CALM/arwiki huggingface dataset:
وهناك حاجة إلى كمية سخية من المسحوق للحد من اللمعان الغير مرغوب فيه. إذا كان ماكياج المؤدي غير كافي، فسوف تبرز زيوته الجلدية بسرعة، مما ينتج لمعانًا وربما قد يسيل. بعد وضع المسحوق على الوجه بالكامل، بدءًا من العينين وحولها، يتم ضغطه برفق لمدة ثلاثين ثانية. ينفر الزائد بفرشاة ناعمة كبيرة أو قطعة قطن. يتم مسح الإسفنج الطبيعي أو القطن الطبيعي بشكل خفيف على الوجه لضبط الماكياج ولإزالة أي مسحوق واضح وللقضاء على الشعور القاتم
تستخدم المساحيق شبه الشفافة ( البودرة الحرة ) للحصول على بشرة ناعمة لأنها لا تغير اللون الأصلي للأساس، أو تحت الشفتين أو ظل العيون الرطب. يتم ضبط البشرة البنية مع ملون متوافق مع اللون الأساسي. يتم استخدامه باعتدال على تحت الشفتين وظل العينين الرطب. بعد وضع المسحوق، تضاف ظلال العيون الجافة والشفتين الجافة
الشفتين.
على الرغم من أن العينين هما أكثر ملامح الوجه تعبيراً، إلا أن عيون المشاهدين وآذانهم تتبع حركات الفم لفهم تعابير المؤدي. إذا كانت شفاه فنان الأداء أقل من طاقتها أو تجاوزتها، فإنها ستقلل من المؤدي والأداء. القاعدة العامة هي: كلما كان الفم أكبر، كلما كانت درجة لون أحمر الشفاه أعمق. ومع ذلك، يجب أن لا يظهر الممثل 'كل الفم
تستخدم البشرة الفاتحة ظلال من أحمر الشفاه مثل اللون الوردي والمرجاني. يتم تعزيز البشرة البنية بواسطة الظلال المرجانية والبرتقالية. يتم حفظ أحمر الشفاه الأحمر للمسارح الكبيرة وتصوير الشخصيات. يستخدم القلم الأحمر أو البني لتحقيق تحديد للشفتين. يمكن بأن يبدو أحمر الشفاه على الرجال وكأنه دمية. يستخدمون الرجال أحمر الشفاه ذو اللون الطبيعي ويوضع بشكل خفيف
التعليم / التدريب.
نظرًا لأن الممثلين المسرحيين ينظر إليهم من مسافة ابعد عن الممثلين على الشاشة، فمن الأهمية أن يكون مكياجهم أكثر دراماتيكية ومهنية. لدى العديد من مؤسسات التعليم العالي أقسام للدراما حيث يتم تدريس جميع جوانب المسرح، بما في ذلك فن المكياج المسرحي. كما تقدم بعض الوكالات المستقلة دروسًا في الماكياج المسرحي، كما تتوفر دورات عبر الإنترنت.من خلال التدريب يتعلم خبيرين الماكياج تقنيات مهمة مثل التنسيق بين اليد والعين، والقدرة على رسم الخطوط المستقيمة والأشكال المتناسقة والإبداع، والتبرج الرائع والعادات الصحية الشخصية، الخ. العديد من خبراء الماكياج المتخصصين في الماكياج المسرحي ينشئون ملفات لعرضها لعملائهم واصحاب العمل. ويعمل الكثيرون منهم كفنانين متخصصين في الماكياج أو يعملون في ماركات مستحضرات التجميل في المتاجر الكبرى
جائزة مكياج مسرحي.
يعد المكياج المسرحي بأهمية ومكانة باقي العمليات والعناصر المسرحية الأخرى كالتأليف والإخراج المسرحي والتمثيل المسرحي وكذلك الإضاءة والأزياء المسرحية والموسيقى المسرحية، لذلك تذهب بعض المهرجانات المسرحية إلى منح جائزة المكياج المسرحي ضمن جوائز لجان التحكيم لديها مثل مهرجان أيام الشارقة المسرحية الذي تنظمه دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة - الإمارات، الذي انطلقت الدورة الأولى في 10 مارس 1984 وتمنح جائزة المكياج المسرحي للمسرحية التي تقدم أفضل مكياج حسب شروط وتقييم لجنة التحكيم، أو تقام ورش عمل مكياج مسرحي مثل تلك التي تقام على هامش المهرجانات المسرحية كالمهرجان القومي للمسرح المصري.
موسوعة بريتانيكا. 2009. تم استرجاعه في 2009-02-07."makeup (performing arts) -- Britannica Online Encyclopedia:"
تارا ماجنيس(2008). "History of Theatre Makeup before 1920". تم استرجاعه 2009-11-24.
كورسون، ريتشارد (1986). مكياج المرحلة. نيو جيرسي: برنتيس هول. الصفحات 6 و 8 و16-18.
ويستمور، مايكل ج. (1973). فن الماكياج المسرحي للمرحلة والشاشة. New York: McGraw-Hill، Inc. pp. 2، 21–29. ISBN 0-07-069485-0.
كيهو، فينسنت (1969). تقنية المكياج السينمائي والتلفزيوني للون والأسود والأبيض. نيويورك: دار هاستينغز للنشر. ص. 21. ISBN 0-240-44942-8.
بطولة آسيا للمبارزة 2009 أقيمت في الدوحة عاصمة قطر في الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر 2009.
آرتزفي باختشينيان (أرمينية: Արծվի Բախչինյան، مواليد 1971 في يريفان) هو عالم فيزياء أرمني، باحث في السينما، أرمينيولوجي، دكتور في علم اللغة.
تلقى آرتزفي باختشينيان درجة الدبلوم في اللغة والأدب الأرمنية من جامعة يريفان الحكومية في عام 1993. وقد شارك في أبحاث عن الأرمن المشهورين، والفن والثقافة الأرمنية لسنوات عديدة. نشر باختشينيان أول كتاب له، وهم من أصل أرمني، في عام 1993. يحتوي الكتاب على سيرة موجزة لأرمن مشهورين عاشوا وعملوا في بلدان أجنبية. نُشرت الطبعة الثانية المنقحة والمنتهية من الكتاب في عام 2002. منذ عام 2001 يشغل باختشينيان منصب نائب رئيس الفرع الأرمني في FIPRESCI، وهو عضو في لجنة تحكيم المهرجانات السينمائية الدولية. وهو يتعاون مع مهرجان "المشمش الذهبي" في مهرجان يريفان الدولي منذ إنشائه في عام 2004. باختشينيان هو منسق لجنة التحكيم لمهرجان ريمانيميا السينمائي.
من عام 1993 إلى عام 1996 درس باختشينيان في الماجستير بعد التخرج في معهد الأدب من الأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية أرمينيا (دكتوراه في 1996). في 1993-1996 عمل كسكرتير علمي وببليوغرافي في غرفة الكتاب الوطنية في أرمينيا. في 1993-1997 عمل كمنسق تنفيذي لبرنامج البحوث والأمين العلمي في مركز البحوث الأرمنية للعلوم الإنسانية (ARCH). في 1996-1997 كان باحثًا زائرًا في معهد اللغات الأفروآسيوية، جامعة أوبسالا، السويد. عملت في الفترة 1998-2000 كمنسقة للفنون والثقافة / شرق شرق / النشر / مكتبة البرامج في معهد المجتمع المفتوح (OSI)، الفرع الأرمني. في 2002-2003 عمل كخبير ثقافي وعلمي في المركز الأرميني للدراسات الوطنية والدولية. منذ عام 2009 وهو باحث في معهد التاريخ، الأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية أرمينيا.
في عام 2010، بدأ مشروعًا فريدًا: ترجمة قصة "الأيدي" للكاتبة الأرمينية ألدا غرين بـ 35 لغة ونشرها في مجلد واحد.
كان باخشينين أيضاً عضواً في جوقة "هوفر" الأرمنية، التي سجلت أغنية لأروم إيجويان "أرارات".
آرثر إلباكيان (الأرمينية: Արթուր Էլբակյան؛ ولد 10 فبراير 1961)، هو الممثل الأرمني، المسرح، السينما، المخرج التلفزيوني، التلفزيون المضيف، المنتجة. وقد لعب إلبكيان أكثر من 30 أدوار قيادية ومؤلف ومجموعة من أكثر من 100 البرامج التلفزيونية.
ولد آرثر الباكيان في 10 فبراير 1961 في يريفان]، [[أرمينيا]]. في سن مبكرة بدأ الباكيان في لعب كرة القدم وسرعان ما حدد فريق [[كرة القدم]] الوطني للشباب أرمينيا إمكاناته وتلقى دعوة للانضمام إلى الفريق. ومع ذلك، فإن إصابة لإلبكيان وإصابة واحدة في حياته غيرت مساره المهني. في عام [[1978]] التقى الباكيان بهراشيا غابلانيان، فنان الشعب في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ومدير فني في مسرح سوندوكيان الأكاديمي في يريفان. بالنسبة لإلبكيان، كانت نقطة تحول في اختيار مهنته. دعت هراشيا غابلانيان إلباكيان فورًا للدراسة في مسرح استوديو التمثيل لمسرح دولة يريفان بعد غابرييل ساندوكيان كطالب في السنة الثانية. كان الباكيان مسجلاً في فنان الشعب التابع لقسم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية خوران أبراهامايين. في عام [[1980]]، تخرج الباكيان من الاستوديو، وأثناء عمله في التخرج، لعب دور زيمزيموف في مسرحية "بيبو" ساندوكيان
دراسات الأعمال هو موضوع أكاديمي يتم تدريسه في المدارس وعلى المستوى الجامعي في العديد من البلدان. دراسته تجمع بين عناصر المحاسبة والتمويل والتسويق والدراسات التنظيمية والاقتصاد. دراسات الأعمال هي موضوع واسع في العلوم الاجتماعية، مما يسمح بالدراسة المتعمقة لمجموعة من التخصصات مثل المحاسبة والتمويل، والتنظيم، وإدارة الموارد البشرية والتسويق.
تشمل الدول التي تدرس فيها الدراسات التجارية الأرجنتين وأستراليا وبنجلاديش، كندا، هونغ كونغ، الهند، أيرلندا، ليسوتو، ماليزيا وسنغافورة ومالطا ونيبال ونيوزيلندا ونيجيريا وباكستان وجنوب أفريقيا وسريلانكا والسويد وتنزانيا والمملكة المتحدة وزامبيا وزيمبابوي.
فانتم دجاي إس متصفح بلا صور لفتح صفحات مواقع الشبكة ومعالجتها بحسب الأوامر المتكررة التي يعينها المستخدم. المتصفح صممه آريا هدايت.
آرا شيراز (أرمني: Արա Շիրազ ،8 يونيو، 1941 - 18 مارس 2014) كان نحاتًا أرمنيًا. والدته ووالده كانا الشاعر سيلفا كابوتيكيان وهوفانيس شيراز.
ولد آرا شيراز في أرامادوف عام 1941 في أرامازيد كارابيتيان (الأرمينية: Արամազդ Կարապետյան). وقد تخرج من معهد يريفان للفنون الجميلة في عام 1966. وشارك في العديد من معارض الفنانين الشباب في أرمينيا والاتحاد السوفيتي. من عام 1968 حتى وفاته في عام 2014 كان عضوا في اتحاد الفنانين في أرمينيا. وقد عرضت أعماله في المدن الرئيسية في الولايات المتحدة (موسكو، لينينغراد، تبليسي) كجزء من العروض الفردية والجماعية. شارك في مهرجان الفن الأرمني "من أورارتو إلى الحاضر" (باريس، 1970).
يتميز شيراز من قبل أعماله النحتية الضخمة من الفن مثل الآثار من باروير سيفاك (يريفان، 1974)، ييغيش تشارينتس (تشارنتساوان، 1977)، الكسندر مياسنيكيان (يريفان، 1980) ويليام سارويان (بانثيون يريفان، 1991).
في عام 1979 حصل شيراز على جائزة الدولة لأرمينيا عن منحوتاته الزخرفية التي تزين واجهة فندق Dvin في يريفان. في عام 1977 حصل على لقب الفنان جدارة أرمينيا. في عام 1987، تم انتخابه رئيسًا لاتحاد الفنانين في أرمينيا، وعضوًا في أمانة اتحاد الفنانين في الولايات المتحدة.
أعمال شيراز الأكثر شهرة تشمل تماثيل بابلو بيكاسو، يرفاند كوشار، هوفانيس شيراز وفيرر غلستيان. العديد من مؤلفاته النحتية معروضة بشكل دائم في متحف الفن الحديث في أرمينيا، ومعرض الدولة في أرمينيا في يريفان، ومعرض تريتياكوف ومتحف الفن في الأمم الشرقية في موسكو.
تم العثور على لوحات ومنحوتات شيراز في العديد من المجموعات الخاصة في جميع أنحاء العالم: موسكو، وسانت بطرسبورغ، وتبيليسي، ويريفان، وبيروت، وباريس، ولندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وشيكاغو، وديترويت، ومونتريال، إلخ. شيراز هو أيضًا المؤلف تمثال أندرانيك (2002). يجلس أندرانيك في حصانين. إنهم يرمزون إلى الأرمن الغربي والشرقي.
مولي ولادة هي من الأسماك يتبع المولي من البكيلليات.
متلازمة سويت أو الجلاد الحموي الحاد بالعدلات هو مرض جلدي يتميز بالظهور المفاجئ للحمى، وكثرة كريات الدم البيضاء، طراوة الجلد، احمرار، حطاطات واضحة الحدود ولويحات تُظهِر كثافة في ارتشاح العدلات المُحَببة بالفحص النسيجي. وصف الدكتور روبرت دوغلاس سويت هذه المتلازمة لأول مرة في عام 1964. وكانت تعرف أيضاً باسم مرض غوم-بوتن تيمناً بأول مريضين شخص الدكتور سويت إصابتهما.
لويحات حمامية حادة وطرية، عقد، حويصلات زائفة وأحياناً بثور من النمط المستدير أو المقوّس تحدث في الرأس، العنق، الساقان، الساعدان بخاصة ظهر اليد والأصابع. نادراً ما يُصاب الجذع. الحمّى (50%); ألم المفاصل أو التهاب المفاصل (62%); إصابة العين، في معظم الأحيان التهاب المُلتحمة والتهاب الجسم الهدبي والقزحية (38%); و القلاع الفموي (13%) جميعهم أعراض مُرافقة.
الستيروئيدات القشرية الجهازية مثل بريدنيزون ممكن أن تسبب تحسّن سريع وتعتبر "معيار ذهبي" للعلاج. تتحسن الحرارة وتعداد كريات الدم البيضاء والطفح خلال 72 ساعة. تزول آفات الجلد خلال 3 إلى 9 أيام. القيم المخبرية غير الطبيعية تعود بسرعة إلى القيم الطبيعية. ومع ذلك تكوم هنالك انتكاسات متكررة. تتناقص الستيروئيدات القشرية تدريجياً إلى الصفر خلال فترة تمتد من أسبوعين إلى 6 أسابيع.
أحياناً يعقب زوال الطفح ظهور الدخينات وتندب. يشفى المرض تلقائياً عند بعض المرضى. الستيروئيدات القشرية الموضعية أو الستيروئيدات القشرية داخل الآفة من الممكن أن تكون فعالة سواء كعلاج وحيد أو علاج مساعد. تناول يوديد البوتاسيوم عن طريق الفم أو الكولشيسين ممكن أن يحدث شفاءا سريعا.
لأتراك يجب أن يكونوا جنوا الفيلم الذي يحكي مغامرة فريق أرسل من تركيا ضد قراصنة صوماليون اختطفوا رجل أعمال غني ومشهور الذي خرج بجوله حول العالم بقاربه.
الفيلم من إخراج وسيناريو مراد أصلان ومن بطولة بكر اتشكلان واندر اتشكباش.
لواء أركان حرب محمد خليل دراج، هو قائد عسكري مصري تخرج في كلية الدفاع الجوي في 1983/07/01، شغل منصب رئيس أركان قوات الدفاع الجوي المصرية.
الموضة الفيكتورية تشمل الأزياء في الثقافة البريطانية التي خرجت وتطورت في المملكة المتحدة والإمبراطورية البريطانية خلال العصر الفيكتوري، من عام 1830 حتى 1900 تقريبًا (عقد)، شهدت الفترة تغيراتٍ عديدة في الأزياء بما في هذا الأساليب وتقنية الزي وأساليب في التوزيع، وتقدمًا كثيرًا في العمارة والأدب والديكور والفنون البصرية كذلك تغير النظرة للدور التقليدي لأدوار الجنسين أثرت في نمط الأزياء.
تحت حكم الملكة فيكتوريا تمتعت إنجلترا بفترة من النمو الاقتصادي بجانب التقدم التكنولوجي، كما أدى الإنتاج الكثيف لمكائن الخياطة في 1850 وتطور الأصباغ الصناعية إلى حدوث تغيرات كبيرة في الأزياء، فصار بالإمكان صنع الملابس بشكل أسرع وأرخص، وتطور الطباعة وعرض مجلات الأزياء سمح للناس بالمساهمة في تطور اتجاهات الفن الرفيع، مما أتاح السوق للاستهلاك العام والدعاية.
بحلول 1905، كانت الملابس المحاكة في المصانع تباع في المتاجر الكبيرة ذات السعر الثابت محفزةً عصرًا جديدًا من الاستهلاك مع نمو الطبقة المتوسطة التي استفادت من الثورة الصناعية.
خلال العصر الفيكتوري، كان مكان المرأة في المنزل، خلاف العصور السابقة حيث كن يساعدن أزواجهن أو إخوتهن في أعمال العائلة، وفي القرن الثامن عشر أصبحت أدوار الجنسين محددة أكثر مما سبق، وأسلوب ملابسهن عكس نمط حياتهن.
الأزياء الفيكتورية لم تُعدّ لتكون عملية.
كان يُنظر للملابس على أنها تعبير لمكانة المرأة في المجتمع وبالتالي اختلفت تبعًا للطبقة الاجتماعية، نساء الطبقة العليا اللاتي لم يكن بحاجة لعمل غالبًا ما ارتدين مشدات ضيقة من الدانتيل فوق صدرية مع تنورة مطرزة بزخارف كثيرة تحتها بيتيكوت (تنورة داخلية) - فيما عرضت نساء الطبقة الوسطى أسلوب أزياء مشابه إلا أن الزخارف كانت أبسط - ، طبقات الملابس جعلتها ثقيلة للغاية، كما أن المشدات كانت ضيقة وتقيد الحركة، وبالرغم من أن الملابس لم تكن مريحة إلا أن خامة القماش والطبقات المتعددة كانت تُرتدى كرمزٍ للثراء.
خط العنق بيرثا هو خط عنق منخفض الكتفين ارتدته النساء خلال العصر الفيكتوري، قصة الصدر هذه كشفت أكتاف النساء وأحيانًا كانت تطرز عليها ستة إنشات من الدانتيل المثقب، أو لدى الصدرية ياقة مكسوة بعدة طبقات من قماشٍ ذو ثنيات، على أي حال كشف خط العنق كان محصورًا على الطبقتين العليا والوسطى فحسب، خلال تلك الفترة لم يسمح لنساء الطبقة العاملة بإظهار الكثير من الجلد. أسلوب الديكوليتيه أدى لأن تصبح الشالات من الخصائص الأساسية للفساتين، وفقدت المشدات أشرطة الكتف، وانتِجت صدريتين واحدة تغطي الأكتاف للصباح وأخرى تكشفها للمساء.
استخدمت الأكمام خلال العصر الفيكتوري كانت الأكمام ضيقة تتلاءم في التصميم مع خصر النساء الصغير، والاكتاف باتت تنخفض وتضيق حتى تلاءم الذراع مما أدى للحد من حركة النساء، لكن مع تطور الكرينولين في الموضة تغيرت الأكمام لتصبح كأجراس ضخمة فأعطاها حجمًا أثقل.
لُبست الـ Engageantes – الأكمام الزائفة- أسفل الأكمام الحقيقي، وكانت غالبًا ما تصنع من الدانتيل والكتان بزخارف مثقبة، وتميزت بسهولة غسلها وإعادة خياطتها لتلحق بالأكمام الحقيقية التي كانت تصل للمرفق، شاع ظهورها أسفل الأكمام الجرسية لفساتين النهار.
قُدم أسلوب Polonaise حيث تكون مؤخرة التنورة منفوشة، وكذلك بدأت الـ كرينولين والهياكل بالاختفاء لكونها أخطر على نساء الطبقة العاملة. وظهرت المنفجة.
أسلوب ملابس 1830.
خلال بداية حكم الملكة فيكتوريا في عام 1837كان الشكل المثالي للمرأة الفيكتورية هو جذع نحيل طويل وأوراك عريضة، ولتحقيق هذا كانت المشدات تحيط بالبطن وحتى الوركين، وغالبًا ما كانت القمصان تُرتدى أسفل المشد ويقص بشكل منخفض لمنع الانكشاف، فوق المشد لُبست صدريات ضيقة تبرز خطوط الخصر مع تنورة طويلة ذات طبقات من نسيج من شعر الحصان تعطي امتلأً وتبرز الخصر الصغير في نفس الوقت، ولتعاكس الخصر الضيق كانت خطوط العنق مستقيمة ومنخفضة.
أسلوب ملابس 1840.
أكمام الصدرية كانت ضيقة من فوق متبعة أسلوب (Mancheron) لكنها صارت أوسع بين المرفق وقبل الرسغ، في البداية كانت ضيقة أسفل الكتف مما حد من حركة الذراع.
ونتيجة لهذا في منتصف العقد ولما لوحظ أن الأكمام تتسع من المرفق بشكل قمع مما يتطلب ارتداء أكمام سفلية لتغطي المتبقي من الذراع.
أما التنانير فازدادت طولًا واتساعًا بسبب ظهور الـ كرينولين المصنوعة من شعر الحصان في عام 1847 فأصبحت رمزًا للثراء.
والطبقات الإضافية من الطيات والتنانير أبرزت الامتلاء لتلك التنانير الواسعة. متوافقة مع الخصر الضيق، كانت التنانير متصلة بالصدرية باستخدام أحزمة داخلية مشدودة جدًا ومحمية عند كل طية، خدمت أيضًا كزينة للتنانير البسيطة.
مقارنة بأسلوب 1830 الملفت كان يُنظر لأسلوب 1840 على أنه تقليدي وقوطي.
أسلوب ملابس 1850.
الشكل العام لم يتغير في 1850، إلا أن بعض العناصر تغيرت.
الياقات في فساتين النهار انخفضت أكثر حتى أصبحت في شكل 7 أو v  مسببة الحاجة لتغطية المؤخرة بقميص، وعكس فساتين النهار استخدمت فساتين المساء أسلوب Bertha - بيرثا- الذي يظهر
الكتفين تمامًا.بدأت الصدريات بالامتداد أسفل الوركين فيما انفتحت الأكمام وازدادت في الامتلاء، حجم وعرض التنورة استمر في الزيادة، خصوصًا خلال 1853 عندما أضيفت صفوف من الكشكات.
مع هذا في عام 1856 ازداد اتساع التنانير أكثر حتى صارت كالقبة وهذا الاتساع كان نتيجة لاختراع أول هيكل كرينولين صناعي، الهدف من الـ كرينولين – مع المشد - كان لإعطاء شكل ساعة رملية بإبراز الوركين والإيحاء بصغر الخصر، صنع الهيكل بوصل قضبان حديدة نحيفة معًا لتشكل شكلًا دائريًا يستطيع بمفرده دعم التنورة ذات العرض الكبير, هذا كان ممكنًا بالتقنية التي استطاعت تحويل الحديد لفولاذ يمكن صياغته لأسلاك وبالرغم من سخرية الصحفيين ورسامي الرسوم الهزلية من ازدياد حجم الـ كرينولين آنذاك إلا أن هذا الابتكار حرر النساء من الثقل للتنانير كما كان خيارًا صحيًا أكثر.في تلك الأثناء، اختراع الأصباغ الصناعية أضاف ألوانًا جديدة للملابس واختبرت النساء ألوانًا أكثر إشراقًا ولفتًا للنظر، التطور التقني لذلك العقد منح النساء الحرية والاختيار.
أسلوب ملابس 1860.
خلال أوائل ومنتصف ستينيات القرن التاسع عشر بدأت الـ كرينولين تتناقص في الحجم من الأعلى فيما استعادت ضخامتها في الأسفل وفي الآن ذاته شكل الـ كرينولين صار مسطحًا أكثر من الأمام وعريضًا من الخلف حيث صارت التنانير تضم ذيلًا – تراين–، في الجهة الأخرى صارت الصدريات تنتهي على خط الخصر الطبيعي. ولها أكمام "Pagoda "  واسعة، كما ضمت خط عنق مرتفعًا وياقات لفساتين النهار وخط عنق منخفضًا لفساتين المساء، لكن في 1898 الشكل الأنثوي العام صار أكثر ضآلة مع استبدال الـ كرينولين بالمنفجة والكشكشات الداعمة أخذت الدور في تحديد الشكل الخارجي، عرض التنورة تضاءل أكثر فيما بقي الامتلاء والطول في الخلف لإبراز المؤخرة، وجُمِع الذيل ليشكل طيات وثنيات
أسلوب ملابس 1870.
ببطء اختفت موضة التنانير الواسعة خلال 1870 لما صارت النساء تفضلن مظهرًا أنحل فيما بقيت الصدريات على خط الخصر الطبيعي وتنوعت خطوط العنق وأما الأكمام فتبدأ أسفل خط الكتف.
وبسبب ازدياد طول الصدريات في عام 1873, قُدِّمت فساتين الـ polonaise لأسلوب الملابس الفيكتوري؛ وهي فساتين تجمع بين التنورة التحتية والصدرية.
أيضًا ظهرت المنفجة ومع الـ polonaise أوهمت بزيادة في الحجم من الخلف.
بحلول عام 1874 بدأ شكل التنورة يستدق وفي الأمام وصارت مزركشة، فيما ضاقت الأكمام حول منطقة الرسغ.
طالت المنفجة وصارت أكثر انخفاضًا مما أدى لأن يتناقص امتلاء التنورة أكثر، وازدادت الثنيات في الخلف مما صنع صفوفًا أضيق إنما أكثر طولًا.
وبسبب ازديد طول ذيل الفستان توجب على النساء ارتداء الـ بيتيكوت لإبقاء الملابس نظيفة.لكن وعلى اقتراب عام 1877 صممت الفساتين لتلائم الجسد مع شعبية المظهر النحيل وما ساعد على هذا كان اختراع صدرية الـ cuirass bodice والتي تعمل كالمشد إنما تمتد للأسف تجاه الوركين والأفخاذ العلوية.
بالرغم من أن أنماط الملابس اتخذت شكلًا طبيعيًا أكثر إلا أن ضيق التنورة كان يحد مرتديتها في المشي.
أسلوب ملابس 1880.
بداية العقد كانت مرحلة من التشتت في الأسلوب ففي جهة هناك أسلوب الفساتين بالغة البهرجة بخامات مختلفة وإكسسواراتٍ مبهجة, وفي الجهة الأخرى منحت الشعبية المتصاعدة لـ صناعة الأزياء أساليب أخرى أبسط وبعض من الفضل في تغير المظهر يعود لـ حركة تعديل الفستان الفيكتوري - Victorian dress reform، والتي تشكلت من عدة حركات شملت: حركة - الزي الفني -Aesthetic Costume، وحركة the Rational Dress Movement، في منتصف إلى نهاية الحقبة الفيكتورية مؤيدة الشكل الطبيعي والملابس الداخلية الخفيفة ورافضة للمشدات الضيقة، لكن هذه الحركات لم تلق رواجًا شاسعًا.
مع هذا احتج البعض بأن الشعبية المتزايدة للبدلات شبه الرجالية كانت ببساطة محض أسلوبٍ راج آنذاكولا يشير لنظرة متقدمة أو حاجة لملابس عملية، مع هذا التنوع في الخيارات وتبني ما كان يعتبر ملابسًا للرجال آنذاك تصادف والنمو في قوة ومكانة المرأة قرابة أواخر العصر الفيكتوري.
في عام 1883 عادت المنفجة وقد ازداد البروز أفقيًا في الخلف ونتيجة للامتلاء الإضافي انتقلت الثنيات للجانبين أو على الأمام في التنورة وأي ثنيات تبقت في الخلف رُفعت لتصير منتفخة.
في الجهة الأخرى صارت الصدريات أقصر تنتهي فوق الوركين لكنها بقيت تخاط يدويًا إنما أكثر تنظيمًا.
إنما في 1886 تغير الشكل الخارجي ليعود لمظهرٍ أنحل مجددًا، أكمام الصدريات كانت أنحف وأضيق فيما أصبحت خطوط العنق أعلى، وكما بدأت الملابس المخاطة بالآلة بالتطور حتى تحسنت في التسعينيات من القرن.
أسلوب ملابس 1890.
بحلول 1890 تم التخلي عن الـ كرينولين والمنفجة كليًا وانحنت التنانير بشكلٍ طبيعي من الخصر الصغير لمرتديتها وتطورت لتصبح بشكل جرس، كما صنعت لتكون أضيق عند الوركين، كانت خيوط العنق مرتفعة فيما أكمام الصدريات ارتفعت عند الأكتاف لكن خلال 1894 تناقص حجمها، احتاجت الأكمام الكبيرة لحشواتٍ حتى تثبت الشكل لكنها انخفضت مع نهاية العقد.
ولهذا تبنت النساء أسلوب السترات المخاطة بالآلة مما حسن وضعيتهن وثقتهن فيما يعكسن المعايير للأنثى الحرة الأولى.
القبعات.
كانت القبعات – وكذلك القفازات – مهمة لقبول المظهر عند كلٍ من النساء والرجال فالخروج بلا قبعة كان ببساطة غير لائقًا، وعلى سبيل المثال كانت القبعات المرتفعة قطعة رسمية أساسية يرتديها رجال الطبقة العليا والوسطى، أما للنساء فتغيرت أشكال القبعات مع الوقت وصُممت لتتماشى وملابسهن.
كانت التنانير الضخمة التي تثبتها الكرينولين والتنانير الموسعة عنصرًا أساسيًا في المظهر، ولتدعم المظهر دون تشتيته كانت القبعات أصغر في الحجم وأبسط في التصميم، وخلال العقود الأولى في العصر الفيكتوري كانت قبعات القش والقماش -bonnets - الخيار الشعبي.
حوت قبعات الـ Poke bonnets - والتي ارتديت خلال نهاية فترة الوصاية على العرش - Regency period – تيجانًا صغيرة مرتفعة وأطرافًا راحت تكبر حتى العقد الثلاثين حينما كان وجه امرأة ترتديها لا يمكن أن يرى إلا من الأمام مباشرة، حيث كانت للقبعات أطراف دائرية تماثل الشكل الدائري للتنانير الموسعة التي تشبه الجرس.
مرة أخرى وحينما شارف العصر الفيكتوري على النهاية تغير المظهر الخارجي، فكان الشكل الخارجي أشبه بمثلثٍ مقلوب مع قبعة ذات أطراف واسعة وجسد علوي ممتلئ بأكمام منتفخة، لا منفجات ولا تنانير تضيق عند الكاحلين، – تنانير هابل hobble skirt كانت صيحة قصيرة الأمد بعد نهاية العصر الفيكتوري- كانت القبعات الضخمة الواسعة مغطاة بزهور حريرية وأشرطة وريش فريد، أحيانًا كانت القبعات تضم طيورًا نادرة محنطة بأكملها. عدد كبير من الريش كان من الطيور في إيفرجلادز التي تقع في فلوريدا مما كاد يؤدي إلى انقراضها نتاجًا للصيد الجائر.
بحلول 1899 وحد الناشطون البيئيون الأوائل مثل أديلين كناب - Adeline Knapp – جهودهم لتقنين الصيد لأجل الريش. وبحلول 1900 أكثر من خمسة ملايين طيرًا قتلت وقرابة 95% من طيور فلوريدا الساحلية قتلها صيادي الريش plume -hunters-.
الأحذية بالأربطة والتي تصل للكاحلين كانت مشهورة وكذلك كانت أحذية البوت المزررة.
من سبعينيات القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين صارت الكعوب أعلى كما صارت مقدمة الأحذية مستدقة أكثر.
كانت الأحذية المفتوحة - Low-cut pumps – ترتدى في المساء.
خلال العقد الرابع من القرن الثامن عشر ارتدى الرجال معاطف ضيقة إلى الركبتين وصدارًا أو صدرية، كانت الصدريات بصفٍ أو صفين من الأزرار ذات ياقة عنق بشكل V بطيتين أو مع شال، وقد ينتهي المعطف بنقطتين محززتين عند الخصر، في مناسبة أكثر رسمية يُرتدى معطف صباحي مفصل مع بنطالٍ فاتح اللون خلال النهار وخلال المساء كانوا يرتدون معطفًا داكن اللون وله ذيل مع بنطال.
صنعت القمصان من كتان أو قطن ذات ياقات منخفضة، تطوى للأسفل أحيانًا مع ربطات عنق عريضة.
ارتُديت البناطيل ذات السحابات – أو الأزرار- المخفية، وبناطيل الركبي للأعمال الرسمية ولركوب الخيل، كذلك ارتدى الرجال قبعات عالية بأطراف واسعة في الأجواء المشمسة.
وبينما استمر رجال الطبقة الرفيعة بارتداء القبعات العالية، ارتدى رجال الطبقة العاملة قبعاتٍ مستديرة منخفضة (Bowler Hats).
في الستينيات ارتدى الرجال ربطات عنق أوسع رُبطت كأنشوطة أو كعقدة مرتخية أُحكمت بدبوس، قصرت المعاطف مشقوقة الذيل حتى صارت لمنتصف الفخذ وباتت تستعمل للعمل، فيما صارت معاطف الـ (sack coat) التي تصل لمنتصف الفخذ تستخدم في المناسبات الأقل رسمية، وازداد طول القبعات العالية لتصبح كمدخنة الموقد بالإضافة للقبعات العالية فمجموعة متنوعة من القبعات الأخرى كانت مشهورة كذلك.
خلال السبعينيات ازدادت شهرة البدلة ذات الثلاث قطع كما اشتهرت القمصان ذات النقوش، كانت ربطة العنق المشهورة هي فور إن هاند ثم بعدها اشتهرت ربطة آسكوت، وفي الطقس الحار كانت الشرائط النحيفة بديلًا لربطات العنق خصوصًا في الأميركتين.
كلا المعاطف مشقوقة الذيل ومعاطف (sack coat) صارت أقصر.
وفي رحلات القوارب كانت ترتدى قبعات من قش.
خلال الثمانينات لم تتغير ملابس المساء الرسمية، معطف دان بذيل وبنطال مع معطف أقصر داكن اللون وربطة عنق بيضاء
قميص بياقة مجنحة، في منتصف العقد كان معطف العشاء أو التوكسيدو يستخدم في المناسبات الرسمية الخفيفة، أما معطف نورفولك (Norfolk jacket) وسراويل ركبي صوفية كانت تستخدم للنشاطات الخارجية كالصيد.
في الشتاء كانت ترتدى معاطف طويلة حتى القدمين أو الركبتين، بياقات مختلفة من مخملٍ أو من فرو.
أحذية الرجال كانت ذات كعبٍ عالٍ ومقدمة مستدقة.
بدأً من التسعينات ظهر البليزر وصار يرتدى للرياضة، الإبحار وغيرها من الأنشطة الاعتيادية.
خلال معظم العصر الفيكتوري كان شعر أغلب الرجال قصيرًا للغاية، فيما تباينت أشكال شعر الوجه؛ شوارب وعوارض جانبيه ولحىً كاملة، لم يعد الوجه المحلوق تمامًا للموضة إلا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات.
يصعب التفريق بين ما ارتداه الرجال بالفعل وما سُوق له في المجلات والإعلانات إذ ما من مصادر موثوقة.
ملابس الحداد السوداء.
في بريطانيا الأسود هو اللون التقليدي المقترن بالحداد للموتى، وخلال معظم العصر الفيكتوري كانت التقاليد والتصرفات المتوقعة– وقت الحداد-  من الرجال وخصوصًا النساء صارمة تعتمد على تسلسل معقد من حيث قرب أو بعد العلاقة مع الميت، وكلما زادت القرابة كلما طالت فترة الحداد وارتداء الأسود.
قواعد الحداد.
كتاب أداب وقواعد المجتمع الجيد أو هفوات يجب الابتعاد عنها - "Manners and Rules of Good Society, or, Solecisms to be Avoided" (London, Frederick Warne &amp; Co., 1887) - يعطي تعليماتٍ واضحة مثلما يلي
التعقيدات في قواعد هذه الآداب امتدت لفترات حدادٍ وملابس معينة للأخوة والأخوات وزوجات الأب وأزواج الأم والعمات والأعمام والأخوال والخالات مميزين بصلة الدم والزواج، وكذلك كان الأمر لبنات وأولاد الأخوات والإخوة وأبناء العمومة من الدرجتين الأولى والثانية والأطفال والرضع والصلات (حيث كانوا ضمن فترة الحداد العادي لفترة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع متعمدًا على قوة العلاقة).
كانت الحدود لارتداء الرجال ملابس الحداد السوداء أقل مما هي عليه للنساء وكذلك كانت مدة الحداد أقل، بعد منتصف القرن الثامن عشر كان الرجال يرتدون بدلة سوداء وقبعاتٍ برباط أسود للحداد إنما لفترة أقل مما هي مفترضة على النساء، فكان مفترضًا على الأرمل الحداد لثلاثة أشهر فحسب فيما كانت مدة الحداد الصحيحة للنساء الأرامل أربع سنوات، والنساء اللاتي كن يقضين زمنًا أطول في الحداد ينلن احترامًا عظيمًا بين المجتمع لإخلاصهن للميت، أشهر مثال هي الملكة فيكتوريا ذاتها.
كانت النساء ذوات الحالة المادية الضعيفة يحاولن مواكبة الأمثلة الموضوعة من الطبقتين الوسطى والعليا بصبغ ملابسهن اليومية، وفي العصر الفيكتوري كان معظم مكسب الصباغين من صباغة الملابس للأسود للحداد.