中國傳統織物工藝

《蠶織圖》中的挽花織造工藝
烏鎮藍印花布染坊
中國傳統織物工藝包括中國傳統的紡織、織造、刺繡、染印工藝。通過這些工藝做出不同的織物，除有實用價值外，還富有觀賞價值。
傳統織物分為：金縷、錦、羅、綾、絹、紬、紵絲、縑、綺、纚、紗、帛、布、棉、麻等等。織金、錦、羅、綾是最昂貴的織物，綾羅錦繡自古就是富人的象徵。秦漢時期，除齊紈、魯縞享有盛名外，尚有吳綾、越羅、楚絹、蜀錦等名品。湯式《一枝花·贈美人》曰：“價重如齊紈魯縞，名高似蜀錦吳綾。”最古老最廉價的材料是麻葛。

**紡織**
江西貴溪龍虎山崖墓中發掘的苧麻印花布，屬春秋晚期至戰國早期，是目前中國出土文物中最早的苧麻印花布，其精細如絲綢。夏布是《韓非子》“冬日裘，夏日葛衣”裡葛衣的材料，也是《禮記》中所說的“布”，即喪服祭服以及深衣的製作材料。古代夏布的規格以“升”表示，即在規定的布幅內每80根紗稱為1升，約為每毫米1.6根紗。7～9升的粗苧布供奴隸、罪犯穿用，也可作包裝布用；10～14升為一般平民穿用；15升以上細如絲綢，僅供貴族享用；最精細者達30升，供王公、貴族制帽用。長沙馬王堆出土的夏布為21～23升，經測定經密37.1根/釐米、緯密43.6根/釐米，平紋組織，布幅20釐米，重量僅43克/平米。夏布依其粗細程度曾有各種不同名稱，其中最細者可與絲綢媲美。苧麻纖維與棉花纖維相比較無法用現代化紡織機械加工，只能靠傳統手工技藝生產。繐，即蜀布。蜀布用麻所織成，用於夏季，故稱夏布。早在漢代，就有“蜀布”記載，其上品在唐代就已成為貢品。目前手工夏布主要產地在江西、湖南、重慶等地，幅寬同古制二尺二寸，與搗練圖中的織物幅寬一致。
餘杭清水絲綿製作歷史悠久。餘杭地處杭嘉湖平原，周時種桑養蠶，已是重要的農耕生產，遍及家家戶戶。到了唐代開元年間，絲綿被列為貢賦。南宋《鹹淳貢賦志》記載“錢塘、仁和、餘杭……九縣歲解綿以同功（宮）繭與出娥蠶非繅絲者涑為綿，今餘杭所出為佳”。羅，絲綢的一種，原產自杭州，所以也稱杭羅。據《正字通·系部》載：“織素為文者曰綺，光如鏡面有花卉狀者曰綾。”它是採用斜紋圖案或在其上加以提花，選上等桑蠶長絲交織而成，依花色品種分為素廣綾、花廣綾等。因產於吳地，故曰“吳綾”。吳綾織有龍鳳、麒麟、天馬、辟邪等紋樣。《新唐書·地理志》載：“明州餘姚郡……土貢：吳綾、交梭綾。”唐代的方丈綾和宋代的織綿，都被列為蘇州的貢品。貞元年間（78-805年）越州絲綢貢品有吳綾、異樣吳綾、花鼓歇紗、吳朱紗、寶花花紋羅、白編綾、交梭綾、十樣花紋綾、花紗、吳絹等數十種。湖州市雙林綾絹以輕如蟬翼、薄如晨霧、質地柔軟、色澤光亮著稱，被譽為“絲織工藝之花”。雙林綾絹系綾與絹的合稱，“花者為綾，素者為絹”。雙林綾絹的生產可追溯到三國(220—280)時期，當時湖州地屬東吳，有“吳綾蜀錦”的美稱。花型有云鶴、雙風、錦龍、帶子風、冰梅、竹菊、環花、繞枝花、古幣、壽團、龍風呈祥等。魏縣土織布是具有悠久的織造歷史、複雜的傳統工藝、天然的織造原料。魏縣傳統紡織技藝有搓花結、紡線、打線、染線、漿線、絡線、經線、印布、掏繒、闖杼、綁機、織布等12道工序。能織出各種條紋、方格、四頁繒布。繒有二頁繒、三頁繒、四頁繒三種。廣東省佛山市順德區香雲紗染整技藝是國家級非物質文化遺產，從明代永樂年間即開始生產並遠銷海外。

**印染**
浙江蒼南縣宜山鎮八岱村夾纈百子紋樣
《周禮》就規定有典絲、染人從事印染。傳統染色的材料都是植物。包括：紅花、烏梅、蘆木、蘇木、黃櫱、青礬、莧藍、槐花、棓子、楊梅皮、藍牙葉、蓮子殼、綠豆粉等等。古典布料的染色遵從古制，體現了華夏陰陽五行信仰。有六象六色之說，青所以象東方的木，赤所以象南方的火，白所以象西方的金，黑所以象北方的水，玄所以象天，黃所以象地。除了六正色以外，還有對應的間色：纁－黃赤色、紫－青赤色、紅－赤白色、綠－青黃色、縹－青白色。間色也是唐宋公服的色制，公服五等：朱、紫、緋、綠、青。
另外還有紺－深青揚赤色、緋－赤、絳－大赤、緹－丹黃、朱－深纁。
最廉價普遍的是藍草制靛的藍印花布。藍印花布，是傳統的鏤空版白漿防染印花，又稱靛藍花布，俗稱“藥斑布”、“澆花布”，距今已有一千三百年曆史。最初以藍草為染料印染而成。 藍印花布源於秦漢，興盛於唐宋時期，古時稱為藥斑布。漢族的染印工藝稱作三纈，即蠟纈、夾纈、絞纈。纈是指系繒帛而後染之，使系處形成一定的花紋，起源自秦漢時代。在織物上紮結以防染，稱為絞纈，今為“扎染”。胡三省《通鑑注》“纈，撮彩以線結之，而後染色；既染則解其結，凡結處皆原色，餘則入染色矣。其色斑斕謂之纈。”唐明皇柳婕妤妹適趙氏，鏤版為雜花，打為夾纈。夾纈是用二木版雕刻同樣花紋，以絹布對摺夾入此二版，然後再雕空處染色，成為對稱的花紋。纈版，又稱花版，將布曲折夾入多張花版，再灌入染料，可製成連續重複的纈紋。晉代《搜神記》曰：“二女子，姿色甚美，著紫纈襦，青裙。”隋煬帝制五色夾纈花羅裙，以賜宮人及百僚母妻。唐宋時期，“纈絹對花風袍，緋纈絹對花寬袖襖”極為流行。據《資治通鑑》記載，德宗貞元三年（787 年），大唐朝廷為了與黨項互市，以繒交換牛，就大量以彩纈法染制了18萬匹繒。明代的織錦與刺繡興起以後，夾纈逐漸衰落，並被鹼印、拓印，刮漿防染法取代。

**織繡**
《天工開物的花機紡織圖
明代雲錦
綢緞上的刺繡
宋代緙絲
中國古代服飾的織繡工藝通過蘇繡、湘繡、蜀繡、漢繡、粵繡以及蜀錦、雲錦、宋錦流傳至今。蜀錦是在帛的基礎上發展而來，它以優質蠶絲織造。四川自古一直是錦繡工藝的產地，蜀錦蜀繡均是貢品，古蜀錦“五星錦”、“連珠龍紋錦”分別在新疆尼雅精絕國王陵中和吐魯番阿斯塔拉226號墓發掘出來則是佐證。特別是“連珠龍紋錦”殘片的背面有墨筆行書題記：“雙流縣，景雲元年折調紬綾一匹，雙流縣八月官主薄，史渝”，為全國出土的絲織物中唯一記載出產地的古代絲織物，實屬罕見的絕世珍品。宋人詩云“百尺雕堂懸蜀繡，珠簾外玉欄瑗瓊。”宋代是蜀錦的鼎盛時期，有八答暈錦、盤錦、大窠獅子錦等12種，繼承了隋唐織錦而又有所發展。大百花孔雀錦、青綠如意牡丹錦、真紅穿花鳳錦等細色織錦對後世影響極大。宋人贊曰：“青春才子金門貴，蜀錦袍新奪日鮮。”因此成都享有錦城、錦官城的美譽。從西漢到蜀漢，政府均設“錦官”，管理蜀錦生產和交易。經明末清初戰亂，成都"錦坊盡毀，花樣無存"，流傳到清初的工藝只有天孫錦（或曰通海緞）一種。有天下樂錦、翠毛細錦、簇四雕花細錦、方勝宜男細錦、四答暈福壽全寶錦、環藤雙線錦、方勝練鵲錦、四合 如意天華錦等。《天水冰山錄》記嚴嵩家中收藏的宋錦計有大紅、沉香、蔥白、玉色種種。其中有三種織金錦，名目是：青織金仙鶴宋錦、青織金穿花鳳宋錦、青織金麒麟宋錦。宋錦圖案一度失傳，康熙年間有人從泰興季氏處購得宋裱《淳化閣貼》十秩，揭取其上宋裱織錦二十二種，轉售予蘇州機房模取花樣，並改進其工藝組織重新生產。宋錦，可分為重錦、細錦、匣錦、小錦四類。大錦有四五十種花樣，均為明清流傳下來的底本，如龜背龍紋、金線如意、雙桃如意、福壽全寶、梅蘭竹菊、定勝四方等。
明代是雲錦鼎盛的時代，多用於朝衣。織錦圖案有團花、折枝、纏枝、幾何紋等。牛郎織女的神話則說織女是天帝孫女，長年織造雲錦，天帝憐她獨處，許她與河西牛郎成婚，婚後她中斷織錦，天帝聞知大怒，責令她仍回河東，與牛郎分離，只准夏曆每年七月初七夜相會一次。雲錦分庫錦、庫緞和妝花三種。庫錦，又稱織金銀，是在緞地上以金或銀線織出各種花紋，也有少數織物用兩至三種色彩絨並織，所以稱謂上有“兩色庫錦”和“彩花庫錦”之別；庫緞是在緞地上起本色花，花紋有明暗，通過不同經緯線交織根數和不同的疊壓，顯出花紋，明花浮於緞面，暗花平於緞面。妝花始於唐宋，又稱妝花緞，是在緞地上用各色絲線織出花紋，同時夾用金銀線，是織錦中最精美的一種。《金瓶梅》裡李嬌兒、孟玉樓、潘金蓮出門都穿著妝花錦繡衣服。。

**註釋 ==