[en] This article looks at the practices and meaning of religious habit-making in convent life in nineteenth-century France, based on a study of Discalced Carmelite monasteries, whether restored after the French Revolution or newly founded. The work of sewing, the archetype of women's work, was invested with a specific symbolic meaning, since the habit is the sign and material embodiment of the vocation and membership of the Carmelite order. Banned in 1792, partially kept underground and gradually reintroduced in the early 19th century, the habit was the subject of a renewed regulatory effort at the end of the 19th century in the context of the anticlerical policy of the Third Republic, with the constant concern to rediscover and preserve a tradition of clothing and identity. This normative re-ordering, which took place via the memory of the Revolution and the circulation of texts and textiles between convents, accompanied the convents' internal production. From the sourcing of fabric to the cutting and making of the garment, the production of the habit was subject to socio-economic constraints and the requirement of poverty, as well as to the organization of work within the monastery. This work was reserved for a few – the robières – and remained a periodic feature of the convent's labour. By cross-referencing printed accounts and sources from within the monasteries – regulatory texts, chronicles, account books and textile items – this article examines the regulatory production concerning religious dress and its making, and the tension between a quest for shared tradition and the practical adaptations of autonomous monasteries.

[fr] Cet article s'intéresse aux pratiques et au sens de la fabrication de l'habit religieux au couvent dans la France du XIXe siècle à partir d'une étude de monastères de Carmélites déchaussées, qu'ils soient restaurés après la Révolution française ou nouvellement fondés au XIXe siècle. Ce travail de couture, archétype du travail féminin, est investi d'un sens symbolique spécifique puisque l'habit est le signe et l'incarnation matérielle de la vocation et de l'appartenance à l'ordre des Carmélites. Interdit en 1792, partiellement gardé dans la clandestinité et progressivement repris au début du XIXe siècle, l'habit fait l'objet d'un effort réglementaire renouvelé dans le contexte de la politique anticléricale de la Troisième République, le tout dans le souci constant de retrouver et de préserver une tradition vestimentaire et identitaire. Cette remise en ordre normative, qui s'opère à travers la mémoire de la Révolution et par les circulations textuelles et textiles entre couvents, accompagne la production interne aux couvents. De l'approvisionnement en tissu à la confection en passant par la coupe, la fabrication de l'habit est soumise à des contraintes socio-économiques et à l'exigence de pauvreté tout comme à l'organisation du travail au sein du monastère. Ce dernier est réservé à quelques-unes – les robières – et demeure périodique parmi l'activité laborieuse du couvent. En croisant des imprimés et des sources internes aux monastères – textes réglementaires, chroniques, livres de comptes et pièces textiles – cet article questionne, à partir de la production réglementaire concernant l'habit religieux et sa fabrication, la tension entre une quête de tradition partagée et les adaptations en pratique de monastères autonomes.