萨迪（Eben Sadie）在他的Hoefyster葡萄园内
萨迪（Eben Sadie）在1999年创建了萨迪家族葡萄酒（Sadie Family Wines），从那时起就被视作南非新一代酿酒师领袖。我俩在今年初见过面，他那时正在伦敦各大聚会晚宴中奔走，说到自己在十几年前酿的酒，他表示已等不及想马上收回：“现在喝我酿造的2004年份酒要比刚上市那会儿口感好。说实话，我真心不知道在这批酒年轻时是怎么被人卖掉的：它们在年轻时非常艰涩，步入中年后则干脆封闭起来（到现在才变得好喝）。当前的南非葡萄酒绝对要比以前清新得多，这是件好事，因为过去我们的葡萄成熟度过了头。要知道，如果你在2004年时跟我说这些我一定会强烈抗议，但现在在南非我们都达成了这样一个共识：追求的就是清爽和酸度。这和世纪初的情况确实有很大不同，当时人人都希望在百分制的试卷中拿个好成绩（指希望受到帕克这样美国百分制酒评家的青睐）；那时的我还太年轻不懂事。”
慕格福德说他们那时才发现：“所有人都认为只要是好年份，无需特别酿造技术也能脱颖而出。你越是运用五花八门的手法进行干预，越是会弱化酒庄独有的个性。”
—Tinajas（所以我觉得Javier Revert真是个好名字，因为revert在英语中有“恢复”之意）。这一复古尝试的结果非常喜人：酿出的酒个性充沛，极具感染力和表现力，并没有被霸道的橡木味掩盖。
格鲁吉亚高加索地区产的陈年陶器qvevri也有殊途同归之意，图片来源：zorahwines
对于萨迪和安托尼尼而言，他们之前在酿酒上的遗憾和大量使用新的小桶（这样能赋予酒最多的木桶风味）脱不了关系。安托尼尼告诉我们：“使用太多新制小橡木桶，酒的真正个性就体现不出来了。”他现在甚至连不锈钢桶也弃用，尽管这种中性、易清洁的不锈钢材质桶正成为许多酿酒商代替木桶的新宠。安托尼尼的新选择是水泥并在逐步更新换代：“因为水泥更具生命力。比起不锈钢这种呆板的材料，天然酵母更喜欢水泥。对于酿造波尔多调配的红葡萄酒来说，用小桶的效果可能会很好，但现在全世界都有的问题是——人人都在用着一模一样的酿造方法。”
萨迪说：“我很想知道如果以前只用一半量的新木桶，我酿的酒会有怎样的品质。”这句话也启发了我，我曾就全球酿酒商开始少用新桶并加大酒桶尺寸的趋势撰文，详见Oak as shoulder pad（原文为英语）。真心希望在20世纪作出重大贡献的制桶商们现在能再接再厉，发掘出陶罐和水泥的潜力。
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