Categoría: Economía y Empleo

da mitad del XIX hasta la actualidad: una que alcanzó la guerra civil, otra que coincide con la posguerra y la dictadura, y una última que asimilaríamos a la llegada de la democracia y el Estatuto de Autonomía. En este sentido, interesa la presencia del azabache en ese traje asturiano como posible indicador de etnicidad, lo que también precisa de ser confrontado, por un lado con su utilización en otra vestimenta de ese tiempo y por otro, con su incorporación a otros trajes tradicionales, propios de otras áreas del país.
Yendo por partes, diremos primeramente que en la definición de la indumentaria tradicional asturiana aparecen los que se identifican como «bordados en azabache» en distintas prendas del atuendo femenino, que no están realizados en azabache sino en cristal negro, en el mejor de los casos, cuando no en pastas vítreas u otros materiales industriales de color negro lustroso, coincidiendo con el uso de pasamanería, flecos y otras piezas de mercería al uso. En el traje de llanisca, no hay bordado de azabache ni en el justillo o corpiño y, en sintonía, tampoco en el pañuelo. Sí aparece en la solitaria, dengue o rebociñu, que suele ser de terciopelo negro y llevar este tipo de bordados: curiosamente, en Llanes se le llama «coral». También se decora así el mandil, rematándose con flecos y «pingos», así como la saya, que lleva este tipo de adornos en la parte inferior, en alternancia con cintas de terciopelo negro, yendo a juego la chaquetilla, pues ésta se confecciona en el mismo género y con similares ornamentos. Estos bordados no son de azabache,nunca estuvieron al alcance de los grupos populares pero sí han pasado a ser identitarios, asociados a una tradición que, como ya hemos visto, se «codifica» en el siglo XIX: una apariencia que denota prestigio, el azabache como término que genera valoración.
Habiendo revisado distintas páginas web de creadoras actuales de trajes de aldeana, advirtiendo las características de lo que hoy se cose, se vende, se alquila y se identifica como tal, resulta evidente que lo que denominamos «azabache» referido a los bordados de los mismos no es tal. Yendo al detalle del tipo técnico, el tradicional o histórico se denomina «bordado al aire» y se ejecuta con cordón desoutachey cristal negro, comúnmente checo (aunque ahora puedan introducirse de procedencia italiana o china), del mismo modo, en los bordados de «agremán» (bordado realizado sobre una pieza de tul o guipur o ganchillo, con abalorios que siguen una tira geométrica) también es característico el color negro. Este color fue el hegemónico en los bordados de los trajes antiguos (aunque algunos pudieran tener dorado, por ejemplo, combinado) y sigue vigente en los actuales: la denominación de «azabache» puede dar idea de calidad o de relevancia de quien así se viste, pero realmente no lo es. Quizás sí pueda haberse utilizado, a modo de broche grande al final del dengue, una pieza de este mineral, como en ocasiones hubo un medallón u otra pieza labrada: una suerte de «tacha» (así se llamaría), pero se descarta por diversas cuestiones que los cientos de minúsculas piezas cosidas que lleva esta vestimenta pudieran ser de este mineral. Por coste, por dificultad para tallarlas en ese tamaño y perforarlas para su aplicación, por fragilidad de las mismas para su conservación y agregaríamos, porque siempre se valoró que el traje «pesara» y, como ya sabemos, el azabache es extremadamente ligero. Tampoco ha sido habitual que las botonaduras del traje de porruano fueran de este material, en absoluto, sino monedas o botones ricos, elaborados, pero siempre fuertes, resistentes…
En la formalización de las expresiones culturales tradicionales de toda España, no en todas a la par pero sí en su mayoría y durante la segunda mitad del XIX, se produce un mecanismo comparable por el cual la burguesía, que encarna el progreso, va alcanzando el poder y se justifica asimilando la tradición: estos procesos de búsqueda de la identidad regional, de sus raíces, están detrás de la definición de un «traje del país» que entonces se codifica. Es un sincretismo de los ropajes burgueses y de la indumentaria tradicional, no es el traje popular diríamos en estado puro; del mismo modo, por el mecanismo de asimilación social que ya hemos tenido ocasión de explicitar, las clases populares remedan esos modos y los van asumiendo como propios. Si bien el traje de fallera en el Levante peninsular se codifica en el siglo XVIII, muchos de los que hoy consideramos «trajes regionales» se definen a partir del 1850 y tienen en común la incorporación de recursos propios de la indumentaria burguesa de aquel tiempo, tales como las recargadas pasamanerías, las pedrerías y otros aditamentos.
Sin ser éste el objeto de estudio, pero sí un punto de comparación, traemos algunos ejemplos que vienen sin duda al caso, tanto de ropa femenina como masculina. Podemos empezar por una mantilla de casco segoviana fechada hacia 1904, que lleva alrededor una franja de terciopelo y adorno de galón serpenteante de pasamanería de «azabaches», entrecomillados por la catalogadora, y que usó una niña de quince años. También hemos encontrado un manteo troncocónico para mujer, fechado hacia 1880 y procedente de la comarca de Las Villas en Salamanca: Se «remata alrededor con una greca (tirana) de terciopelo adamascado, con relieve, de color negro que se une al manteo con un remate de agremán o pasamanería de azabache negro. En su extremo inferior, dicho manteo presenta una castañuela, o blonda de paño, calada y rematada en sus orillas con cinta de seda negra», según la catalogación de R. Hernández Gutiérrez Martínez. También hemos localizado jubones, chaquetas, chalecos, manguitos, calzones y otros ejemplos de indumentaria aragonesa, tanto masculinos como femeninos, en los que hay botonaduras de azabaches y la típica pasamanería que pudiera calificarse así. Por ejemplo, una mantilla del tercio central del siglo XX, en la que se indica sobre su decoración: «guarnición de abalorios de azabache. Guarnición de pasamanería negra en los dos lados cortos. Abalorios de azabache dispuestos sobre la costura central y a ambos lados de ésta representando una figura geométrica de la que cuelgan doce flecos también de abalorio negro y tres finas líneas de abalorio sobre la pasamanería». También podemos citar un cuidado mandil, de terciopelo negro y encaje, que adopta perfil trapezoidal, sentido vertical y borde irregular, con decoración de abalorios que se recogen como azabaches, dispuestos en una franja horizontal y de forma perimetral, excepto en la zona de la cintura. Lleva también encaje negro y se identifica como típico de la indumentaria de El Escorial en Madrid. Por último, queremos mencionar un rodao de paño verde con tira de terciopelo negro entre dos bandas bordadas con azabache (que son abalorios negros) y rodadura de paño rojo, procedente de Burganes de Valverde en Zamora, propio de la indumentaria femenina tradicional pero ya decimonónica.
Por aparecer, aparece este tipo de decoración de supuestos azabaches en todo un icono castizo de nuestro país, como es el «traje de luces» o traje de torero: se codifica a partir de 1800, con la figura de Francisco Montes «Paquiro», quien introdujo el uso de borlas y machos en la taleguilla, así como de alamares y lentejuelas en la chaqueta. En esa profusa decoración que entonces queda tipificada, se menciona comúnmente la profusa decoración de azabaches que realmente, son o bien abalorios de pasta vítrea u otro tipo de piezas industriales con ese aspecto negro y brillante tan apetecido.
Como acabamos de ver, parece evidente que ese tipo de apliques, pasamanerías y bordados con «azabache» no se corresponden realmente con el mineral que nos ocupa sino que se trata de formatos industriales de color y brillo comparables, por imitar al delicado producto del Jurásico, y que se incorporaron a los trajes de los distintos rincones del país (Murcia, Segovia, Salamanca, Zamora o Madrid, por citar algunos ejemplos) en un proceso comparable al de su inclusión en el traje de asturiana y, en concreto, el de aldeana. Parece fruto de ese proceso ya descrito de permeabilidad con usos burgueses y de tipificación por estos del traje tradicional identitario de cada zona, que luego por asimilación repiten los grupos populares.
Del mismo modo, ayuda a comprender esta vinculación con la burguesía y sus usos en la indumentaria, constatar cómo aparecen este tipo de materiales nombrados como azabaches en ropas que no podemos calificar ni de tradicionales ni de regionales, en sintonía con otras indumentarias, diríamos civiles y femeninas, de otros rincones del país. Se documentan este tipo de ornamentos en trajes de mujer usados en Asturias por grupos acomodados y siguiendo el dictado de la moda, sobremanera en el primer cuarto del siglo XX, en una tendencia que se advertía también en otras zonas del país desde finales del XIX: encontramos esas aplicaciones, bordados y pasamanerías de color negro que se asocian al buen gusto y a la calidad.
También pueden servir, como ejemplos materiales cuidadosamente conservados que apoyan estas reflexiones, algunos trajes. Así, podemos comenzar con el magnífico vestido de novia de Marina Blanco Avella-Fuertes, que contrajo matrimonio en Barcellina (Valdés) el 12 de febrero de 1910. Este traje nupcial de silueta en «S» fue realizado en el madrileño taller de Matilde Torres para esta joven de buena familia que desposó a un «americano» acaudalado y, en su rica y primorosa ejecución, se recurre a la seda negra y al encaje mecánico, así como a la guarnición de azabaches, cuentas y canutillos de pasta vítrea en la zona del cuello alto, de tul emballenado. Lo que se identifica como azabache, probablemente no lo sea realmente: sí un material de similar apariencia pero de producción industrial previsto para este tipo de uso.
Otras piezas similares en cuanto a la calidad, por ejemplo vestidos de fiesta de la década de 1920, repiten esos materiales, colores y aplicaciones, siendo el nombrado como azabache y la pasta vítrea negra recurrentes.. En un momento en el que triunfan guantes largos, boas, bolsos de pequeño formato, tocados de plumas y otros aditamentos, los vestidos se cuajan de bordados, lentejuelas y pasamanerías, entre las que aparecen estas piezas negras que difícilmente serán azabaches y se aplican en esos elegantes conjuntos.
Igualmente, podríamos mencionar la colección «Embroidery», presentada en abril de 2021 en la cita «Madrid es Moda», de la firmaReliquiae, como ejemplo que aúna la técnica tradicional asturiana con la innovación en moda, constatando así cómo esa dinámica histórica que venimos mostrando continúa vigente en nuestros días. El gijonés Héctor Jareño, su director creativo, cree en el respeto soberbio de la tradición y las posibilidades de generar piezas nuevas con saberes tradicionales: así surgió su colección cápsula de bolsos, entre los que se encuentra el modelo «Archie», que lleva un «bordado creado con la técnica de golpes al aire e inspirado en el estudio funcional de la faltriquera (bolsa en la que las aldeanas guardaban sus enseres) y del análisis estético del mandil, dos piezas fundamentales del traje regional asturiano». Los bordados a los que hace mención fueron realizados por Gloria Galguera, hija de bordadora y profesional de reconocido prestigio del Oriente de Asturias, con un oficio exquisito que se adapta a un nuevo formato: reconocemos ese abalorio negro, que es elegante, brillante y hermoso, que pretende asemejarse al azabache pero desde luego, no lo es.
Nos encontramos, entonces, en lo tocante a la vestimenta en una situación comparable a la de la joyería: el azabache o los productos que buscan imitarlo aparecen en otros trajes «tradicionales» o «regionales» de la Península y, del mismo modo, aparece en otra indumentaria que sigue por completo los dictados de la moda y a la que recurren las clases acomodadas tanto en el siglo XIX, que tan influyente ha sido, como en épocas más recientes. De este modo, el azabache sigue percibiéndose como un material valioso e incorporándose a piezas singulares con las que nos vestimos y proyectamos una imagen, pero no parece exclusivo de esta área geográfica ni de los ropajes históricos asturianos.
8. Identificación de la manifestación cultural inmaterial. Caracterización de sus elementos. Percepción del colectivo protagonista. Interpretación, riesgos y diagnóstico de la situación actual. La existencia de un yacimiento de azabache de excepcional calidad en Asturias permitió, ya desde épocas remotas, su explotación minera y su aprovechamiento artesanal, surgiendo una cultura basada en las cualidades de este singular mineral. Entre sus supuestas virtudes, destaca su carácter profiláctico que posibilitó demandadas elaboraciones artesanales en piezas con las que se comercializó, sobremanera, fuera de la región, bien fuera a través de formatos convencionales como amuletos o bien singulares, en variadas elaboraciones de joyería.
Esta trayectoria histórica y artística se identifica con un área geográfica determinada,Les Mariñesde Villaviciosa y sus inmediaciones, donde pervivió la tradición minera hasta hace un par de décadas y en la que se concentra el mayor número de artesanos que aún siguen vinculados a esa materia prima.
El oficio de azabachero, hoy aminorado en el número de sus artífices, elabora y comercializa básicamente dos tipos de productos: piezas tradicionales de las que generan una gran producción (por ejemplo, ciguas que se venden mayoritariamente al mercado compostelano y asturiano) y singulares piezas de joyería que salen de talleres en los que se define un estilo propio, trabajándose el diseño y una elaboración distintiva e innovadora, en una línea que incorpora nuevos materiales. Ambas tienen vigor y mercado.
En ambos casos, su reputación y la percepción de su calidad se sustenta reiteradamente en el recurso al azabache del yacimiento asturiano del Jurásico superior ya descrito y hoy sin explotación. Del mismo modo, se entiende que estos azabacheros tienen un saber hacer que ya se ha alejado de los procedimientos tradicionales que se mantuvieron hasta mediado el siglo XX y que sus herramientas, modernizadas, son las propias de la joyería actual. Se mantiene una elevada componente manual que hace delicado y difícil el trabajo, así como dos líneas creativas: la que mantiene premisas arraigadas en el imaginario colectivo y las creencias, diríamos incluso ancestrales (la producción de ciguas sería el ejemplo más claro), y la que opta por la innovación introduciendo nuevas formas (buscando motivos originales o reutilizando otras iconografías tradicionales aún no tan explotadas) y su combinación con nuevos materiales.
A nuestro entender, el colectivo protagonista es exclusivamente el de los profesionales que trabajan el azabache, en ausencia de una explotación que pudiera darle voz a los mineros y justificar su inclusión en este estudio a dicho título. Tienen la consideración de artesanos porque la mayoría se inscribe en dicho Registro y poseen la condición del trabajo manual, independientemente de que su producción tenga un carácter más artesanal o se oriente al sector de la joyería. Es un grupo reducido que no alcanza la treintena de profesionales y que se articulan básicamente en dos asociaciones, aunque otros trabajan de manera independiente.
En lo que reflejan los contactos tenidos con los presidentes de ambas (Pedro Villanueva al frente de la Asociación «Acebache» y María Pérez como representante de la Asociación «Azabache Jurásico») existe un fuerte interés en la eventual protección patrimonial como parte del apoyo que demandan de la administración autonómica. El desamparo normativo se ha venido señalando como factor de riesgo para el sector y la regulación, en este sentido, es deseada aunque se desconozca realmente el carácter específico del patrimonio intangible e inmaterial. Se esperaba la acción institucional y, específicamente, la propia de la Consejería de Cultura, habiéndose implicado con anterioridad y en otros aspectos de interés la Consejería de Industria de la que también dependen.
La situación del sector azabachero en estos últimos tiempos es compleja: si bien es indiscutible que la artesanía está arraigada, ha decaído y manifestado problemas que podrían deberse a una falta de protección adaptada a sus peculiaridades (es cierto), pero también a problemas internos de los agentes implicados y puede que a deficiencias estructurales, como las inherentes a la ausencia de la actividad extractiva en las últimas décadas.
Para entender la situación actual, hay que remontarse al año 1999, en el que como respuesta a un contexto que ya parecía de crisis, se creó en Villaviciosa «Acebache», una asociación para el desarrollo de la tradición azabachera de Asturias: tomaba su nombre del que se daba a este precioso mineral en la zona deLes Mariñes. Este hecho supuso inicialmente «un revulsivo y nueva expansión para la industria, poniendo sobre la mesa las tradicionales reivindicaciones del sector. Se abrieron vías de enorme interés desde el punto de vista cultural, lamentablemente algunas sin continuidad, como fueron las I Jornadas Internacionales sobre el azabache, que se preveían bianuales. Finalmente, sólo se celebraron en el año 2004, con gran éxito y la participación de azabacheros y expertos de diferentes países».
En dicho colectivo se integraron no sólo artesanos con sus correspondientes talleres, que eran aún entonces bastantes más que hoy (rondarían el medio centenar), sino también expertos e investigadores, como Ángel Cardín o Rogelio Estrada por citar un par de ejemplos. Desde aquel momento hasta su fallecimiento, fue su presidente una figura de reconocido prestigio en el sector; podemos decir, a juzgar por los testimonios recabados, que fue un referente para todos en la toma de conciencia del valor patrimonial y de la necesidad de proteger esta cultura. Se trataba de Eliseo Nicolás Alonso, «Lise» (1955-2012), una figura relevante tanto en su empeño en la protección del sector, como en su tesón y capacidad para aunar intereses dispares, salvando las habituales tendencias individualistas. Su temprana muerte truncó una trayectoria como artista señalada como excepcional en diversos formatos.
Las diferencias de planteamiento y la pluralidad de visiones sobre el sector supusieron que en 2017 la situación variase, con la escisión de ese colectivo inicial para surgir una nueva formación bajo el nombre «Azabache Jurásico de Villaviciosa». Estas dos asociaciones son las relevantes y con cuyos presidentes hemos tenido contactos cordiales y muy productivos, aunque existen a su vez otros artesanos en nuestra comunidad autónoma que no están adheridos a ninguno de los colectivos, como ya indicamos.
Del mismo modo, la actitud de los propios azabacheros (que presenta similitudes con otros profesionales del mundo artesano asturiano) no parece idónea: la desunión o diversidad de criterios debilita una demanda que podría ser unánime o consensuada. Las posiciones parecen estar claras: mientras para algunos lo sustancial es la protección de orden comercial y la regulación de un sector en el que se controle el origen de la materia prima, para otros la necesidad más perentoria pasar por lograr una mayor proyección y respaldo en cuanto que producto cargado de historia y que debe considerarse identitario a nivel autonómico.
No cabe duda de que hay discrepancias entre ambas formaciones en cuanto a sus fines y quizás poca sintonía, pero salvo la debilidad que suele resultar de la división, advertimos en todos ellos amor, pasión por el oficio, la voluntad de colaboración en los fines de protección y la percepción de la necesidad de que se produzca un vuelco en la situación actual. Es decir: existe voluntad de implicación en el problema, de participar en el cambio y determinadas certezas sobre los pasos a dar en el futuro inmediato.
De hecho, en palabras de Andrea Menéndez (2019, p. 524): «La situación actual del azabache es resultado, continuidad y agravamiento de las circunstancias que la propia industria arrastra desde principios del siglo pasado». Concurren los problemas históricos de abastecimiento (diríamos, condicionantes graves de carácter estructural) y la subsiguiente introducción, incontrolada, de materiales de imitación (ahora bien: Este problema ya se advertía en el medievo y entonces a través del control gremial se pudo paliar), ya sean naturales o sintéticos y de procedencia foránea, o bien muy similares, pero fruto de la intervención industrial (el azabache reconstituido). No obstante, no todos perciben del mismo modo esta competencia, diríamos desleal, como la circunstancia más grave de las que se dan.
Así, el problema crucial que se plantea es el del abastecimiento: La cuestión de la reapertura de alguna mina histórica o de la puesta en beneficio de un nuevo yacimiento. Es este un tema que ha sido objeto de debate y de algunos proyectos desde las últimas décadas del siglo XX en las que hubo pasos por parte de la administración e intentos serios por parte de empresarios del sector en este mismo siglo XXI.
Se da adicionalmente otra circunstancia negativa: la ausencia de un marco formativo, una escuela, que permita la transmisión del oficio, una vez que ya el saber hacer dejó de transmitirse en el seno del hogar, de generación en generación. La documentación y los testimonios reflejan que este aprendizaje en el ámbito doméstico, del que participaban todos los miembros de la familia, ha pasado a la historia. Los integrantes de la actual generación de artesanos (de los que, por poner sendos ejemplos, los presidentes de ambas asociaciones llevan treinta años de profesión a sus espaldas) ya nacen fuera de esas sagas familiares y se forman, con no poco esfuerzo, de manera autodidacta, escuchando a los mayores, observando a los que les precedían, obteniendo de un lado y otro detalles y apuntes que les sirvieron de base en su profesión. Han actualizado las técnicas, dejando de lado las históricas (salvo para demostraciones en formatos de mercados o certámenes artesanos), incorporando herramientas de joyería…, pero no existe un mecanismo que posibilite el relevo, llegado el momento, de los que ahora están en activo.
Convienen en decirnos que es un trabajo con el que se puede vivir dignamente, un oficio de profundas raíces, para cuya producción hay demanda y que puede tener futuro…. Pero es imprescindible la transmisión del «saber hacer» a nuevos y jóvenes artesanos. Asevera Andrea Menéndez en la citada obra que no existen prácticamente azabacheros en activo que conozcan formas y procesos de talla con herramientas tradicionales, lo cual sin duda es cierto, habiéndose introducido sistemas mecánicos que no son los de gran arraigo: considera la arqueóloga que se produce también en este sentido una situación delicada que desvirtúa el producto final, aunque apreciamos que se mantiene una elevada componente manual y una manera de manufacturar en la que la condición artesana y, diríamos, humana sigue siendo la característica fundamental.
Del mismo modo, otra de las vindicaciones arraigadas es la dotación de un equipamiento cultural, a modo de museo, que permita anclar esta memoria al territorio de la marina maliaya, una institución que respalde la consideración patrimonial, avance en la creación de actividades y pueda, tal vez, asociarse a esos fines formativos, junto a la necesidad divulgadora de su relevancia. Se suele poner como referente los equipamientos museísticos de Whitby.
En este momento, merece destacarse la meritoria puesta en marcha de una exposición permanente instalada por los miembros de la Asociación «Azabache Jurásico de Asturias» en la sede de la Unión Azabachera de Villaviciosa: en ella se recogen cuestiones tales como la naturaleza y características del azabache y los productos que se le asemejan, la producción decimonónica británica, las piezas características de Asturias, la nueva joyería, etc. Como ya se ha visto, esta muestra ha resultado de indudable ayuda para la confección de esta memoria y algunas de sus piezas ilustran estas páginas.
En resumen, además del problema estructural o seminal de la ausencia de una mina que pueda abastecer de materia prima, que influya en la cuestión de la originalidad o autenticidad del azabache de Asturias; además de la voluntad de que exista una indicación geográfica protegida del material o una denominación de origen identificada con este territorio, existe la necesidad, como demanda de orden patrimonial, de definir una cultura, de velar por su preservación a través de la transmisión del oficio en un cauce formativo reglado y, finalmente, de la dotación de un equipamiento museístico estable que sirva como reclamo turístico en sintonía con otros recursos culturales, que desarrolle una acción divulgativa para los propios conciudadanos y atraiga flujos de visitantes. Una institución, en definitiva, que contribuya a fijar la especificidad del material y del producto elaborado, arraigada en esa zona de la costa central de Asturias y más específicamente, en el concejo de Villaviciosa.
La promoción, por parte de las administraciones, de esta tradición cultural mediante diversos recursos, amparando a todos los profesionales y auspiciando los mercados, las ferias o las demostraciones, como se hizo en otros momentos, constituye otra de las demandas del sector. Se considera que contribuiría a prestigiar la actividad y a afirmar su condición de artesanía de calidad, propia de Asturias.
Ante la situación así descrita, el riesgo más evidente que se identifica es la pérdida de esa tradición cultural, del patrimonio inmaterial asociado a un colectivo, a una sociedad y a un territorio que se vincula a otros espacios con tradiciones similares que se han sabido mantener o proyectar hasta el presente. El quebranto en la línea de trasmisión de conocimientos que se venía anunciando desde hace décadas es una amenaza que ahora ya resulta tangible. Se trata de un momento crítico y quizás de la última oportunidad para lograrlo, puesto que aún existe una generación con décadas de trabajo a sus espaldas, con profesionales y otros agentes que pueden contribuir a relanzar el sector y proyectarlo hacia el futuro. Del mismo modo, habría que trabajar en reforzar las relaciones con los lugares que han compartido y aún mantienen esas culturas del azabache en el presente, que demuestran conexiones amplias en el territorio y en el tiempo, y destacar en nuestro caso las posibles singularidades.
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