
des autres habitants. Nous frappons à sa
porte. Après de longs pourparlers avec notre
drogman, nous sommes reçus dans une galerie
située au premier étage. C’est la salle de
divan qui n’a d’autre magnificence que l’admirable
vue des grandes ruines que le soleil
couchant dore, en ce moment, de ses brillants
reflets. L’évêque parle quelque peu la
langue italienne, ce qui nous permet d’échanger
avec lui quelques mots. C’est un vénérable
vieillard, plein de simplicité, d’une
figure douce et bonne. Je prends sa main,
conformément aux usages orientaux , et la
porte respectueusement à mes lèvres. Mon
compagnon de voyage croyant que c’est un
évêque schismatique, s’étonne de cette marque
de respect. Je le rassure, en lui disant
— —
que c’est un évêque catholique en union avec
le Saint-Siège. Le prélat, comprenant ce
mouvement de surprise, se hâte de protester
qu’il est catholique romain ; et voilà
M. Boullier, qui se précipite avec un pieux
empressement sur sa main , la baise avec
effusion et lui demande sa bénédiction.

Le bon évêque, à l’aide du peu d’italien
qu’il possède, nous questionne sur l’état religieux
de la France. Il partage toutes les
sympathies des populations catholiques du
Liban pour notre nation, et il nous assure
que la visite des frangis lui est très-agréable.
Il nous offre l’hospitalité pour la nuit sous
son modeste toit. Nous le remercions de son
offre obligeante, et après avoir de nouveau
baisé sa main, nous reprenons le chemin de
notre logis. Il est trop tard pour que nous
puissions aller visiter la nécropole de Baalbek
et les vastes carrières d’où sont sortis les
bloes énormes que nous avons vus.

Nous trouvons, en rentrant, notre appartement
envahi par les curieux de l’endroit,
attirés par le désir de voir de près les voyageurs
frangis. Un marchand de Damas ,
voyageur comme nous, s’est installé dans la.
— 122 —
même pièce, l’unique de la maison. Tous les
yeux se fixent sur nous avec une avide curiosité
 ; les enfants eux-mêmes s’approchent, et
pour peu que nous voulussions nous y prêter,
ils viendraient, je crois , jouer sur nos
genoux. Les femmes elles-mêmes — ce ne
sont pas les moins empressées — se mêlent
au groupe des hommes. Elles ont le visage
découvert, ce qui est une preuve qu’elles
sont chrétiennes. L’une d’elles conduit un
enfant qui a une plaie à la jambe : elle enlève
devant nous les bandages, découvre la plaie
et semble nous demander si nous ne connaîtrions
pas un remède efficace. On croit en
Orient que les Francs possèdent toute science
, même l’art de guérir. Nous ne pouvons
donner à cet infirme que des signes d’un intérêt
compatissant.

Cependant, tandis que l’industrieux Salek,
de drogman devenu cuisinier, prépare notre
repas, je prends mon bréviaire, et je le récite
à la faible lueur d’une mauvaise lampe. L’assistance
, en me voyant faire le signe de la
croix, comprend que j’accomplis un a.te
religieux, et se tait. C’est à peine si les femmes
échangent entr'elles quelques mots à
— ia5 —
voix basse. Les petits enfants me regardent
avec une attention singulière, et suivent en
silence le mouvement de mes lèvres. Quelques
hommes viennent doucement se pencher
sur mon livre ouvert pour en considérer les
caractères. Mon office terminé, je leur montre
mon bréviaire ; ils se le font passer et
secouent la tête en le regardant , comme
pour me dire qu’il est mystérieux pour eux.
Si je savais leur langue, quelle belle occasion
de leur parler de Dieu, et leur dire la merveilleuse
science que renferme ce livre !

Notre souper est prêt ; il est très-frugal. Je
dois en mentionner le menu : il se compose
d’une galette, d’un peu de fromage et d’une
petite tasse de lait, la seule qu’on ait pu
trouver dans Baalbek, que. nous mêlons à
notre café. Il est vrai que nous assaisonnons -
notre repas de tous nos souvenirs de la
journée.

Nous espérions qu’un bon sommeil viendrait
suppléer à notre modeste souper pour
réparer nos forces. Nous avions compté sans
ces malencontreux insectes qui ont pris avant
nous possession de notre logis, et qui sont
en Orient, le tourment des voyageurs euro-
124 —
péens. A peine sommes-nous étendus sur nos
couchettes, qu’une fourmilière de ces vilains
insectes, puces, punaises, et je ne sais plus
quelle autre vermine affamée, sort des nattes
et des tapis qui recouvrent le sol et qui lui
servent de retraite, pénètre dans nos lits et
fait invasion sur notre corps. On peut juger
des ravages de cette cruelle engeance. Après
nous être roulés quelque temps sur nos couchettes,
nous n’y tenons plus, et maugréant
contre ces hôtes incommodes qui viennent
établir leur domicile nocturne sur notre
peau, nous prenons nos couchettes et nous
allons les étendre en plein air, sur le devant
de la maison. Là du moins, si nous ne pouvons
recouvrer le sommeil, nous en sommes
dédommagés par le magnifique spectacle que
nous avons sous les yeux : au dessus de nos
têtes un ciel limpide et brillant: devant nous,
les ruines des temples éclairés par la lune :
à cette distance , elles offrent un coup-d’oeil
d’une incomparable beauté. On dirait que
cette plate-forme qui supporte les monuments
sort toute resplendissante du sein de
la nuit. Les traces des doubles ravages du
temps et des hommes semblent disparaître
125
dans cette lumière veloutée. Les rayons de
la lune, les mouvements des ombres, font
ressortir avec plus de vigueur les grandes
proportions des temples , et leur donnent
une majesté singulière. 'est le moment le
plus favorable pour les contempler à distance.
Il nous fallait cette vue de la nuit, à
la clarté de la lune, pour compléter nos impressions
du jour.

Nos compagnons de voyage qui nous ont
précédés de quelques jours dans le Liban
pour aller visiter Damas, sont passés hier à
Baalbek. Plusieurs d’entr'eux , suivant une
poétique inspiration, ont établi leurs tentes
au milieu des ruines, et ont étendu leurs
couchettes au pied des grandes colonnes du
temple du Soleil. C’est là une belle nuit que
je leur envie. S’ils n’ont pas dormi, ils ont
pu du moins rêver, au milieu de ces imposants
débris, sur la grandeur passée d’Héliopolis,
et évoquer devant eux l’image de son
antique splendeur. Cela vaut bien quelques
heures de sommeil. Je n’aurais rien perdu ,
en vérité, à échanger mon appartement, avec
ses hôtes incommodes, contre une nuit passée,
au clair de la lune, au milieu des rui-
— 126 —
nés. On nous a bien dit qu’il était dangereux
de se trouver seul la nuit sur cette plate-forme
isolée, et qu’on avait à craindre d’avoir son
sommeil interrompu par la visite importune
de quelque malfaiteur. Mais mon compagnon
de voyage porte un fusil et des pistolets ; c’est
assez pour éloigner les malfaiteurs. D’ailleurs
, je crois que les ennemis qu’a le plus à
redouter le voyageur français en Orient, ce
sont les insectes qui pullulent dans les maisons
arabes.
Ix
Nouvelle ascension du Liban. — Le Malsmel. —
Les cèdres. - Vallée des Saints. — Eden.

A trois heures nous sommes debout, et
montant à cheval, nous quittons Baalbek au
milieu des longs aboiements des chiens, et
des glapissements des chacals qui accompagnent
notre départ. Nous passons devant les
ruines, sur lesquelles nous jetons un dernier
regard, et nous nous engageons dans une
plaine déserte qui descend par une pente légère
et à peine sensible jusqu’au pied du
Liban.

Nous distinguons aux premières heures de
l’aube , une haute colonne isolée clans la
plaine , et qui semble s’élever au milieu de
cette solitude comme un phare pour diriger
la marche des caravanes. Nous nous écartons
de la route pour la visiter. Elle repose sur un
piédestal et est couronnée d’un chapiteau
— 128
corinthien. Elle paraît avoir les mêmes dimensions
que celles du grand temple de Baalbek,
et peut-être l’a-t-on arrachée à ce monument
pour la dresser dans cette plaine.
Aucune inscription n’indique son origine.
Est-ce l’ornement d’un tombeau ? Est-ce le
souvenir de quelque grand événement, de
quelque victoire remportée en ce lieu ? Notre
guide ne peut nous le dire , et ce monument
reste pour nous une énigme. Cette colonne
est toujours d’un bel effet au milieu des
perspectives monotones de ce désert.

Après avoir traversé dans sa largeur cette
vaste plaine de la Coelésyrie qui partout appelle
des bras industrieux pour cultiver ses
champs abandonnés , nous rencontrons un
pauvre village Maronite, assis sur les premières
ondulations du Liban, et composé de
quelques chétives masures. Nous faisons une
halte devant l’église dont l’architecture attire
notre attention : ce sont de grands blocs
jaunis par les siècles, superposés sans ciment
et adhérant entr'eux par leur masse. Ce doit
être un ancien temple païen transformé en
chapelle. Nous entrons. Quelques fidèles sont
agenouillés dans l’enceinte : le prêtre com-
— 129 —
mence la messe qu’il célèbre selon le rit Syriaque
: elle est entremêlée de chants sur un
ton plaintif et lent et de nombreux encensements
 ; aussi est-elle beaucoup plus longue
que nos messes ordinaires. L’intérieur de l’église
est très-pauvre, et son plus bel ornement
, c’est la piété des fidèles que nous
voyons prier avec une singulière ferveur.

La route commence à monter et s’enfonce
dans un grand bois de chênes qui couvre les
premiers contre-forts du Liban. Nous rencontrons,
paissant sous cette chênaie, quelques
troupeaux de moutons à large queue
qu’ils traînent péniblement, et de chèvres au
poil soyeux et aux longues oreilles, pendantes
comme celles de nos épagneuls. Le soleil
commence à monter à l’horizon, et la chaleur
devient étouffante dans ces bois et ces gorges
sans air. Je remarque le long de la route un
conduit destiné à amener l’eau de quelque
source éloignée pour abreuver les troupeaux
du village que nous venons de quitter. II
vient d’être mis à sec, et l’eau a été détournée
sur un autre point. Ces sources, qui sont
rares sur ce sol brûlé , doivent être, comme
au temps des patriarches , un sujet de perpé-
— 130 —
tuelles contestations , et l’on doit se disputer
, comme les bergers de la Bible, pour
abreuver les troupeaux.

Tandis que M. Boullier questionne Salek
sur les plus belles races de chevaux arabes,
et se fait raconter ses courses dans le désert,
du côté de Palmyre et de Bagdad, pour accompagner
le Signor Péterlini allant acheter
les chevaux des tribus de ces contrées lointaines,
je récite mon bréviaire en face de cette
nature austère, et de ces hauts sommets du
Liban tout empreints des souvenirs de la Bible
et des grandes images des prophètes.

Après six heures de marche nous débouchons
dans un étroit vallon qu’arrose un
abondant ruisseau. De nombreux troupeaux
s’y désaltèrent. L’eau est recueillie avec soin
dans un canal pour aller servir aux besoins
d’un village éloigné. Nous y faisons une
courte halte , à l’ombre d’un bouquet de
magnifiques noyers. C’est là même qu’avait
dressé sa tente et passé la nuit le baron de
Géramb, dans le mois d’octobre, en 1832,
quand il franchit le Liban pour aller visiter
Baalbek et Damas. Il paraît que ce lieu est
fréquenté par les tigres auxquels les rochers
131
et la forêt que nous venons de traverser servent
de repaire ; aussi le bon religieux or donna-t-il
aux hommes de son escorte d’allumer
de grands feux pour éloigner ces visiteurs
incommodes.

Ici commence la partie la plus abrupte et
la plus difficile de l’ascension du Liban. Il
faut suivre un étroit et raide sentier qui
monte presque verticalement, traçant à peine
quelques sinuosités sur les escarpements de
la montagne. Bientôt les chevaux s’arrêtent,
n’en pouvant plus, et nous mettons prudemment
pied à terre, car une chute pourrait
être périlleuse, et faire rouler, sur ces pentes
rapides, le cheval et le cavalier jusqu’au fond
du vallon. Nous faisons de fréquentes stations
pour reprendre haleine , et nous nous délassons
en contemplant les larges horizons que
le regard embrasse de ces hauteurs. Nous
distinguons toujours Baalbek avec ses hautes
colonnes qui se détachent sur les flancs de
l’Anti-Liban. Nous reconnaissons les traces
récentes du passage de la caravane de nos
amis qui nous a précédés de quelques heures
sur ce sentier ; nous la suivons à une petite
distance , et nous apprenons d’un arabe
— 102
qu’elle est déjà sur le versant opposé et qu’il
l’a vue arrêtée auprès des cèdres. Nous pressons
notre marche pour la rejoindre avant
la fin du jour.

Après deux longues heures d’une montée
pénible , qui nous coûte bien des fatigues et
des sueurs, sur ces pentes pierreuses, escarpées
et arides , nous atteignons enfin tout
haletants le sommet du Liban. C’est le Makmel,
qui a près de trois mille mètres de hauteur.
L’air vif et froid qui nous pénètre ne
nous permet pas de contempler longtemps
les deux immenses et magnifiques panoramas
qui se déroulent devant nous à l’Orient et à
l’Occident. Les points de vue présentent une
pompe et une majesté bibliques. Si quelques
vapeurs ne voilaient pas l’horizon du côté du
Levant, nous pourrions distinguer dans le
lointain , par delà l’Anti-Liban que nous dominons
, la vaste plaine et les brillants minarets
de Damas. Du côté du couchant nous
suivons des yeux cette longue suite de gorges
profondes , de vallées cultivées, qui descendent
d’étage en étage jusqu’à la Méditerranée
dont nous apercevons la ligne brillante
et azurée, à près de quinze lieues de dis-

— 133 —
tance. Là bas, plus près de nous, dans cette
grande vallée qui s’ouvre sous nos pieds, et
s’arrondit comme un cirque immense, cette
masse de sombre verdure qui se détache surce
sol aride et nu, c’est l’antique forêt des
cèdres de Salomon.

Nous nous montrons , en poussant un cri
de joie , ces arbres vénérables , que tous les
voyageurs ont salués comme les patriarches
du règne végétal, et nous descendons rapidement
le versant opposé. Je recueille sur ce
côté une ammonite que j’emporte comme un
souvenir géologique de ce terrain. Il nous
semble que nous allons bientôt arriver, tant
cette forêt nous paraît rapprochée : mais
c’est une illusion des yeux, et il nous faut
longtemps descendre par des pentes escarpées
, avant d’y toucher.

Enfin nous y voici : nous avons lancé nos
chevaux au galop, à travers ces ravins et ces
pierres ; M. Boullier est arrivé le premier,
grâce à la vitesse du sien. Nous espérions y
rencontrer nos compagnons de voyage dont
nous suivons la trace ; mais le bon ermite, gardien
de cette forêt, nous apprend qu’ils sont
repartis depuis quelques heures.
S
— 134 —

C’est avec une sorte de recueillement que
nous pénétrons dans ce bois sacré, et que
nous nous arrêtons au pied de ces grands
arbres , contemporains des âges bibliques. Il
s’en exhale une odeur suave et aromatique
qui embaume l’air. Qu’ils nous paraissent
beaux , et comme ce site est grandiose , contemplé
à travers les souvenirs de nos livres
saints ! Ouvrons ici l’Ancien Testament, au
pied de ce tronc énorme, et parcourons les
passages qui parlent de cette antique gloire
du Liban. Nous cessons pour un moment
d’être voyageurs , et nous redevenons pèlerins
.

Je lis au troisième Livre des Rois : «  Salomon
envoya dire à Hiram , roi de Tyr : Je
songe à bâtir un temple au nom du Seigneur
mon Dieu…. ordonnez donc que vos serviteurs
coupent pour moi des cèdres sur le Liban
, et que mes serviteurs soient avec les
vôtres. Je vous donnerai le salaire que vous
demanderez pour vos serviteurs: car il n’est
aucun ouvrier parmi mes sujets qui sache
travailler Je bois comme les Sidoniens.  » (1) 
(1) III Livre des Rois. Chap 5.— 135 —
Sa demande fut favorablement accueillie par
Hiram, et il choisit trente mille ouvriers
qu’il commanda pour cette oeuvre ; et il les
envoyait tour à tour sur le Liban, dix mille
chaque mois. On transportait les arbres coupés
jusqu’à la mer ; on les mettait sur des
radeaux au port de Byblos , et on les conduisait
à Joppé, d’où ils étaient transportés à
Jérusalem.C’est donc de cette forêt que sont descendus
ces grands arbres qui ont formé la magnifique
charpente du temple de Salomon ;
ce vieux tronc sur lequel je suis appuyé , en
lisant ce passage, remonte probablement jusqu’à
cette époque: il est là, chargé de siècles,
comme la page vivante du récit de la
Bible.Le cèdre est souvent chanté par David, et
il,nous apparaît avec toutes les magnificences
de la poésie dans les images des prophètes.
Ce roi de la végétation est l’arbre de Dieu,
et c’est sa main qui l’a planté, (1) Aussi est-il
la figure du juste dont les rejetons se multiplieront
comme les cèdres du Liban. (2) Il(1) Psaume 103
(2) Psamnc 9*.8— 136 —
est aussi l’image de l’impie qui s’élève dans
son orgueil comme ce géant de la chaîne libanique
 ; mais le Seigneur ne fait que passer,
et il u'est déjà plus. (1) C’est l’arbre
symbolique par excellence ; il est l’emblème
de la sagesse éternelle : Quasi cedrus exaltata
sum in Libano (2)  ; et il fournit à Ezéchiel
une belle comparaison pour nous peindre
les merveilleux accroissements de l’Eglise
: « Je prendrai, dit le Seigneur, un
tendre rejeton sur le cèdre le plus élevé , et
je le planterai sur la plus haute montagne :
il poussera une tige qui portera des fruits, et
il deviendra un grand cèdre ; et les oiseaux
du ciel habiteront sous son ombre, et y
bâtiront leurs nids. (3) Mais là où éclate toute la grandeur des
images, toute la pompe, toute la magnificence
du langage figuré, c’est dans ce passage
où, sous la forme d’un grand cèdre qui
tombe sous la cognée, Ezéchiel nous peint
d’une manière si saisissante la chute de Babylone.
Qu’on me permette encore cette cita(1) Psaume 56.(2) Eccles. 24.
(5) Ezéchiel 17.— 
tion. Les chênes prophétiques de Dodone
n’ont jamais inspiré aux poètes profanes de
semblables accents : « Voyez Assur : c’était
un cèdre sur le Liban, beau en ses branches,
répandant au loin l’ombre de son vaste feuillage
, élancé dans sa hauteur, et élevant sa
cime entre ses rameaux épais. Les eaux l’ont
nourri ; l’abîme l’a fait grandir : des fleuves
s’échappent de ses racines, et il envoie ses
ruisseaux à tous les arbres de la contréel
Aussi sa hauteur dépasse celle de tous les autres
arbres ; ses rejetons se sont multipliés ,
et ses rameaux se sont élevés , vivifiés par les
eaux abondantes. Les oiseaux du ciel ont fait
leurs nids dans ses rameaux ; les bêtes des
bois ont déposé leurs petits sous son feuillage,
et à son ombre habitaient des peuples
nombreux. Il était beau dans sa hauteur ,
dans la grandeur de ses rejetons : car sa racine
était le long des grandes eaux. Il n’y
avait point d’arbres dans le jardin de Dieu
qui fussent si élevés que lui ; les sapins n’atteignaient
pas à sa cime ; et les feuilles du
platane n’égalaient pas sa verdure. Aussi tous
les arbres de délices qui étaient dans le jardin
de Dieu étaient jaloux de sa beauté. C’est
137 —
8*
— 138 —
pourquoi le Seigneur a dit : parce qu’il s’est
enorgueilli de sa hauteur , qu’il a élevé sa
tige verdoyante et feuillée, et que sou coeur
s’est enflé de son élévation , je l’ai livré aux
mains de la plus puissante des nations qui en
fera son jouet : je l’ai rejeté à cause de son
impiété. Et des étrangers , les plus violents
parmi les nations le couperont, et le renverseront
sur les montagnes , et ses rameaux
rouleront dans toutes les vallées , et ses
branches laisseront leurs dépouilles sur tous
les rochers , et les peuples de la terre se retireront
de son ombre et l’abandonneront.
 » (1) 

Pour saisir toute la beauté de cette description
du prophète , il faut être dans la
vallée des cèdres, voir d’un côté ces arbres
à la tige élevée, aux rameaux étendus et à
la sombre verdure, et de l’autre ces rochers,
ces ravins et ces gorges profondes où se précipitent
les eaux des montagnes. Toute la
majesté de ces géants des forêts du Liban,
toute la sauvage grandeur du site se retrouvent
dans ce passage inspiré d’Ezéchiel, et
(l) Ezéchiel, chap. XXXI.— 139 —on dirait qu’il l’a écrit en face de cette grande
scène de la nature.De ces magnifiques forêts qui couronnaient
autrefois le Liban, et qui ombrageaient ses
vallées, il ne reste plus aujourd’hui que douze
grands cèdres, et quatre cents, plus jeunes
et plus petits. Les orages , les incendies , les
dévastations des hommes ont dévoré ces arbres.
Le lieu où s’élevaient les cèdres deviendra
une solitude aride et dépouillée , avait
dit Isaïe (1) , et l’accomplissement de la prophétie
est frappant.Les dimensions des vieux cèdres nous frappent
d’étonnement ; elfes sont vraiment gigantesques.
Le tronc de quelques-uns a douze
mètres de circonférence. Les branches horizontales
s’étendent au loin et mesurent d’une
extrémité à l’autre plus de soixante mètres :
on comprend l’expression du prophète qui
nous montre tout un peuple assis à l’ombre
de ces arbres. La hauteur ne répond pas à
cette prodigieuse largeur : elle ne dépasse
pas soixante pieds. Il est vrai que la cime est
souvent brisée par les orages, et l’arbre(1) Chap. XLI , v. 19.— 140 —
mutilé , au lieu de grandir, se développe
alors horizontalement.

Ces 12 grands cèdres, qui sont les aînés
de la forêt, ont été regardés par tous les
voyageurs comme contemporains de ceux
qui furent abattus pour le palais de David et
le temple de Salomon. On voit bien, à leur
aspect antique, qu’ils sont chargés de siècles,
et que trois mille ans ont laissé leur empreinte
sur ces troncs immenses et sur ces
énormes racines qui se prolongent au loin à
la surface du sol. Ils sont évidemment les
patriarches de la végétation. Que ces arbres,
dit un voyageur Allemand , comptent quelques
milliers d’années, je l’admettrai aussi
moi-même, surtout en considérant leur
grandeur, leur épaisseur, le sol pierreux et
l’exposition élevée, exposée aux vents , sur
laquelle ils se trouvent. Ces Néstors du règne
végétal sont respectables au plus haut degré.

Volney , qui se plaît à laisser tomber des
paroles de dénigrement sur tout ce qui rappelle
un souvenir de la Bible , prétend que
les cèdres soutiennent mal de près leur réputation
, qu’ils n’ont rien de particulier , et
qu’ils ne valent pas la peine que l’on prend à

franchir les précipices qui y mènent. Volney,
en écrivant ces lignes, s’est laissé aveugler
par son impiété systématique ; il n’a pas
senti dans son âme froide et glacée par le
doute la beauté grandiose et pittoresque de
cette vallée, assise au-dessus des nuages, dans
ces hautes régions où toute végétation a cessé.
Il n’a pas été saisi à la vue de ce groupe
d’arbres majestueux , monuments naturels
des vieux âges qui ont servi à la construction
des flottes de Tyr , la reine des mers, à l’ornement
du temple de Salomon, la merveille
du monde, et qui, dans leur isolement sur
ce plateau élevé, conservent encore quelque
chose de leur antique gloire, et étonnent le
voyageur par leurs immenses rameaux et
leurs troncs près de trente fois séculaires. Si
Volney regrettait ses fatigues, pour nous, à
Sa vue de ces vieux témoins des âges écoulés,
nous oublions les nôtres : nous saluons avec
enthousiasme cette royauté des cèdres chantée
par les prophètes, et après les oliviers du
jardin de Gethsémani qui ont été arrosés par
les sueurs divines de l’agonie du Sauveur, je
n’en connais pas de plus sacrés que ces arbres
vénérables qui portent la triple consé-
— 142 —
cration de la poésie, de l’histoire et de la
religion.

La plupart des voyageurs qui ont visité \c
Liban ont laissé sur ces arbres des traces de
leur passage, et y ont gravé leurs noms comme
pour les associer à l’immortalité des cèdres.
Chaque tronc est chargé d’une foule de noms
plus ou moins obscurs. On dirait le registre
de tous les voyageurs. Il en est de toutes les
époques ; quelques-uns remontent à près
d’un siècle. Je remarque celui d’un de nos pèle »
rins , M. Domergue , qu’un voyageur homonyme
a gravé en 1780. Afin d’incruster plusprofondément
ces noms , plusieurs ont enlevé
l’écorce de l’arbre. Mais comme pour
témoigner combien toute gloire humaine est
vaine et périssable, après un certain nombre
d’années, l’écorce envahit de nouveau l’espace
d’où elle a été enlevée , rongeant une
lettre, puis une autre jusqu’à la dernière, et
rejetant tous ces noms dans l’oubli. En voici
deux qui sont encore parfaitement conservés
: Julia ; Gèramb. L’un est celui d’une
charmante enfant, Mlle de Lamartine, la
fille du célèbre poëte , cruellement ravie à
l’amour de ses parents. L’autre, est celui du
— 143 —baron de Géramb, le trappiste pèlerin, qui
a voulu accomplir la promesse qu’il avait
faite quelques jours auparavant à cette jeune
fille de graver son nom à côté du sien sur
les cèdres. Julia mourait quelques jours
après à Beyrouth , et son nom incrusté sur
l’arbre devenait comme l’épitaphe de son
tombeau.Nous allons nous agenouiller dans la chapelle
qui s’élève au milieu de la forêt. Si elle
a, comme le temple de Salomon, une charpente
en bois de cèdre, elle est bien loin
d’en avoir la magnificence. Ce sont quatre
murs dont la triste nudité n’est déguisée par
aucun ornement. Mais toute pauvre qu’elle
est, elle n’est pas dépourvue de beauté dans
un site semblable ; elle s’offre à nous comme
la manifestation de cette pensée du prophète
qui invitait les arbres et les cèdres à louer leSeigneur: Laudate Dominum de terraligna fruclifera et omnes cedri. (1) Elle est
consacrée à la Sainte Vierge : il convenait
que celle qui a été comparée aux cèdres du
Liban eût un souvenir en ce lieu, à l’ombre(1) Psaume 148.- 144 -
de ces arbres bibliques. Un ermite est charge
de la garde de ce sanctuaire, et recueille les
dons des voyageurs pour l’entretien du monument.
En échange de notre offrande , il
nous donne quelques pommes de cèdre dont
nous nous proposons de semer les fruits à
notre retour.

Les cèdres sont un lieu de pèlerinage pour
les populations du Liban. Les habitants des
villages voisins s’y rendent avec leurs prêtres.
Le patriarche des Maronites célèbre la
messe ; il y a des chants , des prières, des
réjouissances, et au retour, chacun emporte
une branche de cèdre pour la suspendre
comme un rameau bénit dans sa maison.

Tandis que M. Boullier, ouvrant son album
, dessine un de ces troncs aux formes
rugueuses et tourmentées, et ajoute ce souvenir
du Liban aux belles vues qu’il a prises
la veille des ruines de Baalbek, je continue
ma promenade dans l’intérieur de la forêt ,
visitant chaque arbre, et admirant la puissante
vigueur de cette végétation. Les cèdres
sont disséminés sur un sol accidenté, coupé
par des ravins, élevé de deux mille mètres
au-dessus du niveau de la mer, et occupent

— 145 —
un espace de près de trois kilomètres de circonférence.
Tandis que les plus vieux se
divisent à deux mètres du sol, et forment
comme des arbres séparés, les plus jeunes
sont d’une belle venue et dépassent en hauteur
les premiers. Tout autour, le sol est
pierreux, stérile et sans végétation ; et cependant
tout ce vaste plateau devait être autrefois
couvert de cèdres. Il n’en reste plus
que ce groupe que la main de Dieu a protégé
jusqu’ici contre les dévastations du temps et
des hommes, pour qu’ils rendent témoignage
, à travers les siècles , à la vérité de sa
parole.

Cependant un orage se forme sur notre
tête, et bientôt un grand coup de tonnerre
ébranle la montagne et fait retentir au loin
tous les échos du Liban. N’est-ce pas là cette
grande voix du Seigneur, dont parle le prophète
qui ébranle le désert et qui brise les
cèdres ? Vox Domini confringentis cedros.
Rien n’est solennel comme ces roulements
prolongés à travers les vallées profondes.
Après quelques gouttes de pluie, les nuages
amassés sur le sommet du Makmel se dissident
, le ciel redevient serein, et le soleil
9
— 146 —

couchant laisse tomber comme des gerbes
d’or à travers les clairières de la forêt.

Nous prenons au pied des cèdres un léger
repas avec les restes de nos provisions de
Baalbek , auxquels le bon ermite veut bien
ajouter quelques grappes de. raisins acides,
l’eau fraîche de la montagne et un peu de
vin blanc. C’est plus qu’il n’en faut pour
nous réconforter. Après cette halte délicieuse
de trois heures, nous remontons à cheval, et
nous continuons à marcher sur les traces de
nos compagnons de voyage.

Nous longeons à notre gauche une vallée
pittoresque et sauvage ; elle est profondément
encaissée , et présente l’aspect d’un
immense ravin creusé par les eaux du Liban :
c’est la dallée des Saints, qui doit son nom
au grand nombre de solitaires qui se sont
réfugiés dans ses grottes, et qui l’ont sanctifiée
par leurs austérités. Cette source qui
tombe en cascade, et qui roule ses eaux dans
le fond de la vallée , c’est la Kadischa — laSainte—,
ainsi appelée par la piété populaire
parce que les larmes des pieux cénobites que
l’esprit de pénitence conduisait en ces lieux,
se mêlaient à ses eaux.
— 147 _
C’est dans cette vallée qu’est situé Kanobin
— Coenobium — ancien couvent comme
l’indique son nom, bâti par Théodose , habité
par Saint Maron , le premier chef de la
nation Maronite. Plus loin, sur ce rocher,
est Diman, résidence du patriarche du Liban,
pendant les chaleurs de l’été. Cette vallée est
pleine de fraîcheur et d’ombrages ; elle est
défendue par des escarpements abruptes,
d’un accès difficile, et en temps de guerre,
elle a dû servir de refuge aux populations
qui fuyaient devant l’ennemi.

Nous laisseras toujours à notre gauche le
populeux village de Bescharri, dont nous
apercevons, à travers les arbres, les toits
des maisons et le couvent des Carmes qui
sert d’hospice aux pèlerins. La caravane qui
nous précède y est descendue ; mais elle en
est repartie pour aller camper plus loin , et
nous retrouvons sur le sol les traces de son
passage.

A mesure que nous nous éloignons des
cèdres, la végétation reparaît avec la culture.
Les eaux courent à travers de vertes prairies
qu’elles arrosent, les champs sont ensemencés
, et nous retrouvons avec joie , sur ces
9_ 148 plateaux
 élevés, le travail industrieux de
l’homme.Nous atteignons enfin , après trois heures
de marche, un charmant village : c’estEden,
dont le nom biblique révèle tous les enchantements.
Dans toutes les langues orientales
Eden signifie jardin ,.et il a été donné à ce
lieu à cause de la fertilité du sol et de la
beauté du site. On dirait en effet un véritable
Eden , plein de fraîcheur et d’ombre ,
au sein de ces âpres montagnes. Nous y arrivons
à travers une forêt de noyers. La position
du village est vraiment pittoresque. Au
nord, une croupe gigantesque de roches nues
l’abrite et le domine comme un superbe
donjon féodal. Sur le versant , un bois de
chêne monte jusqu’aux pieds du rocher. Au
couchant, la vue fuit vers la mer ; les maisons
, entourées de jardins , se cachent sous
la verdure, et les frais vallons qui se dérobent
devant nous présentent l’aspect d’un
vaste et riche verger.C’est au milieu de ce village , à l’ombre
des noyers , que la caravane a campé. Elle
ne pouvait choisir un site plus agréable.
Quelques coups de fusil que nous entendons
— 149 —
sur les hauteurs nous annoncent la présence
de nos chasseurs. Nous faisons notre entrée
dans le camp, à la manière orientale. Nous
lançons nos chevaux au galop , et nous nous
précipitons au milieu des tentes. M. Boulliei 1
décharge ses armes en signe de joie. En le
voyant sur son cheval frémissant, avec son
keffié jaune flottant sur ses épaules, et son
burnous blanc, les Maronites le prennent
pour un scheick Arabe. Au bruit de cette
détonation, nos compagnons sortent des lentes
, et leur première surprise se change en
cris de joie, en reconnaissant les deux pèlerins
qu’ils avaient laissés au Carmel. Nous
recevons le plus affectueux accueil ; on s’empresse
autour de nous. Tous ces visages connus
nous sourient ; toutes ces mains viennent
presser les nôtres ; c’est un moment de
joyeuse émotion, et nous sentons à ces aimables
démonstrations, combien est vraie et
sincère cette amitié que deux mois de voyage
ont établie entre les membres de la caravane.
Nos compagnons nous conduisent sous la
tente qui sert de salle à manger, et nous font
asseoir à table au milieu d’eux. Nous échangeons
le récit de nos aventures. Nos amis ne— 150 —
tarissent pas sur les merveilles de Damas, la
splendeur orientale de ses palais de marbre
et la fraîcheur de ses jardins. Ils ont rencontré
clans cette ville des voyageurs français
parmi lesquels il en est un qui porte un nom
bien connu clans le midi, le comte de Vogué.
Ils se proposaient, avant d’aller à Jérusalem,
de faire une excursion dans le désert jusqu’aux
ruines de Palmyre ; course bien séduisante,
mais qui n’est pas sans danger, à
travers les tribus des Bédouins nomades.Il existe à Eden une maison de Lazaristes
français. Ces bons Pères mettent à la disposition
d’une partie de la caravane un de leurs
appartements pour y passer la nuit. Nous y
étendons nos couchettes , et nous voilà reposant
tous ensemble dans ce dortoir improvisé.
Le silence n’est pas rigoureusement
observé pendant la nuit. Le sommeil est souvent
interrompu par des causeurs importuns,
et la chambre à coucher devient un vrai
salon de conversation.16 octobre. —C’est dimanche, et au milieu
des populations catholiques du Liban ,
c’est vraiment le jour du Seigneur. L’église
des missionnaires Lazaristes est attenante à— 151 —leur habitation. Elle est pauvre comme toutes
celles du Liban. Mais quel recueillement,
quelle ferveur parmi les fidèles qui se pressent
dans son enceinte ! Les prêtres de la
caravane y disent la messe, et les habitants
d’Eden accourent pour voir des prêtres
frangis à l’autel.L’église et le couvent ont été bâtis par les
Jésuites qui avaient fondé au 17e siècle la
mission d’Eden. Lorsque l’ordre fut supprimé,
l’établissement fut confié aux Lazaristes,
qui le possèdent depuis cette époque.
Ils évangélisent pendant la belle saison les
villages voisins, et leur apostolat, sur cette
partie du Liban , produit les mêmes fruits
que celui des Jésuites à Bicfaïa. Le Supérieur
de cette mission est français ; c’est le P. Régasse,
du diocèse de Cahors. Il montre une
aimable et généreuse prévenance à notre
égard , et il représente parfaitement à Eden
les vertus et le dévouement des fils de StVincent-de-Paul.Le village renferme trois mille habitants ;
il est le siège d’un évêché. On y compte un
grand nombre de chapelles desservies par la
clergé indigène. La population paraît forte,—152 —
active et énergique. Comme la courageuse
jeunesse de Zahleh, elle sait manier les armes
et elle a repoussé avec succès une récente
attaque de Metualis. Nous admirons l’éclat
des costumes, et l’air de fraîcheur et de santé
que respirent ces visages épanouis à l’air pur
de ces montagnes. Le dimanche donne un
air de fête à Eden , et répand une joyeuse
animation au sein des habitants. Des groupes
nombreux s’arrêtent à l’ombre des grands
noyers, stationnent devant les chapelles et
remplissent le village de leurs rumeurs.
Toute cette population se montre vivement
sympathique aux voyageurs français, s’empresse
autour d’eux avec une curiosité affectueuse
et ne leur cache pas que son coeur bat
pour la France. Nous recueillons partout
sur notre passage les démonstrations les plus
amicales , et tous ces regards qui nous suivent
, ces visages qui nous sourient, ces
mains qui nous saluent, semblent nous dire,
que nous sommes les bienvenus, et que depuis
longtemps le Français et le Maronite
sont frères.

Il y a à Eden deux Scheiks distingués, qui
parlent notre langue, et qui partagent les

— 153 —
sympathies de leur nation pour notre patrie.
Ce sont les fils de l’ancien Scheik, Boutros
Karand , qui fit un si gracieux accueil au P.
de Géramb et à M. de Lamartine. Ils ont
hérité des vertus de leur noble père , et on
loue leur courage et leur intelligence pour
l’administration des affaires. Je regrette de
n’avoir pas eu le temps de visiter leur palais
et d’en admirer la belle architecture
arabe.

L’hiver , lorsqu’arrivent les frimats et la
neige, les habitants d’Eden, comme ceux
des villages voisins, abandonnent leurs maisons
à la garde de quelques personnes, et
descendent avec leurs familles et leurs troupeaux
dans la plaine où ils trouvent un air
plus doux. Les Lazaristes vont habiter alors
leur maison de Tripoli, et exercent leur ministère
dans cette ville dont la population
est considérablement accrue par cette émigration
des montagnes. Au retour du printemps,
la colonie reprend, joyeuse, le chemin
du Liban , et va revoir ses toits aimés,
ses champs et ses vergers en fleurs. Heureuse
population, oui échappe ainsi aux bru9*


- 154 —
lantes chaleurs de la plaine, aux Froids rigoureux
des montagnes, et pour qui l’année
est comme un printemps perpétuel !
X
Couvent de St-Antoine de Kossaïa. — Vallées du
Liban. — La Kadischa. — Campement à la
Marine. — Tripoli. — Le jeune Omar.

Nous aurions voulu passer le dimanche à'
Eden, au milieu de cette population sympathique
qui s’attache à nos pas, et dans la
société des bons Pères Lazaristes. Mais il
faut nous hâter d’arriver à Tripoli. Le vapeur
sur lequel nous devons nous embarquer
passe demain, et force nous est d’arriver la
veille pour faire nos préparatifs de départ.
Nous faisons nos adieux aux missionnaires, à
ces groupes nombreux qui nous entourent
et qui regrettent un départ aussi prompt, et
nous nous dirigeons vers le monastère de
St- Antoine, éloigné de deux lieues. Nous
descendons par une pente excessivement rapide
dans la vallée qui s’étend au-dessous
d’Eden. Nous admirons partout une culture
— 156 —
riche et variée. Ici , reparaissent ces longs
étages de terrasses pour soutenir le sol. Partout
les noyers étalent leurs grandes branches ;
chaque coin de terre végétale, disputé
au rocher, a son cep de vigne et son mûrier.
Les eaux coulent de toutes parts, et sont
recueillies dans des canaux qui les répandent
sur les prairies. Des villages sont semés sur
les flancs de la vallée et se cachent comme
des nids d’oiseaux sous la verdure. Quel
contraste entre ce côté du Liban et le versant
opposé ! Ici ce sont de fraîches vallées, de
magnifiques ombrages, des champs fertiles,
un sol admirablement cultivé. Une source
jaillit du pied de chaque rocher ; un groupe
de maisons est pittoresquement assis sur
chaque colline, au milieu des jardins. De
l’autre côté, au contraire, tout est aride, nu
et désolé. Il n’y a ni eaux, ni ombrages ; peu
d’habitants, et presque pas de culture.

Même contraste entre les deux populations.
Sur le versant occidental que nous
parcourons, nous voyons un peuple laborieux,
bienveillant et hospitalier. Sur la parlie
orientale, au contraire, on ne rencontre
que quelques tribus de Bédouins nomades,

des Métualis farouches, des Druses insolents
et avides de pillage. Nous n’avons pas rencontré
un seul visage souriant du côté de
Baalbek. Ici, au contraire, toutes les ligures
s’épanouissent et nous saluent. Tous les villages
que nous traversons s’émeuvent à noire
approche ; le mot Frangis court sur toutes
les lèvres ; de joyeuses démonstrations éclatent
autour de nous, et notre passage, au
milieu de ces populations catholiques , a l’air
d’une véritable ovation. C’est que nous ne
leur sommes pas étrangers, et qu’ils savent
qu’entr'eux et nous il y a les liens d’une
commune foi. N’y aurait-il pas encore une
autre fraternité, et ne coule-t-il pas dans
leurs veines quelques gouttes du vieux sang
de la France ? Ne seraient-ils pas les fils de
ces soldats de la croix qui ne quittèrent point
le sol de la Palestine ? La tradition raconte
qu’après que Tripoli fût retombé au pouvoir
des Musulmans, quelques bandes de croisés
s’ouvrirent un chemin à travers les rangs
ennemis , et se réfugièrent au sein des montagnes
du Liban. Le pape Innocent III, écrivant
au patriarche des Maronites, lui recommande
certains croisés, ses fils, qui vivent
— 158 —
mêlés à son troupeau. L’observation vient
confirmer ces indications traditionnelles et
historiques. On a remarqué au sein de ces
populations des physionomies qui n’ont ni le
type arabe, ni le type syrien, mais qui offrent
une certaine analogie avec la race latine.
Malgré l’influence du climat et le mélange
du sang , un oeil exercé parvient à démêler
certains traits qui accusent, une commune
origine avec nous. Ainsi, non-seulement leur
coeur est tout français , leur sang l’est aussi,
et il reste encore sur leur visage quelques
vestiges de cette antique parenté. Les croisés
que commandait Raymond , comte de StGilles,
à Tripoli , appartenaient au midi de
la France. C’étaient des enfants de la Provence
et du Languedoc. Une poignée de ces
braves, fuyant la domination musulmane,
alla demander un asile à la nation Maronite,
alliée des croisés, qui l’accueillit avec joie
dans son sein. Ces guerriers de l’occident se
mêlèrent au peuple chrétien qui les avait
adoptés, formèrent, à ses côtés, une colonie
franque au fond de quelqu’une de ces vallées
inaccessibles, protégèrent l’indépendance du
sol contre l’invasion ennemie, et payèrent
— 159 —
de leur courage et de leur sang , sur les
champs cie bataille, l’hospitalité qu’ils avaient
reçue. Peut-être clans ces villages où notre
passage excite un si bienveillant intérêt, y
a-t-il quelques descendants de ces anciens
champions de ces guerres saintes ? peut-être
que ces visages amis qui nous saluent, ce sont
les fils des vieux compagnons d’armes de
Raymond de St-Gilles ? Ce qu’il y a de français
dans leur sang comme dans leur coeur se
réveille instinctivement à notre approche,
et leur dit que nous sommes de la même famille.
Enfant du midi de la France comme
leurs ayeux, je retrouve en eux un souvenir
de la patrie, et je salue des frères. Je comprends
maintenant ces vives et ardentes sympathies
des Maronites pour notre nation.
Pour plusieurs d’entr'eux c’est plus qu’une
alliée ; c’est une mère. Que la France se souvienne
toujours de ses enfants du Liban.

Si ces populations se montrent si bienveillantes,
les chemins qui conduisent à leurs
villages sont vraiment affreux. Qu’on se représente
des sentiers étroits, tortueux, plongeant
sur l’abîme , qui descendent, se relèvent
et rampent en serpentant sur le penchant
— 160 —
des précipices. Le lit de ces sentiers est pavé
de roches tellement polies et glissantes que
les chevaux ne savent où poser leurs pieds.
Une chute peut devenir mortelle et précipiter
dans l’abîme ; mais l’animal est sûr et il
faut se fier sans crainte à son instinct. Quelquefois
la route présente la forme d’un escalier
naturellement taillé dans le roc ; il faut
se tenir solidement pour ne pas se laisser
désarçonner par les sauts brusques que fait
le cheval pour franchir ces aspérités. Nul
chemin d’Europe , si mauvais qu’il soit, ne
ressemble à ceux que nous rencontrons : nous
avons fini par nous familiariser avec le danger,
et nous allons sans hésitation à cheval là
où nous ne serions passés auparavant à pied
qu’avec une extrême précaution. Avouons
cependant que si ces chemins sont peu commodes
pour les voyageurs, les Maronites
leur doivent la conservation de leur nationalité
et de leur religion. Il leur est facile, en
temps de guerre, de garder ces étroits passages
et de rendre leurs vallées inaccessibles.
Ouvrir de larges routes à travers ces montagnes,
ce serait préparer les voies à l’invasion
des bandes ennemies. Les Maronites le
— 161 —
savent, et c’est pour cela qu’ils n’ont nulle
envie encore d’améliorer les mauvais sentiers
qui conduisent à leurs vallées.

Nous anivons enfin sur la dernière hauteur
qui domine la gorge sauvage au fond
de laquelle est assis le monastère de St-Antoine.
Le site est singulièrement pittoresque
et semble respirer la vie dure et austère des
religieux qui l’habitent. Le monastère est
suspendu comme un nid d’aigle aux flancs
d’un énorme rocher qui dresse au-dessus de
ses murs ses cimes anguleuses et forme de
ce côté une barrière infranchissable. Au fond
de la vallée, un torrent roule ses eaux écumantes
à travers les pierres qui remplissent
son lit. Quelques bouquets d’arbres sont jetés
cà et là dans les anfractuosités des rochers.
Au milieu de cette sombre nature et
comme pour en adoucir les teintes trop sévères
, apparaissent quelques vignes, quelques
champs cultivés. C’est le travail des
moines Maronites qui ont fertilisé de leurs
sueurs cette âpre vallée, et qui la sanctifient
par leurs prières.

Lorsque nous débouchons sur le versant
de la colline qui s’élève en face du monastère,
— 162 —
les religieux prévenus de notre arrivée, agitent
toutes les cloches du couvent, et nous
saluent du joyeux carillon de leur sonnerie.
Ces voix des cloches qui montent vers nous
du fond de la vallée, les unes fortes et graves
, les autres légères et argentines , répétées
par tous les échos des montagnes , semblent
nous apporter les voeux et les bénédictions
des religieux. Nous nous arrêtons au
bruit de ces brillantes volées ; l’émotion nous
saisit, et nous contemplons avec attendrissement
ces bons religieux qui viennent à
notre rencontre, et qui nous préparent un
tel accueil. C’est là pour nous un des plus
touchants épisodes de notre voyage. Nous
retrouvons là, dans le coeur de ces moines,
comme dans leur éclatant carillon , toutes
les sympathies de la nation maronite pour
les Français.

Nous descendons par un sentier rapide et
taillé dans le roc comme les hautes marches
d’un escalier. Nous franchissons le torrent
sur un pont d’une seule arche, le long de laquelle
pendent des festons de lierre. Une
croix de pierre , avec l’image sculptée du
Christ, s’élève sur l’un des parapets et garde
— 163 —
l’avenue du couvent. Les religieux nous attendent
sur la plate-forme qui s’étend devant
le monastère. Les frères s’emparent de nos
chevaux, et le Père Abbé nous invite à venir
nous reposer. Nous sommes introduits dans
la salle du divan , et les moines nous apportent
sur de larges plateaux des rafraîchissements.
L’hospitalité est simple, mais franche
et cordiale , comme savent l’offrir des
religieux.Lé monastère de Si-Antoine de Kossaïa —
Mar-Antoun — est la principale maison de
l’Ordre des Antonins, qui compte tant de
couvents dans le Liban. Il est adossé à un
immense rocher et formé en partie par les
excavations qui s’étendent sous la montagne.
On dirait une vaste ruche suspendue aux
escarpements de cette gorge. On nous conduit
à l’église taillée dans le roc. Nous remarquons
le long des murs de nombreuses
béquilles. Elles servent d’appui aux moines
qui prient toujours debout ou agenouillés,
sans jamais s’asseoir. Elles ont la forme
d’un T , et rappellent exactement ce signe
nue l’on voit sur l’ancien sceau des Antor.ins
de France. C’est !e bâton traditionnel
de St-AnUi:nc,- 164 -La vie des moines est très-austère ; ils suivent
la règle primitive, qui prescrit de longs
jeûnes et une abstinence perpétuelle. Ils partagent
leur temps entre la prière et le travail.
Nous voyons une presse tenue par eux, qui
imprime en arabe et en syriaque des ouvrages
de religion et des livres élémentaires
pour l’éducation de la jeunesse. J’espère que
bientôt, quand par les écoles, l’usage de notre
langue sera plus répandu, ils imprimeront
des livres français. Les religieux sont aujourd’hui
dans le Liban ce qu’ils étaient chez
nous au moyen-âge, les propagateurs des lumières
, et c’est par eux que l’instruction
arrive au peuple. Il existe encore dans cette
maison divers ateliers pour tous les métiers
nécessaires aux besoins de la communauté.
La main industrieuse des religieux manie
tous les instruments de travail , et suffit à
tout, sans aucun secours étranger. C’est une
véritable école des arts et métiers qui forme
des ouvriers pour toutes les professions.Le couvent, pittoresque au dehors, est
sombre et triste à l’intérieur. Il présente l’aspect
d’un labyrinthe avec ses constructions
irrégulières, ses terrasses, ses grottes et ses— 165 —
couloirs obscurs et humides. On entend de
toutes parts le murmure de l’eau qui s’échappe
du rocher, court le long des murs
dans des canaux de bois, et parcourt tous les
étages de la maison. Tout dans cette enceinte
porte l’empreinte d’une pauvreté austère,
jusqu’à l’église elle-même. Et cependant ces
moines trouvent dans leur pauvreté de quoi
nourrir les indigents de la contrée. Nous assistons
à la distribution de vivres qu’ils font
tous les jours à ceux qui viennent frapper à
leur porte. Nous voyons dans une salle une
longue file de ces malheureux tenant dans
leurs mains une grande écuelle de bois. Les
frères parcourent les rangs et remplissent
largement celte écuelle de riz. Au Liban,
comme autrefois chez nous , le monastère
est toujours la providence du pauvre.Nous voyons à côté du couvent une grotte
profonde qui a , dit-on , servi de retraite à
Saint Antoine lorsqu’il vint, d’après la tradition
maronite, des déserts d’Egypte, fonder
la vie monastique au sein de ces montagnes.
C’est là qu il réunit ses premiers disciples,
et qu’il leur donna cette règle que ses enfants
suivent encore et qui porte son nom.— 166 —
Aussi la mémoire du Saint est-elle en grande
vénération non-seulement parmi les Maronites,
mais encore auprès des Druses et des
Turcs. La plupart des enfants sont consacrés
à Saint Antoine : ceux qui sont atteints de
folie sont conduits à cette grotte. Les moines
les soignent : ils jouissent d’une grande
réputation pour la guérison de ces malades,
et il leur faut, dit-on, peu de temps pour
rendre la raison à ces infortunés.On nous montre, sur la hauteur qui s’élève
en face du couvent, plusieurs ermitages où
vivent quelques religieux à qui la vie sévère
de la communauté ne suffit pas , et qui vont
demandera la solitude des retraites plus profondes
et des austérités plus grandes. Il en
est un qui est centenaire , et qui a passé plus
d’un demi-siècle dans son ermitage, n’ayant
d’autre nourriture que quelques racines et
l’eau du rocher. C’est la vie pénitente des
premiers Solitaires. En voyant dans leurs
grottes ces anachorètes du Liban, on croit
retrouver encore les Antoine et les Paul au
désert ; les vertus de ces grands patriarches
de la vie cénobitique revivent dans leurs disciples.— 167 —
La solitude dé Mar-Antoun s’est transformée,
sous la bêche des religieux, en une vallée
fertile et agréable. Un travail opiniâtre, luttant
contre cette nature sauvage, est parvenu
à adoucir l’aspect trop sévère des rochers et
des précipices. Une végétation luxuriante
ombrage le lit du torrent. Les orangers s’épanouissent
aux chauds rayons du soleil, qui
ne brille que quelques heures dans l’étroite
vallée. Le mûrier étale sa riche verdure à
côté du pâle olivier. La vigne croît sur un
sol pierreux et grimpe le long des arbres.
C’est le contraste de scènes riantes et variées,
au milieu des plus sombres horreurs de la
nature. Il y a dans ce paysage, quelque chose
qui rappelle la'grande Chartreuse de Grenoble.
Ce sont les mêmes gorges, les mêmes
rochers escarpés, les mêmes sites sauvages
et pittoresques. Mais c’est moins grandiose,
et l’on sent moins le désert. Il y a de plus,
pour tempérer ce qu’offre de trop âpre cette
vallée, un ciel serein, un soleil radieux, un
sol fertile et la plus riche végétation. Les religieux
, en orient comme en occident, ont
toujours su choisir, avec une admirable intelligence,
le site où ils devaient bâtir leur cellule.
— 168 —-
Il nous faudrait un plus long séjour à StAntoine
pour visiter toutes les grottes de la
vallée, faire une ascension aux ermitages de
la montagne, et goûter tous les enchantements
de cette solitude embellie par les travaux
des moines, et sanctifiée par leurs vertus.
Mais il nous reste encore un long trajet
à faire pour arriver à Tripoli où nous ont devancés
les bagages et où nos lentes doivent
être dressées. Nous saluons les bons religieux,
qui nous remercient de l’aumône laissée
par la caravane au couvent, et nous
poursuivons notre route.

Il faut longer pendant quelque temps le
torrent qui bondit à notre gauche à travers
les rochers, marcher avec précaution dans
un étroit sentier qui rampe sur les escarpements
du ravin , et gravir lentement le versant
de la vallée opposé à celui par lequel
nous étions descendus. Après une heure d’ascension
, nous arrivons aux derniers confins
de ce désert. Il est fermé de ce côté par des
rochers. Une brèche a été pratiquée dans le
granit, afin d’ouvrir un passage à l’homme.
Un arc en pierre, appuyé sur le roc, forme
le portique de celte solitude, et la croix qui
— 169 —
le surmonte indique quels sont les hôtes qui
habitent ce lieu.

Voici un petit village maronite avec ses
habitants revêtus des costumes éclatants du
dimanche, et assis à l’ombre des noyers,
auprès de la fontaine. Ce sont de bonnes
figures, simples, douces et bienveillantes.
Il faut toujours monter par des pentes
abruptes. Les derniers vestiges de culture
disparaissent. Nous ne voyons que quelques
bouquets de pin, qui se détachent sur le fond
blanc des rochers. Nous atteignons enfin les
derniers sommets des montagnes. Quel magnifique
panorama se déroule tout à coup devant
nous ! La plaine de Tripoli , admirablement
encadrée entre le Liban et la Méditerranée,
étale ses bois d’oliviers , ses vignobles
et ses jardins. Le château des croisés détache
sa grande niasse sur la hauteur qui commande
la ville. Tripoli est mollement assise à l’ombre
de ses bosquets parfumés d’orangers et
de citronniers , baignant ses pieds dans les
eaux de la Kadischa. Sur le dernier plan, la
mer avec sa surface unie et brillante , resplendit
au soleil comme un miroir d’argent.

Nous retrouvons la vigne en descendant,
10
sur les dernières ondulations des montagnes
qui vont mourir dans la plaine ; les oliviers
reparaissent avec leurs larges têtes grises et
arrondies. Nous traversons la Zgorta , grande
bourgade qui possède une belle église byzantine
avec ses brillantes coupoles. C’est là que
les habitants d’Eden , fuyant les neiges de
leurs montagnes , viennent passer l’hiver.
Nous arrivons sur les bords du Nahr-Kadischa,
dont nous avons vu la source au pied
des cèdres. Le fleuve coule lentement entre
deux rives ombragées de lauriers-roses et de
myrtes fleuris, qui nous envoient leurs parfums.
Il traverse, avant d’entrer clans la ville,
un vallon frais et riant qui offre des sites délicieux.
De superbes jardins d’orangers s’étendent
sur ses bords, et de-charmantes petites
villas se cachent sous la verdure et semblent
se mirer dans ses eaux. C’est vraiment ravissant
de grâce, de fraîcheur et d’ombre.Tandis que nous admirons la beauté de ces
sites, un de nos compagnons qui est resté
en arrière, est assailli par un Turc fanatique,
qui se croit en droit de frapper un giaour.
L’intrépide jeune homme saisit bravement
l’insolent Mahométan , le jetté à terre— 171 __te roule dans la poussière, et ne le laisse
qu’après avoir châtié par une correction
énergique cette injure faite à un Franc.
Trois autres Turcs , qui étaient à quelques
pas , restent impassibles témoins de cette
scène, sans oser porter secours à leur coreligionnaire.
Au fond, le Turc a plus d’insolence
que de courage, et il est bon que parfois
une main vigoureuse le fasse repentir de ses
lâches et grossières insultes.Nous passons au pied du château qui s’élève
sur le mont des pèlerins. Nous reconnaissons
la forte et massive architecture des
croisades avec ses grandes ogives, ses meurtrières
et ses créneaux. Il est solidement assis
sur le roc, dominant à la fois la ville et le
cours de la Kadischa. C’est Raymond de StGilles,
premier comte de Tripoli qui le fit
construire, pendant qu’il assiégeait la ville.
Il mourut d’une chute qu’il fit du haut des
murs de cette forteresse, avec le regret de
n’avoir pu arborer l’étendard de la croix sur
la cité infidèle. Aujourd’hui cette antique demeure
des comtes de Toulouse, sert de caserne:
à une garnison turque. De cette hauteur,
la ville présente un coup-d’oeil magni10.— 172 —
fique avec ses dômes, ses minarets et ses ; jardins,
au milieu desquels elle semble s’épanouir.
Au centre du quartier turc, une grande
mosquée élève sa haute coupole : l’architecture
en paraît chrétienne. Ce doit être l’ancienne
église du temps des croisades. Les palmiers
et les pins balancent leur tète au-dessus
des toits terminés en terrasse. De nombreux
courants d’eau sillonnent ses rues. Des
enclos remplis d’orangers , des vergers charges
de fruits apparaissent ça et là entre les
habitations. Au milieu des enchantements de
ce site, sous ces bosquets odorants, la ville
asiatique s’endort mollement et savoure le
charme du kief oriental. Si partout ailleurs,
surtout dans nos contrées d’Europe, la vie,
c’est le mouvement, l’action, le travail ; ici,
sous ce climat amollissant, c’est le repos, la
rêverie et le sommeil. Mais dormir, est-ce
vivre ?

Nous longeons , aux portes de Tripoli, le
cimetière chrétien où repose un ami d’enfance
de M. Boullier, Auguste de Madden,
mort, il y a quelques mois à peine, de la fièvre
typhoïde, entre les bras des Pères Franciscains.
Qu’il repose en paix le pauvre voya-
- 
geûr, sur cette colline où avaient campé les
croisés, et qui a dû recevoir la dépouille de
plus d’un des enfants de la France qui marchaient
sous la bannière du comte de Toulouse
 !
173 -
Nous traversons les rues silencieuses de la
ville où apparaissent quelques musulmans
accroupis sur le seuil de leurs maisons , et
fumant gravement leur narghileh. Nous sortons
par la porte opposée , sans nous y arrêter
, et poursuivant notre marche à travers
les jardins et sous d’épais ombrages, nous
arrivons à la Marine, située, comme l’indique
son nom, sur le bord de la mer, à trois kilomètres
de Tripoli. L’emplacement où sont
dressées les tentes est bien choisi: nous campons
sur la plage, au pied d’un vieux château
bâti par les croisés, et qui tombe en ruines.

Notre camp est bientôt envahi par des
visiteurs qu’amène la curiosité, et qui veulent
considérer de près le spectacle nouveau pour
eux, d’une caravane française. Une famille
maronite, qui habite une maison voisine,
fait solliciter par un drogman un entretien
avec quelque ecclésiastique. Je me rends avec
M- l’abbé Boullard aux désirs de ces bous

catholiques , qui nous baisent respectueusement
les mains et se montrent heureux dé
contempler les traits d’un prêtre français. On
s’empresse autour de nous , et on nous offre
une place d’honneur sur un siège de pierre.
A l’aide du drogman nous répondons aux
questions de cette famille: l’état de la religion
en France , l’appui que nous prêtons au Sultan
dans sa lutte contre la Russie, l’attachement
qui a toujours uni les Maronites à notre
nation, et qui les porte en ce moment à faire
les voeux les plus ardents pour le succès de
nos armes ; voilà le sujet de nos entretiens.
Je n’oublierai jamais le charme de cette causerie
prolongée bien avant dans la nuit, sûr
le bord de la mer éclairée par la lune , au léger
murmure des flots qui bruissent à nos
côtés.

Le lendemain, 17 octobre, nous allons
dire la messe à la petite église de la Marine.
Rien an dehors n’indique sa destination : on
dirait une pauvre maison. A l’intérieur, c’est
une petite pièce carrée, avec un simple autel
de bois et sans aucune décoration. C’est là
que se réunissent les deux cents catholiques
de la Marine. Près de la porte, un escalier

intérieur en bois conduit au logement d.i
religieux franciscain qui remplit auprès de ce
petit et fidèle troupeau les fonctions de curé.
Il se compose d’une chambre unique , qui
occupe l’étage supérieur de l’église. Après la
messe, le bon religieux, nous prenant par la
main, nous introduit dans cette modeste cure.
C’est bien la demeure d’un missionnaire.
Quelques livres, de grossières chaises de bois
que ses mains ont dû façonner, un crucifix,
compagnon assidu de sa solitude, quelques
images appendues au mur ; voilà tout son
ameublement. Maigre sa pauvreté , il veut
nous offrir le café qu’il vient de préparer.
Nous l’acceptons avec reconnaissance, et il
nous paraît emprunter un parfum de plus de
cette aimable et cordiale hospitalité.La Marine, nom générique commun, dans
le Levant, à toute ville assise sur le bord de
la mer, forme le port de Tripoli. C’est l’entrepôt
d’une partie du commerce du Liban,
qui y verse la soie de ses vallées, l’huile de
ses coteaux, et qui reçoit en échange les produits
de l’industrie des autres nations. La
rade où mouillent les vaisseaux est peu sûre
et ouverte à tous les vents. Sous la domina-
tion des comtes chrétiens de Tripoli, elle
était fortement défendue : un château en
ruines, sept tours encore debout et plusieurs
autres écroulées formaient un ensemble remarquable
de fortifications pour la défense
de cette côte. Le vaste kan , qui s’étend sur
la plage et qui sert aujourd’hui de magasin
pour les marchandises , est également l’ouvrage
des croisés. La ville n’est qu’un amas
confus de maisons irrégulières. Une seule
rue, la traverse dans toute sa longueur : c’est
là que se concentre tout le mouvement de
la Marine et que les marchands ont ouvert
leurs magasins. Il y a plus de vie et d’activité
qu’à Tripoli. La population atteint le chiffre
de six mille habitants : elle augmente tous
les jours. Les Maronites commencent à s’y
fixer et y déversent le trop plein de leurs
vallées. On y construit quelques nouvelles
habitations, chose si rare en Turquie ; les
paquebots des messageries impériales , qui
font le service du Levant, y ont établi une
de leurs stations ; le commerce y prend une
extension plus grande ; et grâce à ces divers
éléments de prospérité, laMarine peut reconquérir
l’importance qu’elle avait dans l’antiquité.

— 177 —La matinée est consacrée à faire une course
à Tripoli, que nous n’avons fait qu’entrevoir
dans notre rapide passage de la veille. Nous
trouvons à la porte de la Marine une foule
d’amis qui nous offrent leurs montures pour
faire ce trajet et nous assiègent de leurs importunités.
Les ânes ne manquent pas ; ils
stationnent en nombre sur ce point, attendant
les voyageurs, les appellanten quelque
sorte de leur voix bruyante, et font entre les
deux cités un service à volonté. Ils n’ont pas
si mauvaise tournure, et quoique accoutumés
au fier coursier arabe, nous les acceptons
pour faire ce trajet. A peine enfourchés,
ils redressent fièrement leur tête, comme
s’ils étaient glorieux de leur fardeau, et prennent
droit le chemin de la ville presque toujours
au galop.Tripoli — Tarâbolos en arabe — était
autrefois composée, comme l’indique le nom
grec qu’elle porte, de trois cités fondées par
des colonies de T r, de Sydon et d’Aradus,
petite ville phénicienne située sur un îlot, en
face de Tortose, et dont il ne reste plus aujourd’hui
de vestiges. La première était située
vers le levant, sur la colline où s’élève
l’antique château des croisés : !a seconde occupait
le même emplacement que la ville actuelle ;
la troisième était assise au bord de la
mer, là même où est aujourd’hui la Marine,
comme l’indiquent ces nombreuses colonnes
de granit et de marbre que nous voyons le
long du rivage , à moitié ensevelies dans le
sable.

Le nom de Tripoli se trouve au second
Livre des Machabées. Il y est dit que Démétrius
Soter débarqua au port de cette ville
avec une armée nombreuse, afin de revendiquer
par les armes la domination de la Syrie,
(1) A la première croisade , l’émir de
Tripoli, qui avait tenté d’arrêter la marche
de l’armée chrétienne, fut vaincu , et forcé
d’acheter par son tribut la paix et le salut de
sa capitale. C’est dans cette plaine que les
croisés trouvèrent cette plante plus douce
que le miel, qu’ils ne connaissaient pas encore,
la canne à sucre, qui leur fut d’un si
grand secours , au milieu des fatigues de cette
longue marche. Le vieux Raymond de StGilles
mourut devant Tripoli, avec le regret
de n’avoir pu la soumettre. Son fils Bertrand
(1) IIe Livre des Machab. Ch. XIV.— 179 —
vint, en 1108, poursuivre le siège de la cité
musulmane. Baudouin, successeur de Godefroi
sur le trône de Jérusalem, amena au fils
de Raymond le secours de son armée, et la
ville infidèle, sentant l’impossibilité de la résistance,
demanda à capituler. Les historiens
arabes , qui racontent ce siège, reprochent
aux Latins des actes de violence et l’incendie
d’une immense bibliothèque , que. les vainqueurs
livrèrent aux flammes. Le silence des
historiens latins des croisades sur ce point
permet de révoquer en doute ces assertions
ennemies, empreintes au moins d’une grande
exagération.Tripoli après avoir été assiégé sans succès,
en 1188 , par Saladin à qui la victoire de Tibériade
avait ouvert les portes de Jérusalem,
fut pris au XIIIe siècle par les Musulmans,
et sept mille chrétiens furent cruellement
égorgés par le féroce vainqueur. C’est alors
que plusieurs cl’entr'eux, fuyant les nouveaux
conquérants , cherchèrent un refuge dans le
Liban , et se fixèrent parmi les Maronites.Tripoli présente l’aspect de toutes les villes
de l’Orient : des rues étroites et tortueuses ,
des maisons sans fenêtres extérieures et des— i8o —
îinsars où sont étalés les divers produits de
l’industrie indigène. J’ignore si on y trouve
aujourd’hui ces quatre mille ouvriers qui, au
temps des croisades , sous la domination
musulmane, fabriquaient ces étoffes de laine,
de soie et de lin , renommées dans tout le
Levant. Cette ville renferme dans sa vaste
enceinte, quinze mille habitants: ony compte
deux mille catholiques ; mais ce nombre est
considérablement diminué, pendant l’été, par
le retour des Maronites qui sont parmi eux,
aux vallées du Liban. Quatre ordres religieux
se partagent pendant l’hiver l’administration
spirituelle de la population catholique ; ce
sont les Franciscains, les Capucins, les Carmes
et les Lazaristes. Au retour de la belle
saison, les Lazaristes et les Carmes suivent
l’émigration maronite dans le -Liban. Les
Franciscains donnent ici, comme dans leurs
hospices de Terre-Sainte , l’hospitalité aux
voyageurs francs. Ce qui fait le charme de
leur modeste demeure , c’est un délicieux
jardin rempli d’orangers avec un jet d’eau
au milieu. L’église paroissiale, quoique dépourvue
d’architecture, est parfaitement tenue
et enrichie d’ornements qui prouvent
— 151 —
Deaucoup plus de piété que de goût. Ce que
je voudrais à Tripoli, ce sont des écoles
chrétiennes pour les enfants ; ce sont surtout
des religieuses françaises pour ouvrir un petit
hospice, soigner les malades, élever les jeunes
filles, et préparer ainsi les voies au christianisme
auprès de la population musulmane.
Il y a là une belle place pour la rolonie
de Soeurs qui viendra l’occuper, et son dévouement
sera couronné des mêmes succès
que celui des Soeurs de Beyrouth et de Jérusalem.


Après une visite au consul français, qui
nous reçoit avec une aimable courtoisie dans
un superbe salon dont l’ameublement européen
se mêle au genre oriental, et qui nous
fait servir de délicieux sorbets préparés avec
la glace du Liban , nous nous faisons conduire
jjar le cavas du consulat à un établissement
de bains turcs. Nous choisissons le
moment, où il n’y a plus de baigneurs. Cet
établissement, comme tous ceux de l’Orient,
se compose d’une suite de pièces pavées de
marbre,à compartiments de diverses couleurs,
et éclairées par de petits dômes à vitraux
peints. La pièce oui sert d’entrée est vaste,
11— 182 —
aérée , couverte d’une coupole, et garnie
d’estrades où l’on dépose ses vêtements pour
revêtir le costume du bain. De là, nous
passons dans diverses salles dont la chaleur
augmente par gradations à peine sensibles.
C’est d’abord la température de l’air extérieur,
puis une atmosphère tiède, puis une
chaleur de plus en plus grande, jusqu’à la
dernière pièce où l’on est presque suffoqué
par la vapeur de l’eau bouillante. On ne fait
point, comme chez nous, usage de baignoires.
Ce n’est qu’une succession de douches,
d’étuves, et d’aspersions. Sous la température
brûlante concentrée dans ces pièces , les
pores s’ouvrent, les membres s’assouplissent
et une douce moiteur s’échappe de la peau.
Un des serviteurs du bain promène alors sur
nos épaules et sur les membres une brosse
de poil de chameau , puis une éponge savonneuse
qui adoucit la peau. Il fait ruisseler
sur la tête et sur les épaules la mousse de
savon parfumée avec l’eau de rose ; et après
ces diverses opérations qui, pour les européens
ont plus d’ennui que de charme, on
jette » sur nos épaules un nouveau linge à la
place de celui qui est mouillé , et nous allons
— 183 —
nous étendre sur l’estrade où nous avons
laissé nos vêtements. C’est le moment où l’on
ressent, dans une douce qui étude, l’action
rafraîchissante du bain. On nous sert alors
le café, les sorbets, et pour les fumeurs le
schibouk avec le tabac parfumé de Lattakieh.
C’est là le complément indispensable du bain
oriental.

Au point de vue hygiénique , il faut en
convenir, ces bains, avec leurs raffinements,
sont loin d’avoir la vertu de ceux d’Europe :
au lieu de fortifier, ils jettent dans une vague
et languissante atonie. Au point de vue moral,
ils développent des habitudes de sensualisme
et achèvent d’amollir une population
déjà énervée par le climat.

Grâce au service accéléré de la poste aux
ânes, nous sommes bientôt de retour à la
Marine , et nous voyons à notre arrivée le
Mentor qui vient de mouiller dans la rade. Il
faut faire nos préparatifs de départ, et surveiller
le transport des bagages sur le bateau.
Nous faisons nos adieux à M. Schembri,
l’habile organisateur de la caravane, qui s’est
montré plein de soins et de prévenances pour
tous. Salck, le drogman maronite, au coeur
w111.
184 -
bon et dévoué, Ali, le grand et beau Sais
noir viennent baiser la main aux deux voyageurs
qu’ils ont accompagnés au Liban , et
acceptent avec reconnaissance le bakchis qui
leur est offert.
Nous avons parmi nous un nouveau compagnon
de voyage que nous allons quitter.
C’est un enfant arabe, qui a rencontré la
caravane à Damas et qui s’est attaché à sa
suite. L’histoire de ce jeune vagabond est
assez curieuse. Il est né à Naplouse. Ayant
perdu son père , et se voyant possesseur d’un
petit héritage de quelques centaines de piastres,
il s’est laissé tenter par l’idée de courir
le monde. Il a acheté un beau costume neuf,
un petit âne pour faire ses courses, et le
voilà fièrement en route. Les quelques piastres
sont bientôt dissipées , et le jeune prodigue,
à bout de ressources , était à Damas,
errant à l’aventure, lorsqu’il a fait la rencontre
des voyageurs fiançais. C’était pour lui
une bonne fortune, et il les a suivis. Il est
devenu le commensal des moukres qui lui ont
fait bon accueil, et il a payé cette hospitalité
par les espiègleries de son âge et par des chansons
qui charment singulièrement les Arabes.- 185 —
Le jeune Omar — c’est son nom — a
quitté Damas avec les Français, et montant
à poil son ànon, il s’est mis à trotiller de
son mieux à la suite de la caravane. Il a
égayé le voyage par sa joyeuse humeur et
sa comique allure. Quand le petit âne était
fatigué, il le soulageait en mettant gaiement
pied à terre, et en jouant le long du chemin.
Il est ainsi arrivé jusqu’à la Marine , et il a
manifesté le désir de nous suivre sur mer et
de nous accompagner jusqu’en France. Déjà
il a été question de l’embarquer avec nous,
et nous formons à ce sujet de beaux projets.
Nous l’instruirons de la religion chrétienne,
et, par le baptême, nous ferons de ce
pauvre enfant de Mahomet, un enfant de
l’Eglise. Plusieurs d’entre nous voudraient
l’avoir , et pour ma part je serais vraiment
heureux de l’emmener avec moi, et de le
présenter à mes élèves du lycée de Nîmes,
comme le souvenir vivant de mon pèlerinage.
Mais voilà qu’au moment du départ, le jeune
Omar hésite, s’éloigne de nous et finit par
nous déclarer qu’il ne veut pas quitter son
pays. Ce sont les moukres qui l’ont fait
changer de dessein , et qui l’ont engagé à
— 185 —
l’ester avec eux. Je l’ai vivement regretté.
J’aurais voulu qu’il fût devenu comme le fils
adoptif de la caravane. Nous l’aurions arraché
à cette vie vagabonde et désordonnée ;
il nous aurait été si doux d’en faire un chré »
tien et un français !
XI
Côtes de Syrie et de l’Asie Mineure. — Lattakieb

Alexandrette. — Mersine. — Ruines de Pompeiopolis,
d’Eleusa, de Séleucie, d’Holmus, d’Anemour,
d’Antiphellus. — Arrivée à Rhodes.

Nous voici à bord du Mentor, qui nous
ramène quelques-uns de nos compagnons de
voyage que nous avions laissés à Jérusalem ,
au Carmel et à Beyrouth. C’est avec bonheur
que nous retrouvons ces amis qui viennent
remplir les vides de la caravane, et écouter
le récit de nos longues et belles courses.
J’embrasse avec joie mon compatriote du
midi, M. Domergue, qui regrette de ne s’être
pas arraché aux charmes du séjour de
Beyrouth pour affronter avec nous les fatigues
de l’excursion du Liban.

Parmi les passagers du Mentor, nous sommes
heureux de rencontrer deux français :
l’un d’eux nous est connu ; c’est M. de Félix.
— rSS —
d’Avignon , que nous avons déjà vu à Beyrouth.
Il emmène avec lui en France cette
belle jument arabe dont nous avions déjà admiré
la souplesse et l’élan dans notre promenade
au bois de l’émir Fakardin , et cjui
excite également l’admiration de nos compagnons
de voyage.L’autre passager arrive de Jérusalem qu’il
a visitée après le départ de notre caravane.
C’est M. Affre , neveu de l’archevêque-martyr.
Parti quelque temps après nous pour lu
Terre-Sainte, avec l’espoir de nous rejoindre,
il a rencontré sur mer et sur terre tous
les inconvénients qui s’attachent à un voyage
que l’on fait seul.Nous reprenons cette vie commune de
bord, pleine de joie et d’entrain, de causeries
animées et de lectures, qui avait eu pour
nous tant de charmes sur l’Alexandre. La
caravane présente une physionomie presqu’orientale
 ; plusieurs d’entre nous, se façonnant
aux habitudes asiatiques, ont adopté
une partie du costume et des usages de l’Orient,
et on les voit étendus sur de moelleux
tapis de Damas, à la façon des graves Osmanlis
, fumer le long schibonk et s’enivrer
de la fumée odorante du Tombaski.
- 189 -

Le Mentor reprend le large, et le Liban
arrondi en courbe immense autour de la
plaine de Tripoli , présente , au soleil couchant,
un aspect magnifique. Il faut être en
mer pour jouir de la beauté de ce spectacle.
Rien n’est comparable aux lignes de ces larges
horizons , à la richesse des teintes, aux
contours suaves et fuyants des montagnes, à
cette douce vapeur, répandue dans les lointains
, qui arrondit les objets, et dissimule
ce qu’ils pourraient avoir de dur et de heurté
dans leurs formes. Les sommets de la chaîne
libanique sont empourprés des reflets du soleil
couchant, tandis que la base est déjà
plongée dans l’ombre. Une teinte singulièrement
harmonieuse marie le ciel et la terre ;
les extrémités s’unissent par une gradation
insensible de couleurs, et à travers cette lumière
transparente qui revêt la nature des
nuances les plus variées, le regard suit les
ondulations des montagnes qui se déroulent
au loin comme d’immenses vagues.

Nous laissons à notre droite Tortose avec
son château des croisades et sa belle église
ogivale, à trois nefs, qui sert aujourd’hui de
mosquée ;, et la jietite île de Rouad où floris11*
— 190 —
sait, selon Strabon , une cité puissante dont
il ne reste plus de vestiges. La nuit est superbe:
la lune brille dans un ciel pur , et réfléchit
dans les flots sa lumière tremblante ;
le vaisseau glisse sans effort sur une mer
calme et unie ; une douce brise vient tempérer
les chaleurs du jour, et formés en petits
groupes sur le pont, nous nous laissons aller,
pendant de longues heures, aux enchantements
de cette belle nuit d’Orient.

Le lendemain , à cinq heures du matin,
nous jetons l’ancre devant Lattakieh, l’ancienne
Laodicée fondée par Séleucus Nicanor,
qui lui donna le nom de son épouse. La
vue de la ville, de ses dômes , de ses minarets
et de ses palmiers rappelle l’aspect de
Tripoli : c’est le même mélange de jardins ,
de verdure et d’habitations. Ici comme à
Tripoli , il y a une petite ville bâtie sur le
bord de la mer, qui porte le nom de la Marine
, et qui forme le port de Lattakieh située
à un mille du rivage. Le principal commerce
d exploitation c’est le tabac à fumer , si renommé
en Orient, qu’on récolte dans cette
plaine, et les vins des coteaux qui rivalisent
avec ceux de Chypre. Nous remarquons sur
— îyt —
la plage de nombreux fûts de colonnes , vestiges
de l’ancienne cité.

Un mauvais chemin nous conduit de la
Marine à Lattakieh. La ville ne présente qu’un
amas confus de chétives habitations séparées
par d’étroits et sales passages. De loin, on
dirait de charmantes demeures assises au milieu
des jardins, à l’ombre des palmiers ;
mais de près, le prestige s’évanouit, et il ne
reste que de pauvres constructions entourées
d’immondices. C’est du reste l’aspect que
présentent la plupart des villes de l’Orient:
il faut se contenter de les voir de loin, à travers
les souvenirs de l’histoire et les admirables
teintes de cette lumière qui donne tant
de beauté au paysage , pour conserver le
charme de l’illusion.

Notre première visite est pour l’agent consulaire
de la France. Il occupe une habitation
délicieuse , arrangée avec un goût exquis
où il a su allier, par un heureux mélange,
le confort européen 'au genre oriental. Mais
il y a pour nous quelque chose de plus charmant
encore que cette belle demeure. C’est
le représentant de notre pays qui en fait les
honneurs, avec une aimable obligeance, à

ses hôtes de France. Il nous accueille avec
une gracieuse courtoisie dans sa superbe salle
du divan , nous offre des rafraîchissements
cjui ont tant de prix sous ce ciel de feu , et
nous intéresse vivement par les détails qu’il
nous donne sur les populations qui habitent
les montagnes voisines. Ce sont les Ansariès,
peuplade idolâtre , qui rend un culte à la
lune, et vit dans un isolement farouche ; les
Ismaëliens , qui jouèrent autrefois un grand
rôle sous le nom d’assassins. Cette secte
mystérieuse dont parlent lesi historiens des
croisades, qui avait pour chef le Seigneur ou
Fieux de la montagne , et qui, à l’aide du
poignard et du poison, se défaisait de ses ennemis,
n’inspire plus aujourd’hui la même
terreur. Elle a déposé son fanatisme, et dans
ce moment un de ses émirs manifeste le désir
d’embrasser le christianisme ; mais il redoute
la persécution des Mahométans, et il réclame
auprès de notre agent consulaire la protection
de la Fiance pour pouvoir professer librement
sa foi. Cent vingt personnes de la même
tribu suivraient son exemple, cl si la liberté
des cultes était proclamée en Orient , des
populations entières s’ébranleraient pour demander
le baptême.
— 193 —
Les Arméniens schismatiques, moins haineux
que les Grecs , montrent également un
mouvement de retour vers l’unité catholique.
Il est douloureux d’avoir à signaler les manoeuvres
perfides de quelques missionnaires
Américains , sectaires fanatiques et intolérants
, dont l’unique mission est de souffler '
l’esprit de discorde dans ces contrées, et de
provoquer contre les catholiques les persécutions
du Mahométisme. Les pauvres Arméniens
sont souvent les victimes de ces haines
farouches, et ils invoquent l’appui de notre
agent consulaire pour les protéger contre ces
vexations odieuses.Il y a une belle moisson à recueillir pour
la foi, au milieu de ces populations que leurs
sympathies pour la France attirent tous les
jours au catholicisme. C’est aux Pères de
Terre-Sainte , établis à Lattakieh, qu’il appartient
de seconder ces heureuses dispositions.
Qu’ils détachent au milieu de ces tribus
voisines quelques-uns de ces religieux ; que
ces missionnaires sillonnent, dans leurs courses
apostoliques, les montagnes voisines ;
qu’ils visitent les Arméniens dans leurs villages
 ; qu ils aillent camper sous les tentes— 194 -—
des Ismaéliens , et bientôt de nombreuses
conquêtes seront le fruit de leur apostolat.

C’est le désir que nous a exprimé le viceconsul
Français qui représente si bien à Lattakieh
l’influence politique et religieuse de la
France, et qui promet son concours à cette
oeuvre : admirable chrétien, qui tient de l’apôtre,
qui se préoccupe des besoins religieux
de ces contrées infidèles, et qui serait si heureux
de seconder la propagation de l’Évangile
 ! il jouit à Lattakieh d’une haute considération,
et il la doit à ses qualités éminentes
autant qu’à son titre de représentant de
la France. Les chrétiens le bénissent comme
leur protecteur ; les Turcs invoquent son arbitrage
dans leurs affaires ; le gouverneur
lui-même recourt à son intervention, et les
scheiks des tribus voisines viennent le prier
de régler leurs différends. Grâce à cette influence,
le nom français réveille des sympathies
à Lattakieh comme dans le Liban, et
notre drapeau y protège les faibles et les
opprimés contre la violence et l’injustice.

Lattakieh possède quelques antiquités qui
attestent quelle fut autrefois sa splendeur.
Nous voyons dans les jardins et le long des
— 195 —
murs de longues lignes de colonnes qui sont
encore debout avec leurs chapiteaux. On nous
montre un arc de triomphe, à quatre arcades
, d’une belle architecture, et nos dessinateurs
s’empressent d’en faire sur leur album
un rapide croquis. La disposition du monument
est semblable à celle de l’arc de triomphe
de Janus Quadrifons qu’on voit à Rome,
entre le Forum et le Tibre. C’est un carré
parfait, formé par quatre arcades qui s’appuient
sur des colonnes corinthiennes , et
sont reliées entr'elles par une voûte en forme
de dôme. La frise présente une riche ornementation
de trophées d’armes, de boucliers,
de cuirasses, de casques sculptés sur la pierre.
Peut-être est-ce le souvenir de la victoire
remportée, par l’empereur Aurélien sur Zénobie,
la reine de Palmyre ? Les arcades ont
été murées, et le monument a dû être converti
en église, au temps des croisades,
comme l’indiquent les vestiges de quelques
peintures religieuses. Le nimbe qui entoure
la tète des saints est encore visible à travers
le badigeon dont les murs sont recouverts.
L’édifice chrétien sert aujourd’hui de mosquée.
Quelques pas plus loin, nous rencon-

irons un autre arc de triomphe , d’une architecture
plus simple et sans ornements. Il
est précédé d’une colonnade qui devait autrefois
lui servir d’avenue.Lattakieh se trouvait sur le passage des
croisés, et Godefroi de Bouillon s’en rendit
maître. Ils furent rejoints clans cette ville par
un grand nombre de chevaliers anglais , anciens
compagnons d’armes d’Harold , qui,
chassés de leur patrie par Guillaume-leConquérant,
venaient consacrer à la délivrance
du saint tombeau une épée désormais
inutile pour l’affranchissement de l’Angleterre.
11 reste à Lattakieh un souvenir du passage
des croisés. C’est la rosace de l’église
dont il n’existe plus que quelques vestiges.Nous allons saluer les Pères Franciscains ,
qui possèdeut un couvent clans cette ville.
C’est à eux qu’est confié le soin des cinq cents
chrétiens qui forment la population catholique
de l’ancienne Laodieée. Ils dirigent une
petite école d’enfants auxquels ils enseignent
l’arabe et l’italien. Il y a aussi une école de
jeunes filles, tenue par une institutrice chrétienne.
On y apprend à lire l’arabe et à coudre
 ; l’instruction est des plus élémentaires ;— 197 —
point d’écriture ni de broderie. Tl faudrait là,
comme à Tripoli, des religieuses françaises ;
elles auraient bientôt une école florissante,
et les trois mille Grecs schismatiques de cette
ville y enverraient leurs enfants.Nous regrettons de n’avoir pas le temps
d’aller visiter les catacombes chrétiennes de
l’ancienne Laodicée, qui sont à une lieue de
dislance dans la campagne. Elles doivent être
d’un très grand intérêt pour l’archéologie
sacrée. Elles ont servi d’asile aux premiers
chrétiens ; les dépouilles de plusieurs martyrs
y ont été déposées, et on y voit encore,
nous dit le vice-consul, de nombreuses inscriptions
grecques et latines, qui sont trèsprécieuses
pour l’histoire de l’époque chrétienne
de Laodicée.La ville moderne compte vingt mille habitants ;
plus de seize mille sont Musulmans.
Le sol est riche et les jardins qui entourent
la ville sont assez bien cultivés. Les populations
de la plaine et de la montagne y apportent
leurs productions, et le port de la Marine
lui donne une importance qui est appelée
à grandir.Nous reprenons la mer sur les G heures- 198 du
 soir, et nous continuons à longer les côtes
de la Syrie. Nous saluons en passant les ruines
de Séleucie, cette soeur de Laodicée, et
plus loin celles d’Antioche sur les bords de
l’Oronte, et nous jetons l’ancre, au lever du
soleil, dans le golfe de Skanderoun , l’ancien
Issicus sinus. Nous sommes en face de la pe
tite ville de Skanderoun , l’ancienne Alexandria,
Katalsson des Grecs, l’Alexandrette des
Européens. Comme Alexandrie d’Egypte,
elle doit son origine et son nom au conquérant
macédonien. Il en est question dans les
récits de la première croisade ; elle tomba au
pouvoir de Tancrède dont les bandes victorieuses
soumirent cette contrée.Cette ville, établie sur un sol insalubre et
marécageux , ne présente aujourd’hui qu’un
amas de chétives masures. Pour échapper
aux exhalaisons fiévreuses de cette plaine,
plusieurs habitants ont eu l’idée singulière
de suspendre leurs cabanes à des poteaux
élevés. Ces habitations aériennes, perchées
sur de hautes colonnes de bois, ont l’air de
grands nids d’oiseaux, et excitent vivement
notre curiosité.Le port d’Alexandrette sert de débouché
— 199 —
aux marchandises que les chameaux appor-'
tent d’Alep. Nous avons sur le Mentor deux
religieux capucins qui viennent d’Italie, et
qui descendent sur ce point pour se rendre à
cette dernière ville. Ils sont à la tête de la
mission d’Alep où ils ont une maison, et
dirigent le petit troupeau catholique de cette
grande cité.

Nous poursuivons le soir notre voyage de
circumnavigation , et le lendemain 20 octobre
, nous faisons une nouvelle station dans
la rade de Mersine. Cette petite ville sert de
port au commerce de Tarsous, l’ancienne
Tarse de Cilicie.

Quatre ou cinq de nos plus ardents chasseurs
descendent à terre, attirés par la réputation
giboyeuse de la côte. Après avoir pris
des renseignements auprès des Européens qui
habitent ce comptoir, ils vont battre vainement
les taillis et les fourrés de la plaine, à
la poursuite des francolins et des sangliers,
au risque de rencontrer quelques bandits qui
se livrent impunément dans cette contrée à
un autre genre de chasse.

Je descends avec M. l’abbé Langenieux
pour aller explorer cette ville. Mersine —
— 200  ;
Mersous en arabe est pleine de ouvevement
et d’animation. On dirait une population
active comme celle de nos ports de
France. De longues files de chameaux apportent
les denrées de l’intérieur : de vastes magasins
reçoivent les marchandises ; les navires
qui sont dans la rade font leur chargement
: des Européens de toutes les nations,
parmi lesquels dominent les Italiens, se livrent
au négoce. Cette ville ne fait que de
naître ; mais elle est appelée à devenir le centre
de tout le commerce de cette contrée.

Nous rencontrons un médecin italien qui
nous introduit clans la maison d’un de ses
compatriotes. Nous y recevons un charmant
accueil. Nous sommes au sein d’une honorable
famille de Rome, que des revers de fortune
ont jetée sur cette plage. D’autres Italiens
viennent nous rejoindre et causer avec
nous des événements qui se préparent en
Orient. Cette intéressante colonie nous exprime
le regret qu’elle éprouve de n’avoir
point de prêtre pour administrer les secours
de la religion. Ils seraient si heureux si l’un
de nous consentait à rester au milieu d’eux !
Ils s’engagent à prendre soin de lui comme

d’un père, à le seconder dans ses entreprises,
et à ne rien négliger pour lui rendre ce séjour
agréable. C’est une proposition qui est
bien séduisante pour un pèlerin. Il ferait bon
planter sa tente au milieu de ce petit troupeau
sans pasteur. Ce ministère ne serait pas
sans consolations cette pensée me poursuit
, et je me surprends à désirer que la Providence
me conduise quelque jour au sein de
cette colonie chrétienne, perdue sur cette
plage. .,

On vient nous offrir des médailles que l’on
découvre tous les jours en remuant cette
terre historique. Il en est de l’époque grecque
, de la domination romaine et du BasEmpire
: parmi celles dont je fais l’acquisition
, il en est une d’argent, parfaitement
frappée, avec le profil d’une tête grecque,
sur laquelle je lis le nom de Samos.

Nous regrettons de ne pouvoir aller visiter
la patrie de Saint Paul, Tarse de Cilicie, aujourd’hui
Tarsous. Elle est à 6 lieues de distance,
sur le Cydnus. Nous rencontrons un
médecin polonais qui nous donne quelques
détails sur- cette antique cité où il exerce son
art. Elle renferme quatorze mille habitants.

On y compte un millier d’Arméniens catholiques
et quelques Européens attirés par le
commerce. L’ancienne église consacrée à
Saint Paul est aujourd’hui transformée en
Mosquée. On y voit, comme à Laodicée, des
catacombes qui ont servi à la célébration des
saints mystères et à la sépulture des premiers
chrétiens. Il doit y avoir de précieux trésors
à recueillir pour l’archéologie sacrée. Aujourd’hui
Tarsous décline rapidement et son
commerce prend le chemin de Mersine.

Nous levons l’ancre, après une station de
quelques heures , et nous continuons cette
charmante navigation qui nous permet de
suivre ces côtes si intéressantes de l’Asie mineure
, tant le Mentor reste, pendant sa marche,
rapproché du rivage. Le pont du bateau
est comme un observatoire d’où nous découvrons
les sinuosités des vallées , la végétation
des montagnes et jusqu’aux nombreuses
ruines semées sur cette plage. Cette plaine
qui court le long de la mer est l’ancienne
Cilicie — Cilicia campestris. — Elle est bornée
par une chaîne de hautes montagnes,
parallèles au rivage, qui sont une ramification
du Taurus. Voici, à deux lieues de
203 —
Mersine , vers le nord , de superbes ruines :
ce sont celles de Pompeiopolis, bâtie pour
honorer le souvenir de quelque victoire de
Pompée. Nous sommes si près de la côte,
grâce à l’obligeance du commandant, que
nous pouvons compter les colonnes qui sont
encore debout. Il y en a quarante, formant
trois groupes , vestiges d’autant de temples.
On dirait les belles colonnades des temples
de Poestum : c’est le même site et le même
aspect, en face de la mer , sur une plage
déserte. Nous distinguons encore les restes
d’un arc de triomphe et d’un amphithéâtre,
et d’autres débris épars sur cette colline. Des
fouilles exécutées sur ce point pourraient
mettre au jour quelques précieuses sculptures.


Le Mentor poursuit sa route, et de nouvelles
ruines succèdent à celles que nous
quittons. Des tours crénelées s’élèvent de
distance en distance sur les hauteurs et jalonnent
cette côte. Elles ont dû servir à
maintenir ce pays sous la domination musulmane.
Quelquefois un château fortifié se
dresse sur le flanc des montagnes comme ces
châteaux féodaux qui couronnent les rochers

— 204 —
qui dominent le cours du Rhône. Un aqueduc
antique, à double rang d’arcades superposées,
traverse ces gorges et court le long
de la côte : il rappelle l’aqueduc romain du
Pont du Gard. Nous suivons longtemps les
longues lignes de ses arcs parfaitement conservés.
Ces grandes ruines qui s’étendent sur
une longueur considérable, et qui descendent
jusqu’à la mer, ne sont-elles pas des vestiges
de l’ancienne Eleusa ? En face de ces ruines,
sur un îlot rocheux , s’élève une forteresse
flanquée de tours. Elle est abandonnée, mais
dans un état de parfaite conservation. Son
architecture présente les caractères du moyen
âge.

Le soir la mer est agitée , et les vagues
soulevées par le vent escaladent le pont du
navire. Le commandant ,. redoutant pour
nous une nuit orageuse, ordonne le mouillage.
On jette l’ancre, et, comme le dit poétiquement
un de nos spirituels compagnons
de voyage, M. Levesque ,
le flot inutileFatigua vainement le Mentor immobile.
Le lendemain, au point du jour, le vais-
— 200 —
seau reprend sa course, et d’heure en heure,
comme un visage qui efface lentement les
traces de sa colère, la mer s’apaise et laisse
tomber sa houle. Nous reprenons avec le
jour notre poste d’observation sur le pont
du navire, et les yeux toujours fixés sur la
côte, une carte à la main, nous interrogeons
les ruines dont toute cette contrée est semée.
Nous sommes à l’embouchure du Calycadnus,
aujourd’hui Sélef. C’est dans cette rivière
que Frédéric Barberousse , qui marchait
à la tête de la troisième croisade, trouva
la mort. Nous ne sommes pas loin de Sélefké
, l’ancienne Séleucie dont les belles
ruines attirent encore l’admiration des voyageurs.
Nous doublons le cap Sarpédon : sur
le versant opposé, nous distinguons d’autres
ruines ; ce sont celles d’Holmus ; plus loin
celles de Mélanie ; plus loin encore celles
d’Arshioë qui couronnent pittoresquement
la hauteur. Voici le cap d’Anémour — Anemorium.
—Il y a de magnifiques restes de
la ville de ce nom, appartenant à diverses
époques depuis la domination grecque et romaine
jusqu’au moyen âge. L’oeil suit sur la
colline la ligue brisée des remparts: dans
12— 206 —
l’enceinte abandonnée, nous distinguons les
ruines d’un aqueduc, d’un théâtre et d’autres
débris qui attestent l’antique splendeur de la
cité grecque. Que de villes florissantes qui
s’élevaient autrefois sur cette côte ! La domination
turque s’est abattue sur elles, et n’y
a laissé que la solitude et des ruines.

La nuit du 21 octobre est calme et délicieuse.
La mer réfléchit sur sa surface unie
toutes les splendeurs de la voûte étoilée. Les
flots , soulevés par les roues du vapeur ,
dégagent cette clarté phosphorescente qui
laisse après nous une longue traînée de lumière.
On dirait des vagues de feu ruisselant
autour du navire. Nous ne nous lassons pas
d’admirer la beauté de ce phénomène, qui
fait étinceler sur les eaux toutes les constellations
des cieux.

Les ruines reparaissent avec le jour, et
l’on dirait que sur cette côte autrefois si peuplée
la vie a disparu , et qu’il n’existe plus
que des monuments renversés et des villes
désertes. Quelle abondante moisson pour le
voyageur qui peut aller interroger ces débris
du passé, et recueillir les souvenirs de ces
cités éteintes ! Cette ville qui s’élève en am-
— 207 —
phithéâtre, au fond d’une vaste rade, avec
son cirque et ses constructions antiques mêlés
aux constructions modernes, c’est Myra.
Plus loin , ce sont les restes d’Antiphellus,
autre cité de l’époque grecque, qui conserve
encore de nombreuses colonnes et de précieux
sarcophages. Toute l’antiquité, avec
ses monuments, semble ainsi passer sous nos
yeux, et l’histoire du passé est écrite sur ces
ruines que les ravages du temps et surtout
le vandalisme des hommes ont semées avec
une désolante profusion sur ces rivages.

Des groupes de petites îles sont échelonnés
le long de la côte, comme des navires à
l’ancre. Nous avons déjà entrevu à notre gauche
, dans les lointaines vapeurs du soleil
couchant, l’île de Chypre que nous aurions
aimé à visiter parce qu’elle est pleine de souvenirs
français. Voici l’île Dolichiste , qui
montre sur un de ses sommets un fort en
ruines. Ces montagnes qui baignent leurs
pieds dans la mer sont l’Anti-Cragus.

On signale à l’horizon un bateau qui se dirige
vers nous à toute vapeur. Nous le hélons,
et un de nos canots , promptement jeté à la
mer , transporte à son bord quelques-uns de
12.— 208 —
nos hommes qui vont s’informer quel est l’état
des esprits à Constantinople , et si les
hostilités avec les Russes ont commencé. Les
nouvelles sont rassurantes ; les bruits de
guerre n’ont rien d’alarmant et Constantinople
est tranquille. Le Scamandre — c’est le
nom du bateau — transporte à Beyrouth
Mgr Brunoni, légat du Saint-Siège dans le
Liban. Nous nous empressons d’envoyer, à
travers les flots, au Scamandre et à son noble
passager, de toute la puissance de nos coeurs
et de nos poitrines, un salut, affectueux et
retentissant, qui nous est rendu à l’instant
avec une égale sympathie.L’île de Rhodes commence bientôt à poindre
à l’horizon où nos yeux Ja cherchent depuis
longtemps. Ce n’est d’abord qu’une
forme indécise et vaporeuse : mais à mesure
que le bâtiment s’avance, l’île se détache sur
le fond lumineux du ciel , et grandit. Ses
collines, ses palmiers , les tours de ses remparts
s’élèvent lentement du sein des flots :
le port s’ouvre devant nous, et à quatre heures
du soir nous jetons l’ancre devant la célèbre
ville des chevaliers.XIIL’Ile de Rhodes. - Les chevaliers de St-Jean. —
Les deux grands-maîtres Pierre d’Aubusson et
Villiers-de-L’isle-Adam. —La rue des chevaliersAncienne
église de St-Jean. — Aspect de la ville.
— Ile de Cos— Patmos. — Samos. — Scio.L’ÎLE de Rhodes justifie le nom gracieux
qu’elle porte. Patrie des roses, elle est la
rose de l’Archipel, et elle s’épanouit, au sein
des flots , avec sa couronne de palmiers et
ses bosquets d’orangers, comme une corbeille
de fleurs. Son climat tiède en hiver,
rafraîchi pendant l’été par des brises régulières
, son ciel si pur et si brillant en ont fait
dans tous les temps un séjour délicieux. La
ville avec ses fortifications élevées par les
chevaliers, ses bastions et ses tourelles, ses
fossés et ses ponts-levis , n’offre point cette
physionomie orientale que nous avons remarquée
dans les autres cités. Or. dirait, on12*
voyant l’aspect guerrier de ces murs , une
fière et grande forteresse du moyen âge égarée
sous ce beau ciel d’Orient.Le nom de Rhodes occupe une place dans
l’histoire de l’antiquité. Les beaux-arts y furent
cultivés, et son école d’éloquence, fondée
par Eschine, est demeurée célèbre. Mais
ce qui fait son éternelle gloire, c’est cette
valeureuse milice de héros connus sous le
nom de chevaliers de Rhodes. Tous les souvenirs
de son histoire s’effacent devant cet
ordre illustre qui fit de cette île le dernier
boulevard des chrétiens contre le Mahométisme.
C’est là que Foulques de Villaret,
grand-maître de l’Ordre , après la prise de
St-Jean-d’Acre , vint planter en 1310 , la
noble bannière de la croix qui devait, pendant
deux siècles, faire reculer le Croissant.
Établis dans cette île dont la souveraineté
leur fut accordée par le pape, ces religieux
militaires continuèrent glorieusement l’oeuvre
des croisades, et repoussèrent souvent
l’invasion musulmane.En 1440 et 1444, ils furent attaqués par le
Sultan d’Egypte qu’ils forcèrent à lever le
siège , après plusieurs assauts inutiles, ils
étaient commandés par le grand-maître Jean
de Lastic, originaire d’Auvergne, qui répondit
noblement à l’ennemi : « Nous tenons
Rhodes de Dieu et de notre épée, et nous ne
la rendrons pas. » En 1470, nous les voyons
aller au secours des Vénitiens attaqués dans
l’île d’Eubée, et détruire la flotte des Turcs.
Mais une des pages les plus glorieuses de
l’histoire de l’Ordre, est la mémorable défense
de l’île par le frère Pierre d’Aubusson.
Ce grand-maître, prévoyant que Mahomet II
allait déployer toutes ses forces contre cette
ville qui seule résistait à sa puissance, résolut
généreusement de tenir tête à l’orage. Il
convoqua à Rhodes tous les chevaliers de
l’Ordre, et dans une allocution chaleureuse,
comme savent les faire les héros, il fit un
suprême appel à leur courage et à leur foi.
Les chevaliers tressaillirent aux accents de
cette éloquence guerrière, et jurèrent de répandre
jusqu’à la dernière goutte de leur sang
pour la défense de la religion. De nouveaux
ouvrages furent construits ; le port fut fermé
par une forte chaîne de fer , et on prépara
sur tous les points la plus énergique résistance.

— 213 —
La grande flotte des Ottomans parut devant
l’île au mois de mai 1480, avec cent
mille hommes de débarquement. Elle était
commandée, à la honte de la nation grecque
, par un renégat de la dernière dynastie
des empereurs de Constantinople. Tous les
moyens pour réduire la place furent vainement
employés : l’ennemi fut partout victorieusement
repoussé. Quelques frères, découragés
parlèrent de se rendre ; il suffit dé quelques
paroles d’Aubusson pour les faire rentrer
eu eux-mêmes. Honteux de cette faiblesse,
ils promirent de la laver dans leur
sang ou dans celui des infidèles, et ils tinrent
parole.

Cependant la ville fut sur le point de tomber
au pouvoir de l’ennemi dans un moment
de surprise : les Turcs commençaient à arborer
le Croissant sur les remparts qu’ils avaient
escaladés en silence, à la faveur de la nuit.
C’en était fait de Rhodes. D’Aubusson ,
averti du danger , fait déployer le grand
étendard , et dit à ceux qui l’entourent : Allons
combattre pour la foi et la défense de
Rhodes, ou bien nous ensevelir sous ses
ruines ; et il s’avance avec intrépidité contre
3 10 —
les Turcs déjà maîtres du rempart : deux fois
il est renversé , et deux fois il se relève :
douze janissaires s’attachent uniquement à
lui pour le faire tomber sous leurs coups ; il
reçoit cinq grandes blessures. Les frères le
conjurent de se retirer de la mêlée: Mourons
ici, leur dit-il, plutôt que de reculer. Son
exemple ranime le courage des siens : les
Turcs cèdent de toutes parts, et leurs phalanges
effrayées regagnent honteusement les
vaisseaux.

La joie des assiégés en voyant la retraite
des ennemis fut grande. Le grand-maître alla
rendre de solennelles actions de grâces à Dieu
dans l’église de St-Jean. Il fit bâtir une chapelle
en l’honneur de Notre-Dame-des-Victoires,
afin de laisser un monument de sa
reconnaissance pour Celle à qui il se croyait
redevable de son triomphe. Il n’en existe
plus aujourd’hui que des ruines.

Quarante-deux ans après ce siège mémorable
, Rhodes eut à soutenir une nouvelle
lutte contre une armée bien plus nombreuse
encore. La valeur des assiégés fut la même ;
mais cette fois le succès trahit leur courage.
Le 26 juin 1522, une flotte de quatre cents

voiles débarqua sur la plage deux cent mille
musulmans commandés par Soliman. L’Ordre
n’avait à opposer à cette nuée d’ennemis
que six cents chevaliers, près de cinq mille
soldats et quelques milices recrutées parmi
les habitants de l’île. Mais cette poignée de
braves avait à sa tête un chef digne d’elle , le
grand-maître Philippe-de-Villiers-de-lTsleAdam.


C’est un des spectacles les plus émouvants
de l’histoire, que celui de ce petit nombre
de guerriers intrépides, serrés autour de l’étendard
de la croix , et isolés dans leur île ,
comme sur un vaisseau, au milieu d’une
mer ennemie, abandonnés par l’ingratitude
des puissances européennes , enfermés dans
leur ville par une armée innombrable, se défendant
avec calme et résignation, et demandant
à Dieu et à leur épée ce secours que
leur refuse l’Europe chrétienne. Pourquoi
faut-il qu’il y ait eu un traître parmi ces
héros ?

Le découragement commençait à saisir
Soliman, lorsqu’un chevalier félon, le portugais
Amaral, informa le chef musulman ,
que la ville était réduite à la dernière extré-

mité, et qu’à peine lui restait-il quelques centaines
de chevaliers capables de porter les
armes. La lutte recommença avec une nouvelle
vigueur. Le grand-maître, courant sans
cesse d’une brèche à l’autre, repoussant partout
l’ennemi, était décidé à s’ensevelir sous
.les ruines de Rhodes. Cependant, voyant
tomber autour de lui ses plus fermes soutiens
, et touché du sort qui menaçait les habitants
si la ville était prise d’assaut, il consentit
à écouter les propositions de Soliman.
La capitulation portait queles églises de Rhodes
ne seraient point profanées, que les catholiques
de l’île conserveraient le libre exercice
de leur culte, que le peuple serait exempt
d’impôts pendant cinq ans ; que les chevaliers
pourraient emporter avec eux les reliques
des saints, les vases sacrés, leurs titres
et tous les canons dont ils auraient besoin
pour armer leurs galères.

Cette capitulation était honorable à la fois
pour les vainqueurs et pour les vaincus. Mais
les Turcs de cette époque se faisaient un jeu
de la foi des traités. Ils pénétrèrent dans la
ville, pillèrent les maisons , profanèrent les
choses saintes et déshonorèrent leur victoire
— 216 —
par d’horribles excès. L’église de St-Jean,
convertie en mosquée , perpétue encore aujourd’hui
, comme une flétrissure pour les
Turcs, ce mépris de la foi jurée , et cette
odieuse violation des serments.

On connaît la belle parole de Soliman, ému
à l’aspect de l’infortune du grand-maître :« Je
regrette de forcer ce vieillard à quitter sa demeure. »
Cet héroïque vieillard partit le dernier
de cette cité qu’il avait si vaillamment
défendue. Sur son vaisseau, flottait un étendard
représentant Notre-Dame-de-Pitié, avec
cette inscription touchante : Afflictis spes
unica rebus. Cette unique espérance des
malheureux ne devait pas les délaisser. Bientôt
le drapeau des chevaliers fut planté sur
l’île de Malte , et le sang des héros tombés
sur les murs de Rhodes fit germer de nouvelles
légions de guerriers qui surent venger
noblement la mort de leurs frères.

Le siège de la ville avait duré six mois et
coûté près de cent mille hommes aux Musulmans.


Nous descendons à terre pour aller visiter
cette ville qui rappelle de si grands souvenirs.
Voici à notre droite, à l’entrée du port,

sur une longue jetée qui s’avance dans la
mer, la belle tour St-Nicolas, qui porte la
date de I464- Elle a été témoin de l’héroïque
résistance des chevaliers pendant les deux
sièges, et à soutenu bien des assauts. Elle est
flanquée de tourelles à ses angles, et sa partie
supérieure est surmontée d’un tourillon en
forme de vedette, d’où la sentinelle devait signaler
l’approche de l’ennemi. L’architecture
en est imposante et semble respirer la
noble fierté des chevaliers. Elle est couronnée
de machicoulis, et on voit encore sur ses
flancs les armes des chevaliers avec la croix.

Les remparts qui se dressent devant nous
sont parfaitement conservés ; ils ont encore
leurs bastions , leurs créneaux et leurs
fossés. Nous voyons entassés à leur pied les
vieux boulets de pierre des chevaliers qui
servirent au dernier siège. Quelques arbres ,
plantés le long du rivage, ombragent le quai
et abritent des cafés turcs fréquentés par les
marins.

Nous franchissons la porte de la ville qui
s’ouvre sur le port. Elle est gardée par quelques
soldats déguenillés et mal armés. Il
suffirait de l’ombre d’un chevalier pour les

 »3
— 218 —
mettre en fuite. Leur unique occupation est
de fumer le narghileh qu’ils manient bien
mieux que le fusil , et de fermer, tous les
vendredis, à midi précis, les portes de Rhodes,
comme à Jérusalem, pour empêcher,
disent-ils, l’invasion d’une armée d’infidèles
qui doit un jour s’emparer à cette heure de
la ville. L’ennemi peut s’avancer en toute sécurité ;
ce n’est pas une semblable garde qui
pourra arrêter sa marche et protéger la ville.
La porte est ogivale et surmontée d’une tourelle:
sa masse imposante lui donne l’aspect
d’une forteresse.

Nous rencontrons à notre gauche, avant
d’entrer dans la rue des chevaliers , une vaste
construction en ruines ; c’est l’ancien hôpital
de l’Ordre. On y voyait encore, il y a quelques
années, deux belles portes en sycomore,
admirablement sculptées. Elles ont été emportées
en 1836 par le prince de Joinville,
comme un précieux débris de notre ancienne
gloire, et aujourd’hui elles sont placées au
Musée de Versailles. Il appartenait à la Fiance
de recueillir cet héritage d’un Ordre dans le
sein duquel elle comptait un si grand nombre
de ses enfants.
— 219 —La belle rue des chevaliers conserve sa
forme primitive et n’a subi sous la domination
turque aucun changement. Elle est pavée
de cailloux noirs et blancs disposés symétriquement,
en forme de mosaïque, et,
exemple unique en Orient, garnie de trottoirs.
Elle est triste, silencieuse, déserte, et
l’on dirait qu’elle attend ses anciens hôtes.
Les portes sont closes comme lorsque les
chevaliers partaient pour quel que aventureuse
expédition , et chacun d’eux retrouverait encore
sa demeure telle qu’il la laissa. Les maisons
présentent le même aspect qu’autrefois,
et la main des nouveaux maîtres les a respectées.
Les écussous sculptés surmontent encore
les portes. Il en est sur lesquels nous
distinguons les felurs de lis de France avec
celle légende : Voluntas Dei, et sur les côtés,
ce vieux cri de guerre de nos pères: Monjoie
Sainct Denis. Bien de nobles familles de la
la langue de France, d’Auvergne et de Provence
peuvent y retrouver leur blason et les
plus belles pages de leur histoire.L’architecture de ces habitations présente
les caractères du XVe' siècle ; c’est l’élégance
unie à la force. Des pignons aigus surmon13.— 320 —tent le faîte : une ogive légère encadre les
portes et les fenêtres. Des gargouilles fantastiques,
comme dans nos édifices du moyen
âge , se détachent du toit et se prolongent sur
la lue. Quelquefois deux tourelles en encorbellement
flanquent les deux extrémités des
maisons : ce doit être la marque distinctive
des prieurés. Parfois, plusieurs écussons sont
fraternellement réunis sur la même façade,
comme souvenir des chevaliers qui se sont
succédé sous le même toit. Tout est encore
comme au temps du grand-maître d’Aubusson,
et l’illusion est telle qu’il semble que les
chevaliers vont sortir de leurs manoirs, armés
de toutes pièces.On ne peut parcourir cette rue, et se rappeler
ces souvenirs de gloire qui y sont attachés
, sans éprouver un sentiment d’admiration
et de regret pour cette héroïque milice
qui, longtemps après que les rois et les peuples
eurent abandonné les croisades, continua
seule la lutte contre la puissance ottomane,
et fournit les derniers soldats de la
croix. Les chevaliers français y occupent la
plus grande place ; leurs noms sont associés
aux plus glorieuses époques de l’Ordre, et221c’est à la langue de France qu’appartiennent
les plus grands maîtres. Les Clermont-Tonnerre,
Hélion de Villeneuve, Déodat de Gozon,
vainqueur du dragon, Eméric d’Amboise,
Roger du Pin, Jean de Lastic, de La
Rivière, de Régis de St-Simon, de Julliac,
ont glorieusement inscrit leurs noms sur la
plupart des monuments de Rhodes, et l’on
peut dire que les superbes écussons de la rue
des chevaliers sont comme le livre d’or de la
noblesse française.Un grand arc ogival, qui s’ouvre à l’extrémité
de la rue que nous venons de parcourir,
indique le palais du grand-maître. On
dirait une citadelle en voyant cette vaste
construction entourée de fossés et flanquée
de tours. La rue des chevaliers lui formait
comme une magnifique avenue. L’indolence
des Turcs le laisse tomber en ruines.Nous faisons uue visite au gouverneur,
afin d’obtenir l’autorisation de visiter l’ancienne
église de St-Jean transformée en mosquée.
Le chef turc accueille avec assez de
courtoisie notre demande, et nous donne un
de ses officiers pour nous accompagner. Les
portes de la mosquée s’ouvrent devant les222giaours, et nous pénétrons dans son enceinte,
sans qu’on nous oblige à quitter notre chaussure.
Que ce monument est triste et désolé,
avec cette profanation que lui a infligée le
fanatisme musulman , et comme il semble
protester contre cette usurpation sacrilège !
Il est à trois nefs supportées par des colonnes
de granit que surmontent des chapiteaux de
différents styles , restes de quelque ancien
temple. L’architecture en est ogivale. La
voûte est peinte en bleu, et sur ce fond d’azur
se détachent des étoiles d’or. Il existe encore
deux vitraux qui ont échappé à la dévastation
des Turcs. L’église fut commencée en 1310,,
sur un plan dressé par un architecte florentin,
nommé Arnulfe. Peut-être est-ce le même
qui a bâti la magnifique église de Florence,
Santa Maria dei Fiori ? On voit, le long des
murs et sur les colonnes, les écussons des
grands-maîtres qui ont contribué à la décoration
du monument. Un grand nombre de
tombes sont encastrées dans le dallage de
l’édifice. L’image des chevaliers est gravée
au trait sur la pierre sépulcrale, et on peut
lire encore les inscriptions qui l’entourent.
J’aurais désiré pouvoir visiter, dans l’an-- 223cienne
église de Ste-Catherine, la tombe de
Marie des Baux , femme de Humbert II,
Dauphin du Viennois, morte au XIVe siècle,
dans le couvent de cette ville. Elle appartenait
à cette noble famille des comtes des
Baux qui avait son siège dans la petite ville
de ce nom, dont on voit les belles ruines sur
les hauteurs qui dominent la plaine d’Arles.
J’avais souvent visité, sur le pittoresque rocher
des Baux, son antique château et l’église
où elle avait prié ; et j’aurais voulu m’agenouiller
sur la tombe où elle repose si loin
du vieux manoir de ses pères.Il nous faut également renoncer à faire le
tour des remparts, à suivre cette belle ligne
de fortifications si héroïquement défendues
par les chevaliers, et à visiter le couvent de
l’Ordre avec son grand cloître, converti aujourd’hui
en hôpital. Le soleil est sur le point
de se coucher , et les Turcs vont fermer les
portes de la ville. Nous descendons par la rue
des chevaliers, jetant un dernier regard sur
ces façades ornées de sculptures avec les
croisées en pierre , représentant exactement
une croix ; sur ces écussons, ces fleurs de lis,
tes devises, ces emblèmes de tout genre qui224 —font de cette rue un superbe musée de chevalerie.
C’est à regret que nous nous arrachons
à tous ces souvenirs. Nous emportons
au fond de notre coeur un désir ; c’est que la
France, qui a donné à Rhodes ses plus généreux
défenseurs et ses plus célèbres grandsmaîtres,
puisse un jour recueillir leur héritage
, relever sur cette terre, à l’ombre de
son drapeau , cette croix que les chevaliers
avaient si noblement défendue pendant plus
de deux siècles. Elle soutient aujourd’hui en
Orient cette grande cause chrétienne pour laquelle
les guerriers de l’Ordre avaient versé
leur sang sur tant de champs de bataille :
Pourquoi son puissant patronage ne s’étendrait-il
pas sur cette plage qui redit encore sa
gloire ? Les Turcs semblent le redouter , et
c’est pour cela qu’ils ne permettent pas aux
Francs de s’établir dans l’intérieur de la ville.
Leurs habitations, comme celles des consuls,
sont situées dans les faubourgs.Nous rejoignons le Mentor, et du haut du
pont nous cherchons à saisir l’ensemble de
cette ville dont nous n’avons entrevu, dans
une trop rapide visite , que les principaux
quartiers. Elle s’étend devant nous sur une— 225
surface plane, puis s’élève en pente douce
sur le versant d’une colline. Elle s’élargit à
droite et à gauche sur la plage, présentant
sur toutes ses faces ses terribles bastions et
sa magnifique ceinture de remparts, l’un des
plus remarquables monuments de l’architecture
militaire du XIVe et du XVe siècle.

Nous cherchons la place où devait s’élever
le célèbre Colosse de Rhodes, l’une des sept
merveilles du monde, chef-d’oeuvre de Charès,
disciple de Lysippe, qui avait plus de
cent pieds de haut, et qui donnait passage
entre ses jambes aux plus grands navires. On
nous dit, ce qui paraît peu probable, qu’il
était placé à l’entrée du port qui est à notre
droite, et qui sert aujourd’hui de chantier
pour les réparations des navires.

La ville de Rhodes renferme près de six
mille Turcs, et un millier de Juifs. Ceux-ci,
chassés de l’île par Pierre d’Aubusson, parce
qu’ils étaient accusés de trahison, sont revenus
après la conquête des Musulmans, dont
ils se sont faits les instruments trop dociles.
La population franque s’élève à 120 personnes.
Le service religieux de cette petite paroisse
qui porte le nom de Ste-Marie-de-la13

*
— 226 —
Victoire, est confié à deux religieux Franciscains.
L’île, sous la domination des chevaliers,
comptait, dit-on, près de trois cent
mille habitants. Elle était admirablement
cultivée, et ses vignobles produisaient un vin
renommé. Aujourd’hui , le commerce est
presqu’éteint ; l’agriculture languit , et la
population écrasée par les impôts ne dépasse
pas vingt-sept mille habitants. Ce chiffre seul
suffit pour faire comprendre les effets désastreux
qu’a partout produits l’administration
turque.

Le soleil commence à disparaître à l’horizon
, lorsque nous levons l’ancre. L’ombre
enveloppe peu à peu la plage et les remparts.
Les palmiers, les tours, les collines s’effacent
lentement à mesure que le Mentor s’éloigne,
et bientôt tout est enseveli dans une égale
obscurité.

En quittant Rhodes, nous nous engageons
à travers les îles nombreuses de l’Archipel,
semées sur cette mer Egée comme les brillants
anneaux d’une chaîne qui semble flotter
entre la Grèce et l’Asie. Voici les Sporades
dispersées, comme l’indique leur nom, sur
les côtes de la Doride et de la Carie. Elles
— 227 —
sont pleines de souvenirs illustres, et chacune
d’elles semble nous jeter en passant le nom
d’un homme célèbre ou d’un poète. Laissant
à notre droite Gnide avec ses souvenirs profanes,
nous doublons Cos, la patrie d’Hippocrate,
le père et le conservateur de la santé,
et du peintre Apelle. Presqu’en face , sur la
côte , est Halicarnasse , séjour des rois de
Carie, qui fut témoin de l’inconsolable douleur
d’Artémise, et qui donna le jour à Hérodote,
le père de l’histoire. Plus loin, c’est
Milet, puissante colonie grecque , qui nous
rappelle les touchants adieux de Saint Paul
aux chrétiens qu’il avait convertis à la foi ;
car, sur cette côte, le sacré se mêle au profane,
et l’Évangile se rencontre avec les souvenirs
mythologiques.

Le dimanche 23 octobre, nous disons la
messe en face de Patmos , l’île des mystérieuses
visions de l’Apocalypse. Le lieu est
bien choisi pour le saint sacrifice, et le souvenir
de Saint Jean plane sur cette scène,
comme un reflet des merveilleuses visions du
saint Apôtre. L’histoire ne se serait jamais
occupée, de ce rocher perdu au milieu des
flots, si le disciple bien-aimé ne l’avait consa-
— 228 —cré par son exil et ses révélations. Sur le
sommet d’une montagne aride et rocheuse
s’élève, à notre gauche, la ville de Patmos
qui doit sa naissance au monastère de Saint
Jean , lequel à son tour doit la sienne au séjour
de l’apôtre persécuté. Il y a une école
hellénique qui a joui, pendant longtemps,
dans toutes les îles de l’Archipel, d’une réputation
méritée. On montre près du couvent
la grotte de l’Apocalypse transformée en chapelle ;
elle a treize pieds de long sur quatre
de large, et est l’objet d’une grande vénération.
La légende s’est emparée du nom de
l’apôtre exilé , et le récit de Prochore, Prochori
narratio de rebus gestis Sancti Joannis,
sème les miracles sur ses pas, et lui attribue
les plus étonnantes merveilles. Le souvenir
de Saint Jean a protégé ce rocher contre
l’invasion musulmane. Aucun Mahométan
n’y a jamais fixé son séjour, et la voix des
cloches, qui retentit au sommet de la montagne,
annonce que le christianisme règne soui
dans cette île. Aussi Patmos, dont le nom
est demeuré inconnu dans l’antiquité, offre
au voyageur chrétien un bien plus grand intérêt
que toutes ces îles chantées par les— 229 —
poètes. C’est là , dans les profondeurs de
cette grotte et l’éblouissement de ses pensées,
que l’apôtre bien-aimé contempla ces
mystérieuses visions : c’est de là qu’il engageait
les sept églises d’Asie à conserver fidèlement
le dépôt de la foi ; c’est de ce rocher,
où l’avait rélégué Domitien , qu’il voyait s’amasser
ces terribles orages de la colère divine
qui allaient bientôt éclater sur la tête
de Rome , et venger le sang des martyrs.
C’est en face de cette île, qu’il faut lire les
premiers chapitres de l’Apocalypse. L’aspect
de ces lieux ajoute quelque chose de saisissant
à ces pages sacrées, et l’on dirait que le
côté mystérieux des révélations de Saint Jean
se reflète sur cette aride et majestueuse montagne
de Patmos.

En face , s’élève Samos , célèbre par le
culte de Junon , patrie de Pythagore, où
Hérodote écrivit les premiers livres de son
histoire , où Anacréon chanta , à la cour de
Polycrate, les joies et les plaisirs de la vie.
Quel contraste frappant ! D’un côté, c’est le
paganisme avec ses fictions brillantes et les
accents profanes de sa poésie : de l’autre ,
c’est le christianisme avec ses austères en-
— 200 —
geignements. On dirait que deux voix opposées
s’élèvent du sein de ces deux îles : l’une,
qui vient de Samos, pleine d’une grâce séduisante
et d’une molle langueur, redit les
chants passionnés d’Anacréon, et jette dans
les coeurs une fatale ivresse ; l’autre, qu’apportent
les échos de la grotte de Patmos,
plus grave et plus mâle , pénètre jusqu’aux
dernières profondeurs de l’âme étonnée et
fait entendre des accents jusqu’alors inconnus
, qui maudissent les plaisirs et consacrent
la souffrance. Ces deux voix semblent se
répondre et opposer, dans un dialogue sublime
, la douleur au plaisir, les larmes à la
joie, la sévère morale de l’Évangile à la morale
facile du culte païen, Ce contraste me rappelle
la saisissante poésie de M. Jules Canonge :
Chrétienne et Païenne. J’aime à la redire, en
face de Patmos la chrétienne, et de Samoa
illustrée parles souvenirs du paganisme. Comme
ces deux îles, les beaux vers du poète respirent
les généreuses ardeurs du christianisme
naissant et les tristes défaillances du monde
païen , et nous pouvons dire ici avec lui :
Ainsi se répondaient par d’éloquentes voix
Le passe, l’avenir, deux monde » et deux fois.— 231 —
Samos était autrefois couronnée de super- »
bes forêts ; sa fécondité était merveilleuse i
les figuiers et les vignes entremêlaient leur
verdure sur ses coteaux ; les pommiers et les
rosiers se couvraient deux fois l’an de fleurs
et de feuilles ; les poètes chantaient à l’envi
cette mamelle toute gonflée d une humidité
nourricière. Aujourd’hui l’île a perdu ses frais
ombrages et sa fertilité première ; les montagnes
sont déboisées ; les sources ont tari,
et le sol est redevenu inculte comme tout ce
qui est soumis à la domination turque.

Nous laissons à notre gauche le groupe des
Cyclades, dont les poètes ont redit les nons
harmonieux et les souvenirs mythologiques :
Naxos, qui montre les ruines du temple de.
Bacchus ; Délos, berceau de Diane et d’Apollon
 ; Parus, qui renferme dans ses entrailles
ce marbre précieux qui respirait sous le, ciseau
dés artistes. Les riches carrières d’où
sont sortis, tant de chefs-d’oeuvre sont abandonnées,
depuis que l’île est soumise au Sultan.
Que, pourrait en faire un pouvoir qui
n’a su que détruire les monuments de l’antiquité ?
La plupart de ces îles, autrefois si
riantes et si fertiles, sont aujourd’hui sem-
232
blables à des fleurs desséchées qui ont perdu
leur éclat.

Nous côtoyons Scio, cette reine des Sporades,
qu’Homère avait proclamée la plus
brillante et la plus riche des îles de la mer.
Lorsque le vicomte de Marcellus la visita en
1820, elle lui apparut sous les aspects les
plus riants et les plus enchanteurs. Ses coteaux
étaient couverts de riches vignobles ;
des jardins d’orangers se déployaient le long
du rivage, et la population heureuse et tranquille
, autant qu’on peut l’être sous le gouvernement
turc, jouissait en paix de ces biens
que lui prodiguait une terre féconde. Mais à
l’époque de la guerre de l’indépendance, les
habitants de Scio entendirent le cri de liberté
poussé par leurs frères de Morée. Ils prirent
lés armes, et se soulevèrent contre la domination
étrangère ; ils furent vaincus dans une
lutte inégale, et leurs implacables vainqueurs
déshonorèrent leur triomphe par des excès
qui ajoutent une flétrissure de plus à celles
que l’odieux et exécrable gouvernement des
pachas a amassées dans l’histoire. Les Turcs
promenèrent le fer et l’incendie d’une extrémité
de l’île à l’autre, renversant les maisons,
— 233 —
saccageant les jardins , massacrant les habitants
, égorgeant les enfants comme les vieillards
, chargeant de fers les femmes et les
jeunes filles , les vendant comme esclaves
pour la servitude flétrissante du harem , et
ne laissant sous leurs pas que du sang et des
ruines. On sait avec quelle vérité saisissante
un grand peintre moderne, M. Delacroix, a
reproduit celte scène tragique dans cette
belle toile, connue sous le nom de : Massacre
de Scio.

Scio dispute à Smyrne et à cinq autres villes
la gloire d’avoir donné le jour à Homère.
On montre encore dans un frais vallon, près
d’une source limpide, des ruines informes
auxquelles la tradition donne le nom d’Ecole
d’Homère. Le souvenir de ce grand génie
remplit tous ces lieux et fait planer sur ces
rivages une sorte de consécration poétique.

Nous entrons dans la magnifique racle de
Smyrne, qui forme comme une superbe avenue
à cette grande ville de l’Orient. Elle se
prolonge dans l’intérieur des terres comme
un vaste lac, présentant du côté du nord une
plage basse et aride, et du côté du midi une
chaîne de montagnes boisées. Sur les derniè-

— 234 —

res ondulations, qui viennent se baigner dans
le golfe, apparaissent çà et là quelques charmants
villages à demi-caches sous la verdure.
En voyant la fraîcheur et les ombrages de
cette rive, on dirait un paysage suisse égaré
sous ce ciel brûlant. Sur le fond du tableau
se détache Smyrne avec ses maisons groupées
le long du rivage et échelonnées sur les flancs
de la montagne qui domine la ville. Un vieux
château garde l’entrée du port. Des vaisseaux
marchands de toutes les nations viennent
charger sur celte côte les produits de l’Asie,
qu’apportent de l’intérieur de longues files
de chameaux. Quelques navires de guerre des
marines européennes sont au mouillage pour
protéger le commerce. A côté de deux bricks
français flotte le pavillon d’un navire hollandais
: plus loin une frégate autrichienne stationne
fièrement, et semble demander compte
aux réfugiés, italiens des lâches assassinats
qu’ils ont commis naguère sur quelques-uns
de ses marins. Aussitôt que le Mentor a jeté
l’ancre, de légers kaïks montés par des
Grecs se disputent les passagers et nous déposent
a terre.
XIIISmyrne. — Origine de cette ville. — Homère et
Saint Polycarpe. — Soeurs de la charité. — Hôpital
français. — Les Lazaristes. — Couvent des
Méchitaristes. —Collège de la Propagande.Conférence
 de St-Vincent-de-Paul. — Les protestants
à Smyrne. — Mont Pagus. — Cimetières
turcs. — L’Église de France et l’Église de Smyrne.Une tradition attribue l’origine de Smyrne
à Alexandre-le-Grand qui , clans une de ses
chasses, charmé par la beauté du site, ordonna
d’y bâtir une ville. Cependant, s’il
faut en croire Strabon, elle aurait une origine
bien plus ancienne. Son histoire se rattache
à celle des Grecs, des Romains et des Mahométans,
ses alliés ou ses maîtres. Au temps
d’Auguste, elle était d’une rare magnificence.
Elle possédait de superbes portiques, une
bibliothèque publique , un amphithéâtre, des
temples somptueux, et elle devait à la beauté
de sou site et de ses monuments le nom— 238 —
qu’elle portait, couronne de l’Ionie. De toutes
ces magnificences , il ne reste plus que
quelques ruines informes.Mais il y a deux grands souvenirs , l’un sacré,
l’autre profane, qui consacrent cette cité:
c’est d’un côté celui d’Homère et de l’autre,
celui de Saint Polycarpe, son évêque martyr.On nous montre, à l’extrémité de la ville,
au célèbre pont des caravanes, sur les bords
ombragés du poétique Mélès, le lieu où ce
grand poète reçut le jour. Nous saluons avec
respect son berceau , en redisant son nom.
La ville lui avait autrefois, dans sa religieuse
admiration, dressé un temple superbe avec
une statue de marbre. Il n’en reste plus aujourd’hui
de vestiges. Mais ces champs, ces
rives , ces eaux, témoins de ses premières
inspirations, sont encore là, et semblent répéter
ses chants.On connaît cette admirable page des Actes
des Martyrs, qui raconte l’interrogatoire et le
supplice de Saint Polycarpe , évêque de
Smyrne. Quelle sublime réponse que celle
du saint vieillard au proconsul, qui l’engageait
à dire des injures au Christ ! « Il y a
quatre-vingt-six ans que je le sers, et il ne— 257 —
m’a jamais fait de mal. Eh ! comment pourrais-je
dire des injures à mon roi qui m’a
sauvé ? » Le saint fut condamné à être brûlé.
On voulait l’attacher au poteau. « Laissezmoi
ainsi , dit-il : Celui qui me donne de
supporter le feu, me donnera aussi de rester
ferme sur le bûcher. » Les flammes s’élevèrent
et se déployèrent autour de la tête du
martyr, comme une voile de vaisseau enflée
par le vent. Il ressemblait, continuent les
Actes du saint, à de l’or ou à de l’argent
éprouvé au creuset, et il exhalait comme une
odeur d’encens et de parfum qui se répandit
dans tout l’amphithéâtre. Nous recueillîmes
ses ossements, ajoutent les témoins de son
martyre, plus précieux que l’or et les pierreries
, et nous les mîmes dans un lieu convenable
où, avec la grâce de Dieu, nous nous
réunissons pour célébrer la fête de son martyre,
afin de nous rappeler le souvenir de
ceux qui ont combattu avant nous et de nous
animer nous-mêmes aux combats que nous
réserve l’avenir.Pour sentir la beauté chrétienne de cette
scène , il faut gravir le mont Pagus , aller
s’asseoir sur les ruines de l’amphithéâtre qui
— 238 —
couronne cette hauteur, et lire les Actes du
martyre du saint évêque, en présence de ces
pierres qui furent témoins de son glorieux
combat.

La ville de Smyrne présente deux physionomies
bien distinctes. La partie qui est
dans la plaine et qui s’étend le long de la mer,
a quelque chose d’européen. C’est le quartier
du commerce , habité par les Francs, les
Grecs et les Arméniens, le centre du mouvement
et de l’activité. La partie qui est étagée
sur les pentes du mont Pagus est occupée par
les Turcs. On le reconnaît aisément au silence
de ces rues désertes et à ces maisons
presque sans ouvertures , qui demeurent
closes aux regards des passants. La ville renferme
cent-soixante mille habitants. Il y a
quatre-vingt mil le Turcs, soixante mille Grecs
et Arméniens et vingt mille Francs. L’intérieur
est percé de rues étroites et tortueuses.
Il en est une, dans le quartier franc,
qu’on appelle la rue des Roses, et qui doit
son nom aux rosiers qui ornent les fenêtres
des maisons, ou peut-être aux brillantes
toilettes qui s’y donnent rendez-vous. Nous
y voyons en vérité peu de roses, et ce nom,
_ 239 -,quelle que soit son origine nous paraît
usurpé.Nous traversons le bazar qui ressemble à
tous les bazars de l’Orient, et le guide nous
conduit dans un quartier reculé : c’est le marché
aux esclaves. Quel triste spectacle ! On
nous montre quelques-unes de ces pauvres
créatures , faites à limage de Dieu comme
nous, que l’on, vend comme un vil troupeau
à face humaine. Il y a quelques négresses au
front déprimé , au visage aplati, aux longs
bras maigres, d’un aspect repoussant, et
d’une insensibilité qui fait mal à voir. Mais
la figure la plus repoussante est celle d’un
ignoble marchand d’esclaves. Quelle face
bestiale, et quelle obésité monstrueuse dans
Cet être en qui ne vit rien d’humain, et qui se
fait un jeu de la liberté et de la vie de son
semblable ! Quand cessera cet infâme trafic,
qui est une honte pour les peuples qui le tolèrent ?Voici un spectacle d’une autre nature , et
qui nous dédommage des pénibles impressions
que nous a laissées le marché aux esclaves.
Nous visitons l’établissement si intéressant
des Soeurs de St-Vincent-de-Paul. Ces
bonnes religieuses nous font avec un aimable
empressement les honneurs de leur maison.
Que d’oeuvres admirables écloses au souffle
de leur charité ! Ecoles, orphelinat, dispensaire
, hôpital , rien n’y manque.

Nous avons vu dans les écoles un essaim
de jeunes filles franques, grecques, arméniennes,
qui viennent demander aux Soeurs,
avec l’instruction, ces pures et douces vertus
qui sont l’ornement de la femme chrétienne.
Les plus jeunes nous ont chanté en grec moderne
une prière pour les voyageurs, charmante
mélodie à laquelle la langue grecque
donne une grâce ravissante. L’orphelinat
compte quarante jeunes filles qui sont entretenues
avec les secours venus de France, et
qui vivent aussi quelque peu sur les fonds de
la Providence, qui ne fait jamais défaut au
dévouement chrétien.

Les Soeurs ont ouvert un brillant pensionnat
où elles donnent une éducation toute
française aux jeunes demoiselles qui leur sont
confiées par les riches familles du haut commerce
de Smyrne. C’est notre langue que
parlent les pensionnaires ; ce sont nos livres
qu’elles ont entre les mains ; c’est à nos usages
qu’elles se forment.
— 241 -A côté des écoles, les Soeurs ne manquent
jamais de créer un hôpital pour les infirmes
et les malades. Celui de Smyrne est tenu avec
un luxe de propreté qui ravit ; et cependant
pour suffire à cette oeuvre, elles n’ont dautres
ressources que des aumônes. Il est vrai,
qu’entre leurs mains les dons de la charité se
multiplient comme le vase d’huile de la
veuve de Sarepta.Il y a à Smyrne un autre hôpital qui appartient
à la France et qui a été fondé pour
recueillir nos marins malades. Or , le voyageur
français qui le visite, éprouve quelque
chose de plus qu’un sentiment de surprise,
en apprenant qu’il est livré à des mains
mercenaires. Bien des démarches ont été
faites pour y appeler les Soeurs de St-Vincent-de-Paul.
Les malades les réclament à
leur chevet ; les marins de notre flotte font
entendre d’énergiques plaintes. Jusqu’ici une
administration antinationale a été sourde a
leurs cris, et a laissé le soin des pauvres matelots
à quelques infirmiers grecs qui les soignent
sans intelligence et sans coeur. Des grecs gagés
a la place des Soeurs de la charité , dans un
hôpital français ! c’est une humiliation puur14— 242 —
l’honneur national. Que le ministre de la
marine accueille ces plaintes, et qu’il chasse
tout ce troupeau de mercenaires, depuis les
chefs jusqu’aux valets.J’ai visité cet hospice. Il est tenu avec une
incurie et une malpropreté qui accusent la
coupable négligence de l’administration.Quel
contraste avec Celui que dirigent les Soeurs !
J’y ai rencontré deux pauvres matelots français
qui étaient dans un triste délaissement.
L’un était breton , et l’autre de la petite ville
d’Agile, dans le midi. Celui-ci était pour moi
presqu’un compatriote. Je me suis approché
d’eux, et leur ai demandé comment ils se
trouvaient des soins qu’ils recevaient dans cet
hôpital. « Les soins nous manquent, m’ontils
répondu. Nous sommes servis par des
Grecs qui ne Comprennent pas notre langue :
nous ne pouvons rien demander ; on ne nous
entend pas. La salle est ordinairement déserte
, et quand nous voulons un peu de tisane,
nous sommes obligés de nous servir
nous-mêmes. » Cependant la France fournit
des sommes considérables pour l’entretien de
cet établissement. Les Soeurs proposent de
s’en charger avec un secours beaucoup moins
— 243 —
élevé que celui qui est alloué. Il y a profit et
e'conomie à accepter leurs propositions ; il y
aura surtout des soins dévoués, pour les malades
, avec les consolations de la religion. Il
y a quelque temps qu’un de nos jeunes marins
est mort en réclamant vainement un
prêtre. Les infirmiers, dans leur insouciance,
ont fermé l’oreille à ce désir du pauvre mourant.
S’il avait eu à son chevet, une Soeur de
la charité, le prêtre serait venu consoler son
agonie et bénir son dernier soupir.

Les Frères des Ecoles chrétiennes exercent
sur les trois cents enfants qui fréquentent
leurs classes la même influence que les religieuses
de St-Vincent-de-Paul sur les jeunes
filles. L’instruction, qu’ils donnent est à la fois
chrétienne et française, et c’est notre langue
que commence à parler cette nombreuse jeunesse.
Bon nombre d’enfants appartenant à
des familles schismatiques, fréquentent cette
école , et dépouillent insensiblement leurs
préjugés religieux.

Ce sont des prêtres français, les Lazaristes,
qui sont à la tête du mouvement catholique
de Smyrne, et c’est à eux et a leurs dignes
Soeurs, les filles de St-Vincent-de-Paul

14.
- 244 —
qu’on doit attribuer tous les progrès que la
foi et la charité font tous les jours dans cette
ville. J’ai reçu chez les bons Lazaristes, avec
deux de mes compagnons de voyage , les
seuls qui soient restés à Smyrne en même
temps que moi, une douce et cordiale hospitalité
comme celle que j’avais rencontrée au
Liban, et le nom du Père Guys a pris place
dans mon coeur à côté de celui des Pères Estève
et Abougit, qui m’avaient fait si bon
accueil à Bicfaïa.

le désirais vivement , pendant mon séjour
à Smyrne, pouvoir faire une excursion
dans l’intérieur de l’Asie pour aller visiter les
lieux où florissaient les sept églises, d’Ephèse,
de Pergame, de Thyatire, de Sardes , de
Philadelphie , de Laodicée, avec celle de
Smyrne, dont parle Saint Jean dans l’Apocalypse.
Mais les routes sont peu sûres et les
fatigues très-grandes ; d’ailleurs cette course
exigerait un temps plus considérable que celui
dont je puis disposer. Il y a clans ce moment
aux environs de Smyrne une bande de
brigands qui répand la terreur dans la contrée
, et qui rançonne impitoyablement tous
les voyageurs qui tombent entre ses mains.

— 245 —
Ces bandits accomplissent librement leurs
coups de main jusque dans la banlieue, et
voilà plus d’un an que les Soeurs de la Charité
n’ont pu visiter le jardin qu’elles possèdent
aux portes de la ville, parce qu’elles savent
qu’elles n’y seraient nullement en sûreté. La
police a peur de ces bandes, et le pacha envoie
à grand bruit contre elle des troupes qui
ne les rencontrent jamais. Il n’y a que les
pauvres voyageurs qui aient la chance de les
trouver. Or, comme je n’ai nulle envie d’une
semblable rencontre, je renonce à mes projets
de course et je reste prudemment dans
Smyrne. Ce n’est pas sans regret. Les ruines
d’Ephèse ne sont qu’à une journée de marche,
et elles offrent un si grand intérêt ! On
y voit encore quelques restes du célèbre temple
de Diane, cette merveille de l’Asie, et
plus loin quelques pans de murs qui appartiennent,
dit-on , à cette belle église Ste-Marie
où se tint ce glorieux concile qui vengea avec
tant d’éclat, contre les blasphèmes de Nestorius,
la divine maternité de Marie.

Je consacre tous les jours quelques heures
à visiter les divers établissements religieux
que renferme la ville. Un des plus intéressants
14
est le collège des Méchitaristes , ou prêtres
Arméniens unis, qui se vouent à l’éducation
de leurs coreligionnaires. J’avais vu, dans
une île des lagunes de Venise, le beau couvent
de St-Lazare qu’habitent les religieux de
ce nom. C’est le berceau de la congrégation
Méchitariste. La maison de Smyrne est une
fille de celle de Venise. Comme à St-Lazare,
on y cultive les langues orientales, et l’imprimerie
du couvent publie des ouvrages de
science, de littérature, d’histoire et de religion
à l’usage de la nation Arménienne. Elle
concourt à ce mouvement religieux qui est
parti d’une petite île de l’Adriatique et qui
pénètre jusqu’au fond de l’Orient. La bibliothèque
de l’établissement possède quelques
ouvrages français, et le religieux, qui me fait
les honneurs de la maison, me montre un
journal imprimé en Autriche, qui tient les
Méchitaristes au courant des nouvelles d’Europe.
Il y a vu annoncé le départ d’une caravane
française pour la Terre-Sainte, et mon
titre de pèlerin me rend l’objet de dérnonsr
trations encore plus amicales.

Mais l’établissement le plus important de
Smyrne, celui qui, avec les écoles des Soeurs.
— 247 ™
est appelé à exercer le plus d’influence, c’est
le collège de la Propagande. Ce sont des Lazaristes
qui le dirigent avec quelques maîtres
laïques appartenant à la ville. Il compte cent
soixante élèves. Il en est qui viennent des îles
voisines, et même de la Grèce. Quelques-uns
appartiennent à des familles schismatiques ;
mais les parents consentent à ce qu’ils reçoivent
les leçons de religion avec leurs condiscipies
catholiques. L’instruction est à peu près
la même que dans nos collèges de France. Encore
ici, c’est la langue française qui sert de
base à l’enseignement, et c’est celle que parlent
les élèves comme les maîtres. J’ai visité
cette maison avec le plus vif intérêt, et le
Supérieur, charmant prêtre breton, actif et
intelligent, m’en a fait les honneurs avec une
aimable complaisance. Apprenant.que j’étais,
aumônier de lycée , il m’a courtoisement
traité comme un collègue, et m’a invité à assister
à la fête donnée aux élèves sous les ombrages,
de la petite maison de campagne de
l’établissement ; touchante fête , toute de
coeur, à laquelle se mêlent les souvenirs: de
l’Orient et le doux nom de la France qui a
tant de charme sur la terre étrangère !

Cet accueil si fraternel des maîtres m’attire
une proposition que je ne puis décliner. Pour
utiliser mes loisirs, on veut me faire prêcher
une courte retraite aux élèves ; et me voilà
leur donnant deux fois par jour une instruction
simple et familière. J’essaie ainsi d’acquitter,
d’une manière bien incomplète il est
vrai, la dette de l’hospitalité. Prêcher en
français, dans une ville orientale, à de jeunes
élèves qui appartiennent pour la plupart
à des familles grecques ; emprunter la même
langue et les mêmes idées qu’on aurait développées
devant l’auditoire de nos collèges ;
rencontrer au sein de cette jeunesse une attention
sympathique, c’est là, pour le prêtre
pèlerin , un bien doux souvenir de Smyrne.

Les Lazaristes desservent l’église du SacréCoeur,
qui sert de paroisse à la population
franque. Elle est fréquentée par la partie la
plus instruite des habitants de Smyrne , et
les prédications s’y font en français. Il y a
deux autres églises paroissiales: celle de StPolycarpe,
confiée aux Capucins, et celle de
Ste-Marie , dont le service est fait par les
Récoltets.

Smyrne possède une Conférence de St-

_ 249 —
Vincent-de-Paul, établie sous le patronage
des Lazaristes. Elle donne la main à celles de
Beyrouth et de Constantinople, et accomplit
avec ardeur cet apostolat des bonnes oeuvres,
qui rencontre un si vaste théâtre dans les villes
de l’Orient. Le président, M. Guys, est
un respectable vieillard qui semble rajeunir
dans ce ministère de la charité. Un autre membre,
qui porte le même nom, m’a laissé le
souvenir d’une aimable obligeance, et est venu
souvent charmer mes soirées par une causerie
spirituelle et pleine d’intérêt sur les antiquités
de Smyrne et d’Ephèse.

L’Église grecque schismatique de Smyrne
est, comme partout, sur la pente d’une décadence
sensible. Le clergé croupit dans l’ignorance
et la plus apathique inertie. Jamais
de prédications ; aucune instruction religieuse
donnée à l’enfance ; point de première communion
pour fortifier le coeur du jeune adolescent
contre les passions naissantes. Il n’existe
aucun respect pour les sacrements: les
popes, faciles et indulgents, ne refusent jamais
l’absolution. Aussi les pratiques du culte
dégénèrent en un vain formalisme qui n’atteint
jamais le coeur, et qui n’exerce aucuns
influence morale.
250
Les sectes protestantes s’agitent dans cette
ville comme sur les autres parties de l’Asie,
et font grand bruit de quelques conquêtes
douteuses qu’elles enregistrent sur le tableau
de leurs conversions. Il y a des ministres
américains et des calvinistes qui fraternisent
et font leur service religieux dans le même
oratoire. Les anglicans les repoussent et
n’acceptent point la solidarité de leur culte.
Des diaconesses venues de Berlin ont fondé
un élégant petit hôpital qu’elles dirigent.
C’est une fausse imitation des Soeurs de StVincent-de-Paul,
qui demeure frappée d’impuissance
, comme toute contrefaçon. Il y a
aussi des écoles protestantes qui s’efforcent
de rivaliser avec celles des. catholiques, et qui
recrutent, çà et là, par d’engageantes promesses.,
quelques pauvres enfants. On le voit, !e
protestantisme s’est établi au coeur de la cité
de Saint Polycarpe, avec son esprit de prosélytisme
et tous ses moyens d’action. Il s’y
montre actif, remuant jusqu’à l’intrigue. Espérons
que sa propagande sera, comme partout,
paralysée par les oeuvres catholiques.

J’ai fait une ascension pleine d’intérêt sur
le mont Pagns qui commande la ville. J’ai
— 251 —
rencontré sur mes pas le palais du pacha, qui
ressemble à une prison, et une vaste caserne
bâtie sur le modèle de celles de France : les
troupes manoeuvrent dans la cour , comme
nos soldats , mais avec beaucoup moins d’ensemble
et de prestesse. Les flancs de la montagne
que je gravis, sont parsemés de débris de
marbre antique. C’est sur ce versant que devait
s’élever l’ancienne ville. Je suis, pendant
quelque temps, une superbe voie romaine pavée
de larges dalles sur lesquelles on reconnaît
l’empreinte des roues des chars. L’amphithéàtre
où Saint Polycarpe reçut la palme
du martyre est sur cette hauteur et domine la
rade. Il n’en reste que des ruines. Plus loin,
sur le point culminant de la montagne , s’élève
un château fort, démantelé, qui sert de
repaire aux brigands.

De ce point élevé on jouit d’un magnifique
panorama. La ville est mollement couchée à
nos pieds au milieu de ses jardins d’orangers.
Plus loin, est le délicieux vallon de Bournaba,
où les riches négociants de Smyrne possèdent
d’élégantes maisons de campagne. Du côté
du couchant , la belle rade , sillonnée de
nombreux navires, fuit au loin entre ses deux
— 252 —
rives, et ressemble au cours sinueux d’un
grand fleuve. Ce large paysage, encadré de
hautes montagnes qui s’entrouvrent pour laisser
aux regards quelques perspectives fuyantes
, justifie le nom que porte la ville de
Smyrne dans la langue italienne, il fiore del
Levante, la fleur du Levant.

Je longe, en descendant du mont Pagus,
plusieurs cimetières turcs, qui respirent une
magnificence pleine de mélancolie. De superbes
cyprès, les plus beaux que j’aie vus,
élèvent leur tête immobile au-dessus de ces
demeures des morts. Des tables de marbre
blanc, chargées d’inscriptions en lettres d’or
empruntées au Koran, recouvrent les tombes ;
des fleurs croissent autour, et ces lieux
fastueusement embellis deviennent la promenade
privilégiée des Musulmans. La visite
du champ des morts a bien sa philosophie ;
mais on ne la rencontre que dans un cimetière
chrétien. Les tombeaux musulmans, à
l’ombre des grands cyprès, peuvent inspirer
la rêverie, mais jamais une pensée religieuse.
J’aime mieux la modeste tombe de nos cimetières
surmontée d’une croix.

En visitant Smyrne, ma pensée se reporte

— 254 —
deux villes. J’accepte avec joie le concours
qu’il veut bien me prêter pour compléter
mon Journal de voyage en Orient, et faire
de ce récit l’oeuvre commune de l’amitié.

XlV

Départ de Smyrne. — Troie. — La flotte anglofrançaise
à Besika. — Abydos et Sestos- — Gallipoli.
— La mer de Marmara. — Arrivée à
Constantinople.

Le 24 octobre, à la tombée de la nuit, on
lève l’ancre et le Mentor quitte à toute vapeur
le golfe de Smyrne. Le pont du paquebot
est toujours encombré de tapis et de
Turcs qui fument le chibouck du. soir et
s’arrangent pour passer leur nuit le plus
commodément possible à la belle étoile. Notons
comme trait de moeurs très-répandu
dans l’Archipel, l’installation d’un café ambulant
sur l’avant du navire. C’est une guérite
en bois où le Cavvedji — cafetier —
prépare les boissons et les narghilés qu’il
vend ou qu’il loue aux passagers.

Pendant la nuit nous laissons à notre
droite l’emplacement de Phocée. Le point
du jour nous montre Mételin, l’antique Les-

Los, la patrie de Sapho ; au loin , surgissent
les rochers de Lemnos. Dans cette mer AEgée
que nous traversons, tout nom rappelle des
souvenirs , chaque rocher a son histoire. Je
viens de quitter Smyrne, la patrie du divin
Homère : voici maintenant les rives qu’il a
chantées ; voici Troie, ou plutôt l’emplacement
où fut Troie,
Campos ubi Troja fuit.
Vue de la mer, la côte paraît basse et marécageuse
 ; des collines infléchissent mollement
leurs longues ondulations ; dans le lointain,
le mont Ida se dresse comme une immense
tenture bleue. Ces petites éminences qui
pointent sur les collines sont sans doute ces
îumuli qu’on s’accorde à nommer tombeaux
d’Achille, de Patrocle et d’Ajax. —Du reste,
la côte est nue : pas une bourgade, pas une
maison ; on dirait que les héros d’Homère
viennent de quitter à peine ces bords désolés.
Retournons-nous: c’est Ténédos,
Est in couspectu Tcnedos
C’est un aspect plus vulgaire : une ville turque
et quelques bateaux dans un port ouvert,
— 257 —
des coteaux plantés de vignobles et une armée
de moulins à vent à dix ailes rangés en
bataille.

Nous franchissons le cap Sigée. Pendant
que j’évoque mes souvenirs classiques et que
les noms des guerriers chantés par Homère
et Virgile défilent dans ma mémoire , des
cris : « La flotte ! la flotte ! » viennent donner
du corps à ma rêverie. Un instant je crois
voir à l’horizon la flotte des Grecs allant à
Troie venger l’injure des fils d’Atrée. Mais
non, ce n’est plus le sort de Troie qui est en
question ; nous sommes à Bésika ; les vaisseaux
anglo-français retenus par un violent
vent du nord attendent le moment favorable
pour déployer leurs ailes et prendre leur vol
encore incertain. La menace de guerre
qu’apporte cette armée navale sera-t-elle
réalisée ? Nul ne le sait encore. Aussi, ce
n’est pas sans un certain sentiment d’anxiété
que nous traversons ces énormes batteries
flottantes qui attendent le signal de l’Europe
pour faire parler leurs voix formidables.
Nous le savons maintenant : Bésika devait
être la première étape de Sébastopol Nous
avons vu celte guerre colossale portée a unes

_ 258 —
distance inouïe ; les alliés établis sur une terre
ennemie, bravant à la fois l’hiver, le choléra
et la guerre, apportant en Crimée les ressources
merveilleuses de notre civilisation,
couronnant enfin par la victoire un siège sans
exemple ; et si on rapproche la chute de
Troie de celle de Sébastopol, on peut dire
qu’il ne manque à la gloire de nos soldats
qu’un Homère et trente siècles de distance.

Nous reconnaissons les noms de quelquesuns
des vaisseaux que nous rencontrons :
c’est la Ville de Paris, qui porte le pavillon
de l’amiral Hamelin , c’est le Napoléon, le
Charlemagne ; ce navire anglais démâté servant
d’hôpital, est le Bellérophon, sur lequel
Napoléon quitta la France pour aller en Angleterre
prendre le chemin dé Ste-Hélène ;
qui sait si à côté du Bellérophon n’est pas
venue mouiller la Bella- Poule, qui ramena
avec honneur en France les cendres de l’Empereur
 ?

Le Mentor stoppe de temps à autre ; une
chaloupe accoste, et un officier de marine ou
un midhsipman vient donner ou recevoir des
dépêches.

Cependant les côtes se resserrent peu à
— 259 —
peu, et nous entrons dans les Dardanelles.
Le passage du canal qui, en cet endroit n’a
que 700 mètres de large, est gardé par de
nombreuses fortifications , peu menaçantes
malgré leurs énormes boulets taillés dans le
marbre des colonnes de Troie. A droite, le
château d’Asie ; à gauche, le château d’Europe
, — Abydos et Sestos. Il faut croire
qu’un habile nageur peut franchir la distance
qui les sépare, puisque Léandre et après lui
lord Byron se sont passé cette fantaisie. C’est
encore ici que Xerxès fit jeter pour le passage
de son armée ce pont de bateaux qu’emportèrent
les courants. Malgré les verges
dont le despote fit frapper la mer, les courants
n’en sont pas moins restés indomptables
et perfides ; ils continuent à vous jeter j
celui qui vient de Marmara sur la côte d’Europe
, et celui qui vient de l’Archipel sur la
côte d’Asie. Les marins d’aujourd’hui connaissent
ces caprices des flots et les mettent
à profit pour leur marche.

Les forts d’Europe et d’Asie sont comme
la porte de l’empire du Sultan ; là, tout navire
doit relâcher pour prendre le firman qui
lui ouvre le passage. Espérons qu’un des
260 —
bienfaits de la guerre sera d’affranchir de
cette formalité les nations de l’Occident, et
qu’elles pourront librement, en échange des
services rendus , apporter à Stamboul les
bienfaits de la civilisation.

Bientôt on aperçoit les blanches maisons
et les minarets pointus de Gallipoli. Pendant
un court temps d’arrêt, le paquebot est envahi
par des Turcs apportant des objets à
vendre aux passagers et des provisions. Je
remarque surtout des vases pour l’eau à formes
bizarres. Ce sont de longues amphores
qui ont pour anses des animaux fantastiques,
des chimères ornées de dorures ; du reste,
cette poterie assez grossière n’a pas l’élégance
des gargoulettes d’Alexandrie: elle ressemble
à celle de notre Midi par son vernis vert ou
jaune. — La position de Gallipoli est riante,
et son nom, belle ville en grec, l’indique.
On pourrait à présent donner à ce nom de
Gallipoli une étymologie rétrospective, celle
de ville des Gaulois. Depuis que nos troupes
y ont eu un cantonnement si long et si
éprouvé par les épidémies, Gallipoli est bien
devenue une ville française, et nos soldats
morts du choléra y dorment à coté des restes
des croisés
— 261 —
En face de Gallipoli, sur la côte d’Asie,
on voit Lampsaki. La ville s’étage sur une
colline, et de grosses tours rondes, ouvrage
des derniers empereurs de Bysauce , émergent
de l’eau. A travers les brumes du soir ,
on distingue les derniers contre-forts du mont
Olympe.

Cependant les rives s’éloignent de plus en
plus et nous entrons dans la mer de Marmara
, l’ancienne Propontide. Cette mer
n’est, à vrai dire, qu’un vaste lac dont ou
aperçoit les deux rives ; mais ce lac a aussi
ses tempêtes. Pour l’heure, les flots sont assez
calmes ; une myriade de vaisseaux, la
voile ouverte, glissent comme des cygnes. Ils
vont la plupart à Marseille , apportant le blé
des provinces Danubiennes. Nonchalamment
endormis, les patrons de ces vaisseaux les
laissent aller au gré du vent, et s’inquiètent
peu des feux tricolores que portent les paquebots
pour signaler leur approche. Aussi,
pendant la nuit, le Mentor a failli prendre
par le travers, un de ces navires imprudents
qui est venu briser quelques planches à un
tambour.

Le lendemain matin, 27 octobre, nous

— 262 —

sommes à l’extrémité de la mer de Marmara.
La côte d’Asie se perd dans le lointain du
golfe de Nicomédie. La côte d’Europe est
nue ; à peine si quelques bouquets de bois
viennent égayer d’un peu de verdure les falaises
jaunâtres de la rive.

On approche de Constantinople cachée
encore par un promontoire. Voici les usines
de San-Stephano qui vomissent la fumée de
la houille , comme si nous étions au Greusot
ou à Manchester. Bientôt nous passons devant
le château des sept fours — l’Heptapurgon
des Grecs —, auquel il n’en reste
plus que quatre ; c’est là qu’étaient renfermés
les prisonniers d’étal. —On distingue Scutari
et les façades blanches de ses casernes.
Tout à coup , le paquebot a viré de bord ,
on a doublé la pointe du Sérail, et nous
jetons l’ancre dans la Corne d’or.
XV
Constantinople. — Aspect général. — Péra. — Les
maisons et les costumes.*— Le Phanar. — Balata.
— Stamboul. — Scutari. — Galata.

Le premier aspect de Constantinople est
éblouissant. Le port de la Corne d’Or, dont
le nom tout oriental indique la forme, s’ouvre
à angle droit sur le Bosphore. La ville
flottante a une prodigieuse animation: des
myriades dé vaisseaux sont à l’ancré ; de légers
kaïks effleurent l’eau comme les mouettes
et luttent de rapidité avec elles ; de petits
bateaux à vapeur turcs qui, comme à Londres,
servent d’omnibus, partent incessamment
pour les échelles du Bosphore , couverts
de passagers ; les deux ponts de bateaux
qui réunissent Stamboul, la ville turque, à
Péra, la ville européenne, sont toujours obstrués ;
c’est un mouvement qui fatigue et déconcerte
le regard.

- 264 -
Le panorama qui vous entoure n’est pas
moins tumultueux. Du côté de Stamboul,
la Pointe du Sérail, promontoire animé de
kiosques et de massifs de verdure, s’avance
dans les eaux bleues du Bosphore. Au-dessus,
pointent des minarets élancés et s’arrondit
le dôme de Ste-Sophie que supporte un
cube de maçonnerie aux assises blanches et
roses. Au milieu d’un fouillis d’arbres et de
maisons peintes de diverses couleurs, circulent
les vieux remparts crénelés de Byzance,
fortifiés de tours carrées et massives. — A
droite, c’est Galata , le quartier de la marine
et du commerce ; plus haut, Péra s’élève en
amphithéâtre. Les blancs minarets et les coupoles
des mosquées revêtues d’étain brillant,
se détachent sur le fond sombre des cyprès
des cimetières. Les maisons de bois qui s’étagent
sur la colline s’écartent pour laisser voir
les palais des ambassadeurs, et la colonnade
altière de l’ambassade russe a l’air d’une
pierre d’attente posée par les tzars sur le
Bosphore. — Du côté de l’Asie, c’est Scutari,
image de Constantinople un peu estompée
par la distance ; ce sont les rives du
Bosphore parées de verdure et toutes peu-
— 265—
plées de villages turcs et d’habitations de
plaisance.

Cet ensemble de navires et de minarets,
de maisons peintes et de jardins, de toits en
tuiles rouges et de façades blanches , de coupoles
vert-de-grisées et de cyprès noirs, semble
fait exprès pour le plaisir des yeux et la
joie des artistes. La transparence du ciel
d’Orient, et l’éclat de son soleil, animent ce
tableau féerique, et en font quelque ville fantastique
des Mille et une nuits. Peut-être
même cet aspect est-il trop décor d’opéra ;
aussi, les âmes rêveuses et méditatives aiment
mieux le golfe de Naples où les lignes
sont plus pures, les teintes mieux fondues,
et où il n’y a rien de criard dans l’accord des
tons.

Il n’en est pas moins vrai que ce premier
coup d’oeil est enchanteur. Quelle désillusion
pourtant pour le voyageur qui met pied à
terre à l’échelle de Galàta ! Point de quais ;
les rues aboutissent à la plage par leur pente
naturelle, et le débarquement n’est pas sans
difficulté. Il faut franchir une flotille de kaïks
pour arriver à une méchante estacade en
bois, et malheur à qui n’a pas le pied marin !

— 266 —
Enfin, vous voilà sur la place de Galata :
c’est ici que s’évanouissent les enchantements
du Bosphore et les splendeurs de la Corne
d’or. L’intérieur de Constantinople est montueux,
escarpé parfois : car c’est aussi une
ville aux sept collines. Les rues sont mal ou
point pavées ; on rencontre çà et là des cloaques
infects, ou des amas de matériaux, débris
des maisons consumées par le récent incendie,
le feu mettant en coupe réglée ces
maisons de bois. Les chiens errants que protègent
la loi et le Prophète vous barrent le
passage ; ils ont le privilège du balayage public
qui n’est fait que par eux. On voit que
l’édilité turque n’est pas à la hauteur de la
nôtre. Les rues sont innomées ; aussi, dans
ce village de huit cent mille âmes, c’est un
problème à peu près insoluble que de découvrir
l’habitation d’un ami. La nuit, point
d’éclairage ; l’usage veut qu’on ne sorte
qu’armé d’une lanterne de poche ; on y
trouve le double avantage de ne pas être assailli
par les chiens’ qu’on pourrait écraser
sur son passage et de ne pas être emmené par
les patrouilles comme un malfaiteur. Au total
, l’intérieur de Constantinople a le carae-

tère général de toutes les villes turques, la
malpropreté et le désordre.

Toutefois, si vous tenez à ne pas devenir
trop turc sur ce point, allez vous installer à
Péra. Dans les environs de sa grande rue,
dont les trottoirs et les étalages font un
quartier banal et sans physionomie locale ,
vous trouverez des hôtels pourvus des aises
et de l’élégance du comfort européen. Mais,
Soyez bien averti que les maîtres d’hôtel, à
Constantinople,, ont le sang grec et les manières
juives. Une fois que vos conventions auront
été débattues et fixées, ce qui est une
précaution indispensable bien qu’insuffisante,
vous vous installerez dans votre divan tendu
d’un moelleux tapis de Smyrne ; votre fenêtre
regarde le Bosphore, et par delà un vallon
que dominent les coupoles de la mosquée et
des fonderies de canons de Top-Hané, vous
pouvez suivre le panorama du canal , à travers
la fumée de votre chibouck. La table
d’hôte est cosmopolite par ses convives et par
ses mets : les Anglais sablent le Champagne,
les Français dégustent le caviar de la mer
Blanche, et les Russes savourent les bananes
et les dattes fraîches.

— 268 —

Si , la nuit , le pétillement de l’incendie
vous réveille en sursaut, ne vous effrayez pas
trop ; les maisons de bois brûleront bien autant
qu’il plaira à,Mohammed de laisser se
promener le torrent de feu, mais comme
votre hôtel a son premier étage en pierre, il
est probable qu’il sera préservé. A Constantinople,
une maison dure en moyenne sept à
huit ans ; il faut donc que , dans cet espace
de temps, un immeuble bâti ait rendu au propriétaire
son capital avec les intérêts. Une
maison en pierre est d’ailleurs un luxe exorbitant
que peuvent seuls se permettre les palais
des ambassadeurs et les monuments publics.
Le terrain sur lequel est assis Constantinople
est une formation de schistes qui
s’effritent en lames minces, et la pierre à bâtir
est apportée de loin pour être vendue au
poids et à un prix fabuleux.

Mais , si les maisons turques ont l’inconvénient
du feu, il faut bien reconnaître leur
aspect original et pittoresque ; c’est un milieu
entre la rusticité du chalet suisse, et la bizarrerie
du kiosque chinois. Le premier étage
empiète sur le rez-de-chaussée par un encorbellement
très-prononcé que soutiennent des
269—
solives sculptées, placées en équerre. Les fenêtres
affectent les formes ogivales , si chères
à l’art oriental, et le plus souvent elles sont
recouvertes d’une véritable cage treillissée de
minces baguettes qui permet de voir sans être
vu. Parfois cette cage prend les proportions
d’un balcon hermétiquement clos , dont le
plan est très-original : c’est, un angle très-aigu
qui finit à zéro à une des extrémités de la
façade ; à l’autre extrémité, l’ouverture de
cet angle est garnie d’une pérsienne qui défile
la rue dans sa longueur. Les maisons suivantes
ont des balcons pareils , de sorte que
chacun d’eux jouit de la vue de la rue entière
d’un bout à l’autre. Parfois une vigne vient
attacher ses festons aux moucharabys sculptés,
et les pampres verts se détachent vivement
sur les planches peintes en rose ou en
lilas. Qui ne se rappelle d’avoir, enfant, formé
des villes impossibles avec des maisons
Je toutes les couleurs, tirées d’une boîte de
sapin ? Eh ! bien, les maisons de Constantinople
sont des jouets d’Allemagne de grande
dimension. Elles sont enluminées de tous les
tons de la palette ; il y a même une hiérarchie
de couleurs qui désignent la nationalité
— 270 -—
du propriétaire. Ainsi, les Turcs se sont réservé
les teintes claires ; le rouge est abandonné
aux Grecs et aux Arméniens ; les
Juifs, comme des galériens, subissent le bitume
foncé.

Les costumes ne sont pas moins bigarrés
que les maisons. La foule que vous coudoyez
dans les quartiers populeux contient des
échantillons de toutes les nations du globe.
C’est l’Arménien au bonnet pointu à poil, le
Persan à la longue robe, le noir Egyptien,
l’Arabe du désert au macklah rayé ; c’est le
matelot grec affublé d’un épais caban de laine
frisée agrémenté d’étoiles et de festons en
drap ronge , l’Albanais au jupon court et
tuyauté, le pope dont la longue chevelure
ondoie sous une toque de juge, le cawas à la
veste écarlate brodée d’or et à la ceinture
hérissée d’armes ; c’est la robe de bure du
Franciscain, la cornette blanche de la Soeur
de la Charité ; c’est le soldat turc coiffé d’un
tarbouch orné d’un croissant de cuivre jaune
et habillé sur le modèle des nôtres, moins
les allures décidées du troupier français ;
c’est surtout le turc de vieille roche ! il est
vêtu d’un dolman de soie et porte une cein-
— 271 —
ture éclatante ; une belle barbe et un vaste
turban donnent à sa personne une ampleur
majestueuse. Le turban vert indique une
fonction religieuse ou le pèlerin de la Mecque
 ; soyez sûr que celui qui le porte ne l’échangera
jamais contre le tarbouch nu de la
réforme. Ce sont les turbans verts qui font
aujourd’hui le plus d’opposition au récent
hat-hamayoun d’émancipation des chrétiens.
Bien que j’aime assez les réformes, — quand
elles ne sont pas des révolutions, — et que
les Turcs en aient besoin plus qu’autre peuple
que ce soit, cependant je ne puis m’empêcher
de déplorer celle de Mahmoud sous
le rapport du costume. Les néo-turcs, avec
leurs pantalons et leurs redingotes boutonnant
droit, m’ont l’air de singer les occidentaux
et de jouer à la civilisation. Que le
Sultan novateur ne s’est-il attaché à réformer
mieux la vénalité des charges, la tyrannie
du pouvoir et le fanatisme de l’Islam,
au lieu de dépouiller les Turcs de tout le
prestige de leurs amples vêtements de soie et
de leurs turbans de cachemire ? Sans rien
gagner au change, ce peuple perd peu à peu
le caractère distiuctif de sa nationalité et se
— 272 —
fond dans une insignifiance qu’indique son
nouveau costume. Car l’habit, — quoiqu’il
ne fasse pas le turc, — est, plus qu’on ne

pense, un moyen d’apprécier l’état de la société
musulmane. Sans vouloir toutefois donner
à cette idée une importance exagérée,
je regrette pour les artistes le type imposant

du vieux turc qui disparaît trop de Constantinople.


Heureusement que la jalousie des maris
musulmans n’est pas près de finir. Elle nous
conservera encore le yachmack de mousseline,
qui, tout en voilant leur visage, donne
tant de physionomie à leurs moitiés. — Et,
si je me sers de cette appellation de moitiés ,
c’ est que notre pauvre langage ne peut pas
exprimer arithmétiquement la fraction matrimoniale
qui doit désigner une femme en
Turquie, un mari pouvant légitimement en
épouser plusieurs. — On pense bien qu’à
moins d’être une lady Montagu , on ne peutvoir
de vraies turques que dans les rues. Elles
s’en vont par bandes courir les magasins
comme nos élégantes de France. Elles portent
le féredjé de couleurs tendres , jonquille
, rose, lilas ou vert d’eau ; c’est un

ample manteau à larges manches et à collet
très-long, que borde un léger velours noir.
Le yachmack emprisonne hermétiquement
leur visage et ne laisse à découvert que leurs
yeux qu’elles ont fort beaux. Pourtant quelques
cadines transplantées de Circassie font
usage d’une gaze tellement fine, que, sans
violer la loi, elles laissent deviner des traits
charmants. Elles ont recours à du noir pour
réunir leurs sourcils et pour donner à leurs
yeux une forme en amande très-allongée. Des
pantalons bouffants retombent sur leurs bottines
en maroquin jaune, et de disgracieuses
babouches chaussées par-dessus rendent leur
démarche difficile et nonchalante.

Les Grecques out un costume plus dégagé.
Aucun voile ne masque leur visage ; des tresses
abondantes de cheveux noirs s’enroulent
autour d’un petit tactikos rouge que recouvre
une houppe de soie bleue ; elles portent
le caftan de brocard rayé et ont la fière tournure
de la Vénus de Milo. Ces descendantes
des illustres familles du Bas-Empire, habitent
un quartier situé à l’extrémité de la
Corne d’Or. Le Phanar est le faubourg StGermain
de Constantinople ; il a un air de
— 274 —
grandeur qui surprend. De hautes maisons
en pierre, hérissées de mâchicoulis et garnies
de balcons dont la saillie se projette hardiment,
rappellent la rue des Chevaliers à
Rhodes. C’est là que se sont réfugiés les
grands noms de l’ancienne Byzance ; c’est là
qu’ils subissent obscurément le joug ottoman.


Chaque quartier de Constantinople renferme
une nationalité différente et a sa physionomie
particulière. Balata contient les
ruines d’un autre peuple. C’est le ghetto de
Constantinople. Il faut voir les taudis des
Juifs pour se faire une idée de l’abjection de
cette race. La réunion de la misère et de l’usure
produit des combinaisons inouïes de
pêle-mêle hideux. Ici, le type juif n’est plus,
comme à Jérusalem, empreint d’une tristesse
profonde ; ce ne sont plus ces figures hâves,
encadrées dans deux longues mèches de cheveux
blonds , ni ces fantômes à long manteau
qu’on voit errer sur les pentes de Josaphat
pour y marquer la place de leur sommeil.
— Le Juif à Constantinople a la démarche
animée ; son nez recourbé et sa tête
rasée lui donnent un air de. ressemblance

- 275 —
avec des vautours au cou déplumé ; on le
voit, court-vêtu, s’agiter dans les bazars ; il
a le démon du commerce, il prête sur gages,
et fait la banque avec les cinq paras d’Ahasvérus,


A côté du délabrement de Balata , Stamboul
a presque l’air somptueux. C’est pourtant
, à l’exception des bazars, une ville triste
et silencieuse. Cà et là on rencontre une
ruine byzantine, un aqueduc en briques à
demi revêtu de touffes de verdure et de
mousses humides. Les maisons incendiées
restent abandonnées, et leurs habitants, pratiquant
le fatalisme musulman, se sont réfugiés
ailleurs. — Ce grand bâtiment sans style,
c’est la Sublime Porte, où se tiennent les
conseils des ministres. Il n’y a pas là le mouvement
qui environne à Paris nos ministères ;
on voit seulement de temps à autre entrer au
divan un pacha suivi de ses porte-pipes. —
C’est là pourtant qu’est le centre de ce mystérieux
empire dont la Providence laisse au- »
jourd’hui les destinées en suspens. Étrange
fortune que celle de ce coin de l’Europe, qui,
depuis Troie jusqu’à Sébastopol, a toujours
été la clef de voûte de l’équilibre du monde.

_ 276 -

Séparé de Stamboul par le Bosphore, Scu-:
tari est la ville turque par excellence. Aucun
européen ne l’habite, et tout bon musulman
y choisit sa place dans le vaste cimetière qui
entoure la ville. Un illustre penseur a dit que
les Turcs n’étaient que campés en Europe:
à voir Scutari avec sa solitude et ses vastes
rues où croit l’herbe, on dirait qu’il attend
que l’émigration des Osmanlis repasse le détroit.
Il leur tient en réserve des casernes et
des tombeaux , le sabre et les cendres des
aïeux, ces deux forces qui sont la dernière
défense des nationalités expirantes.

Galala, la ville de la marine , offre un
contraste tranché avec Stamboul et Scutari.
Sa principale rue, étroite et longue, a toute
l’animation d’un port marchand ; elle est
garnie de boutiques de toute espèce. A côté
d’un débit d’ale et de gin, un marchand de
pipes étale ses lulés de terre rouge. Ici, un
écrivain public, l’écritoire de cuivre à la ceinture
et les besicles sur le nez, dispose sa table
basse en marqueterie sous un portique
ouvert, et taille sa plume de roseau ; là, des
poissons du Bosphore achèvent leur agonie
en passant par des teintes irisées d’un éclat

— 277 —
surprenant ; les Romains de la décadence auraient
été jaloux d’en offrir le spectacle à
leurs convives. — Vous voyez plus loin un
café turc ; c’est une salle carrée et blanchie à
la chaux que pourtourne un banc en pierre
ou un divan très-bas. Le mobilier est des
plus modestes: il consiste en une natte, quelques
narghilés et des findjanes en porcelaine
dans leur pied de cuivre doré. Le moka, réduit
d’abord en poudre impalpable, est tenu
en suspension dans l’eau par un procédé particulier
de facture. Pendant que vous savourez
ce breuvage épais et mousseux qu’on ne
trouve pas sans charme avec un peu d’habitude
, vous pouvez suivre des yeux la foule
cosmopolite qui circule au dehors. Voici passer
un pacha: il est à cheval, et deux sais, la
main appuyée sur la croupe, marchent à ses
côtés. Il est précédé d’un cawas au riche costume,
et entouré d’une foule d’officiers dont
l’un porte indispensablement dans son fourreau
de drap ce long chibouck, sans lequel
un homme un peu considérable ne peut se
montrer en public. — Puis, vous voyez défiler
un cortège nuptial. Il s’ouvre par des
esclaves noirs partant, deux par deux, dans
16— 278 —
des corbeilles enrubannées les présents de
noces , étoffes précieuses, fourrures, pierreries
, essences rares, meubles de prix, tout le
mobilier somptueux d’un harem ; le marié
vient ensuite entouré des hommes ; la marche
est fermée par les femmes plus soigneusement
voilées que jamais et entassées dans
des arabas, grandes voitures à caisse dorée et
sculptée. Cependant ce défilé a arrêté la circulation
de fa foule ; deux robustes hammals
, portant un fardeau suspendu à une
longue barre, se chargent de la rétablir, en
faisant de force une large trouée. C’est alors
un tumulte assourdissant de cris et d’imprécations
dans tous les idiomes possibles : —
Galata est le carrefour de l’univers, et d’ailleurs,
à Constantinople, tout le monde est
plus ou moins polyglotte.

Cette Babel dure tant que le soleil est sur
l’horizon. Le soir venu, les marchands repla
cent les ais de leurs boutiques, la foule s’écoule,
et on ferme les portes qui séparent
Galata et Péra en deux villes distinctes. Le
calme se rétablit et on n’entend plus que les
cris des chiens de bazar.
XVI
Les Mosquées. — Sainte Sophie. — Les Derviches
tourneurs. — Fontaines. — Turbés. — Les
Champs des morts- — Les Eaux Douces.

La religion joue un grand rôle dans la vie
extérieure des Turcs, et les mosquées abondent
à Constantinople. Elles sont la plupart
des monuments de la piété et de la magnificence
des Sultans dont elles portent le nom.
A part ces grandes djamis , temples publics
auxquels sont annexées diverses fondations ,
khans, hôpitaux, écoles, habitations des
itnans et des ulémas , la présence de minarets
plus modestes , courts et blanchis à la
chaux, décèle des ; mesdjids privés, oratoires
qu’a élevés pour lui quelque pieux musulman
, quelque fervent anachorète. Ce n’est
pas seulement le catholicisme qui produit des
communautés religieuses et des solitaires ; la
16— 280 —
dévotion absolue à Dieu est dans la nature
d’un grand nombre d’âmes exaltées , même
en dehors de la communion chrétienne. On
la retrouve, bien que mêlée à toutes les extravagances
de l’erreur, chez les bonzes chinois
, les fakirs de la Perse et les brahmanes
de l’Inde ; à Constantinople , ce sont des
communautés de derviches et des moines
isolés qui sur le balcon de leur minaret sont
à eux-mêmes leur propre muezzin.Les mosquées les plus remarquables sont
Sainte Sophie, la Suleymanieh et celle d’Ahmet.
Celle du faubourg d’Eyoub, bâtie par
Mahomet II, est la plus sainte aux yeux des
Turcs. C’est là que le Sultan vient inaugurer
son règne en ceignant le cimeterre, investiture
qui convient bien à un empire dont le
sabre et le fanatisme ont fait toute la force.
J’aime mieux la mosquée de Bayezid, autour
de laquelle, comme à Venise sur la place
Saint Marc, volent des nuées de pigeons.
Le Sultan a attribué à sa mosquée une dotation
pour l’entretien de ces oiseaux sacrés.
Vous pouvez participer aux largesses du fondateur:
un santon se tient à la porte de l’édifice
, vendant du mil aux dévots musul-— 281 —mans, et pour quelques paras vous vous donnez
le plaisir de faire descendre des hautes
coupoles un essaim de ces joyeuses palombes
qui viendront becqueter le grain à vos
pieds.Ces mosquées sont toutes construites sur
le modèle de Sainte Sophie. C’est toujours
une coupole centrale appuyée sur d’autres
dômes plus petits qui forment autour d’elle
plusieurs étages de contre-forts. Cet ensemble
est flanqué de deux minarets ; de quatre , si
la mosquée est de fondation impériale. Seule
, Suitan-Ahmet a six minarets ; et, lors de
sa construction, on fut obligé d’en élever un
septième à la mosquée de la Mecque pour lui
conserver son rang de primauté. Ces minarets
sont des tours rondes d’une hauteur hors
de toute proportion et d’une blancheur
éblouissante. Elles sont terminées par un
croissant jeté à la cime d’une flèche élancée.
Le fût est orné de cannelures et porte deux
rangs de balcons ciselés à jour d’un travail
merveilleux , suspendus sur une dentelle de
pierre. Cinq fois par jour, aux heures de la
prière,, le muezzin monte à ces balustrades
aériennes , et se servant de ses mains ouver16— 282 —
tes pour mieux porter le son, il jette aux
quatre vents d’une voix nasillarde et chevrotante
une mélopée douce et triste qui m’a
paru appartenir au mystique phrygien, le
troisième ton de notre plain-chant. Il est
du reste assez difficile de déterminer le mode
auquel se rattache la musique u'on entend
en Orient : les chanteurs usent souvent d’intervalles
inappréciables dans notre langage
musical, et leurs quarts de ton donnent à
leurs chants un accent tantôt plaintif et tantôt
brutal.

Encadrée par ces six minarets , la mosquée
d’Ahmete st entourée d’un bosquet de grands
cyprès et de platanes séculaires, et précédée
d’une cour somptueuse , espèce de cloître à
arceaux en ogive supportés par des colonnes
de porphyre , de vert antique ou de granit
rose d’Egypte. Au milieu de cette Cour pavée
de larges dalles , s’élève une fontaine hexagone
d’un pur style arabe. Si vous n’avez pas
le firman qui ouvre l’entrée des mosquées et
des autres monuments publics et qui se paie
quelques centaines de piastres , gardez-vous
de vous arrêter trop longtemps dans cette
cour ; quelque fanatique pourrait bien chas-

— 285 —
ser le giaour imprudent, en lui faisant sentir
par la vigueur de ses poings, que le Turc n’est
jamais plus fort que lorsqu’il est chez lui.

Muni de ce bienheureux firman et par lui
protégé, j’ai pu avec mes compagnons de
voyage pénétrer dans Sainte Sophie. Les dehors
sont masqués par des constructions pa- '
rasites qui déshonorent le chef-d’oeuvre dont
Justinien était si fier. Des galeries basses , de
sombres couloirs, font mieux ressortir encore
la magnificence de l’intérieur. Le premier
aspect est saisissant. C’est une vaste coupole
flanquée de deux voûtes hémisphériques qui
donnent au plan de la nef une forme ovoïde.
A ces lignes principales se rattachent d’autres
dômes secondaires qui: s’ouvrent sur les
premiers. Cette superposition de coupoles
dont les appuis ne sont pas apparents: donne
à tout l’édifice, un aspect susprenant de
légèreté. Les nefs latérales, relativement basses,
sont séparées de. la grande coupole par
quatre colonnes à chapiteau cubique qui soutiennent
des arceaux plein cintre ornés d’une
marqueterie de marbres dans le goût byzantin.
Quatre autres colonnes au-dessus des
premières, forment la répétition de l’étage in-
— 284 —férîeur et donnent du jour à des tribunes
spacieuses.Cette coupole produit un effet plus imposant
que celle de Saint Pierre de Rome, qui
est pourtant plus large et portée à une plus
grande hauteur par l’intersection de deux vastes
nefs. C’est là, si j’ose le dire , le défaut
capital de Saint Pierre : cet édifice paraît à
l’oeil moins grand qu’il ne l’est réellement ; il
faut du temps et des comparaisons pour apprécier
son immensité. Et n’est-ce point un
défaut dans une oeuvre d’art que de dépenser
une grande somme de moyens pour produire
comparativement peu d’effet ? Les obscurs
architectes de nos églises ogivales savaient
arriver au résultat contraire en se servant
d’un système opposé. Suivant les principes
retrouvés par le judicieux et regrettable
Pugin (1) , ils multipliaient les détails ,
au heu de les agrandir. C’est, je pense , à
l’application de ce principe que Sainte Sophie
doit sa majesté, et tous ces dômes qui
rentrent les uns dans les autres, se font mutuellement
valoir. Comme ils se pénètrent(0 A. W. l’ugiu , Les Frais Principes de l’Architecture
oriente ou chrétienne.
successivement du plus petit au plus grand ,
l’oeil trouve du premier coup un point de
comparaison pour apprécier sans effort l’étendue
de la grande coupole.

Comme les basiliques constantiniennes de
Rome, comme Saint Vital de Ravenne, construit
aussi sous Justinien , comme enfin Saint
Marc de Venise , imitation postérieure de
Sainte Sophie , le temple de Justinien était
tout ruisselant de mosaïques à fond d’or.
Mais le Coran , nouvel iconoclaste, proscrit
les représentations de l’Être suprême et les
figures d’homme, et les Turcs ont dû effacer
cette merveilleuse décoration. Par bonheur
, l’architecte italien chargé dernièrement
des réparations de Sainte Sophie, a eu
recours à un badigeon d’or qui conserve à
la grande coupole et aux absides tout leur
éclat. Les personnages ont disparu malheureusement
sous l’or , et les chérubins à six
ailes suspendus aux pendentifs, ne semblent
plus adorer sous la coupole du ciel cette Sagesse
Divine qui avait donné à l’église de
Justinien son nom conservé encore aujourd’hui
sans altération par les Turcs , Aïa Sofia.
On anercoit cependant au fond de -l’ab-
28ô
sîde postérieure la tête et lé nimbe du
Christ qui transparaissent sous le badigeon
doré comme un souvenir et un espoir. Voilés
pour un temps, les Saints radieux reparaîtront
sans doute, et le prêtre qui, suivant
la tradition, célébrait là messe au moment
où Mahomet il entra en vainqueur dans Sainte
Sophie , sortira du mur qui s’était refermé
sur lui, reprenant après plusieurs siècles
l’oblation interrompue. Se rencontrant avec
la croyance populaire , M. de Maistre a dit
que le XIXe siècle ne s’écoulerait pas sans
que la messe ne fût chantée à Sainte Sophie.
Est-ce que la présence de nos prêtres et de
nos Soeurs de Charité au sein même de l’Islam
n’est ; pas un commencement de réalisation
de cette prophétie ? Et que dirait le farouche
sultan qui imprimait sur les murs de
Sainte Sophie la trace encore visible de sa
main trempée de sang chrétien , s’il voyait
aujourd’hui les processions de la Fête-Dieu
se dérouler à Péra avec plus de liberté qu’en
bien d’autres lieux !…

Quelles, que soient ces espérances, et toute
splendide qu’elle soit encore, Sainte Sophie
attriste l’âme. A la place de l’autel est

- 289 - -

la chaire de l’iman. Aux ambons constellés
de porphyre et de serpentine où le diacre annonçait
l’Evangile , on a substitué l’escalier
raide du nimbar. L’orientation primitive de,
l’église est faussée par la niche de la mosquée,
et l’harmonie de ses lignes troublée par la
direction oblique des nattes vers la Mecque.
De nombreux lampions de verre sont attachés
à de longues cordes qui descendent de
la coupole ; et, pour tout ornement, le turc
a appendu sur les marbres précieux de grands
disques de bois où les calligraphes ont transcrit
en lettres d’or des versets du Coran. Autant
l’architecture de Sainte Sophie est majestueuse
, autant son ameublement actuel est
faux et mesquin. C’est une note de passage
dans un accord qui aspire à sa résolution.

On voit que l’art musulman dans ses mosquées
est essentiellement un art d’imitation.
Il n’a rien créé : il a emprunté les formes
hiératiques de l’architecture byzantine, en
détruisant les ornements qui représentaient
des êtres animés. Le Mihrab, niche qui indique
la direction de la Mecque , et le Nimbar
, chaire à prêcher , sont seuls caractéristiques.
Le minaret lui-même , dont la forme

— 288 —
toutefois appartient à l’art arabe, est une
réminiscence de nos clochers adaptée à sa
nouvelle destination ; les larges baies où
étaient suspendues les cloches y sont remplacées
par les balcons extérieurs destinés à
l’annonce de la prière. On ne se douterait
guère que si le mahométisme nous a pris la
forme de ses mosquées, nous lui devons la
prière de l’Angelus. Cette touchante formule
est née en Orient, — peut-être près de
Nazareth, — les Chrétiens ayant voulu opposer
trois fois par jour au chant du muezzin
le souvenir du grand mystère de l’Incarnation
, comme une pieuse protestation de leur
foi. Les croisades qui avaient déjà doté l’architecture
de l’Occident de l’élément ogival,
y transplantèrent aussi cette dévotion nouvelle
qui se répandit promptement en Europe.


J’ai remarqué dans un des bras latéraux de
Sainte Sophie un amas considérable de coffres
et de ballots. Ce sont les richesses et le
mobilier des Turcs qui sont en pèlerinage à
la Mecque, et qu’ils viennent déposer avant
départir. Touchant usage que celui qui confie
à un temple de précieux dépôts, tout ce

— 289 —
que possède une famille. La religion n’estelle
pas,' bien mieux que les coffres-rforts, la
gardienne des fortunes , parce qu’elle est
celte des moeurs ?

Telle est la puissance du sentiment religieux
qu’il force au respect, même dans ses
plus grandes aberrations. C’est ainsi que j’ai
pu voir sans rire le spectacle bizarre qu’offrent
dans leur téké les derviches tourneurs.
Au milieu d’une salle carrée, une balustrade
octogone circonscrit une enceinte où entrent
un à un les mewlewi, vêtus de longs manteaux
et coiffés d’un feutre gris qui ressemble
assez à un de nos pots à fleurs renversé.
A leur tête, marche leur iman que distingue
son turban vert ; c’est un homme jeune dont
la physionomie est recueillie et remarquablement
intelligente. Les derviches , tournés
vers le mihrab , psalmodient quelques prières
, puis font lentement le tour de l’enceinte
en saluant au passage l’iman assis sur une
estrade. Cependant, on entend préluder une
flûte douce qu’accompagne une pédale continue.,
Un tambour frappe un rhythme lent
qui s’anime bientôt. Les derviches dépouillent
alors leur manteau  ; et apparaissent eu
17— 290 —
robe blanche serrée à la taille. Ils commencent
leur valse solitaire , les bras étendus, la
tête légèrement inclinée. Leurs yeux fixes,
leur donnent un air inspiré , et les plis de
leurs longues robes s’étalent en ronds démesurés.
Les plus vieux , auxquels leur âge interdit
cette pratique fatigante, se mêlent aux
tourneurs ; et promènent au milieu d’eux ,
sans doute pour recueillir leur part des faveurs
que Mohammed accorde à ses dévots
sectateurs. De temps à autre, le rhythme du
tarahoucks’apaise, et les derviches haletants
font à pas mesurés le tour de l’enceinte ; puis
ils reprennent leur valse jusqu’à un entier
épuisement de forces.

J’avais à mes côtés un pieux musulman
qui, affaissé sur ses genoux , imprimait à sa
tête et à son buste de violents, tournoiements
pour imiter les derviches. Dans sa frénésie, il
perdit son turban et sa tête rasée frappait, rudement
le mur. Ses yeux effarés s’injectaient
de sang et sortaient de leur orbite. Il était
impossible de supporter longtemps la vue de
cet affreux spectacle. J’allai à la porte, reprendre
mes chaussures au milieu d’un amas
prodigieux de babouches ; et pendant que
— 291 —
mes amis assistaient au dénouement de cette
scène étrange, je me, délassai en admirant
uncalme paysage— quelques maisons à toits,
en tuiles rouges à demi cachés par, des touffes
de verdure ; au fond , du côté de Stamboul,
une mosquée et deux minarets, et au
premier plan une charmante fontaine en marbre
blanc qui sert aux ablutions des derviches.


Cette pratique des ablutions est un. des
préceptes les plus importants du Coran. Dans
le désert, et faute d’eau, les Arabes se servent
de sable brûlant. Les ablutions se font plusieurs
fois le jour , et avant d’entrer dans, la
mosquée. De là le grand nombre de fontaines
que l’on remarque à Constantinople. Chaque
mosquée a la sienne. Tantôt c’est un élégant
monument qui occupe le milieu d’une
cour, comme à: Sultan-Ahmet ; tantôt de
nombreuses bouches, d’eau coulent le long,
d’un mur , à peu près comme à, l’église, de,
Sainte-Marie-des-Anges à Assise.

Parfois la fontaine est séparée de la mosquée
et prend, les proportions d’un, monument
à, elle seule. Celle de Sainte-Sophie ,
due au Sultan Sélim ; est la plus, remarqua17

- 292 —
ble en ce genre. Elle est un type gracieux
de ce style d’architecture qu’on désigne sous
le nom de rococo turc. Bien qu’il n’ait pas
une grande valeur esthétique, on ne peut
s’empêcher de trouver charmants ces cartouches
peints et dorés où courent de capricieuses
arabesques et ces toits dont la saillie énorme
rappelle les auvents retroussés des pagodes.
Cinq légères coupoles les surmontent,
ornées de longues tiges où sont enfilées de »
boules de métal et que termine un croissant.
Les angles arrondis de cet édicule carré présentent
des fenêtres encadrées par des colonnes
fluettes et fermées par des grillages de fer délicatement
travaillés. Des chaînes retiennent
les coupes de cuivre où le passant peut puiser
l’eau. Il faut surtout noter ces niches ogivales
à pendentifs qui sont placées en retraite
les unes au-dessous des autres, et dont les
facettes étagées représentent assez bien les
cristallisations d’une stalactite. C’est là un des
ornements caractéristiques de l’architecture
arabe.

Près des mosquées, on trouve encore des
turbés, monuments destinés à la sépulture
des sultans. Ce sont des salles élégantes, voû-
— 
tées en dôme et entourées de jardins soigneusement
entretenus. Rien n’y retrace les tristesses
de la mort ; rien non plus n’y rappelle
les espérances de la vie future. Ce sont des
salons où le maître absent a laissé des échantillons
de ses richesses et de sa vanité. A travers
les grilles dorées, on voit, en pleine lumière
, des catafalques recouverts de grands
châles de cachemyre. « Un turban, dit M.
Boullier, ou un fez orné d’une aigrette distingue
le cercueil des sultans de celui des
sultanes. On nous a montré, près de la Suleymanieh,
la tombe de la célèbre Roxelane,
une française qui avait échangé son titre de
chrétienne contre celui d’épouse du Sultan.
Que celte tombe couverte d’or et de tissus
précieux nous a paru triste ! » (1) 
293 —
A Constantinople, les morts occupent une
aussi large place que les vivants. Les cimetières
d’Eyoub et de Scutari, le Grand et le
Petit Champs des morts renferment autant
d’espace que les maisons. Ce sont de grands
bosquets de cyprès où. ces arbres ont une
végétation vigoureuse , et atteignent des di(1) 
Lettres d’un pèlerin de Jérusalem.
— 291 —
mensïons inconnues en Occident. Sous leur
dôme impénétrable aux rayons du soleil, se
dresse Une infinité de plaques de marbre
qui indiquent chacune une tombe. Ces stèles
funéraires , ornées là plupart d’inscriptions
en lettres d’or , sont surmontées ordinairement
d’un turban sculpté dont la forme indique
la qualité du défunt ; une grappe de raisin
ou une fleur de lotus , peintes de couleurs
vives , sont réservées aux femmes. Au
pied de ces cippés de marbre, on laisse Une
ouverture qui aboutit à l’oreille du défunt.
On voit des femmes éplorées , entourées de
beaux enfants, venir se lamenter près de cet
orifice qui les fait encore communiquer avec
celui qu’elles pleurent. Elles déposent des
fleurs sur la tombe , et versent du lait ou
désparfumsdans Un petit bassin creusé au
milieu de la dalle furiéraire.—Je me rappelle
avoir vu aussi au Vatican de petites coupes
creusées sur des sépultures chrétiennes des
premiers siècles ; quelques trous au fond de
ces bassins perforent le marbre de part en
part. N’était-ce pas là que les parents venaient
verser leurs larmes pieuses ?Je ne sais si l’archéologie
confirme cette conjecture qui se
— 295 _
rapprocherait des usages de l’Orient ; mais
j’aime à penser que les premiers Chrétiens
pouvaient réchauffer de leurs pleurs la froide
dépouille de ceux qu’ils avaient perdus ,
et se mêler encore à eux par un baiser à travers
la tombe.

Mais l’Islamisme n’a pas le vrai sens de la
mort ; et le cimetière en Orient n’inspire pas
de ces sentiments tristes et doux, bienfait de
là lumière sereine que l’Évangile répand sur
l’autre vie. Rien , au contraire , n’est joyeux
comme le Petit Champ des morts. Des sentiers
circulent sous les hauts cyprès et des colombes
volètent doucement entre les stèles
de marbre. Le cimetière est à certains jours
le rendez-vous de la fashion turque. Les grecques
splendides, les familles pérotes et lés
dames franques, en fraîches toilettes, s’y promènent
le soir. Un café est établi tout à côté
des tombeaux ; on vient y prendre le sorbet
et faire le kief, tout en allaitant ses rêveries
au bouquin d’ambre du chibouck.

A l’autre extrémité de la grande rue do
Péra , le Grand Champ des morts offre un
spectacle tout aussi animé. Les îles de maisons
pénètrent au milieu des cyprès , et leurs
— 296 —
habitants sont mêlés à ceux qui dorment
sous le gazon. Une vaste place laisse à découvert
la longue façade d’une caserne qui
doit, plus tard , abriter longtemps les soldats
français. Si le Petit Champ des morts est le
boulevard des Italiens de Constantinople,
le Grand en est les Champs-Elysées. On y
voit, au milieu des arabas traînés par des
boeufs, passer le coupé élégant d’un ambassadeur
, ou le pur-sang arabe d’un riche
franc de Péra.

Mais la promenade favorite du beau monde
turc , ce sont les Eaux Douces d’Europe ;
et, si on veut le voir de près, on ne peut
se dispenser de cette course. Prenez donc un
de ces petits chevaux qui sont les voitures de
place de Constantinople et qui attendent ,
sellés et bridés, à tous les carrefours un peu
importants. Vous pouvez galoper sans crainte
de fatiguer le Sais qui vous tiendra pied ;
il est fait à ce métier. Tout en chevauchant,
vous admirez entre les collines boisées des
échappées ravissantes sur la Corne d’or ou
le Bosphore. Prenant un plus long chemin ,
vous allez visiter à l’entrée de la forêt de
Belgrade les Bends qui alimentent les fontai-

~ -297- —
nes de Constantinople , et vous arrivez par un
détour aux Eaux Douces.

Que si vous préférez vous y rendre par
eau , vous choisissez à l’échelle de Galata us
kaïk effilé à bordages d’érable cirés, sculptés
et dorés. Des Arnautes ou des Bulgares en

chemises de soie saisissent leurs longues rames
terminées au-dessus de la poignée par
une lourde tête qui forme contre-poids et facilite
la manoeuvre. Surtout, une fois commodément
accroupi sur des coussins au fond
de votre étroite chaloupe , ayez soin de
rester immobile : le moindre mouvement
Compromettrait l’équilibre du fragile esquif.
La grave attitude des Turcs est ici de
rigueur. Le kaïk une fois dégagé de la forêt
de navires qui sont à l’ancre, sillonne rapidement
les eaux bleues de la Corne d’or,
et dépasse l’arsenal maritime, construction
récente dont le pavillon central est terminé
par une pyramide à contre-courbe qui porte
le drapeau ottoman. Bientôt les rives se resserrent
, l’eau devient moins profonde et
prend la teinte verdâtre des lagunes de Venise.
Tout au fond de la Corne d’or, débouchent
le Cydaris et le Barhyzès, deux noms
—-298- —
charmants de ruisseaux. Le kaïk remonte
doucement le Cydaris et s’arrête dans un
frais vallon ombragé de grands arbres ,
tremblés , érables et platanes. Sur la pelouse
sont assises en rond des femmes de harem
en férédjés roses et bleu de ciel ; à leurs
cotés , folâtrent dans lès hautes herbes de
joyeux enfants , tandis qu’un aga noir, en
costume tout chamarré d’or , surveille les
regards des mères encore plus que les jeux
des enfants. D’élégantes àrméniennes , des
grecques à la taille élancée , en costume
chatoyant, aux tresses ornées dé sequins
d’or, promènent librement et sans voiles.
C’est un tableau frais et brillant, une tuile
de Diaz. Près de ces groupes, une bohémienne
racle la gûzla, espèce de rmandore
monocbrde ; des bandes d’arméniens promènent
l’archet sur la touche du rebab, ou pincent
avec un plectre d’écaille les nombreuses
Cordes du kanoun montées sur une caisse
carrée. Un café , complement indispensable
de tout divertissement à Constantinople, prépare
le moka mousseux, et la vapeur odorante
du tombak fait bouillonner l’eau parfumée
des narghilés. Les cadines fument de

— 299 —
petits chiboucks à tuyau de jasmin , ou grignotent
quelques friandises. —Pauvres créatures
 ! Fleurs charmantes qui s’étiolent dans
la serre chaude du harem ! Comme elles sont
heureuses de s’ébattre un peu au grand air !
Ce sont là toutes leurs récréations, plus que
cela , toutes leurs joies. Car peut-on dire
qu’elles connaissent celles de la famille, et
ne sont-elles pas plutôt des esclaves que des
épouses ? S’il est vrai que ce sont les femmes
qui font les moeurs, on peut affirmer ,
et. cela n’est que trop réel, que les Turcs
n’ont point de moeurs : car la femme n’existe
pas chez eux.

Il y aurait beaucoup à dire sur ce chapitre
lamentable des moeurs à Constantinople ;
mais ce sont de ces choses qu’il ne faut point
scruter, et dont le poëte a dit :
Non ragionam di lor : guarda , o passa.
Et en passant, on ne peut s’empêcher de
déplorer ce vide que l’absence de vérité religieuse
fait parmi les Turcs. Chez eux, toutes
les choses les plus saintes ont un sens
faux : la femme n’est qu’une odalisque ; les
300
arts , les caprices sans valeur d’une imagination
penchée vers les sens ; la religion , un
assemblage de pratiques ridicules ; les mosquées
, des salles nues ; les tombeaux , des
boudoirs, et les cimetières, des lieux de promenade
et de rendez-vous.
XVII
Moeurs et habitudes des Turcs. — Les bazars, les
bains—La Turquie primitive. — Le vieux Sérail.
— Monuments du Bas-Empire. — Avenir de la
Turquie. — Les établissements religieux à Constantinople.


Pour apprécier la civilisation d’un peuple
où les arts sont incompris et où les femmes
prisonnières des harems ne donnent pas la
vie à la société , il faut descendre aux menus
détails de la vie extérieure. Une journée passée
dans les bazars en apprend plus sur les
Turcs que de longs livres de statistique. Là,
on saisit leurs goûts, leurs habitudes , leurs
moeurs. Aussi, m’échappant au tumulte de
Galata, où le commerce en grand est le privilège
de la nation franque , j’allais souvent
m’égarer dans les vastes rues de Balik-Bazar,
ou sous les galeries ogivales du Tcharché. Là
circule une foule silencieuse, quoique affairée.
Cette partie de Stamboul est tout occu-
302
pée par des boutiques, et les marchands turcs
ont leurs maisons loin des bazars où ils passent
la journée entière. On les voit, au milieu
du jour, prendre leur repas debout près
des cuisines en plein vent. Le Turc est sobre
en général. Il se contente d’un peu de pilau
ou de yaourth, lait caillé saupoudré de grains
de grenade et aromatisé au muse. Les appétits
plus robustes s’adressent aux marchands
de kébab, beefsteacks tournants enfilés à une
broche perpendiculaire à laquelle la flamme
imprime un mouvement de rotation, en passant
à travers les ailes de tôle dont elle est
munie. Une fois son repas terminé, le Turc
apaise sa soif à la première fontaine et allume
son chibouck. Accroupi sur la devanture
de sa boutique il s’annihile dans l’extase
du kief. L’acheteur qui survient est pour lui
un supplice: troublé dans son indolente rêverie,
le pauvre marchand se contente de répondre
par gestes à l’importun chaland. Il y
a loin de son apathie à l’empressement obséquieux
de nos commerçants de France ; il est
fataliste, et sait bien que tous ses efforts ne
lui donneraient pas un acheteur de plus que
le nombre fixé par le destin. D’ailleurs, en
— 303 —
ce moment, que lui importe le soiici de
Ses affaires ? La douce vapeur du chibouck
ne lui donne-t-elle pas un bonheur sans fatigue
, et n’a-t-il pas le paradis de Mahomet
 ?

L’acheteur n’a pas seulement à trouver un
marchand qui veuille bien descendre de « es
bauteurs pour daigner l’écouter, il lui faut
encore se garder de ces courtiers juifs, interprètes
officieux qui pullulent dans les bazars.
Ces intermédiaires fâcheux et indispensables
vont lui offrir leurs services intéressés et lui
demander dix fois le prix fixé par le marchand.
Si , par hasard, le marché se conclut,
le manque de numéraire et surtout
de petite monnaie empêchera souvent de le
réaliser, de telle sorte que les bazars ont l’air
d’une exposition où rien n’est à vendre. La
situation des finances est déplorable en Turquie.
La valeur des pièces d’or ou d’argent
varie d’un pays à l’autre, et du jour au lendemain,
suivant leur plus ou moins de rareté,
et ces différences deviennent la source dé
contestations sans fin. De temps en temps, et
lorsque les besoins du trésor l’exigent, le
gouvernement met en circulation des kaimés,
— 304| —
sortes d’assignats gras et déchirés qu’on est
obligé de donner à perte, bien qu’on les ait
reçus au pair. D’un autre côté, le change à
Constantinople est ruineux, et le trébucher
des banquiers grecs ou arméniens n’est pas
toujours la balance de la justice.

Ces inconvénients exceptés, les bazars sont
un but de promenade très-divertissant et fort
instructif. Les marchandises de même nature
se trouvent dans le même quartier, et cette
disposition facilite le choix des acheteurs. Le
bazar des étoffes contient des échantillons
des diverses industries de l’Orient, soieries
de Brousse à raies alternativement mattes et
transparentes, gazes diaphanes de Moussoul,
brocarts de Damas, cachemyres de l’Inde.
Beyrouth envoie ses blagues à tabac tramées
d’or et historiées de chiffres talismaniques,
Astrakan des fourrures , et Andrinople les
mouchoirs brodés qu’on fait circuler après le
café.

Le bazar des chaussures est encore plus
éblouissant. Ce sont d’immenses étalages de
babouches de maroquin, de velours, de satin
, de brocart, pointues et recourbées par
le bout, ornées sur la passe d’une houppe de

— 305 —
soie, et brodées de cannetilles d’or et d’argent.
Ces étalages ressemblent à des plates-bandes
diaprées de tulipes , tant ils ont d’éclat et de
couleurs chatoyantes. Notons l’extrême petitesse
de ces mignonnes babouches qu’on
prendrait pour des chinoiseries, et qui feraient
honte à Cendrillon elle-même.

Ailleurs se vendent les coffrets de bois de
rose, les chapelets d’ambre et de santal, les
pastilles du sérail et les essences de rose dans
de longs flacons de cristal doré et bizarrement
tailladé. Plus loin, ce sont les épices
de l’extrême Orient qu’apportent les caravanes
de l’Yémen et de Bassorah, le haschich
qui plonge dans de folles extases, et le tabac
sous toutes ses formes : les fins cheveux
blonds du Levant, les feuilles entières du
tombak, et le latakieh qui doit sa saveur particulière
à son séjour prolongé dans le sol.
A côté, viennent les fourneaux de pipes en
terre rouge ornés de marbrures d’or et de
dessins capricieux ; les bouts d’ambre à demi
transparent et rubané de taches laiteuses ; les
tuyaux de merisier ou de jasmin revêtus de
soie rouge et tout bosselés d’or. La fabrication
de ces tuyaux est une branche impur-

— 366 —
tante de l’industrie locale ; on fume tant en
Turquie ! Il faut voir avec quelle dextérité
l’ouvrier, muni d’un archet qui met en mouvementson
foret,perce ces longs bâtons minces
comme le doigt. Du reste, les Turcs, qui
ont les machines en horreur, -— et à mon
sens ils ont grandement raison, — travaillent
tout à la main avec une perfection étonnante,
et ont des caprices d’artiste d’une valeur
réelle.

C’est ainsi que les chaudronniers, dont le
quartier-est tout retentissant du bruit des marteaux,
font des chefs-d’oeuvre de repoussé :
des aiguières à long col et à anses fluettes,
des narghilés en acier niellé d’argent, des
plateaux de cuivre semés d’étoiles et de chevrons
, des ustensiles de cuisiné qui seraient
dignes de figurer dans un musée. Tout à côté,
les joailliers étalent des zarfs -— pieds de tasses
— en filigrane d’argent, des colliers de
diamants et des bracelets de jambe, vrais
joyaux de Hou ris, devant lesquels s’arrêtent
les féredjés les plus élégants. Tous les trésors
d’Haroûn-al-Raschid ou du roi Suleyman
sont là, provoquant l’envie des belles circassiennes,
et scintillant dans des sébiles de
— 307 -
bois , en attendant qu’ils aillent s’éteindre
dans les profondeurs des harems.

Le Bezestain, situé à l’extrémité des bazars
, est un édifice formé de vastes salles
séparées par des piliers élancés. Des coupoles
part un jour douteux bien apprécié des marchands.
Le Bezestain est comme le résumé
des bazars : il renferme les marchandises les
plus précieuses , les objets rares et tout le
bric-à-brac de l’Orient. Le luxe des armes
est très-répandu chez les Turcs et c’est au
Bezestain qu’ils trouvent à satisfaire leur goût
dominant. Voici le long fusil du Bédouin, la
masse d’armes du Persan , le croc et la lance
de roseau de l’Arabe , la carabine circassienne
garnie de viroles d’argent et tout incrustée
d’ivoire^ les pistolets albanais diaprés
de nielles délicates et constellés de pierres
iprécieuses. Mais ce qui est surtout attrayant,
ce sont ces monceaux de poignards, sabres ,
kandjiars , yatagans de toute forme et de tout
pays , damas bleus et moirés, lames en acier
noir du Khorassan ; tout cela recouvert de
fourreaux de cuir, de velours, d’argent repoussé,
de cuivre ciselé et monté de poignées

— 308 —
de corne, d’ivoire , de jade ou d’acier aux
gardes fantastiques.

Une fois arrivé au Bezestain on ne peut se
dispenser de faire une visite à Ludovic. Ce
riche arménien, — un amateur qui semble
vendre à regret, — a les belles manières turques.
Il reçoit les acheteurs en les saluant à
la mode du pays, —mode charmante, — en
portant la main à son coeur, puis à son front
légèrement incliné ; il leur offre du café brûlant
dans des findjanes en porcelaine de
Chine. Tout en fumant le chibouck hospitalier
, on admire ses collections d’armes, et
on finit par le décider à en céder quelquesunes
à des prix qui ne semblent point
exagérés , tant son accueil est affable et
séduisant. L’adroit arménien a gagné une
fortune à ce métier, et il peut fort bien fermer
au milieu du jour pour aller faire le
grand seigneur à sa villa de Kadi-Keui sur le
Bosphore.

Est-ce là tout ? non ; tout se vend à Constantinople
, et j’allais oublier le bazar aux
esclaves. Mais ici il y a déception. Les beautés
de Circassie, parmi lesquelles les Osmanlis
viennent choisir leurs épouses , sont te-

— 309 —
nues sous clef, et les étrangers curieux sont
trompés dans leur attente de voir ces Turques
d’emprunt avant qu’elles aient passé le seuil
du sérail. C’est tant mieux.: leur absence de
ce honteux marché leur laisse toute leur poésie,
— poésie de l’inconnu ; et c’est assez de
voir les esclaves noires exposées en vente aux
regards de tous. Celles-là, elles seront toujours
des esclaves, et on ne fait pas de façon
avec elles. Mais c’en est trop , et le coeur se
serre à ce trafic odieux. Des âmes faites,
comme les nôtres, à l’image de Dieu sontelles
donc dans le commerce, pour que le
mahométisme patronne ce négoce infâme ?
C’est là le grand crime de la Turquie que
cette négation de l’égalité des races humaines
, et sa punition providentielle est de se
dissoudre dans là corruption du harem, parce
qu’elle a méconnu la liberté de la femme et
son influence suprême dans la famille et dans
la société.

Les bains turcs offrent des scènes de
moeurs moins attristantes. Le koran fait une
vertu de la propreté. Je dois dire, pour être
exact, que cette vertu est peu en honneur
chez les Turcs. Toutefois ils fréquentent as-
— 310 —
sidûment le bain. C’est un lieu de réunion
comme nos cercles d’Europe ; on s’y enquiert
des nouvelles et on y fait le kief. Ces établissements
sont ouverts le matiu aux hommes,
et le soir réservés aux femmes. La loi religieuse
impose aux Turcs l’obligation de laisser
aller leurs épouses au bain au moins deux
fois la semaine ; et elles profitent largement
de cette faculté qui leur donne toute la liberté
dont elles peuvent jouir.

Les bains se composent de trois salles hautes
et voûtées où le jour arrive par des lentilles
de verre ; placées dans l’épaisseur des
murs. La première salle sert d’entrée et de
lieu de repos après le bain. La dernière est
une étuve sèche dont la température est suffocante.
Le baigneur n’y reste que peu de
temps, et on le ramène bientôt dans la salle
intermédiaire où il subit l’opération laborieuse
du massage. Un Ethiopien d’un noir
de jais, fait craquer les articulations du patient
et lui racle la peau jusqu’au derme. Je
n’ai jamais eu envie d’essayer de ces raffinements
du, bain oriental, mais je comprends
qu’après ce violent exercice, le repos dans la
première salle devienne un indicible plaisir.
— 311
Étendus sur de moelleux divans, les Turcs
s’abandonnent au charme du narghilé, et le
moka brûlant fait passer devant leurs yeux
les visions indécises du rêve.

Voilà toute la vie extérieure des Turcs : le
bazar et les bains. Les affaires et les plaisirs,
toute leur activité se concentre là. Le Turc
farouche , compagnon d’Omar et d’AhouBekr,
portant d’une main l’étendard du Prophète
et le glaive de l’autre, n’existe plus à
Constantinople. La période de l’invasion,
écoulée depuis longtemps, a fait place à une
torpeur sociale qui compromet la vie de ce
peuple. La mollesse asiatique l’énervé, et les
vieilles institutions du fanatisme ottoman
disparaissent une à une.

C’est au coeur de Stamboul qu’il faut aller
pour en retrouver encore les traces. Le Vieux
Sérail mérite sous ce point de vue une mention
particulière. C’est un amas de constructions
clairsemées au milieu de bosquets qui
descendent jusqu’au Bosphore et qui forment
la Pointe du Sérail. Il est ceint de murs qui
iraient mieux à une forteresse. Mais en Turquie
, le harem du Grand-Seigneur était entouré
de toutes les précautions d’un despo-
312 —tisme jaloux. Ainsi , on remarque que les
bosquets sont surtout plantés d’arbres veris
dont le feuillage persistant devait, en tonte
saison, dérober la vue des sultanes aux oisifs
de Galata. L’Eski-Séraï occupe un espace
considérable ; il contenait les logements des
fournisseurs et des gardes du Sultan, les habitations
des principaux dignitaires de l’empire
, et le personnel immense du Harem.
Tous ces édifices isolés et délabrés sont une
image assez exacte de la constitution vermoulue
de la Turquie. L’intérieur du palais est
irrégulier et sans grandeur. Je cite seulement
la salle où le Padischah donnait audience aux
ambassadeurs. La porte en est fort basse ;
c’était, dit-on, pour obliger les ambassadeurs
à faire la prostration d’usage en abordant le
Grand-Seigneur. Cette salle était très-faiblement
éclairée, et le Sultan demeurait dans le
demi-jour mystérieux qui, chez les peuples
orientaux, doit envelopper le Pouvoir. Aujourd’hui
le Sultan se prodigue davantage, et
le jour de la prière, le vendredi, on peut le
voir se rendre à la mosquée dans son kaik
doré à vingt-quatre rameurs, ou , à cheval au313 —
milieu d’un brillant cortège, promener sa
personne mélancolique et ennuyée.

Le Vieux Sérail a deux enceintes de murs.
La porte de l’enceinte intérieure, près de laquelle
on voit un mortier de marbre qui a
servi à piler un muphti infidèle au koran, est
surmontée de créneaux et de tourelles qui
lui donnent un aspect féodal. Elle est précédée
d’une vaste place sur laquelle fait saillie
l’ancienne église de Ste-Irène, transformée
aujourd’hui en arsenal et en musée. On y
voit de beaux sarcophages en porphyre rouge
et des armes historiques dignes de fixer l’attention.
Le sabre de Mahomet II et le cimeterre
de Scander-Bey dorment dans le fourreau
à côté l’un de l’autre.

La porte extérieure du Sérail s’ouvre sur
cette place de Ste-Sophie où se trouve la
charmante fontaine de Sultan-Sélim. Cette
porte appelée Babi-Humayoun, Porte Ottomane,
est une construction massive dont les
ogives sévères ne manquent pas de grandeur.
De chaque côté sont creusées, dans le mur,
des niches où on exposait jadis les têtes des
suppliciés. Celles des Janissaires , dont on
voit non loin de là les casernes en ruines,
18
— 314 —
ont été les dernières. C’est en 1826 , que
Mahmoud extermina cette milice turbulente
qui gênait l’action du pouvoir et disposait
parfois de l’empire. S’il a assuré ainsi l’indépendance
des sultans et abattu le fanatisme
ennemi des innovations, ne faut-il pas regretter
le moyen barbare qui a commencé
l’oeuvre civilisatrice en Turquie ? Mais un
peuple se, souvient toujours de ses origines,
et de tout temps, le sabre a été chez les Turcs
le dernier argument et l’expression suprême
du droit.

A côté de ces souvenirs de l’histoire de laTurquie
, il convient de placer ceux des
Grecs du Ras-Empire. Près de Ste-Sophie, le
seul de leurs monuments qui ait conservé son
ancienne splendeur , on voit les restes de
l’Hippodrome. C’est là que s’agitaient ces
sanglantes factions, des, Verts et des Bleus,
qui, pour une question de prééminence de
cochers ;, mettaient en péril le Bas-Empire.
Cette place a conservé son ancienne destination,,
et les icoglans du Grand-Seigneur venaient
y courir le djérid. Sou nom actuel,
Atméidan, est aussi la traduction littérale
du mot hippodrome. L’arête qui en marquait

le milieu et autour de laquelle les chars se
disputaient la victoire, n’existe plus ; mais sa
place est indiquée par trois monuments encore
debout : un obélisque égyptien dressé
sur un piédestal à bas-reliefs frustes, un autre
obélisque qui n’était pas monolithe comme
celui-ci et dont les revêtements de marbre
ont disparu, et, entre les deux, une colonne
de bronze formée de trois serpents enlacés.
La tradition veut qu’elle ait supporté àDelphes
lé trépied fatidique d’Apollon, et que,
d’un seul coup de son cimeterre, Mahomet II
ait décapité ces serpents dont les tètes formaient
chapiteau. Bien qu’il ne soit comparativement
que d’hier, le souvenir de ce
prince est déjà entouré de merveilleux , et lés
Turcs lui attribuent mille faits d’armes étonnants
: c’est qu’il personifie la grande invasion
musulmane, et que son sabre tient lieu
en-Turquie de traditions antérieures.

Non loin de l’hippodrome, s’élève au milieu
d’un quartier désert cette colonne de
porphyre rouge qu’on appelle brûlée, et que
Constantin fit ériger en l’honneur de sa mère
Sainte Hélène. C’est une noble et belle ruine.
Sur les hauteurs de la moderne Stamboul
18
— 316 —
qui occupe l’emplacement de Byzance , on
rencontre aussi des citernes et des aqueducs ;
leur grand nombre et leurs vastes proportions
indiquent le soin que les Byzantins apportaient
à l’entretien des fontaines de la ville
impériale. Quelques-unes de ces citernes,
nommées basiliques, — royales, — servaient
exclusivement à l’usage du palais ; les autres,
d’un usage public , s’appelaient philoxènes,
et témoignaient de l’hospitalité offerte aux
étrangers qui devaient comme aujourd’hui
affluera Constantinople. Celle dite des milleet
une colonnes est une des plus intéressantes
à visiter. C’est un souterrain immense
tout peuplé de colonnes dont on ne peut apprécier
la hauteur, leurs bases et sans doute
une portion considérable du fût étant enfouies
sous les décombres. Des arcs en briques
retombent sur des chapiteaux cubiques
et encadrent de petites coupoles percées de
distance en distance par des soupiraux. Une
lumière blafarde descend des voûtes et éclaire
faiblement les peigneurs de chanvre et les
cordiers qui se sont établis en ce lieu. Si ce
n’était cette population hâve, ce jour douteux
et cette atmosphère malsaine, on se croirait

transporté dans quelque palais magique : et
cette perspective sans fin de colonnes pareilles
reproduit en réalité l’impression de ces
rêves qui multiplient à l’infini la même forme
, la même vision.

Une autre citerne due à Valens et appelée
par les Turcs palais de dessous terre, Yeribatan-Seraï,
est construite sur le même plan.
Mais l’eau la remplit encore, — une eau noirâtre
qu’on voit miroiter vaguement sous les
sombres arcades. Les colonnes de marbre
verdies baignent presque jusqu’au chapiteau,
et le peu de fût qui émerge fait pressentir ia
profondeur de l’abîme. On éprouve un sentiment
de répulsion et de vertige à la vue de
ce gouffre ténébreux, et l’imagination orientale
a bien fait de le peupler de djinns et de
goules.

Les anciens remparts de Byzance sont encore
en certains endroits remarquables par
leur conservation. Ony voit des arcades à plein
cintre qui témoignent de l’époque de leur
construction. Ailleurs, des pans de murs sont
renversés , et une végétation abondante a
poussé parmi les ruines. Ce sont là les brèches
faites par los canons de Mahomet II lors de
18 *— 318 —la prise de Constantinople. Les Turcs ne les
ont pas fermées, car ils ne réparent pas Ce qui
tombe en ruines. « Si jamais, dit M. Michaud,
les Chrétiens rentraient victorieux dans la
cité de Constantin , ils pourraient passer par
les brèches qu’avait faites l’artillerie des Turcs,
et trouveraient les remparts, les tours et les
portes de la ville telles qu’elles étaient au
jour de la conquête des Barbares. »De vieux murs , des citernes , quelques
colonnes, voilà tout ce qui reste des monuments
de la ville de Constantin. En présence
de ces souvenirs d’une civilisation qui n’est
plus, et au sein d’une société déjà décrépite,
on est porté à se demander quel est l’avenir
réservé à Constantinople. Par sa position au
centré du monde et à la jonction des continents,
cette ville a été appelée à être formée
d’éléments divers et à subir toutes les invasions.
Aussi, la population de la Turquie est
loin d’être homogène ; toutes les races humaines
s’y sont donné rendez-vous, et chacune
d’elles y a introduit sa religion , ses
moeurs, ses tendances. C’est donc surtout à
des causes géographiques qu’il faut rapporter
l’action désastreuse en Turquie de cet indi-— 319 —
vidualisme qui est aussi la plaie actuelle de
nos sociétés modernes, où il est entré par la
divergence des idées. Mais si la cause est diverse
, le résultat est identique ; et ce résultat
n’est autre que la décomposition. Dans ia
période byzantine, Constantinople vit surgir
presque toutes les doctrines nouvelles , les
schismes et les hérésies, amenés par des intérêts
d’écoles ou de peuples, et Photius ne
fut qu’un Luther anticipé. Le fanatisme musulman
vint redonner un peu de chaleur à ce
corps épuisé, mais une chaleur factice. D’ailleurs,
ce grand ressort de la puissance ottomane
a disparu du jour où le Sultan Mahmoud
a réduit les Janissaires et supprimé le
droit de veto du Gheick-ul-Islam. Privé de
son fanatisme et par là de sa force, le mahométisme
ressemble à ces vieux remparts de
Constantinople, crevassés de brèches profondes
et exposés aux surprises de l’ennemi.La Turquie est donc dans cette alternative
de périr ou de se reconstituer en prenant
rang par la civilisation parmi les puissances
de l’Europe. Mais si la civilisation n’amenait
que des éléments corrompus , elle ne ferait
qu’introduire un germe de dissolution de320 —
plus, et hâterait la chute de cet empire. La
civilisation véritable, celle de l’Évangile, peut
si ule conjurer le péril, parce qu’elle porte en
elle la vie et qu’elle est un principe d’unité.

Cette espérance d’avenir est renfermée
tout entière dans les établissements religieux
de Constantinople. Il paraît d’abord étrange
qu’il en existe au sein même du mahométisme ;
mais les Turcs ont de leur religion un
sentiment profond qu’ils respectent dans les
autres croyances ; ils tolèrent volontiers chez
les autres ce qu’ils éprouvent eux-mêmes.
Quelques-uns de ces couvents sont antérieurs
à l’invasion musulmane, et ils ont conservé
au sein d’une société barbare le dépôt de
cette foi qui doit la transformer lorsque le
temps en sera venu. Aux religieux de ces anciennes
fondations se sont joints de nos jours
des auxiliaires nouveaux. Les Lazaristes dirigent
à Constantinople plusieurs établissements
d’éducation : ils possèdent à fond la
connaissance de l’Orient, de sa langue, de
ses moeurs et de ses besoins, et ils contribueront
puissamment à sa régénération. De concert
avec eux , les Frères de la Doctrine chrétienne
combattent l’ignorance et le fanatisme
— 321 —
par l’instruction et le dévouement. Les Soeurs
de Charité ont ouvert aussi des écoles et des
hôpitaux où elles préparent l’émancipation
des femmes par la contagion chrétienne de
leurs vertus. On dit même que leur influence
a déjà franchi le seuil des harems. Une visite
à leurs écoles est du plus haut intérêt : les
classes sont formées de jeunes filles de toutes
nationalités et de toutes religions. Franques,
Turques, Grecques, Arméniennes, Juives,
elles représentent la société musulmane, et
bien qu’elles doivent, en y rentrant, conserver
leurs croyances et leurs cultes, elles feront
pénétrer dans son sein les principes rénovateurs
qu’elles reçoivent dans leur éducation.
Ne faut-il pas ajouter que la France, répondant
à sa mission providentielle en Orient,
est l’âme de ce mouvement, et que , dans un
pays où les idées comme les mots manquent
a de nouveaux besoins , c’est notre langue
que Dieu a choisie pour être l’interprète de la
vérité ? Enfin, les Turcs ont pu juger la civilisation
chrétienne, moins encore par l’héroïsme
désintéressé de nos soldats que par la
présence au milieu d’eux des Soeurs de Charité.
— Il n’en faut pas douter: le dévouement
322
est le meilleur des prosélytismes, et l’avenir
de Constaritinople est dans les établissements
religieux qu’il renferme. Il y a là des leçons
et des exemples qui ne seront pas perdus pour
la régénération de la Turquie.
XVIII
Départ de Constantinople. — Smyrne. — Homère
et le brigand Katerdji. — Syra. — Costume albanais.
— Timeo Danaos. — Promontoire de Su-,
nium. — Le Pyrée. — Arrivée à Athènes.

On se lasse vite de Constantinople ; cette
ville n’a rien qui puisse retenir longtemps,
et son panorama splendide fait place à de
nombreuses désillusions pour qui l’a habitée
quelques jours. Ce n’est point, sur les rives du
Bosphore que j’aimerais à cueillir cette fleur
du lotus qui fit perdre le. souvenir d’Ithaque
aux compagnons d’Ulysse ; il serait plus doux
de s’oublier dans une de ces villes privilégiées
qu’on appelle Florence, Rome ou Athènes. ;
la, le charme souverain de l’art , cet épanouissement
sur la terre de la beauté infinie,
calme le mal du pays en faisant rêver du ciel,
la commune patrie. Mais à Constantinople
lame est dans un milieu terre-à-terre qui la

_ 324 -
désenchante bientôt et lui communique une
incurable nostalgie. Aussi, est-ce sans regrets
que je quitte Stamboul, le 31 octobre , au
coucher du soleil. Pourtant, le panorama du
Bosphore déploie tous ses enchantements, et
les dentelures des minarets se détachent sur
un ciel où la lumière étincelle. Mais dans ce
tableau , je préfère le fond aux premiers
plans : c’est que ceux-ci sont l’oeuvre de
l’homme, tandis que la palette des ciels est
faite de couleurs dont l’homme n’a pas le secret
 ; et, comme le dit le poète des Orientales
,
Les yeux plongent plus loin que le monde réel.
Je suis abord du vapeur autrichien l’ Adria,
un des navires de cette puissante compagnie
du Lloyd qui de Trieste envoie ses soixante
paquebots sur tous les points de l’Adriatique,
de la Méditerranée et de la Mer Noire. Je
laisse à Constantinople un grand nombre de
mes compagnons de voyage qui veulent y
faire un plus long séjour. Deux d’entre eux
seulement m’accompagnent à Athènes, MM.
l’abbé Langenieux et Ch. Retournard. Si notre
nombre est devenu plus restreint, notre

325 —
intimité va se resserrer davantage, et ces jours
de voyage à trois doivent me laisser de précieux
souvenirs.

Favorisée par le vent du nord notre marche
est rapide. Le 1er octobre, nous franchissons
les Dardanelles, et nous nous retrouvons en
vue des côtes de Troie. C’est en face des
bords illustrés par les héros d’Homère, que
nous célébrons la fête de tous les Saints ; un
autel est improvisé dans une cabine, et l’auguste
sacrifice est offert entre les deux immensités
du ciel et de l’onde.

Nous passons la journée du lendemain à
Smyrne. Je revois avec plaisir cette ville hospitalière,
que le couvent latin, les établissements
des Soeurs de Charité, la maison des
Lazaristes et la cordialité des membres de la
Conférence de St-Vincent-de-Paul, rendent
si éminemment française. Le quartier franc
participe aussi à notre activité commerciale,
et on sait que Smyrne et Marseille, soeurs
d’origine, ont des rapports importants d’affaires.
Ici les nationalités sont encore plus séparées
qu’à Constantinople. Lorsqu’un Franc
se rend dans le quartier turc, il dit qu’il va
en Turquie, comme s’il franchissait la limite
19
— 326 —
d’un empire distinct. La célèbre rue des Roses
est la demeure des élégantes arméniennes,
qu’on voit le soir s’épanouir à leurs balcons
dans tout l’éclat de leur fière beauté. La rue
des Roses Conduit au pont des Caravanes,
jeté sur le Mélès ; c’est sur les bords charmants
de ce ruisseau qu’Homère aurait vu le
jour. Je sais bien que des savants ont contesté
au Mélès de Smyrne son identité ; mais je
croirais volontiers que cette opinion qu’ils
ont acceptée trop facilement, n’est que l’écho
d’un bruit répandu par les autres villes de
l’Archipel, qui disputent à Smyrne la gloire
d’être la patrie d’Homère.

Depuis les temps homériques , les illustrations
de Smyrne ont bien changé. Il n’était
bruit, à mon passage, que d’un certain Raterdji,
chef d’une bande de brigands, dont
On venait de faire récemment la capture. Cet
audacieux et indigne compatriote du chantre
de l’Iliade, avait pris l’habitude d’enlever les
riches Smyrniotes qui venaient se délasser
dans leurs maisons de plaisance de Bournabat
« — un faubourg très-rapproché de Smyrne.
Il taxait la rançon du prisonnier à une
somme proportionnée à sa fortune .La famille

— 327 —
du détenu n’obtempérait-elle pas prompte-'
nient à l’injonction,, Katerdji lui envoyait,
comme sommation de payer, une des oreilles
du malheureux captif. Si cet avertissement
trop significatif ne produisait pas son effet »
la menace contenue dans l’envoi de l’échantillon
s’accomplissait sans pitié ; et la tête venait
un jour rejoindre l’oreille. On comprend
la joie des Smyrniotes à la capture de cet
incommode industriel. .Malheureusement
pour eux, si on a prétendu qu’Homère n’était
qu’un mythe, le prête-nom d’une pléiade
de rapsodes, à plus forte raison ne peut-on
pas dire que Katerdji n’est pas un homme
mais un peuple, et que le brigand supprimé
aura, dans sa nation, des héritiers de sa sanglante
industrie ?

Telles étaient mes réflexions en, retournant
à bord de l’Adria. Pourtant, au moment où
je quitte la terre de l’Asie., si je règle mes
comptes avec les orientaux,, je trouve qu’ils
ont été bien hospitaliers pour moi, Un coup
de poing reçu et rendu, mes pistolets volés,
ce n’est vraiment pas trop pour un séjour de
trois mois dans la patrie de Raterdji et du
ravisseur Paris.
— 328 —
Adieu donc à la côte d’Asie ! Déjà les brumes
du soir et l’éloignement effacent les
contours des montagnes qui forment le golfe
de Smyrne , et l’Adria vogue rapidement
dans l’Archipel. Sa coque légère bondit sur
les vagues émues comme sur une escarpolette.
Nos paquebots français , plus carrément
construits, tiennent mieux la mer et protègent
davantage les passagers contre le singulier
malaise que produit le balancement du
navire.

Nous apercevons l’île de Délos, noyée dans
la vapeur transparente d’un beau soleil de
midi. Le ciel toujours pur de la Grèce lui
prête un éclat qui dénient la sombre réputation
de Novembre , et je comprends que la
religion des Mythes ait placé là la naissance
de Phoebus-Apollon.

On est bientôt en vue de Syra. L’aspect de
la ville est des plus bizarres. Sur un fond de
montagnes pelées se détache un triangle de
maisons étincelantes de blancheur ; c’est un
peu la physionomie d’Alger. La pointe du
triangle est formée par l’ancienne Syra, la
ville des catholiques , et terminée par le clocher
de leur église. La ville basse s’étage sur
— 329 —
le coteau qui longe le port. Elle est occupée
par les Grecs schismaliques , qui, pendant la
guerre de l’indépendance, vinrent s’y réfugier
de tous les points de l’Archipel. Ils ont créé
une ville nouvelle qui, sur un sol ingrat, a
su conquérir le monopole du commerce de
ces mers, et en devenir le centre. A part sa
position pittoresque, Syra ne renferme rien
de bien intéressant sous le double rapport
des arts et de l’histoire: c’est une ville de négoce.
Je lui dois cependant un bon souvenir :
j’y ai trouvé des lettres de France. En voyage,
c’est la poste qui représente la patrie absente.
Revenu à notre bord , nous le trouvons
envahi par une nouvelle population et par de
nouveaux costumes. Ce sont des Grecs dont
la physionomie accentuée fortement rappelle
plutôt le type turc que celui de l’Apollon du
Belvédère. C’est ainsi que les nationalités
s’effacent et qu’un long esclavage impose à un
peuple quelques-uns des traits distinctifs de
ses oppresseurs. Leurs grands yeux noirs, qui
semblent embrasser une aire plus vaste que
les nôtres, rappellent seuls le type caractéristique
de la Minerve des premières monnaies
d’Athènes, l’oeil de face dans la tête de profil.

_ 336 —
Du reste, ils sont charmants dans leur costume
moderne : la fustanelle blanche, espèce
de jupon court à mille plis, serre leur taille
de gûêpé ; leurs guêtres rouges sont attachées
au-dêssus du génou par des houppes de soie ;
ils portent une veste ouverte dont les manches
pendent aux épaules, tout cela surchargé
de soutaches d’ôr et de broderies délicates.
Il faut voir ces Grecs, la jambe tendue, la
tête en Pair et les moustaches rétroussées, se
promener sur le tillac et faire parade dés
mouvements élégant que leur démarche pimpante
communique à leur fustanelle. A la
richesse de leur costume, nous prenons d’abord
ces nouveaux passagers pour d’éminents
hellènes ; sans doute ils appartiennent aux
premières familles de la Grèce. Un d’entre
eux nous adresse la parole en français trèspassable,
et quel n’est pas notre étonnement,
lorsqu’il nous remet l’adresse d’un Xenôdochion
d’Athènes ! Ces beaux Grecs si fringants
ne sont que des maîtres d’hôtel qui viennent
jusqu’à Syra au-devant des passagers. Puisqu’après
tout nous ne pourrons pas dormir à
la belle étoile sur l’Aéroporté, et que la vue du
Parthénon ne peut nous tenir lieu de repas,
331 -
nous faisons notre choix, non sans, arrêter
en détail nos conventions pour notre séjour
à Athènes. Nous nous défions des promesses
des Grecs,, et je puis ajouter: et dona ferentes
, car ils nous offrent des arrhes pour
s’assurer de nos personnes. Malgré nos pré.-
cautions, leur mauvaise foi saura bien mériter,
à notre, égard la réputation traditionnelle
qui les, faisait déjà, redouter du temps
de Laocoon. Cependant , Dimitri, notre futur
hôte., ne nous paraît pas aussi perfide que
Sinon ; il sait même, gagner nos bonnes gràces
en nous parlant du miel du, mont Hymette
et du vin résiné qui font, partie. du menu
qui nous, attend.

Pendant que nous nous, occupons, des tris-,
tes soins du,corps, qui en voyage deviennent
un mortel ennui, nous apercevons, une mon-,
tagne abrupte qui s’élève majestueusement
du sein des flots. Bien que séparés d’elle par
une assez grande distance, nous, voyous des
colonnes couronner sa cime. Salut à la Grèce !
Elle commence vraiment ici, et c’est le promontoire
de Sunium ! C’est là, sur les degrés,
du temple de Minerve, en face, de l’horizon
infini des mers, que Platon venait discourir

— 332 —
sur l’immortalité de l’àme. Illustre souvenir !
Après vingt-deux siècles, le cap Colonne semble
encore rayonner de la gloire du plus
grand génie de l’antiquité. L’immortalité de
son nom a survécu aux temples des dieux, et
a fait de cette montagne de Sunium un phare
divin qui éclaire la route de l’humanité.

Voici l’Hymette. Sa vaste croupe suit la
ligne du rivage, et vient se fondre dans une
plaine où surgissent quelques collines en
forme de cônes. La plus petite de ces éminences
offre confusément à la vue une plateforme
encombrée d’édifices ; c’est l’Acropole,
et Athènes est à ses pieds. Le mont Pentéli
forme le fond du tableau. On commence à
distinguer les maisons du Pyrée ; Salamine
est devant nous, et Égine un peu à gauche.
Ce sont ces doux noms de Grèce que nos
premières études nous ont appris à bégayer
en même temps que ceux de Jérusalem et de
Rome. Aussi, lorsqu’on me désigne du doigt
ces lieux fameux , il me semble les reconnaître
, et les souvenirs de l’histoire de la Grèce
reviennent à ma mémoire, escortés de ceux
de mon enfance.

Enfin, l’ Adria jette l’ancre dans le port

_ 333 —
du Pyrée. C’est une ville moderne et qui
n’offre rien de saillant. J’éprouve toutefois
un vrai plaisir à retrouver des voitures, luxe
inconnu en Orient. Une route macadamisée
conduit en une demi-heure à Athènes. Elle
traverse des bosquets d’oliviers, avenue digne
de la cité de Minerve ; on pourrait seulement
désirer à ces arbres une taille plus
élancée et une verdure plus vive dans les
lieux où la fable place leur origine. Je n’aperçois
aucune tracé des murs que fit construire
Périclès pour relier Athènes aux trois
ports de Phalère, de Munychie et du Pyrée.
Un pli du terrain dérobe encore la ville à nos
yeux ; il est bientôt franchi et l’Acropole est
devant nous.
19
Xix
L’Acropole. — Les Propylées. — Le Parthénon. —
L’art grée et l’art ogival. — Lord Elgin. — Temples
de Neptune Erechthée, de Minerve Poliade
de Pandrose, de la Victoire Aptère. - Monur
ments romains. — Temple de Thésée. — L’Aréopage.
— Saint Paul et Socrate. — Pnyx, — Vue
générale du haut de la colline de Musée.

Ce n’est pas sans une certaine émotion
qu’on gravit les escarpements de l’Acropole.
Les lieux que l’on traverse sont tous marqués
du nom des grands hommes de l’antiquité.
On éprouve aussi cette préoceupation qui
précède ordinairement la première vue d’une
oeuvre d’art dont on a beaucoup entendu parler.
Y aura-t-il déception, ou le Parthénon
répondra-t-il à sa réputation ? Il faut alors
appliquera l’art le doute philosophique, et
s’isolant de toute prévention préconçue, se
préparer à garder l’impassibilité de son jugement.


— 336 —
C’est dans cette disposition d’esprit, que
je franchis la petite porte qui donne accès sur
l’Acropole. Elle nous est ouverte par quelques
invalides auxquels le roi Othon a confié
la garde des monuments. Ce sont des ruines
qui gardent des ruines. La vue de ces conducteurs
écloppés, revêtus d’un semblant d’uniforme
militaire, me rappelle la destination
fatale à laquelle les guerres, qui à toutes les
époques ont ravagé la Grèce, avaient condamné
l’Acropole. Le malheur des temps en
avait fait une citadelle ; ses temples , qui
étaient construits pour durer plus longtemps
que les dieux qu’on y adoraitet qui semblaient
défier les siècles, ont subi tous les outrages
de la destruction. Sous la domination turque,
Je Parthénon avait été converti en poudrière ;
il était encore presque intact, lorsqu’en 1687,
une bombe partie du camp vénitien détermina
une explosion qui le disloqua en deux.
Les boulets turcs qu’on heurte encore à chaque
pas , ont crevassé les murs, rompu les
architraves, mutilé les bas-reliefs, renversé
les corniches. Et, j’aurais quelque hésitation
à l’avouer, si le récent siège de Rome n’avait
prouvé que les Français savent protéger les

— 337 —
arts au milieu des combats , le généra ! Fabvier,
lors de la guerre de l’indépendance,
faisait tailler des boulets dans le marbre des
colonnes du Parthénon. Les tremblements
de terre ont joint leurs ravages à ceux de la
guerre , et ont compromis la solidité ou
l’harmonie des édifices. Et comme si ce n’était
point assez de tant d’infortunes, le vandalisme
des spoliateurs a porté le dernier
coup aux monuments du siècle de Périclès.
Le sol de l’Acropole est jonché de débris,
et les invalides qui nous conduisent ont pu
sans peine se construire une habitation avec
des fragments de sculptures et des marbres
précieux.

Les Propylées, ancienne entrée principale
de l’Acropole ,ont une grandeur qui répond
bien à ce qu’on attend. Ce sont de vastes
marches qui conduisent à un portique ouvert,
flanqué de deux ailes en retour. La plupart
des colonnes n’ont que la moitié de leur
hauteur, mais par ce qui reste on juge bien
de la disposition de l’ensemble. Cet édifice
a été transformé en musée ; on y a rassemblé
des sculptures, des bustes et une collection
"".'meus ; de palmettes et d’antéfixes. L’affreuse

— 338 —

tour massive et carrée, bâtie par les Vénitiens,
s’élève au-dessus des Propylées comme
un vieux burg des bords du Rhin. Une pareille
construction est une injure au ciel toujours
pur de la Grèce, et sa présence blesse
désagréablement la vue à côté de l’édifice de
Mnésiclès. D’autres constructions parasites
encombraient les Propylées : elles ont été
déblayées, et on a mis à nu les degrés qui
formaient l’avenue intérieure. Nos jeunes savants
de l’école des beaux-arts d’Athènes, se
sont fort occupés à retrouver l’escalier qui
continuait celui qui est contenu dans l’enceinte
actuelle des Propylées ; mais leurs recherches
n’ont pu aboutir encore qu’à des
conjectures. La surélévation de l’escalier actuel
au-dessus du sol extérieur me fait penser
que des travaux ont dû être faits dans le
moyen-âge, pour isoler l’Acropole comme
citadelle et la rendre plus inaccessible. Dans
ce cas, l’avenue aura dû disparaître par suite
de l’abaissement du sol en cet endroit.

Au sortir des Propylées, on est en face dû
Parthénon. Le voilà , tel que l’ont fait les
soldats de tous les temps et de tous les pays,
les commotions volcaniques et lord Elgin !

— 339 —
Une large trouée est ouverte dans sa largeur f
sa façade ne gardé plus que quelques pierres
du fronton, et la frise a perdu le plus grand
nombre de ses métopes sculptées. A l’intérieur
on ne voit plus que quelques assises
de la cella où était placée cette statue chryséléphantine
de Minerve, que MM. le duc
de Luynes et Simart ont dernièrement reproduite
d’après les documents historiques.


Il faut du temps pour s’habituer à cette
désolation et pour ranimer ces ruines par la
pensée. Aussi, je ne m’étonne pas que le
Parthénon ne saisisse pas au premier aspect.
Et même , lorsqu’on est arrivé à percevoir
l’édifice tel qu’il devait être dans sa splendeur,
on reste froid pendant un temps. Le
sentiment qu’on éprouve d’abord est confus-,
et ressemble un peu à celui que fait naître la
vue de la mer ou d’un paysage à horizons
fuyants. C’est un beau abstrait qu’il faut analyser
pour en découvrir la valeur, comme il
faut contempler longtemps une toile de Raphaël
ou écouter religieusement une antienne
de Palestrina, pour se trouver à l’unisson du
sentiment qu’elles doivent faire éprouver. Ce

— 340 —
n’est qu’après un examen sérieux, mais qui
captive toujours davantage, que le Parthénon
se révèle par degrés. Comme la Pythonisse,
qui s’écriait à l’approche de l’inspiration :
Deus, ecce Deus ! l’àme se sent étreindre par
la force irrésistible du beau idéal. Alors le
monument semble grandir et se transfigurer.
C’est une véritable initiation qui ouvre à
l’esprit des perspectives inconnues et le jette
dans ce monde éthéré qu’illumine la clarté
sereine de l’art.

On comprend, en face du Parthénon, que
l’admiration arrive à l’enthousiasme ; mais à
raison même de l’intensité de cette impression
, on a le droit de l’approfondir et d’être
plus sévère à son égard. J’oserai dire que l’art
grec , dont le Parthénon est la plus haute
expression, a pourtant un côté faible. Toutes
les oeuvres d’art portent eu elles, quoique à
des degrés inégaux, l’empreinte de cette
beauté idéale qui fait remonter l’esprit jusqu’à
Dieu, prototype du beau. Mais dans
l’art grec cette réminiscence est trop confuse ;
on s’arrête volontiers au nom de l’architecte
ou du sculpteur, on se complaît dans la délicatesse
un peu sensuelle des lignes et des

contours : c’est un beau trop humain. Moins
parfait peut-être comme travail et comme
harmonie, l’art ogival a une autre portée et
une autre profondeur. L’idée de Dieu réside
vraiment sous les voûtes de nos cathédrales,
et fait monter l’âme à des hauteurs sublimes.
C’est que l’art du XIIIe siècle répond à une
croyance pure, à des dogmes nettement définis
alors même qu’ils dépassent la mesure
de la raison humaine, et que là, le vrai et le
beau se rencontrent dans une merveilleuse
unité. Les temples grecs, au contraire, étaient
le symbole d’une religion menteuse. Leurs
dimensions sont exiguës parce que la foule
n’entrait pas dans le sanctuaire, et qu’un petit
nombre d’initiés pouvait seul y pénétrer ;
leurs dehors sont embellis de tout le prestige
des arts, parce qu’il n’y avait que les sens
pour faire oublier le vide de vérité religieuse
du paganisme ; et ce serait le sujet de s’étonner
justement qu’une pareille religion ait pu
amener les arts à une telle perfection, si on
ne savait combien l’erreur a de ressources
pour voiler par la beauté de la forme la nudité
du fond.

Puis donc que j’ai mis en présence les deux

— 342 —
plus grandes manifestations historiques de la
faculté esthétique, voici la part que je ferais
à chacune d elles. L’art ogival a une express
sion pénétrante qu’il doit à la parfaite concordance
de l’idée avec la forme ; c’est l’art
spiritualiste par excellence. L’art grec a une
beauté extérieure, une recherche exquise dé
l’harmonie ; c’est aussi un art spiritualiste,
mais qui s’attarde un peu dans le domaine
des sens.. Le premier est. L’expression forte de
la vérité ; le second, le symbole élégant de
la plus poétique des ; erreurs. Cette réserve
sur l’essence des deux arts une fois posée,
j’admets sans restriction que le Parthénon
soit pour l’artiste un modèla achevé, un type
parfait du beau architectonique.

Le, monument d’Ictinus et de Callierate,
était ce que les Grecs nommaient oçtastyle
— à huit colonnes de face. Sur les. côtés,
dix-sept colonnes, formaient un péristyle couvert
à l’entour du temple. L’édifice appartient
à l’ordre dorique ; l’ampleur et la majesté
de ce style l’avait fait réserver aux. dieux
par les architectes de la Grèce. Croirait-on
que ceux de nos jours l’ont employé à bâtir
des théâtres et des halles ! Il faut peut-être

_ 343 —

en accuser notre époque, qui n’a pu encore
créer une architecture originale, et qui en est
réduite à l’archaïsme et aux pastiches ; mais,
du moins, doit-on blâmer les emprunts qui
d’une 1 imitation font une caricature.

Mais quel blâme assez énergique peut-on
infliger aux spoliateurs de monuments tels
qUe le Parthénon ? Ravir au temple de Minerve
les frises où Phidias avait sculpté les
Panathénées , découronner le Parthénon
d’une des productions les plus éminentes de
l’art grec, c’est plus qu’une spoliation, c’est
une barbarie ! Je sais bien que le déplacement
des oeuvres d’art suit souvent le déplacement
des civilisations, et je comprends que M. de
Rivière ait doté la France de cette Vénus de
Milo tant admirée et si digne de l’être. Mais
la Vénus de Milo était une oeuvre isolée, et
elle a perdu, seulement ce ciel si pur de la
Grèce, qui était pour elle un fond bien préférable
aux tentures rouges du Louvre. Mais
le Parthénon ! le scinder en deux parts, l’une
qui reste sur le sol de la Grèce, l’autre qui
va s’enfouir dans les brumes de Londres,
est-ce là de l’amour de l’art ? ou n’est-ce pas
plutôt du vandalisme ? Il est vrai que lord
— 344 —
Elgin a gratifié d’une horloge la ville d’Athènés,
et qu’il lui a envoyé les plâtres des frises
qu’il avait emportées. — O Phidias ! auriez-vous
pensé qu’un étranger, un barbare
du nord, non content de ravir au temple de
Minerve vos marbres sacrés, vous ferait encore
l’outrage de laisser en place une copie
servile et inanimée de votre oeuvre ! — Aujourd’hui
ces plâtres sont relégués dans une
salle au pied de l’Acropole ; et le gardien ne
les montre pas sans laisser poindre un certain
sentiment de fierté nationale blessée.

A côté du Parthénon se trouve un groupe
de trois monuments juxtaposés, les temples
de Neptune Erechthée et de Minerve Poliade,
et le monument dédié à Pandrose, fille
de Cécrops. Les temples sont construits au
lieu où Minerve , aspirant en même temps
que Neptune à donner son nom à la ville
nouvelle, fit sortir de terre l’olivier, symbole
de la richesse agricole de ce pays. Lorsque
plus tard , les Athéniens se furent aussi adonnés
au commerce, ils élevèrent des autels
jumeaux aux deux divinités protectrices de
la cité. Ces monuments ont des proportions
exiguës, mais ce sont de vrais bijoux d’art.

— 345 —
L’architecte a employé ici l’ordre ionique.
Rien ne peut rendre la pureté exquise des
profils, la finesse des colonnes cannelées, la
grâce un peu prétentieuse des volutes qui
ressemblent à des torsades de cheveux noirs
sur une tempe délicate. Ces temples donnent
bien la mesure des différences qui séparent
l’art grec de l’art romain. A Rome, les architectes
procèdent par grandes masses ; leurs
moulures trapues impriment à leurs monuments
un caractère de force et de grandeur.
Cet art puissant produit le Colysée et les
Thermes de Caracalla, le pont du Gard et le
théâtre d’Orange. Sur l’Acropole, la légèreté
extrême des contours, la finesse des détails
révèlent un autre art pour lequel le mot d’atlicisme
semble avoir été inventé exprès.

Mais que dire de l’élégance suprême du
Pandrosium ? Ici, les mots manquent à l’admiration.
Ce petit monument dont la destination
ne ressort pas clairement, est adossé à
un des murs latéraux de l’ Erechtheium. C’est
une sorte de tribune, où huit cariatides placées
sur un piédestal continu soutenaient une
architrave. De ces huit statues, une a disparu
avec d’autres chefs-d’oeuvre, et une autre a

346
été ravie par lord Elgin. Après que ce dernier
acte de spoliation eut été accompli, la vindicte
de l’opinion publique inscrivait isur le
monument ces mots : Opus Phidioe , et audessous
de la place restée vide ceux-ci : Opus
Elgin. Hâtons-nous de dire pour nous consoler
de ce rapt, que le monument a été
l’objet d’une restauration intelligente, et que
c’est à un résident français, M. Piscatory ,
qu’on la doit. L’origine de ces statues ne
manque pas d’intérêt. On raconte que Phidias
voyant emmener en esclavage des femmes
de Caria, les mains liées derrière,le dos
et des corbeilles sur la tête, eût l’idée de les
reproduire au monument de Pandrose. Delà
vient le nom de Cariatides qui leur fut donné.
La majesté contenue de ces statues, la force
de leur attitude, et en même temps la, grâce
touchante de leurs traits et de leurs ajustements
font penser involontairement à un autre
grand artiste de la Grèce ; et le nom de
Sophocle semble errer du Pandrosium ,au
bourg de Colonne qu’on aperçoit au loin.
Chez le sculpteur et chez le poète, c’est la
même grandeur saisissante, la même onction
dramatique ; et il n’est pas étonnant que la

- 347 -

simultanéité d’impressions et de monurs n’ait
éveillé dans leurs âmes des sympathies qui
se sont traduites dans leurs oeuvres.

On peut poursuivre ce rapprochement entre
les arts et la littérature de la Grèce.
.Ainsi, la grandeur mystérieuse et un peu sévère
du Parthénon , production de cet art
dorien qui a laissé de si fortes traces de sa
personnalité dans l’architecture et la musique,
se rapproche du génie mâle et sombre
du vieil Eschyle , et les temples d’Erechthée
et de Minerve Poliade, dus à l’art de la molle
Ionie, rappellent la grâce sentimentale et un
peu maniérée d’Euripide.

Cette plate-forme de l’Acropole, qui n’a
pas trois cents rinètres dans son plus grand
axe, contient encore un temple , celui de la
Victoire Aptère. Il est situé à côté des Propylées
et regarde la mer. C’est là qu’ AEgée
attendait le retour de Thésée, parti pour
aller combattre le minotaure de Crète : lorsqu’il
aperçut les voiles noires que Thésée lui
avait promis de remplacer par des blanches
s’il était victorieux, il courut se précipiter
dans la mer qui a pris son nom. Les Athéniens
élevèrent plus tard sur ce lieu un tem-

— 343 —
pie à la Victoire qu’ils appelèrent sans ailes,
parce que l’oubli de Thésée, en retardant
l’annonce de son triomphe , avait causé la
mort d’ AEgée. Ce petit temple est encore
d’ordre ionique ; ce style était sans doute réservé
aux édifices à dimensions restreintes,
parce qu’il comportait plus de finesse dans
les détails. On voit çà et là des bas-reliefs
épars sur le sol ; ils devaient être vus de près,
et ils sont très-peu saillants. Ceux du Parthénon
, au contraire, qui devaient être vus
de plus loin et décoraient un monument plus
vaste, ont une saillie plus puissante et sont
modelés en ronde bosse. Mais le sentiment
de l’art est le même dans les uns et dans les
autres. Je me rappelle surtout une Victoire,
qui se baisse pour rattacher sa chaussure :
impossible de rêver rien de plus suave que
cette simple figure de Phidias.

Enfin, poarne rien oublier, il faut mentionner
la salle à l’extrémité nord de l’Acropole
où le directeur des musées d’Athènes,
M. Pittakis, a rassemblé des échantillons
précieux des arts céramiques des Athéniens.
Ils offrent l’élégance de formes qui distingue
toutes les oeuvres du siècle de Périclès, et

_ 349 —
complètent l’étude des monuments de l’Acropole.


Cette étude suffit pour apprécier l’art grec
et lui assigner la plus haute valeur esthétique
qu’il soit donné de concevoir. Aussi, la visite
des autres monuments d’Athènes n’offre
plus autant d’intérêt : les mêmes formes d’art
ne se présentent guères plus qu’au temple de
Thésée , et la plupart des autres monuments
ne sont que des ruines informes ou des productions
de l’art romain. Toutefois , une
promenade aux environs d’Athènes, en suivant
à peu près le circuit des processions des
Panathénées , tire un intérêt très-grand de
l’examen des emplacements célèbres de l’histoire
d’Athènes.

En commençant cette course au sud’ de
l’Acropole, on trouve d’abord adossés aux
flancs du rocher l’Odéon d’Hérode Atticus et
les ruines du théâtre de Bacchus. Un peu
plus loin, on voit l’arc de triomphe sur lequel
Hadrien fit graver ces mots : Ce n’est plus ici
la ville de Thésée, mais la ville d’Hadrien.
Cette prétentieuse inscription a eu tort ; car
les monuments romains d’Athènes pâlissent
à côté de ceux de Périclès, et cette porte
20350 —
d’Hadrien surtout est d’un style incohérent et
d’un goût douteux. Les ruines du temple de
Jupiter Olympien qui se trouve à côté de
l’arc d’Hadrien, et qui avait été achevé par
cet empereur après avoir été commencé sous
Pisistrate, ont du moins une certaine grandeur.
Je ne parle pas de ses dimensions qui
sont colossales. J’ai examiné de près le chapiteau
d’une de ces colonnes renversée dernièrement
par un ouragan : il se compose de
deux tambours qui mesurent chacun près de
deux mètres de hauteur. Malgré leurs dimensions
et la richesse que leur prête l’ordre
corinthien, ces ruines sont loin d’avoir
l’aspect imposant du Parthénon. Au-dessus
d’un groupe de colonnes on remarque un
massif de constructions délabrées : ce nid
d’aigles a servi d’habitation ,à un derviche,
sorte de stylite musulman. A l’entour de ces
belles ruines , s’étend une terrasse gazonnée
où les jeunes Palicares viennent jouer à la
palestre ; leurs ancêtres allaient aussi s’exercer
aux jeux d’adresse dans le stade dont
l’emplacement est à quelque distance, au bord
de l’ Illissus. Le fleuve consacré jadis aux Muses,
n’est plus qu’un filet d’eau stagnante et
— 331 —
bourbeuse. C’était encore dans dette partie
d’Athènes qu’Aristote avait ouvert son école
du Lycée.

Le chemin que suivaient les Panathénées,
rentrait dans la ville par le quartier des Trépieds
, ainsi nommé des trépieds de bronze
qu’on suspendait aux maisons en l’honneur
des dieux et en souvenir des victoires remportées
aux combats de chant par chacune
des dix tribus d’Athènes. L’organisation de
ces concours rappelle celle des associations
musicales qui existent aujourd’hui en Allemagne
et de nos orphéons de France. Le
monument ehoragique de Lysicrate fut érigé
à l’occasion du prix de chant décerné à la
tribu Acamàntidé ; ce gracieux édicule , de
forme ronde, est orné de colonnes corinthiennes
, et remonte à la meilleure époque de
l’art grec.

Ouvrage plus récent d’Andronicus, la Tour
des Vents est un monument octogone, qui a
aussi sa physionomie à part. Chacun de Ses
pans porte une large frise où sont sculptés
les huit vents principaux ; la corniche qui lès
termine pèche contre les règles par son peu
de saillie ; mais l’absence de larmier semble
20
— 352 —

préméditée, tant elle fait valoir les angles de
la tour et les reliefs des sculptures. La Tour
des vents était pourvue d’un gnomon et d’une
horloge hydraulique, alimentée par un aqueduc
dont on voit encore les restes ; et un
triton de bronze qui surmontait l’édifice, se
mouvait suivant l’impulsion de l’air, indiquant
le vent régnant.

Un peu plus loin, on rencontre la Porte
du Marché vieux. Elle se compose de quatre
colonnes doriques, que couronne un fronton
à demi brisé. On lit encore sur dé hauts piliers
un décret de l’empereur Hadrien, qui
réglementait la vente des mercuriales. Cette
porte, comme les autres monuments d’Athènes,
est construite en marbre pentélique, sur
lequel le temps a imprimé une belle couleur
chaude.

Un édifice qui fait plus d’honneur aux
Romains, même à côté de l’Acropole, c’est
le portique connu sous le nom de Stoa d’Hadrien.
Qu’on se figure un mur nu et très-élevé
au-devant duquel se dresse une rangée de
colonnes entièrement dégagées. L’entablement
seul vient se raccorder avec le mur, et
les architraves motivées par les colonnes se

— 553 —
projettent en ressauts hardis qui offrent de
vives oppositions d’ombre et de lumière.
Cette disposition si simple est du plus bel
effet, et Rome n’a pas de monuments d’un
plus grand style.

Pourtant la beauté du Stoa d’Hadrien pâlit
à côté de celle du temple de Thésée. Ce diminutif
du Parthénon qui, plus heureux que
lui, est encore presque intact, est placé à
l’entrée de la ville sur une émmence qui longe
la route du Pyrée. Six colonnes de façade et
treize sur les côtés entourent la cella d’un
portique couvert. Le premier aspect rappelle
la Maison Carrée de Nîmes, bien que le style
de l’architecture soit différent. Ce sont,
d’ailleurs, à peu près les mêmes proportions,
et la même ordonnance générale. Mais la
Maison Carrée est plus élégante, plus attique ;
elle répond à une civilisation plus avancée.
Le temple de Thésée a un maintien plus grave
et plus calme, comme il convient à la majesté
du héros dont il porte le nom. Il a de
plus sur la Maison Carrée l’avantage de paraître
plus grand qu’il ne l’est réellement,
avantage qu’il doit à l’absence presque complète
d’ornements architectoniques.. Seules,
20— 334 —
les métopes ont reçu des sculptures. Mais le
temple de Thésée ne le cède en rien au Parthénon
, pour la perfection du travail: c’est
a même finesse dans les cannelures des
colonnes et la même harmonie de l’ensemble.L’intérieur du temple a été converti en
musée. M. Pittakis a eu l’heureuse idée d’y
réunir des productions des divers âges de
l’art grec. Un guerrier de Marathon en basrelief,
représente l’enfance de l’art. La roideur
de l’attitude, le méplat prononcé des
épaisseurs indiquent l’origine de la sculpture
grecque et sa parenté avec celle de l’Egypte
et de l’Assyrie. Transplanté en Grèce, l’art
de l’Orient trouva une terre plus fertile et s’y
développa en s’épurant. Une canéphore assez
semblable à celles du Pandrosium et faite
comme elles d’un jet, prouve les progrès rapides
de l’art à Athènes. Deux bustes de
femmes non terminés et à des degrés divers
d’avancement, jettent un jour précieux sur
les secrets du métier à cette époque reculée.
Enfin, un groupe charmant de deux enfants
modelés en ronde-bosse sur an cippe funéraire,
m’a paru le type de la dernière période
de l’art grec, celle où il a déjà subi l’influence
romaine.

Une légère dépression de terrain sépare le
temple de Thésée de la colline de l’Aréopage.
Ce nom n’éveille plus seulement les souvenirs
de l’antiquité profane, et ici le pèlerin
doit reprendre le pas sur le touriste. A côté
de la renommée du tribunal illustre qui siégeait
en ce lieu, l’histoire de l’Église placé
un gland nom, celui de Saint Paul. C’est là
que le docteur des Gentils vint porter là lumière
dé l’Evangile au milieu des ténèbres
du paganisme ; là, il apprit aux Athéniens
que les idoles qu’ils adoraient et les temples
qu’ils leur avaient bâtis, n’étaient que les
vains chefs-d’oeuvre de leur imagination ; là
enfin, fut proclamé ce Dieu inconnu auquel
Athènes avait élevé des autels. Pourquoi
faut-il que ce peuple inconstant et toujours
épris de nouveautés, ait renié en partie l’enseignement
du grand apôtre, et que le schisme
ait altéré chez lui la pure lumière de l’Évangile ?
Le fanatisme musulman est aussi venu
s’abattre sur cette colline célèbre , et on n’y
trouve plus que les vestiges de l’église que les
premiers chrétiens avaient érigée en l’hon-

— 356 —
neur de Saint Denys. De l’Aréopage luimême
il ne reste plus, épars sur le sol, que
les sièges massifs en marbre des membres de
ce tribunal. Ils sont ronds dans un bloc
carré ; parfois un seul bloc en contient deux.
J’ai souvent sous les yeux un tableau, représentant
la prédication de Saint Paul dans
l’Aréopage. Le peintre était versé dans la
connaissance de l’antiquité ; il a eu l’heureuse
idée d’introduire dans sa composition
ces sièges imposants qui prêtent à la scène
une certaine grandeur épique.

Voici, en face de l’emplacement de l’Aréopage,
des chambres taillées dans le roc,
que les traditions le plus accréditées s’accordent
à regarder comme la prison de Socrate.
C’est là que ce grand homme aurait bu la
ciguë, et que se serait passée la scène sublime
du Phédon. La doctrine de la spiritualité de
l’âme et de son immortalité, laissée par Socrate
comme un testament à ses disciples,
l’accusation injuste d’Anytus et de Mélitus,
et le supplice du juste innocent, ont une
grande voix qui semble répondre à celle qui
s’élève de la colline de l’Aréopage. Socrate a
entrevu la vérité prèchéc par Saint Paul, et

— 357 —
Platon son disciple a pressenti l’incarnation
du Verbe et la rédemption des hommes. Socrate
mourant martyr de ses doctrines religieuses
a légué à son pays cette vague attente
d’un Libérateur que Saint Paul lui a révélé.
Les souvenirs se pressent sur ce coin de
terre privilégié: la colline voisine contient les
restes de la tribune aux harangues, du haut
de laquelle les Athéniens entendirent l’éloquente
et énergique parole de Démosthènes.
L’ancien pnyx de Pisistrate était tourne du
côté de la mer, et l’orateur pouvait s’inspirer
de la vue des flottes de la république. Les
trente tyrans changèrent cette disposition,
qu’ils regardaient comme dangereuse pour
leur gouvernement, et de la tribune nouvelle
l’orateur avait sous les yeux la plaine fertile
qu’arrose le Céphise et des bois d’oliviers,
image de la paix et symbole de la richesse
agricole. Le pnyx , tel que l’établirent les
trente tyrans est un vaste terre-plein semicirculaire
soutenu dans son périmètre par un
mur d’appareil cyclopéen. Ce mur décrit un
arc de cercle dont la corde est formée par un
rocher taillé à pic. La tribune se compose
d’une masse carrée prise dans ce rocher au-

— 358 —

quel elle est adossée, et de neuf degrés espacés
de trois en trois par des paliers.

Une dernière colline, celle de Musée, dans
les escarpements de laquelle est creusée la
prison de Socrate, est plus élevée que celles
qui l’environnent et porte à son sommet un
petit monument romain. C’est le tombeau
du Syrien Philopappus, qui fut gouverneur
d’Athènes sous Trajan. Là, on est admirablement
placé pour prendre une vue d’ensemble
de la ville et dès monuments, et pour
jouir du panorama que forment les ruines de
l’Acropole et les montagnes de l’Attique et
du golfe d’Egine. Vers l’ouest, on aperçoit
ces îles fameuses d’Egine et de Salamine,
auxquelles les modernes Hellènes ont donné
les noms barbares d’Enghia et de Coulouri,
mais qui, du moins, ont conservé ce que les
hommes n’ont pu leur ravir, la beauté de
leurs profils et l’azur étincelant de la mer qui
lès enserre. Au nord, les montagnes qui forment
l’isthme de Coryrithe et celles de Mégàre
et d’Eleusis découpent le ciel. Au pied
dé la colline de Musée, l’Aréopage et le temple
de Thésée forment un premier plan, au
delà duquel la vue s’étend jusqu’au mont

— 339 —
Parnès en traversant la plaine où serpente le
Céphise et où se trouvaient les jardins d’Académus,
rendus célèbres par les enseignements
de Platon. Du côté opposé à la mer,
c’est l’Acropole couronnée de ses monuments
comme du triple diadème de la divinité,
de l’art et de l’histoire. La ville moderne
se cache derrière ce mont illustre, un
peu honteuse de répondre si mal à ces grands
souvenirs. Le mont Anchesme élève sa tête
bizarre au-dessus du Parthénon, et se détache
sur le fond bleu du Pentéli. Enfin, l’Hymette
déploie ses premiers contre-forts derrière
la colonnade du temple de Jupiter, et
vient baigner ses pentes douces dans la mer
transparente. — J’avais sous les yeux un des
plus beaux spectacles qu’on puisse rêver.
Chaque rocher portait son monument, chaque
montagne avait son histoire. J’évoquais
tour à tour les noms illustres qui semblent
planer sur ces lieux. A la grandeur des souvenirs
, se joignait le charme souverain de la
nature. Je ne me lassais pas d’admirer ce
tableau ravissant auquel la pureté du ciel,
la beauté des horizons prêtent la touche
achevée des paysages de Poussin ou de

— 36o —
Claude Gelée. On comprend la perfection de
l’art grec en voyant quelle admirable nature
il a suivi pour modèle , et on sent, du
haut de la colline de Musée, que la Grèce
est encore aujourd’hui la terre de la poésie.
XX.
Moeurs des Athéniens. — Gouvernement. — Le roi
Othon. — La ville moderne. — Le Clergé grée.
— Les églises byzantines. — Avenir de la Grèce.Il existe des rapports frappants entre la
configuration du sol et les moeurs des populations
ou les événements de leur histoire, et
l’aspect des lieux indique souvent le caractère
d’une nation, de même que la physionomie
d’un homme porte l’empreinte de ses
passions. Ainsi les montagnards, constamment
en présence d’un horizon étroit et fortement
caractérisé , s’attachent davantage à
leur pays ; au contraire , la Hollande, l’Angleterre,
la Grèce, contrées découpées par la ,
mer ou sillonnées de canaux, devaient produire
des marins et des commerçants. Venise
est la ville du mystère ; Florence, le jardin
de l’art, et les lignes de l’Agro Romano, qui
forment les plus beaux horizons du monde !21
— 362 —
entier, répondent à la grandeur de la ville
éternelle.

Les paysages de l’Attique reflètent aussi
les moeurs et l’histoire de cette contrée. Les
montagnes d’Athènes, soit qu’elles offrent
des pentes douces , soit qu’elles affectent des
formes abruptes et escarpées, ont une variété
dans les plans, une diversité dans les aspects
qui font changer le paysage presque à chaque
pas. Elles sont aussi baignées dans une lumière
transparente qui en accuse tous les
accidents et qui fait valoir les relations de
distance et de perspective. Cette mobilité des
plans et cette beauté des effets des montagnes
de l’Attique leur donne, si je puis dire,
un air intelligent, et on peut sans trop d’effort
, reconnaître dans ce double aspect la
versatilité et la finesse des Grecs.

D’un autre côté, on retrouve ces caractères
dans leur histoire. Brillante sous Périclès et
sous Hadrien, saccagée par Xerxès, Sylla et
Alaric , Athènes a subi toutes les formes de
gouvernement : monarchie dans les première
temps ; république sous les Archontes ; province
romaine ; soumise à Byzance ; duché
du temps des Croisades ; vassale des Turcs ,

— 363 —
constitutionnelle sous Othon , elle a eu les
fortunes les plus diverses. Aujourd’hui, les
Athéniens ont le bonheur de posséder une
chambre des députés et un sénat. Mais,
faut-il le dire ? ils ne sont pas mûrs pour la
liberté. Ils subissent la conséquence de quatre
siècles d’esclavage, et l’esprit public ne
s’est pas encore réveillé chez eux. Les philhellènes
de 1827 leur ont fait un présent
dangereux en leur octroyant une constitution
: on ne donne pas des armes à un enfant.
Il leur fallait un gouvernement de transition
entre l’oppression musulmane et la liberté
réglée. Aussi, l’administration est impossible
aujourd’hui, placée qu’elle est entre les brigands
du nord de la Grèce et les esprits subtils
d’Athènes. Les uns , assurés de l’impunité,
répandent l’effroi jusqu’aux portes de
la capitale ; les autres, comme la mouche du
coche, croient activer le progrès et entravent
sa marche. Le siège du gouvernement à
Athènes, c’est le café de la Belle-Grèce, situé
au centre de la ville, à l’intersection des rues
d’Eole et d’Hermès. Là, ce peuple curieux et
buvard s’enquiert des nouvelles du jour et
règle les affaires de l’État, tout en fumant la
21.
— 564 —
cigarette et en égrenant entre ses doigts ces
gros chapelets qui sont un passe-temps et
non une prière. La vivacité de leur intelligence
permet aux Grecs de se mêler à tout et
d’avoir des projets tout faits pour la régénération
de leur pays. Vaniteux au suprême degré,
il ne se passe pas un événement important
en Europe, qu’ils ne le rattachent à leur
amour-propre national. Toutefois , j’aime
mieux cette activité turbulente que l’apathie
des Turcs ; et il faut reconnaître qu’il y a là
de l’avenir ; car, où est le mouvement, là est
la vie.

Le peuple grec est toujours léger comme
ses ancêtres , et le chien d’Alcibiade aurait
encore chez lui du succès. Il vit de peu et
tient en grande estime la paresse du corps ;
aussi l’agriculture est-elle tout à fait abandonnée.
Elle manque absolument de bras, et
d’ailleurs les capitaux et les routes lui font
également défaut. Mais si le Grec s’abandonne
à une grande apathie corporelle, en revanche,
son esprit est toujours en ébullition , et
le porte à s’adonner au commerce. Il a des
ressources toujours nouvelles pour lier des
opérations et les mener à bonne fin, et, il

— 565 —
faut le dire , la délicatesse des procédés n’est
pas chez lui exemplaire de ce côté-là. Pour
achever rémunération de ses défauts, je ne
surprendrai personne en disant qu’il est menteur.
On connaît depuis longtemps son astuce
, et ce n’est pas pour rien que ce peuple
aimable a inventé la religion de l’Olympe ,
le plus charmant et le plus poétique des
mensonges.

Les anciennes traditions de son pays et la
facilité de son imagination le portent au goût
des lettres. L’instruction est très-répandue à
Athènes ; on y compte de nombreuses écoles,
et une université entretenue par l’Etat,
possède les différents cours de l’enseignement
supérieur. On suit assez en Grèce le mouvement
littéraire de la France ; il y a quelques
traductions en grec vulgaire de nos publications
nouvelles, et les savants d’Athènes font
de louables efforts pour ramener la langue à
sa pureté primitive. Naturellement Homère
est en grand honneur parmi eux, et on parle
aujourd’hui de nouveaux essais de tragédie
qui, dit-on , ne sont pas sans mérite.

Il y a un théâtre à Athènes, et lorsqu’une
troupe ambulante vient y prendre des quar-

— 366 —
tiers d’hiver, on y joue du Ricci et du Verdi.
Les Grecs sont peu artistes dans le fond ; la
musique italienne, cette charmante efflorescence
de la sève musicale, leur convient fort
bien. Cette forme d’art est la seule à leur
portée, et le roi Othon qui est resté allemand
dans le fond du coeur, essaierait en vain de
leur faire goûter les abstractions savantes de
Weber ou de Beethoven. J’ai entendu la rue
des Trépieds retentir, non plus des sons de
la double flûte et de chants choragiques des
dix tribus, mais des roulades de la cavatine
de Rigoletto, l’opéra en vogue. Le dimanche,
les musiciens du roi vont jouer à l’extrémité
de la rue d’Éole. Tout Athènes se rend à la
musique. Le beau monde y vient étaler les
riches costumes et les modes nouvelles. Les
Athéniennes se promènent, le chapelet d’ambre
à la main, et les contadines ont revêtu
pour ce jour leur plus belle pelisse brodée. Le
roi et la reine y viennent cavalcader avec leur
brillant cortège. — La capitale de la Grèce a
les moeurs bourgeoises d’une de nos souspréfectures
un peu importante. Tous les matins
, à dix heures, la musique donne une aubade
au roi. Les belles grecques de la rue

— 367 —
d’Hermès se mettent à la fenêtre pour la voir
passer, et les Palicares élégants là suivent en
battant la mesure. Le roi se montre ordinairement
au balcon. Il est encore jeune et
porte avec distinction ce beau costume albanais
qu’avait aussi adopté lord Byron. Pendant
ce temps-là , la reine , qui est une amazone
intrépide, conduit elle-même une petite
voiture attelée de deux poneys dans les jardins
de son palais.

Puisque je suis en face du monument moderne
le plus important d’Athènes, il me
faut bien en dire quelque chose ; mais ce ne
sera pas un éloge. Peut-on avoir ainsi gaspillé
ce beau marbre pentélique dans lequel
dormaient peut-être de radieuses statues ,
chrysalides de l’art ! Ce pauvre palais, si vaste
qu’il soit, est nul comme une usine, et plat
comme une caserne. On ne peut, certes, lui
reprocher d’avoir eu la prétention de se poser
en rival des monuments de Périclès ou
d’Hadrien. Une grande place le précède, où
quelques buissons rabougris visent au jardin
anglais. — C’est là que le roi passe ses troupes
en revue. Elles sont habillées et équipées
à l’allemande, contre-sens fâcheux avec la
— 368 —
nature du pays et ses souvenirs. J’ai pourtant
aperçu quelques uniformes taillés sur le patron
du costume national: fustanelle, bonnet
rouge à gland bleu, guêtres et veste gris
et argent. Ces troupes manoeuvrent avec précision
et ont l’air assez martial ; mais on dit
qu’elles n’en ont que l’air, et que, lors de
la guerre de l’indépendance , les Grecs se
mettaient modestement au second rang, laissant
l’honneur et le péril aux philhellènes
étrangers. Botzaris et Canaris sont des exceptions
parmi les descendants de Miltiade et
de Thémistocle, et aujourd’hui, les gendarmes
chargés d’arrêter les brigands font cause
commune avec eux.La place du palais est le centre de la Néapolis
— la ville neuve — où habitent l’aristocratie
et les ambassadeurs. Une rue descend
en ligne droite vers le Pyrée et partage
la ville d’un bout à l’autre ; c’est la rue d’Hermès.
Vers le milieu de sa course une église
byzantine , vrai bijou d’art national, interrompt
l’alignement des maisons. Du côté du
Pyrée , un magnifique palmier, le seul que
le temps et la guerre aient respecté , balance
ses rameaux au milieu même de la rue. La
— 369 —
ville neuve est bien percée ; mais la physionomie
générale d’Athènes , surtout du côté
de l’Acropole où se trouvent l’ancien quartier
turc et le bazar, a un aspect repoussant.
La plupart des rues ont des noms empruntés
à la mythologie ; j’ai cité la rue des Trépieds,
la rue d’Hermès, la rue d’Eole , et lorsqu’on
a fait ses classes et expliqué les auteurs grecs,
il n’est pas difficile de se reconnaître dans
Athènes et de retrouver son chemin pour
aller dans la rue des Muses.

Il y a quarante ans, M. de Forbin trouvait
une population de 10,000 âmes dans la triste
Sétine des Turcs ; elle est à présent de 25,000
environ. C’est une population mêlée. Les
Turcs et les peuples de race slave y ont de
nombreux représentants ; les Palicares du
nord de la Grèce y promènent leur chlamyde
en poil de chèvre ; et les riches Phanariotes
ont abandonné Constantinople pour venir
figurer dans les conseils du roi Othon et dans
les bals de la reine Amélie. Ils ont apporté
à Athènes l’esprit d’intrigue qu’ils savaient
mettre à profit dès le Bas-Empire ; ils aiment
du fond du coeur la Russie , et le peuple hellène
en masse partage ce penchant. Il n’a pas
21*— 370
vu sans surprise et sans dépit la France et
l’Angleterre soutenir le Croissant ébranlé.
Mais, si Athènes faisait pendant la guerre
d’Orient des voeux pour la Russie, la Russie,
de son côté , ne néglige rien pour gagner
l’affection des Grecs et accroître chez eux son
influence. Elle possède et sait faire jouer un
ressort puissant , celui de la religion. Le
clergé grec est attaché corps et âme au tzar.
L’Église grecque est administrée par un
synode , présidé par l’évoque métropolitain
d’Athènes. Je trouve dans un document officiel
— l’exposé de situation du royaume hellénique
aux puissances d’Europe , du 28
juillet — 9 août 1856 — des aveux assez
naïfs sur la position actuelle du clergé grec.
 » La majorité du clergé est aujourd’hui encore
privée d’une instruction assez élevée
pour agir puissamment sur la moralisation du
peuple. Le gouvernement à compris qu’il devait
donner une attention particulière à l’instruction
des prêtres….. et fournir au clergé
inférieur les moyens d’une existence indépendante,
qui en relève la considération et
lui impose l’obligation de soutenir son rang
et sa dignité par une instruction plus élevée. »

Je n’ajouterai rien à cet exposé, si ce n’est
que les papas d’Athènes m’ont paru avoir les
mêmes habitudes et les mêmes allures que
ceux de Jérusalem. Comme le dit le document
que je cite, leur influence sur les moeurs
est peu considérable, et la religion des Grecs
est extérieure, plus encore que celle des Italiens.
Du moins, et il faut les en louer, ils
sont fort attachés à leurs pratiques. Le dimanche,
les petites mais nombreuses églises
d’Athènes sont remplies d’une foule recueillie.


Les cérémonies de l’Eglise grecque m’ont
toujours vivement intéressé. Les orientaux ,
chez lesquels les événements se succèdent
sans apporter de changements aux anciennes
coutumes , ont conservé les traditions primitives
du culte extérieur. Ainsi, les costumes
des popes grecs sont ceux des premiers temps
de l’Église. Le phénolion est un manteau
coupé en rond et sans échancrure pour les
bras. Comme la chasuble du moyen-âge , ce
vêtement ecclésiastique forme des plis d’une
ampleur majestueuse. Lorsque l’archevêque
d’Athènes officie revêtu de ces riches ornements
et la tiare sur le front, on croirait voir
- 372 -Charlemagne sous le manteau impérial et le
globe en main. La longue barbe et la chevelure
abondante que portent les prêtres grecs,
ajoutent encore à l’illusion. L’officiant est
séparé des fidèles par une clôture en bois
doré et peint, l’iconostase, et le choeur ne
communique avec la nef que par une porte
qui reste fermée pendant la plus grande partie
de la messe. Le chant des papas est nasillard
et monotone ; il ne manque pas cependant
de caractère, et doit contenir des restes
précieux de l’ancienne mélopée orientale.Les églises bysantines d’Athènes sont des
monuments d’une architecture à part et dignes
de l’attention de l’archéologue. Ces
constructions datent du VIIIe siècle au XIIIe.
Les unes , comme St-Théodore , ont emprunté
leur triple abside aux basiliques latines.
Les autres , plus nombreuses , et l’église
de la rue d’Hermès est le type de ce genre,
ont pour plan une croix grecque inscrite dans
un carré. Une coupole centrale s’élève sur
des piliers qui s’épanouissent en pendentifs,
et elle est flanquée de quatre autres coupoles
plus petites placées aux angles de l’édifice.
Ces coupoles sont supportées par un tam-
bour percé extérieurement de fenêtres dont
la partie supérieure pénètre la partie sphérique
du dôme. Les façades sont terminées
par des lignes brisées dont les frontons indiquent
la position des voûtes intérieures. Souvent
un narthex ou portique couvert, donne
accès dans l’église. La brique alterne parfois ■
avec la pierre dans ces constructions, et des
plaques de marbres sculptées en dessins capricieux
ou symboliques sont encastrées dans
les murs. Des baies simples ou géminées
sont closes de tablettes de pierre transparente
ou percée de trous circulaires. — Le jeu des
toits et des coupoles, la multiplicité des angles
et des élévations , l’originalité des ornements,
donnent à ces petits monuments un
caractère tranché. L’intérieur est blanchi à
la chaux ou peint à fresque. On prodigue les
dorures sur la clôture qui sépare le choeur
de la nef. Les artistes des couvents y peignent
à l’aide de poncis des figures de saints
dont le type se conserve ainsi forcément. Ces
procédés de peinture ont l’avantage de maintenir
les traditions , mais ils arrêtent tout
progrès , et les Grecs en sont encore à l’art
roide et minutieux du Bas-Empire.
Deux églises d’Athènes doivent être mentionnées
spécialement à raison du contraste
qu’elles offrent et de ,l’induction qu’on en
peut tirer. L’une , la Panagia Lycodino ,
construction byzantine de grandes proportions
et d’un haut intérêt, est l’église des
Russes ; c’est le roi Othon qui la leur a donnée
récemment. Ils l’ont fait entièrement
restaurer, et elle est aujourd’hui brillante de
peintures. Les Catholiques, au contraire,
n’ont qu’une petite chapelle bien pauvre ,
sans architecture, et qui était une école turque
au temps de la domination musulmane. —
Ces deux églises , l’une splendide , l’autre
nue , expriment assez bien le mouvement des
esprits en Grèce. La tendance religieuse aujourd’hui
est moins vers Rome que vers
Constantinople ou Pétersbourg. Et pourtant,
on sait depuis le concile de Florence, combien
serait facile un rapprochement entre les
deux Églises. Espérons que l’instruction ,
dont le gouvernement a le louable désir de
doter le clergé grec, ne servira pas peu à effacer
ces dissidences, et que le schisme retournera
un jour dans le sein de l’unité. C’est là,
il n’en faut pas douter, que le royaume hel-

— 375 —
lénique trouvera la stabilité qui lui manque,
et qu’il rentrera complètement en possession
de lui-même. Que s’il persistait dans le schisme
, il serait absorbé par la Russie, et finirait
par perdre sa nationalité. Il faudra, tôt
ou tard , que la Grèce opte entre l’autonomie
religieuse avec le despotisme russe, ou l’autonomie
politique avec la communion de
Rome ; son avenir est là.

XXI
Syra. — Milo. — Cythère. — Retour en France.

Le paquebot le Lycurgue nous ramène du
Pyrée à Syra où nous devons reprendre le
Mentor. Nous ne sommes pas peu surpris ,
en le retrouvant, de voir flotter au grand
mât le pavillon ottoman. Nous croyons d’abord
à une victoire remportée sur les Russes ;
mais nous apprenons qu’on a arboré le croissant
en l’honneur du ministre des finances
de Turquie qui est à bord , et qui se rend en
France pour négocier un emprunt. NamikPacha,
pendant les quelques jours que j’ai
passés avec lui sur le Mentor, m’a réconcilié
tout à fait avec les Turcs. Il parle purement
le français, et sa conversation, pleine de
finesse et d’à-propos charmants, révèle un
homme instruit. Il aborde avec succès les sujets
de causerie les plus divers ; il n’en est

— 378 —
qu’un qu’il évite avec soin: c’est la question
des réformes en Turquie ; mais on comprend
que son intelligence éclairée les désire. Si
tous les Turcs étaient faits sur le modèle de
leur ministre , assurément ce ne serait pas
une nation près de finir.

Le Mentor a amené de Constantinople
douze de nos compagnons de pèlerinage. On
a déjà conduit au lazaret ces pestiférés présumés
, et à l’aide de nos lunettes d’approche
, nous pouvons les voir errer comme des
âmes en peine dans l’enceinte du lazaret et
sur la plage déserte où il est situé. Il ne nous
est pas permis de communiquer avec eux, et
bientôt nous reprenons notre marche vers la
France.

La navigation à travers les îles de l’Archipel
est pleine d’intérêt. Nous laissons à notre
gauche Paros et Anti-Paros , renommées
l’une, par ses carrières de marbre statuaire,
l’autre, par ses grottes fameuses. Milo nous
rappelle le souvenir de la Vénus qui fait la
gloire du Musée du Louvre. En 1820 , un
pauvre grec occupé à bêcher son champ ,
trouva une statue enfouie au milieu de débris.
M. Dumont-d’Urville, alors enseigne
— 379 —
de vaisseau sur une de nos frégates mouillée
dans le port de l’île, traça une esquisse de
cette statue et la montra à Constantinople à
M. de Marcellus. Celui-ci, avec l’intelligence
supérieure d’unartiste jugea sur l’esquisse que
c’était un chef-d’oeuvre et se dirigea en toute
hâte vers Milo. Il était temps. La statue allait
quitter l’île, et était déjà abord d’un brick
grec qui devait la transporter à Constantinople.
M. de Marcellus déploya une rare habileté
pour empêcher son départ. Il a raconté
lui-même dans ses Souvenirs d Orient, tout
ce qu’il fallut de diplomatie et de négociations
pour faire rompre le premier marché.
La Vénus fut acquise par M. de Rivière et
offerte au roi en son nom.

Nous côtoyons les montagnes de la Laconie,
et nous arrivons bientôt au cap St-Ange
— l’ancien promontoire Malée —, dont le
Mentor range de très-près les rochers déserts
et éboulés. A notre gauche, nous voyons une
île stérile et nue, Cérigo , que nous avons
peine à reconnaître pour Cythère, jadis si
riante et si fleurie. Ce long profil de montagnes
sans verdure et sans habitations, mais
non sans une certaine beauté de lignes, me

— 58o —
fait l’effet d’un de ces visages de femme vieillie
sur lequel les rides n’ont pu effacer les
vestiges d’un premier éclat. — Cythère n’est
plus le temple du plaisir ; l’île de Vénus est
devenue un lieu de punition ; et parfois ,
dit-on, on voit, entourés d’abominables oiseaux
, pendre à des gibets des corps de suppliciés.
— Triste et trop réelle image de la
vie ! Combien d’hommes poursuivent le plaisir
, qui n’atteignent que les déceptions, si
même ils ne recueillent des châtiments !

La Morée est une presqu’île découpée
comme une feuille de platane. Ses côtes s’éloignent
pour se rapprocher bientôt. Nous
franchissons le eap Matapan, qui s’appelait
autrefois Ténare, et derrière lequel s’échelonnent
les hauts sommets du Taygète —
nom charmant, qui réveille les souvenirs de
nos études classiques. Là, nous disons un
dernier adieu à la Grèce. Aussi bien le beau
ciel d’Orient qui nous avait souri jusques-là,
se voile de sombres nuages. Le Mentor, fatigué
par le gros temps, avance lentement. Le
commandant prévoyant une bourrasque, les
matelots ferment les écoutilles, et attachent
solidement sur le pont tout ce qu’un coup de
— 381 —
mer pourrait entraîner. Il n’est pas jusqu’au
raaître-d’hôtel qui n’ait, pour les passagers
qui ont conservé leur appétit, son système
d’arrimage particulier ; c’est un ensemble assez
pittoresque de cordes et de chevalets
qu’on appelle justement violon, et qui maintient
les pièces du service dans un équilibre
suffisant. Cramponné sur le pont, je suis les
progrès de l’orage. Le ciel s’enténèbre de plus
en plus , et l’horizon s’abaisse dans une
sombre horreur. Habitué à contempler l’infini
dans la ligue qui réunit le ciel et l’eau,
j’éprouve un certain effroi à voir cet infini,
si je puis dire , se rapetisser. Soudain un
éclair brille, et la foudre tombe devant nous
sur la crête d’une vague ; c’est le signal d’une
pluie diluvienne qui semble la confusion des
éléments, et qui me chasse de mon poste
d’observation.

Nous ne retrouvons le beau temps qu’à
Malte. Nous revoyons la splendide église de
St-Jean et les tombeaux des Chevaliers. Je
pourrais retourner directement en France en
lestant sur le Mentor ; mais un retard de
quelques jours me permettra de saluer au
passage les côtes d’Italie. D’ailleurs, je res-

—. 382 —
terai plus longtemps avec mes deux aimables
compagnons de voyage, qui vont terminer
leur pèlerinage au tombeau de St-Pierre , et
compléter la visite de Jérusalem par celle de
Rome.

Nous disons donc adieu à notre bon navire,
à ce vieux Mentor, qui nous a accompagnés
dans notre modeste Odyssée
—, et nous transbordons sur le Caire.
Nous passons sans encombre entre Charybde
et Scylla ; la mer nous y paraît calme comme
le lac Léman. Ces écueils tant redoutés des
anciens ont achevé , depuis l’invention de
la vapeur, de perdre leur réputation usurpée.
Les nuages m’empêchent de juger si
l’Etna et le Stromboli méritent la leur. Mais
je vois Messine par un beau soleil ; la ville est
admirablement posée sur des pentes boisées.
Cette verdure repose agréablement ma vue,
après le ciel gris et la mer monotone des derniers
jours.

Je revois successivement Naples, son site
enchanteur et ses musées, —Civita-Vecchia,
— Pise et ses monuments, — Gênes et ses palais,
et enfin, la première aube du 18 novembre
me montre la terre de France. Ces écueils

— 383 —
arides et sans poésie de la Ciotat me semblent
plus beaux que Naples, Athènes et
Constantinople , tant une longue absence
ajoute de charmes à la patrie ! Quelqu’un a
dit que le bonheur était dans l’imagination ;
j’ajouterai que la beauté, comme le bonheur,
n’est pas tout extérieure, elle est surtout
dans le coeur.

J’aperçois enfin le sanctuaire de NotreDame-de-la-Garde.
C’est là que j’ai commencé
mon pèlerinage et que j’ai reçu la petite
croix que je porte encore au retour. —
La protection de Celle qui est l’étoile des
mers a constamment entouré les quarante
pèlerins de i853. D’autres pèlerins ont gravi
depuis nous la colline de la Garde, et la huitième
caravane a accompli son pieux voyage
avec le même bonheur que les précédentes.
Jadis , le pèlerinage en Terre-Sainte offrait
mille difficultés aujourd’hui disparues. La
facilité des communications, la sécurité du
trajet, le prestige qui s’attache en Orient au
nom de Français, sont des motifs d’espérer
que nos 'anciennes relations avec la TerreSainte
seront renouées. Les Croisades ont
légué à la Fiance une tradition qu’il importe

— 384 —
de maintenir. D’ailleurs, aujourd’hui que les
voyages d’agrément sont devenus si faciles et
si fréquents, quel but préférable pourrait-on
choisir ? Quelle terre qui parle davantage à
ce qui vaut le mieux en nous ? — On visite
bien avec intérêt Athènes et Constantinople,
mais on laisse à Jérusalem une portion de
son coeur.

FIN.
Ouvrages
DES PELERINS DE 1853.
RAPPORT SUR LE PÈLERINAGE DU MOIS D’AOUT 1853,par M. Henri Bettencourt, Secrétaire de l’OEuvre
des Pèlerinages. — Paris, 1854.NOTES D’UN PÈLERIN DE LYON A JÉRUSALEM , parM. A. Bonjour. — Lyon, 1854.LETTRES D’UN PÈLERIN DE JÉRUSALEM , par Eugène
Boullier. — Laval, 1854.JÉRUSALEM, LA CÔTE DE SYRIE ET CONSTANTINOPLE, par M. Louis Bunel. — Toulouse, 1854.LA TERRE-SAINTE , VOYAGE DES 40 PÈLERINS, parLouis Enault. — Paris, 1854.PÈLERINAGE EN TERRE-SAINTE, par l’abbé Azaïs.Nîmes, 1855.LES SAMARITAINS DE NAPLOUSE , Épisode d’unpèlerinage aux Lieux-Saints, par M. l’abbé Barges
, professeur d’Hébreu à la Sorbonne. —4,Paris, 1855.JÉRUSALEM. Notes de voyage, par le Comte de
Létourville. — Paris, 1856.BULLETIN DE L’OEUVRE DES PELERINAGES. —1856-57. — Paris, Secrétariat de l’OEuvre, rue
de Furstemberg, 6.Table.I. Départ du Mont-Carmel. — Les passagers
du bateau à vapeur. — Les côtes de la Syrie.— Le Cap-Blanc. — Les Puits de Salomon.— Les ruines de Tyr Page I-II. Plaine de Tyr. — Ruines. — Sarepta. — Sidon.
—-Abdolonyme et St-Louis. — Djûn et
Lady Esther Stanhope. — Deïr-el-Kamar et
l’ÉrairBeschir. 15III. Beyrouth. — Aspect de la ville- — L’ancienne
Béryte. — Prospérité de la nouvelle
ville. — Sa population chrétienne. — Établissement
des Jésuites. — Hôpital. — École des
Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. — Un artiste
français. —Forêt de pins. —Désert de
sable. 31IV. Le Liban. —Ses collèges. —Son aspect.—
Sa population. — Origine des Maronites. —
Leur attachement pour la France. — Leurs
travaux agricoles et leurs couvents. 49V. Les Druses. — Leur origine. — Leur religion.
— Course dans le Liban. 59VI Bicfaïa. — Maison des Jésuites— Le P.Estève. — Visite à l’Émir Haïder. 71VII. Départ de Bicfaïa. — Le sommet du Liban.Zahleh. — Maison des Jésuites. — Plaine de— 388 —
Baalbek. — Villages Metualis. — Rencontre
de cavaliers arabes. — Campement d’une
tribu de Bédouins. — Arrivée à Baalbek. 85VIII. Baalbek. — Ruines du temple de Jupiter
et du temple du Soleil. — Fondation de Baalbek
attribuée à Salomon. — Visite à l’Évêque.— Vue des monuments au clair de la lune. 103IX. Nouvelle ascension du Liban. — Le Makrael.
— Les cèdres. — Vallée des Saints. —
Eden. 127X. Couvent de St-Antoine de Kossaï. — Vallées
du Liban. — La Kadischa. — Campement àla Marine. — Tripoli. — Le jeune Omar. 155XI. Côtes de Syrie et de l’Asie Mineure. — Latakieh.
— Alexandrette. — Mersine. — Ruines
de Pompeiopolis, d’Eleusa, de Séleucie,
d’Holmus , d’Anémour , d’Aniiphellus. —
Arrivée à Rhodes. 187XII. L’Ile de Rhodes. — Les chevaliers de StJean.
— Les deux grands-maîtres Pierre
d’Aubusson et Villiers-de-l’Isle-Adam. — La '.
rue des Chevaliers. — Ancienne église de StJean.— Aspect de la ville. — Ile de Cos. —
Patmos. — Samos. — Scio. 209XIII. Smyrne— Origine de cette ville. — Homère
et Saint Polycarpe— Soeurs de la charité.
— Hôpital français. — Les Lazaristes.— Couvent des Méchitarïstes. — Collège de
la Propagande— Conférence de St-Vincentde-Paul.
— Les processions à Smyrne. —- 380 —Mont Pagus. — Cimetières turcs. —L’Église
de France et l’Église de Smyrne. 235XIV. Départ de Smyrne — Troie. — La flotte
anglo-française à Besika. — Abydos et Sestos.
— Gallipoli — La mer de Marmara. —
Arrivée à Constantinople. 255XV. Constantinople. — Aspect général. — Péra.
— Les maisons et les costumes. — Le
Phanar. — Balata. - Stamboul. — Scutari.— Galata. 263XVI. Les Mosquées. — Sainte Sophie. — Les
Derviches tourneurs. — Fontaines. — Turbés.
— Les Champs des morts. — Les Eaux
douces. 279XVII. Moeurs et habitudes des Turcs. — Les
bazars, les bains. — La Turquie primitive.— Le vieux Sérail. — Monuments du BasEmpire.
— Avenir de la Turquie. — Les établissements
religieux à Constantinople. 301XVIII. Départ de Constantinople. — Smyrne.— Homère et le brigand Katerdji- — Syra.— Costume albanais. — Timeo Dànaos. —
Promontoire de Sunium. — Le Pyrée. —
Arrivée à Athènes. 323XIX. L’Acropole. — Les Propylées. — Le Parthénon.
— L’art grec et l’art ogival. — Lord
Elgin. — Temples de Neptune Erechthée,
de Minerve Poliade , de Pandrose, de la
Victoire Aptère. — Monuments romains. —
Temple de Thésée. — L’Arcopage. — Saint.-390 —
Paul et Socrate. — Pnyx— Vue générale du
haut de la colline de Musée. 334XX. Moeurs des Athéniens. — Gouvernement.
— Le roi Othon. — La ville moderne. — Le
Clergé grec. — Les églises byzantines. —
Avenir de la Grèce. 361
XXI. Syra. — Milo- — Cythère. — Retour en

France.
FIN DE LA TABLE